Делаем выгребную яму своими руками. Яма для канализации в частном доме своими руками: особенности различных видов ям, этапы строительства. Расположение на участке

Самый простой способ обустройства на участке подобия центральной канализации – это сооружение сливной ямы для сточных вод самостоятельно. Ее обустройство можно разбить на несколько этапов.

Этап подготовки

На этом этапе необходимо произвести расчеты – какого размера должна быть сливная яма, обустроенная собственными руками, должно быть определено количество людей, чье проживание планируется на загородном участке. Объем сливной ямы напрямую зависит еще и от интенсивности пользования различными сантехническими приборами.

Кроме выбора размера необходимо определить, где именно сливная яма своими руками будет организована. Следует придерживаться следующих правил:

• Выбирать место нужно исходя из месторасположения грунтовых вод. Таких мест следует избегать, чтобы не загрязнить воду, которая поступает в дом из скважины или колодца , расположенного на участке. Определить место нахождения грунтовых вод можно при помощи наблюдений – например, над грунтовыми водами, расположенными близко к поверхности, отлично растут болотистые растения. Уровень воды в соседских колодцах также может показать глубину расположения водоносного слоя . Но точную информацию можно получить в основном с помощью пробного бурения.
• Расстояние от источника воды до сливной ямы должно быть не менее 20–30 м. От дома герметично обустроенную яму следует расположить не ближе, чем в 5 м.
• Если участок неровный и имеет ярко выраженные высоты и низины, сливную яму следует расположить в наиболее низком участке для лучшего поступления в нее сточных вод. В таком случае, с учетом осадков яму требуется сделать больше, чем она запланирована.

Земляные работы

После выбора месторасположения и объема сливной ямы требуется провести первичные земляные работы. Вырыть котлован под сливную яму для небольшой семьи не так уж и сложно.

Обустройство котлована зависит от того, планируется ли бетонировать стены сливной ямы или нет. Герметичная канализация будет требовать регулярной очистки ямы от отходов с помощью ассенизаторской службы, также как и сливная яма без бетонного дна.

На дно подготовленной ямы следует уложить дренаж – песчано-гравийную подушку. Она станет в том числе и фильтром для воды, постепенно уходящей в грунт. При бетонировании слой песка и гравия можно сделать небольшим – до 10 см. Однако если такая подушка планируется в качестве естественного фильтра, ее толщина не должна быть меньше 20 см.

Обустройство сливной ямы

Бетонирование дна проводится с помощью бетонного раствора и арматуры. На подготовленную песчано-гравийную подушку выкладывается слой раствора в 5-10 см, в который утапливается арматурная решетка и добавляется еще слой бетонного раствора. Если планируется использовать бетонные кольца для герметичной сливной ямы, при обустройстве дна нужно углубить стены таким образом, чтобы диаметр дна сливной ямы стал больше диаметра отверстия под канализационную яму.

После обустройства дна ямы необходимо приступить к формированию стен. Для этого можно использовать:

• бетонные кольца,
• бетонный раствор и арматуру,
• кирпичи.

В том случае, если планируется в качестве стен положить бетонные кольца, следует обустраивать сливную яму следующим образом:

1. После организации бетонного дна (площадь которого должна быть несколько больше, чем у кольца) бетонное кольцо диаметром чуть больше, чем диаметр котлована, кладут прямо над ямой.
2. Постепенно убирая грунт из-под кольца, его опускают до уровня поверхности. Потом кладут сверху второе кольцо и продолжают убирать грунт до самого дна.
3. Внизу стыки кольца и бетонированного дна необходимо обработать бетонным раствором для герметизации.
4. Если дно представляет собой просто песчано-гравийную подушку, то кольца просто опускают на нужную глубину, и стыки между ними заделывают цементным раствором.

Бетонирование стен своими силами потребует не только изготовления цементного раствора из цемента марки не меньше чем М200, но и обустройства опалубки из деревянных досок. Для большей прочности следует обязательно добавить арматуру – металлические прутья толщиной не меньше 1 см.

Сливная яма, стены которой представляют собой кирпичную кладку, обустраиваются не обязательно из целого кирпича. Битый кирпич, соединенный при помощи цементного раствора, вполне сгодится для организации канализации частного дома.

Во время обустройства сливной ямы необходимо предусмотреть подведение канализационных труб из дома . В верхней части емкости нужно проделать отверстие диаметром чуть больше сливной трубы. Пустота между трубой и стенками отверстия заполняется герметиком.

На подготовленную сливную яму нужно поместить герметичную крышку с люком.

В небольших населенных пунктах общей системы канализации нет. При этом потребность безопасного сбора нечистот на загородном участке играет немаловажную роль. Согласны? Грамотно обустроенная сливная яма в частном доме превосходно справится с обязанностями приема и частичной утилизации стоков.

Но способна ли она обеспечить комфорт и эпидемиологическую безопасность домочадцам? Как сделать так, чтобы яма не доставляла хлопот? С этими вопросами стоит скрупулезно разобраться, прежде чем решиться на устройство подобной системы.

Также мы обсудим решения проблемы сточных вод на загородном участке и расскажем о том, как самостоятельно построить выгребную яму и что для этого понадобиться. Статья содержит советы экспертов, фото- и видеоматериалы, помогающие лучше разобраться с обустройством канализационного пункта на участке.

