Зачем на брусе снимают фаску? Дома из строганного бруса Как сделать фаску на брусе

Александр

Добрый день! Расскажите, пожалуйста, с какой целью при возведении сруба из бруса, на брусе снимают фаску? Какой размер фаски рекомендуется для бруса 100 х 150 мм? Фаску необходимо снимать со всех 4-х ребер или достаточно с 2-х? Если снимать фаску достаточно с 2-х ребер,то прошу описать с какой стороны (наружной или внутренней, верхней или нижней) бруса?

Ответ на вопрос

Правильно сделанная фаска

Фаску на деревянном брусе снимают по двум причинам: во-первых, чтобы в щели между брусьями не затекала вода, во-вторых, чтобы удобнее было конопатить щели в стене. Я думаю, что Вам самому должно стать понятным, где надо снимать фаску. С наружной стороны фаску следует снимать только с верхнего ребра, потому что, если Вы снимите фаску с нижнего, то тогда вода ещё больше станет затекать в межвенцовый утеплитель. И он довольно быстро сгниёт. С внутренней стороны фаску Вы можете снимать как с одной, только верхней, так и с двух рёбер. Это как Вам удобнее и зависит от типа применяемого утеплителя. Размер фаски не стандартизирован, он, в первую очередь, зависит от используемых инструментов для конопатки. На рисунке показано правильное снятие фаски. Если Вы дополнительно собираетесь закрывать брус какой-то внешней отделкой, то фаски можно вообще не делать. Но выбор, как всегда, за Вами.

Перед возведением деревянного дома строители подготавливают пиломатериал, выполняя острожку. В процессе острожки мастера с помощью электрического рубанка тщательно снимают верхний пласт древесины с одной либо с разных сторон бруса. По технологии возведения срубов выполняется снятие фаски - углов бруса. Многие застройщики задаются вопросом, зачем это нужно делать?

Причины снятия углов

С бревен фаска снимается по следующим причинам:

1. Обеспечение предохранения расщелин, образовавшихся при монтаже элементов строения, от проникновения воды.
2. Очищенный материал позволяет удобно и тщательно конопатить щели.
3. Вид строения становится более привлекательным.

Особенности процедуры

Срез делается с верхнего угла фасада. Если выполнить срез с нижнего ребра, это спровоцирует попадание влаги в утеплитель между пиломатериалом, впоследствии он начнет гнить.

С внутренней стороны конструкции срез осуществляется как с верхнего угла, так и нижнего. Специфика выполнения процедуры зависит от вида выбранного материала для утепления. Размеры срезов не имеют стандартов, но зависят от применяемого инструмента - конопатки.

Если брус планируется закрывать утеплителем и отделкой, то срезы можно не осуществлять.

Чтобы построить долговечный и красивый дачный домик , рекомендуется обращаться к профессионалам. Наша компания занимается сооружением деревянных домов, срезом фаски на брусе и другими строительными работами. Мастера помогают экономить личное время и силы наших клиентов. Обращайтесь к нам, оставив заявку на сайте либо перезвонив по указанному номеру телефона.

Планируете построить качественный дом? Данная информация будет полезной для вас. Вам требуется строительство домов из строганного бруса в Перми . Итак, понятно, что срубы из остроганного бруса гораздо красивее, чем из простого. Главный вопрос, который всех волнует: как построить качественный коттедж из строганного бруса, чтобы стены получились ровными и гладкими? Даже если вы нашли подрядчика или бригаду, которые обещают построить для вас дом в лучшем виде, помните: "доверяй, но проверяй". Итак, самое главное при строительстве такого дома: найти хороший прямой брус. Это сделать непросто, но необходимо. Кривой брус, "трапеция", "волна" и прочее - нормально в стену уложить довольно затруднительно, а если дом строится не для себя - то и вовсе невозможно. Большинство строителей укладывают брус " как получится".

Профессионалы знают, насколько трудно найти хорошую бригаду и хороший материал. Строительство домов из строганного бруса требует ответственного подхода к делу. Читайте статью качество бруса . Если нужен пригодный брус, можно заказать в "Кама - дом", возможен заказ объема пиломатериалов от 20 м3.

Строгание бруса

Неуместно строгать брус маленькими китайскими электро-рубанками. К таким относятся большинство "Skil", Диолд, Калибр и множество других ценовой категории до 150 долларов. (5000 рублей на 2014 год). Качества при этом не увидите. Разболтанные механизмы, тупые и перекошенные ножи, изношенный ремень, дым из двигателя, ремонт рубанка после каждых 20-30 брусьев - только начало.