Эксплуатация загородного домохозяйства связана с выработкой сточных вод. Перед каждым домовладельцем стоит задача не столько накопления бытовых стоков, сколько их очистки. Причем распространенное в сельской местности решение – вкапывание под канализационный выгреб старой бочки или бака – малоэффективно.

Если суточный объем стоков превысит один кубометр (1000 л), то недостатки вскоре проявят себя неприятными запахами. Или хуже – кишечными инфекциями среди домочадцев. Наконец, организованная своими руками сливная яма из изношенного бочонка в ряде ситуаций незаконна.

Галерея изображений

Нормативные акты РФ требуют от частных домовладельцев соблюдения мер по защите подземных вод от загрязнения бытовыми стоками.

Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999 г. ) и «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения (СП 2.1.5.1059-01 ) вменяют в обязанность домовладельцам решение проблемы сточных вод.

Расположение сливной ямы по отношению к дому и источнику питьевой воды соблюдать необходимо. Иначе будут инфекции

В свою очередь, «Санитарные правила содержания территории населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88 ), «Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, сооружения и здания» (СНиП 30-02-97 ), а также «Канализация.

Наружные сети и сооружения (СП 32.13330.2012 ) нормируют условия организации и эксплуатации «ямочной» канализации:

• дистанция от дома до сливной ямы – от 8 м;
• дистанция от колодца (родникового каптажа) – от 50 м;
• дистанция от соседнего домовладения (ограды) – от 2 м;
• заглубление емкости выгреба производится до уровня грунтовых вод, но не более 3 м;
• чистка производится по факту заполнения, однако не менее раза за год.

Обращаем внимание – условие по дистанции от источников питьевой воды действует вне зависимости, где находятся эти источники.

Т.е. чьим бы ни оказался ближайший колодец – вашим, соседским или общественным – допустимо устраивать строго в 30 метрах от него. Иначе будут расходы на штрафы, реконструкцию выгребной ямы до двух-трехкамерного септика и восстановление экологического баланса в грунтовых слоях.

В сливной яме из двух камер отстой канализационных взвесей и осветление стоков происходит много лучше, чем в однокамерном бункере (+)

Объем выгребной ямы

Домовладельцам необходимо заранее (до выбора типа выгреба) определиться, как сделать достаточную по объему сливную яму. Ее требуемая вместительность рассчитывается по формуле:

V=N дн Х чел V сут/чел

В которой:

• V – расчетный объем выгреба, м 3 ;
• N дн – число дней работы ямы на накопление (до выкачивания);
• Х чел – количество постоянных домочадцев;
• V сут/чел – суточное потребление воды одним домочадцем, л.

К примеру, для частного домовладения с постоянным проживанием 5 человек, очисткой выгреба раз в месяц и водопотреблением 150 л/чел, объем выгребной ямы составит: V=30 5 150=22,5 м 3 .

Увеличиваем полученный объем как минимум на 10% (заполнять яму доверху запрещено нормами) и получаем объем выгреба: V=22,5+22,5 0,1=24,75 м 3 . Округлим значение до 25 м 3 – лучше больше, чем меньше.

Корректное значение суточного водопотребления зависит от потребности домочадцев в купании и стирке, т.е. от их повседневных привычек. По статистике горожане расходуют больше воды, чем сельчане.

Можно, конечно, подготовить объемный септик, рассчитав его чистку раз в два месяца. Но ассенизационная автоцистерна более 11 кубов не принимает

Глубже 3 м копать выгреб не стоит. Его дно не должно напрямую контактировать с горизонтом грунтовой воды, по нормативам оно обязано быть выше их уровня на 1 м по минимуму. Допустим, что в весенне-осенний дождливый сезон верховодка находится на глубине 3,5 м. Значит, глубина сливной ямы может быть не более 2,5 м.

Поскольку класть стенки прямоугольного куба проще, чем у круглого резервуара – будет рассмотрен прямоугольный выгреб. Но круглый в плане септик в эксплуатации надежнее, поскольку давление грунта на его стенки существенно ниже.

Объем вычисляется перемножением сторон куба. Определяем длинную сторону (ширину) по месту будущего размещения выгребной ямы с учетом удобного подъезда ассенизационной машины. Пусть ширина будет 5 м. Тогда длина получится 25:2:5=2,5 м.

Сильно увлекаться с вместительностью сливной ямы не нужно. Емкость цистерны-илососа, как правило, не превышает 10 м 3 . А значит, опустошить переполненный канализационный бункер большего объема (как в примере выше) и вывезти отходы за один раз такой спецтранспорт не способен.

Рациональнее устраивать выгреб объемом до 10 м 3 и опустошать его каждые две недели. Ведь крупный канализационный бункер отнимет полезную площадь на загородном участке, которую можно использовать подо что-либо не менее важное.

Галерея изображений

Строительство независимой канализационной системы

Если септик заводского производства установить легче, то построить однокамерный кирпичный выгреб дешевле. Такой накопитель стоков вполне пригоден, если места на участке немного и суточный сброс нечистот не превышает одного кубометра. Разберемся, как правильно выкопать и возвести .

Сливная яма с фильтрующим дном (рис. слева) может использоваться только для серых стоков или для утилизации воды, вышедшей из многокамерного септика. Для сбора коричневых канализационных масс сооружают герметичные накопители (рис.справа)

Пористый или силикатный кирпич не годится, нужен материал, выполненный из обожженной глины. Только стены из обожженного кирпича способны годами держать механические нагрузки от подвижек грунта, не разрушаться под постоянным влиянием влаги и вообще не пропускают ее в собственную толщу.

Оптимальный вариант кирпичного однокамерного накопителя – полностью гидроизолированная конструкция, которая периодически опорожняется ассенизаторами.

Если сливная яма устраивается для утилизации серых стоков, исходящих из кухонной мойки, бани, душевой и т.д., то кирпичное сооружение устраивают с проницаемым дном по типу .

Дно фильтрующего или иначе поглотительного колодца заполняют грунтовым фильтром, сложенным из послойно засыпанного песка, мелкого, затем крупного гравия или щебня.

Мощность очищающей засыпки должна составлять минимум 1 м, между ее условным основанием и наивысшим уровнем грунтовой воды, отмеченным в дождливый период, должно оказаться не менее метра.

В случае установки кирпичного канализационного сооружения на супесчаный грунт, фильтрационных свойств которого недостаточно для свободного пропуска очищенных стоков, его пропускную способность увеличивают. Это делают путем формирования отверстий в нижней части стенок, выполняемых в ходе кладки.

Мы разберем сооружение самого простого варианта – накопительной ямы для слива отходов, не выполняющей поглотительных функций. Дно и стенки ее не будут пропускать в окружающую среду сточную массу, осветленную и обеззараженную грунтовым фильтром.

Оптимальная глубина котлована под сливную яму 2-2,5 м. Глубже рыть незачем – не дотянется шланг машины-илососа

Шаг #1. Рытье котлована

Локальная канализационная система с очисткой стоков

Коттеджу, оснащенному современным сантехническим оборудованием – ванной, унитазом и биде – канализационного накопителя бункерного типа будет мало.

Минимизировать обращения к специалистам с очистным оборудованием, полностью закрыть потребности в канализации и избежать местных проблем с заражением грунта нечистотами позволит комплекс очистки стоков.

Принцип осветления (очистки) бытовых стоков через систему дренажных труб базируется на естественном порядке фильтрации фекальных отходов, «работающем» в природе. По стояку в доме сточные воды следуют в трубопровод, связывающий коттедж и септик. Достаточный объем канализационного колодца – 2,5 м 3 .

Планируя ландшафт загородного участка, нельзя забывать о потребности чистить септик. Машина может не проехать, а шланги ее недостаточно длинны

В таком накопителе бытовые стоки осветляются с выпадением содержащихся взвесей в осадок. Потребуется наем машины-илососа с командой для чистки осажденного в септике ила дважды в год.

Допустима также самостоятельная чистка с обезвреживанием осадков в компостном бункере особой конструкции (см. ниже). Осветленная канализационная вода направляется в сеть дренажа, откуда уходит в грунт.

Колодец сливной ямы выполняется на 5-20 м дистанции от дома. Основное требование к расположению и позиционированию сети дренажа – достаточная удаленность от здания, чтобы поступающая в грунт сточная вода не подмыла фундамент, не затопила погреб.

Из канализационного накопителя-отстойника осветленный сточный поток перемещается сначала в распределительный колодец, затем из него в систему перфорированных дренажных труб, выполненных из полимера или асбестоцемента.

Дренажные трубы закладываются на глубине не менее полуметра, фактически на уровне развития почвенно-растительного слоя. Если почва развивалась на песчаном грунте, то протяженность дрен рассчитывается с учетом 10 м на одно лицо.

В почве с супесчаной основой длина перфорированной трубы должна достигать 14 – 17 м, с суглинистой базой около 20 м.

Для фильтрации в естественных условиях, в грунте, канализационных стоков не обязателен двухкамерный или трехкамерный бункер. Сгодится однокамерный накопитель, если его правильно выстроить (+)

Сточные трубы от колодца к пункту накопления или разгрузки следует размещать с уклоном от 0,02, т.е. на погонный метр должно приходиться 2 см наклона. Желательно, чтобы основная часть трубопровода закладывалась ниже отмеченной в регионе глубины промерзания.

Участки, находящиеся выше указанной отметки, теплоизолируются разъемным цилиндрическим утеплителем из пенополистирола, пенополиуретана, полиэтилена или шлаковой засыпкой.

Укладка канала 100-150 мм трубы, выполняющей слив канализационных вод в накопительную яму, выполняется как минимум на 50 мм выше распределительного колодца с разводкой труб, по которым осветленные стоки направляются к герметичным дренажным трубам.

Ввод и вывод трубопровода в яму выполняется через тройники 100 мм диаметра. Их верхние концы нужно оставить открытыми, расположив над ними трубы для прочистки, имеющими равное сечение с лотками, подводящими и отводящими стоки.

Между открытым концом тройника и каждой трубой-прочисткой выдерживается разрыв в 50 мм. Применяются канализационные трубы из поливинилхлорида или полиэтилена, диаметр которых 100-150 мм.

Одним распределительным колодцем в комплексе грунтовой очистки стоков не обойтись. Понадобиться как минимум два таких

К нижнему концу каждого тройника крепится труба. Ее необходимо вывести на 400 мм ниже расчетного уровня воды в сливном бункере.