Стоит рассмотреть рубанки средних размеров, например "makita". У нас нареканий не было. Стоимость на 2014 год примерно 10000-12000 рублей. Неплохо проявили себя рубанки " rebir". Качество хуже макиты, но неубиваемость на высоте. Стоимость гораздо дешевле.

Если ваш подрядчик строгает брус рубанком " калибр" или " диолд" - стоит задуматься.

Отличие пригодных для строгания рубанков - возможность работы без отдыха по нескольку часов (очень актуально летом в жару), приличные ножи, работающий механизм регулировки вылета ножей, легкость замены ножей (1 комплекта хватит на дом 100 кв.м), качественные ремни привода. Результат: гладкая поверхность, в том числе на сучках, отсутствие ежедневного ремонта и обслуживания, возможность строгать абсолютно сырую и даже обледеневшую древесину.

Снятие фаски

Фаску стоит снимать обязательно, так как стены с фаской смотрятся эстетично и мало попадает дождевая вода внутрь швов. Хороший рубанок снимает фаску в 1.5 см за один проход.

Обработка строганного бруса антисептическим составом

Лучше не полениться и сделать это сразу после строгания, думаю мало кому хочется увидеть через некоторое время потемневший брус. Лучше обработать брус сразу со всех сторон бесцветным антисептиком. Цветной пропиткой не стоит обрабатывать, так как при сборке сруба дома из строганного бруса возможны царапины и повреждения, придется шлифовать эти места.

Нагели

Для качественной сборки проще использовать гвозди 7.6×250, 8.5×300 мм, и деревянные нагели между ними дополнительно. Гвоздями можно при надобности притянуть и выровнять брус, чего нельзя сказать о деревянных нагелях. Зато деревянные нагели дают определенную жесткость стене сруба на изгиб (выдавливание наружу). С одними деревянными нагелями качество установки сруба как правило ос тавляет желать лучшего. Арматуру редко используют, в силу ее малой пригодности. Строительство домов из строганного бруса требует ответственного подхода к делу.

Джут

На строительство домов из бруса в Перми используется джут толщиной 8 - 12 мм. Ширину следует рассчитать заранее из расчета: ширина бруса минус ширина фасок. На конопатку оставлять выпуски не стоит, с нормальным брусом вряд ли получится швы чем - либо проконопатить. Обычно нельзя даже забить шпатель между брусьями. Джут крепить степлером почаще, 3 0 - 40 скоб на 1 брус, во избежание его сползания при укладке и выравнивании. В Перми хороший джут любого размера можно приобрести в Пермской джутовой компании (что находится на улице Новогайвинской). Там же есть дешевые степлеры и скобы.

Торцы брусьев

В идеале лучше перед укладкой шлифовать. Шлифованные торцы меньше впитывают влагу и меньше гниют. Также хорошо пропитать антисептиком.

Контроль бригады

Во время установки сруба из строганного бруса необходимо почаще провер ять строителей. Бывает, забивают гвозди - нагели без сверления и утапливания шляпок, неаккуратно укладывают джут, пытаются сэкономить и положить в стену кривые брусья, "забывают" выровнять брус в незаметном месте, роняют в грязь - "ветром сдуло", оставляют материал под дождем...

Несложное в изготовлении приспособление для снятия фасок с деревянных брусков и нешироких досок, а также для строгания и других видов обработки круглых или граненых деревянных заготовок.

При строгании деревянных брусков и нешироких досок, практически всегда бывает необходимо снимать небольшие фаски с ребер, чтобы притупить их в той или иной степени. Однако для этого приходится держать рубанок наклонно, примерно под углом 45 градусов, что не всегда удобно, особенно при работе электрорубанками.

Из этого положения можно выйти, если сделать специальное приспособление в виде длинного продольного уголка, в которое закладывался бы обрабатываемый брусок и таким образом ребро, с которого нужно снять фаску находилось бы сверху.

Помимо этого, такое приспособление можно было бы использовать и для строгания граненых и круглых деревянных заготовок (например, рукоятки для садовых инструментов: лопат, вил, грабель и т.п.), которые очень неудобно строгать на ровной поверхности.

Я задумался об изготовлении такого приспособления, как раз когда строгал заготовки для рукояток лопат (смотри мою статью « »), поскольку с подобным приспособлением работа у меня пошла бы значительно легче и быстрее.

В результате я решил сделать это приспособление, для чего мне понадобились следующие принадлежности:

Материалы и крепежные элементы:
Две деревянные планки толщиной 2 см, шириной 4 см, и 6 см, и длиной 2 м.
Деревянная планка толщиной 2 см, шириной 5 см, и длиной 50 см.
Шурупы по дереву 4х50 мм.

Инструменты:
Чертежный и мерительный инструмент (карандаш, рулетка и угольник).
Шило.
Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
Электродрель-шуруповерт.
Сверло по металлу диаметром 4 мм.
Сферическая фреза по дереву.
Отверточная бита РН2, для заворачивания шурупов.
Наждачная бумага.