Все компоненты сливной ямы вместе с пунктом грунтовой фильтрационной системы нуждаются в вентиляции. Эта функция назначается канализационному стояку внутри дома, верхний конец которого выводится над уровнем кровли, самому выгребу и каждой канализационной трубе.

Трубопровод от распределительного колодца к дренам, заложенным в песчаный грунт, выполняется с уклоном 3 мм, в супесчаный 2 мм, в суглинистый 1 мм

В вырытых под фильтрующую систему траншеях трубы закладываются перфорацией вниз. Стыки дренажных канализационных труб изолируются рубероидом, скотчем, просто полиэтиленом или подобным материалом.

Комплекс дренажной канализации

Корпус колодцев, в которых находятся элементы разводки системы дренажа, предназначенного для сбора и отвода грунтовой воды, лучше делать круглым. При выполнении их стенок из кирпича удобен 400 мм внутренний диаметр окружности, из бетона – 700 мм диаметр.

Распределительный колодец не возводится выше 400 мм, иначе работать с разводкой внутри него будет неудобно. Кирпичные стенки изнутри обязательно штукатурятся и железнятся. Снаружи их допустимо гидроизолировать глиной или битумной обмазкой.

Горловины всех распределительных колодцев нужно закрыть крышками из железобетона, пластика или просмоленных досок. Поверх укладывается теплоизолятор – плитный пенополистирол с поверхностной отсыпкой грунта 200-400 мм слоем.

Сечение канала под укладку дрен нельзя выбирать произвольно. Работа системы фильтрации зависит от этого

Согласно направленности стоков колодцы оборудуются одно-, двух- и трехсторонними водозаборными отводами – открытыми выводами труб, перекрываемыми задвижками-шиберами вертикального хода. Деревянные шиберы понадобятся для регулировки подачи воды и при ремонте колодца.

На дне водораспределительных колодцев формируются открытые лотки из бетона, ведущие от подающей трубы к принимающим трубам дренажа. Высота лотков должна равняться диаметру наиболее крупной трубы, заходящей в колодец. Их дно выводится на уровень нижней стенки труб.

В полимерных дренирующих трубах (их нижней части) пропиливаются щели 15 мм ширины, высотой примерно до половины диаметра трубы. Пропилы с шагом 1000 мм обеспечат равномерный сток осветленной сливной воды в грунт.

Дну дренажных траншей придается трапецеидальная форма. В них 100-150 мм слоем отсыпается гравийная или щебенчатая подушка с крупностью зерна 15-25 мм. В принципе, чем толще подстилающий слой щебня (гравия) – тем лучше будет идти фильтрация стоков.

После придания заданного уклона поверхности отсыпки, на нее выставляются дренажные трубы. Поверх них 50 мм слоем насыпается гравий или щебень, затем грунт вровень с уровнем почвы.

Дрены не должны соединяться между собой. Перемещение сливных вод в них производится только через распределительные колодцы

Дистанция между септиком и зависит от типа грунта на участке. Необходимое число колодцев, от которых протянуты параллельные дрены – два и более.

Характеристики сточно-фильтрационного комплекса в зависимости от типа грунта:

• Песок . Две дрены протяженностью 18 м каждая, с 1,5 м промежуточным расстоянием между ними. Площадь поля фильтрации – 70 м 2 ;
• Супесь . Пять дрен, каждая длиной 19 м, шаг между ними 2,5 м. Площадь поля фильтрации – 231 м 2 ;
• Легкий суглинок . Семь дрен длиной 18,5 м, между ними выдерживается 3 м дистанция. Площадь поля фильтрации – 495 м 2 .

Чтобы в дренирующих трубах не формировались воздушные пробки и отводился свойственный процессу переработки стоков метан, дренажной системе потребуется приток воздуха. В конец каждой дрены необходимо встроить стояк из трубы 100 мм диаметра, подняв его на 400-500 мм над грунтом.

Обезвреживание осадков из септика

При самостоятельной и попытках размещения канализационного ила поверх грунта результат один – изобилие мух и инфекций среди домочадцев. Отбросы можно и необходимо преобразовывать в компост, полностью обеззаразив их от микробов.

Выбрав место – от дома 15 м, от колодца 25-30 м – нужно вырыть яму полуметровой глубины и необходимого размера. Ее котлован гидроизолируется мятой глиной 200-300 мм слоя, бетонируется или обкладывается кирпичом с выводом бортиков над поверхностью земли.

Бортики обязательны – собранные в компостной яме нечистоты не должны проникать в грунт и заражать его. Для полного исключения влагообмена, на стенки ямы наносится цементный раствор с последующим железнением. Полезно также битумом поверх промазать.

Дно компостной ямы присыпается 150 мм слоем торфа или сухой почвы, сверху помещаются отбросы. Нарастив слой канализационного ила до 250-300 мм нужно засыпать его 100-150 мм слоем торфа либо сухой почвы.

Выведя послойной укладкой компостную кучу на 1000 мм высоту над землей, требуется засыпать ее полностью землей или торфом 150-200 мм толщины и оставить на 8 месяцев для вызревания.

Если в процессе закладки компостной ямы пересыпать слои отбросов небольшим количеством золы и немного обливать водой, то компост созреет быстрее и в лучшем качестве.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Самостоятельное создание кирпичной сливной ямы в суглинистых грунтах:

Видео #2. Кладка сливной ямы из камня, с оголовьем из кирпича:

Сливная яма на загородном участке – не только потребность обеспечения быта, это ответственность. Нужно максимально серьезно оценить возможности обустройства локальной канализации, избрав пусть и недешевое, но безопасное решение.

Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке, находящемся под текстом статьи. Нам интересны ваши рассказы о собственноручном устройстве сливной ямы на загородном участке. Задавайте вопросы, делитесь полезной информацией и тематическими фото.

Все удобства проживания человека связаны с тремя составляющими: электричеством, водой и канализацией. Владельцы «летних резиденций» — дач, небольших загородных домиков – стараются обустроить сезонное жилище с максимальным комфортом. Обеспечение его электроэнергией – самая простая задача, практически каждый уголок России электрифицирован. Обеспечение водой решается обустройством скважин или колодцев. Самый сложный вопрос – устройство локальной канализации – тоже имеет стандартное решение: на участке сооружается сливная яма своими руками.

Сливная яма в частном доме или на даче — элементарное сооружение, предназначенное для сбора и накопления стоков локальной канализации. Сюда по канализационным трубам транспортируются бытовые отходы из туалетов, от кухонных раковин, стиральных и посудомоечных машин.

Какие-либо очистные сооружения в преддверии этого простейшего сборника канализационных стоков не предусматриваются. По мере заполнения ямы производится ее чистка путем откачивания содержимого. В зависимости от способа очистки накопленные нечистоты вывозятся специальными машинами – ассенизаторами либо после обработки биопрепаратами используются для полива растений и в качестве удобрения.

Виды сливных ям

Сливные ямы классифицируются по отношению к уровню земли и материалам изготовления.

По отношению к уровню земли

По данному признаку сборники канализационных отходов делятся на две группы:

• поверхностные;
• подземные.

Поверхностные сборники канализационных стоков

Данный вариант пригоден только для использования в теплое время года. Применяется он крайне редко, так как канализационную сеть приходится в этом случае прокладывать поверху. Требуемый уклон (от «поставщика» стоков – раковины, унитаза и пр. – до сборника) можно обеспечить лишь при условии, что все источники стоков будут находиться выше входного отверстия резервуара. Поверхностные сливные резервуары целесообразно устраивать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Подземные сливные ямы

Подземные сооружения для сбора нечистот являются самыми распространенными. В зависимости от количества стоков, конструкция сливной ямы может иметь или не иметь герметичное днище. Санитарными нормами России допускается устройство ям без герметизации дна, если суточный объем стоков не превышает 1 м 3 .

Во всех остальных случаях обустраивается герметичный подземный резервуар.

По материалам изготовления

Для сооружения конструкции сливной ямы можно использовать следующие материалы:

• кирпич керамический;
• бетон (при изготовлении монолитной конструкции);
• отработанные тракторные покрышки;
• пластик;
• дерево.

Для устройства сливных ям своими руками бетонные кольца – наиболее неподходящий вариант. Для их монтажа требуется строительная техника – вручную с тяжелыми изделиями не справиться.

Самый простой и дешевый способ обустройства сливной ямы в частном доме или на дачном участке – оформление ее стен при помощи покрышек. Но такая конструкция ненадежна в плане герметичности: есть большой риск попадания жидкой составляющей канализационных стоков в почву.

Место расположения – санитарные ограничения

Некоторые домовладельцы считают, что на своем участке они могут делать что угодно, и глубоко ошибаются. Санитарные службы не дремлют — они требуют строгого соблюдения действующих в государстве норм и правил независимо от вида собственности.

Строго регламентируется и расположение сливной ямы в частном доме: нормативы оговаривают минимально допустимые расстояния от накопителя стоков до инженерных сооружений, жилых домов и границ участка:

• до водовода (центрального) – 10 метров;
• до подземного газопровода – 5 метров;
• до питьевого колодца: 20 метров — на глинистых почвах, 30 м – на суглинках, 50 м – на песчаниках и супесях;
• до жилого дома (собственного и соседнего) – 10-12 метров;
• до забора (границы участка) – 1 метр.

Регламентирована также и максимальная глубина сливной ямы: она не должна превышать 3 м, если это позволяет уровень грунтовых вод. Данные ограничения содержатся в СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97.

Важно: Домовладельцы должны знать, что несоблюдение санитарных требований может грозить не только штрафом — в случае нанесения ущерба здоровью окружающих может быть возбуждено уголовное дело.

Кроме того, делая сливную яму на даче своими руками, ее надо располагать на участке таким образом, чтобы можно было организовать беспрепятственный подъезд к ней спецтехники в момент выкачки.

Совет: Практика показывает, что от окон жилых помещений сливную яму лучше размещать на расстоянии не менее 15 метров.

Порядок строительства

Устройство сливной ямы в частном доме своими руками, независимо от выбора материала, осуществляется по общему алгоритму:

В канализационных накопителях образуется взрывоопасный газ. Для его отвода устраивается вентиляция . Ее роль играет труба, выведенная через крышку ямы. Ее размеры регламентированы строительными нормами: диаметр – 100 мм, высота – не менее 600 мм от уровня земли.