Порядок работы

Сначала размечаем планку шириной 6 см, и сверлим по всей ее длине, с одной из сторон 5 или 6 отверстий под шурупы.

С противоположной стороны планки, раззенковываем эти отверстия под головки шурупов с помощью сферической фрезы по дереву.

Затем вставляем в эти отверстия шурупы и приворачиваем нашу планку к торцу другой планки шириной 4 см.

В результате, у нас получается вот такой деревянный уголок длиной 2 м.

После этого при помощи электролобзика, выпиливаем из короткой планки вот такую заготовку.

Она будет служить стопором для строгаемых заготовок, а заодно, опорой нашему приспособлению.
Эту заготовку мы также размечаем и сверлим в ней три отверстия под шурупы.

А затем шурупами, прикручиваем эту заготовку к торцу нашего приспособления-уголка.

Из оставшегося куска планки выпиливаем электролобзиком еще две вот такие заготовки.

Их мы привернем к задней части нашего приспособления, где они будут служить дополнительными опорами.

В самой же задней части приспособления, мы сверлим с каждой стороны по два отверстия под шурупы.

Верхние части этих отверстий, также раззенковываем сферической фрезой по дереву для того, чтобы утопить головки шурупов.

Теперь шурупами приворачиваем наши заготовки.

Все элементы приспособления и особенно торцы, обрабатываем наждачной бумагой.

И вот наше приспособление готово!
Так выглядит его задняя часть.

А так передняя часть.

Теперь на этом приспособлении можно будет обрабатывать бруски.
Вот, например, я заложил в данное приспособление брусок-заготовку для рукоятки лопаты – вид сзади.

А это вид спереди.

А вот брусок не квадратный, а прямоугольный в сечении. Теперь и с таких брусков будет достаточно легко снимать фаску.

А вот я положил в приспособление, круглую в сечении покупную рукоятку для лопаты.

Такие круглые заготовки, теперь также будет очень удобно обрабатывать в данном приспособлении. Причем их можно будет не только строгать, но и проводить другие виды обработки, например, сверлить в них отверстия или распиливать.

Ну и на этом, пожалуй, все! Всем пока и удобных в работе приспособлений!

Все фото из статьи

Какая лучше паркетная доска с фаской или без? Какие преимущества дает наличие фаски, какие проблемы она может создать владельцу квартиры или дома? Как снять фаску при изготовлении паркета из массива своими руками? Давайте разбираться.

Что это такое

Фаска — это скошенные, заваленные края паркетной доски. Они выделяют шов между соседними досками, подчеркивают его, придавая поверхности объемный вид.

Обратите внимание!
Фаски придают трехслойной паркетной доске вид более дорогого материала — паркета из массива.
Данная тенденция стилизовать дешевые материалы под дорогие, пользуется спросом, ведь рынок стройматериалов, как известно, формируется покупателями.

По форме и глубине выделяют несколько видов фасок:

1. Микрофаска (глубина 0,5 — 1 миллиметр);
2. V — образная, глубиной около 2 мм;
3. Глубокая (от 3 мм) завальцованная, со скруглением;
4. Глубокая (от 3 мм) V — образная;
5. Глубокая строганная.

Фаска может быть двух- и четырехсторонней. В первом случае она снимается только на боковых кромках доски, во втором — со всех четырех сторон.

Полезно: двухсторонняя фаска выделяет продольные швы.
Они, в свою очередь, визуально удлиняют пол комнаты, заставляя ее выглядеть подобно коридору.
Если в и без того вытянутом помещении, очевидная инструкция — предпочесть покрытие со швами, выделенными со всех четырех сторон.

За и против

Давайте сравним два вида паркетной доски по основным потребительским характеристикам.

Казалось бы, объективное сравнение не в пользу доски, которая столь стремительно потеснила конкурирующие решения. Выделенные швы бросаются в глаза и, вопреки утверждениям многочисленных продавцов, накапливают загрязнения. Возможно, мы что-то упускаем?

Преимущества

Главным преимуществом материала с фаской в глазах покупателей является, безусловно, его более привлекательный, солидный внешний вид.

Однако им список достоинство не ограничивается.

• Колебание размеров паркетной доски при увеличении и уменьшении влажности абсолютно неизбежно . Сухой и теплый воздух отапливаемого зимой помещения заставляет древесину усыхать; поскольку прочность кликовых замков ограничена, швы между смежными досками всегда рано или поздно становятся видимыми. Однако когда шов расходится в намеренно сделанном углублении, он не бросается в глаза — стык выглядит по-прежнему презентабельно;