Выбор способа чистки сливной ямы

До того, как построить сливную яму в частном доме, следует решить очень важный вопрос: каким образом вы будете ее чистить. От этого зависит объем работ по благоустройству участка:

• если вам проще периодически приглашать специалистов с ассенизаторской машиной, позаботьтесь об организации подъездного пути;
• если вы готовы производить чистку самостоятельно, приобретите , пластиковую емкость с герметичной крышкой и заранее узнайте, кто у вас примет отходы. Не забудьте о средствах защиты кожи рук и дыхательных путей. Лучше, если это будет противогаз, но, на худой конец, и респиратор подойдет. Разумеется, не обойдетесь и без резиновых сапог.

Современные технологии позволяют значительно упростить процесс чистки сливной ямы, если она быстро наполняется, или даже сделать его практически безотходным. Речь идет о микроскопических помощниках – , способных превратить стоки в достаточно чистую воду и твердую фракцию, пригодную для использования в качестве удобрения.

Бактерии не только разлагают содержимое сливной ямы, но и усердно борются с неприятным запахом.

Только учтите, решая вопрос, чем почистить сливную яму в частном доме, что выбирать биопрепараты следует в соответствии с составом сточных вод. Большинство бактерий не выдерживают контакта с бытовой химией: моющие средства и стиральные порошки действуют на них губительно. Однако сейчас выращиваются и микроорганизмы, устойчивые к агрессивным средам.

После того, как бактерии потрудились, вам останется при помощи насоса откачать жидкую составляющую (она совершенно безвредна для человека, животных и растений) и извлечь из ямы твердый осадок.

Если к домовладению не подведена централизованная канализационная система, то решить проблему утилизации сточных вод можно путем обустройства сливной ямы. При этом вовсе не обязательно тратить время и денежные средства на заказ работ в какой-либо строительной организации, поскольку сделать сливную яму вполне возможно и собственными руками.

В первую очередь стоит определиться с тем, какие объемы сточных вод потребуется утилизировать. Именно от этого будет зависеть размер ямы. А зависит это, в первую очередь, от количества проживающих в доме людей и интенсивности использования ими различных сантехнических приборов. Если это постоянно проживающая многочисленная семья, то имеет смысл отказаться от простой сливной ямы в пользу более производительного и безопасного в плане экологии варианта в виде одного или целой системы септиков. Кроме того, сливная яма не может сколько угодно долго эксплуатироваться без периодической очистки силами ассенизаторских компаний, Соответственно, еще на этапе выбора месторасположения ямы стоит озаботиться о возможности удобного подъезда их спецтехники.

Определившись с объемом, можно приступать к выбору места. Для этого необходимо принять во внимание следующие факторы:

• глубину залегания грунтовых вод, которые не должны протекать слишком высоко, т. к. даже простейшая сливная яма обязательно требует хотя бы пары метров собственной высоты;
• дальности расположения источника воды, который должен размещаться не ближе, чем 30 м от будущей сливной ямы;
• наличие значительного перепада высот на участке заставляет располагать яму в как можно более низком месте;
• до жилого дома не может быть менее 2 метров.

Последовательность работ по обустройству сливной ямы

Первым делом потребуется провести комплекс земляных работ. Лучшим вариантом будет воспользоваться экскаватором, но это довольно дорого и требует возможности проезда машины к месту работ. Поэтому проще всего выкопать котлован своими руками. При помощи обыкновенных лопат несколько человек вполне способны довести глубину ямы до 4 метров. Столь значительная глубина необходима для того, чтобы оставался запас пространства для насыпки дренажной подушки из слоев песка и щебня. Дренаж здесь необходим для предотвращения заиливания дна и ухудшения работы сливной ямы. Причем в случае с негерметичным вариантом ямы слой щебня должен быть увеличен. Если же будет создаваться герметичная конструкция, то дно необходимо залить бетонной стяжкой.

Закончив с дном, можно переходить к стенам. Неплохим вариантом считается традиционная технологи кирпичной кладки. Более всего для этих целей подходят полнотелые разновидности красного кирпича. Кладется кирпич в шахматном порядке, что облегчит инфильтрацию стоков из сливной ямы в окружающую почву. С наружной стороны, т. е. между кладкой и стенами котлована, засыпается либо битый кирпич, либо щебень, либо укладываются старые автомобильные покрышки.

Кроме того, можно использовать готовые железобетонные кольца. Разгружать и укладывать их на свое место в котловане проще всего краном-манипулятором. Если же обеспечить подъезд крана не представляется возможным, то можно соорудить самодельный блочный подъемник. При этом на первое место выходят правила техники безопасности, т. к. кольца достаточно массивные, чтобы представлять собой самую серьезную угрозу работающим с Последовательность действий по укладке колец:

— вынимается грунт на глубину около одного метра;

— устанавливается первое кольцо;

— вынимается следующий метр грунта с тщательным контролем за правильностью опускания первого кольца;

— когда верхний край первого кольца опустится на один метр, устанавливается второе кольцо и повторяется вся последовательность;

— устанавливается плита перекрытия с люком;

Евгений Седов

Когда руки растут из нужного места, жить веселее:)

Большинство загородных участков, особенно дачных, не имеют выхода к централизованной канализационной системе, и владельцы земель решают санитарную и экологическую проблему сточных вод самостоятельно. Поэтому только от осведомленности хозяев будет зависеть, как построенная своими руками сливная яма в частном доме справится с выводом отходов и нечистот. Рассмотрим подробнее все варианты решений задачи в небольших населенных пунктах, где остро стоит вопрос со сточными водами.

Что такое сливная яма

Выгребные ямы в частном доме своими руками – это примитивный, но при этом один из самых эффективных способов избавления от нечистот и сточных вод в жилых или производственных загородных постройках. Сооружение представляет собой систему конструкций и приспособлений:

• котлован;
• резервуар, емкость для хранения или приема сточных вод;
• выводящая система из канализационных труб;
• система фильтрации (при необходимости);
• специальные крепежные приспособления;
• уплотнители и герметизаторы.

Сливная яма в частном доме своими руками – это экономия денег и широкие возможности выбора вида сооружения, но прежде чем приступить к сложным работам, надо изучить все преимущества и недостатки каждой конструкции и выбрать оптимальную схему в своем конкретном случае. Важно помнить, что неправильно сконструированная система отвода нечистот может привести не только к токсичным протечкам, порче имущества и эстетическому дискомфорту, но и поставить под угрозу здоровье и жизнь жильцов.

Как сделать сливную яму

Канализационная яма в частном доме своими руками удобна тем, что большинство ее видов не подразумевают привлечения ассенизаторских машин. Такие конструкции сливных сооружений считаются самым оптимальным вариантом, они не требуют постоянного и регулярного обслуживания. Привлекать сложную технику будет необходимо только раз в несколько лет, что сэкономит затраты по обслуживанию выгребной ямы. Жителям отдаленных от города участков оптимально подойдут такие варианты сливных сооружений из разных видов материала:

• из автомобильных резиновых покрышек;
• древесины: доска, фанера, ДВП, ДСП;
• пластмассы, металлопластика, пластика, МДФ;
• бетонных колец и плит;
• кирпича.

Разновидности сточных ям в частном доме по периоду эксплуатации:

• не герметичного типа летнего использования;
• не герметичного типа всесезонного использования.

Практически все предложенные виды материалов взаимозаменяемы и в большинстве своем имеют невысокую стоимость (тем более что совсем необязательно использовать новые материалы, отлично подойдут и бывшие в употреблении). Поэтому каждый домовладелец сможет выбрать подходящий для себя вариант и сделать сливную яму в частном доме своими руками. Главное, правильно учесть расположение сооружения и количество стоков из расчета на человека в сутки. Суточная норма без дальнейшей фильтрации примерно 30- 50 литров с человека.

Месторасположение

В соответствии с Государственными санитарными нормами сточная яма в частном доме должна находиться на удаленном расстоянии от стен жилых зданий и сооружений, детских игровых площадок. Месторасположение выгреба на приусадебном участке и дистанция от него до жилого дома, коттеджа соседей определяется по решению самого владельца участка с соблюдением правил добрососедства.

Спорные вопросы по поводу обустройства на приусадебном участке автономной канализационной системы рассматриваются в порядке решения земельных споров в соответствии с законом. Главное условие на участке в условиях автономного (нецентрализованного) водоснабжения – это удаленность от индивидуальных колодцев и источников водоснабжения. Расстояние на территории участка от одного объекта до другого должно быть не меньше 20 м, а в идеале – 50 м.

В противном случае нечистоты загрязнят питьевую воду на участке и станут источником заболеваний. При этом важно учитывать направление склона участка: месторасположение сливного резервуара должно находиться ниже уровня места слива. Желательно, чтобы наклон увеличивался на три сантиметра каждый погонный метр сливной трубы, тогда нечистоты будут стекать самотеком.

Устройство

Естественно, что большинство владельцев помимо решения проблемы безопасности, ответственно подойдут и к вопросу о том, чтобы все конструкции, необходимые для строительства объекта, гармонировали со всеми постройками на вашем участке. Для выбора места под слив необходимо учесть многие факторы:

• рельеф местности;
• характер почвы;
• глубину залегания грунтовых вод;
• наличие питьевой воды.

Если сливная яма для частного дома будет использоваться жителями только летом, то глубину ее можно делать размером от 1 до 1,5 метров (в зависимости от количества стоков). Когда сооружение используется и в зимний период времени или круглогодично, то необходимо учитывать, что глубина должна быть рассчитана с учетом замерзания, размокания грунта. Сток должен расположиться на глубине залегания не меньше чем 0,5 м. В такой системе обязательно должна быть вентиляция (вертикальная труба из ямы с выступом наружу на 20-30 см) и дренаж.

Если автономная локальная канализация обустраивается на дачном участке, то очень удобно выбрать яму для выгреба с фильтрующим днищем – очистительный колодец. Но в этом случае нужно учитывать, что общее количество сточных вод и нечистот не должно превышать 1 кубометр в сутки. Такое устройство хорошо подходит, когда почва имеет песчаный или супесчаный тип и уровень грунтовых вод находится на глубине ниже, чем 2,5 метра.

Строительство состоит из таких этапов:

• При выкапывании верхних слоев почвы землю раскидывают по участку. Полтора кубометра грунта оставляют для устройства теплоизолирующего слоя, который в дальнейшем будет расположен над перекрытием.
• Одновременно производится постройка стен в котловане и прокладка выводящих труб. Стены конструкции делают из кирпичей или бетонных колец, а трубы располагают под углом, чтобы не допустить застой вредной жидкости.
• На определенной глубине (в зависимости от объемов резервуара) внутрь конструкции вводится конец выводящей трубы.
• После того, как будет проведен монтаж труб, колец, перекрытия, крышки, необходимо установить люки.
• При постройке кирпичной кладки на уровне стен делают обкоп в 30 см шириной, тогда плита из бетона ляжет сверху на стенки колодца точно на грунт. Плиту необходимо засыпать до уровня поверхности, а люк остается открытым.

При устройстве герметичной выгребной ямы необходимо иметь в виду следующие факторы:

• Среди конструкций встречаются как герметичные бетонные колодцы, так и пластиковые емкости заводского производства.
• Герметичность колодцев хуже, чем у пластиковых баков. Хороший вариант – это евро-куб, он легкий и недорогой. Вмещает в себя 1000 литров и имеет пластиковый или деревянный поддон.
• Вентиляционная труба должна быть диаметром не менее 10 сантиметров, располагаться выше поверхности на 70 сантиметров.
• Для прокладывания труб очень важно выбрать такое место, чтобы не попадались кусты, деревья, корни и не затрудняли доступ при необходимом ремонте.

Принцип использования такого типа конструкции состоит в том, что нечистоты не попадают в грунт. Они собираются в специальную емкость по специально проложенным трубам, а из нее откачивается при привлечении специальной техники. Как часто придется вызывать ассенизаторскую машину и выкачивать нечистоты, будет зависеть от количества жильцов, времени года эксплуатации.

Размеры

Размеры сливной ямы в частном доме следует рассчитать так, чтобы она смогла вместить два объема бака, в котором нагревается вода для бани, душа, других бытовых нужд. Такое соотношение размера бочки и ямы позволит хозяевам использовать ее длительный период для надежной ежедневной эксплуатации летом. Людям, решившим построить выгреб самостоятельно, заранее необходимо правильно рассчитать объем вместительности данного сооружения. Расчет производится по формуле V=Nдн*Xчел*Vсут/чел, в которой:

• V-расчетный объем выгреба, м3;
• Nдн - число дней работы на накопление (до необходимости выкачивания);
• Xчел- количество постоянных проживающих;
• Vсут/чел- суточное потребление воды одним проживающим в литрах.

Примерный расчет для дома, дачи, где проживает семья из пяти человек. Допустим, очистка выгреба происходит один раз в месяц, а водопотребление 150 л/чел. С такими показателями объем будущей сливной ямы рассчитывается: V=30*5*150=22,5 м2. Значение суточного водопотребления зависит в большей части от потребностей и привычек домочадцев. По наблюдениям видно, что городские жители используют больше воды, чем жители сельской местности.

Сливная яма своим руками

Для строительства негерметичных устройств летнего использования применяют доски, металлические или пластиковые бочки, старые автомобильные покрышки, фанеру. Сливные ямы, рассчитанные на круглогодичную эксплуатацию, конструируются из более прочных и долговечных материалов: бетонные кольца, кирпич, металлические листы. Сливная яма в частном доме своими руками – это вполне доступный и выполнимый процесс, главное в котором придерживаться основного требования – надежная герметизация и гидроизоляция (гидрозамок) емкости для слива нечистот.

Из бетона

Сливные ямы из бетонных колец считаются одними из самых надежных и долговечных сооружений, которые рассчитаны на круглогодичное использование. Они отлично выдерживают низкие температуры зимой и вязкость грунта в дождливый период. В сравнении с другими вариантами сооружения из бетона стоят несколько дороже, но после постройки, при условии ее грамотного проведения, такие конструкции автономной канализации не требуют регулярного обслуживания, ремонта или доработок.

Порядок и этапы строительства сооружения:

• Выкапывают котлован нужного размера, выравнивают дно для установки нижнего кольца.
• Кольца устанавливают последовательно, герметично скрепляя их между собой цементным раствором.
• Количество колец зависит от нужного объема ямы.
• Верхняя часть кольца должна выступать над уровнем грунта на 20-30 см.

Преимущества:

• надежный материал;
• быстрота возведения конструкции;
• большой выбор размера колец;
• удобство в покупке сопутствующих материалов.

Недостатки:

• привлечение специальной техники и обученных сотрудников по ее управлению;
• желательно иметь фото аналогичной постройки или создать чертежи.

Из кирпича

Один из самых затратных, но надежных и эффективных вариантов сливной ямы своими руками – изготовленная из кирпича. При желании сэкономить можно использовать некондиционный или бывший в употреблении кирпич. Процедура возведения конструкции, как и в случае с ямой из бетонных колец – кирпич укладывается на цементный раствор по кругу вдоль стен котлована. Плюсы в использовании кирпича:

• прочный и долговечный материал;
• требуются минимальные навыки строителя;
• без привлечения специальной строительной техники.

• Прямоугольная или квадратная яма не выдержит больших нагрузок, при высокой влажности может обвалиться.
• Для того чтобы простроить круглую яму, нужна помощь специалиста.
• При постройке своими руками ямы герметичного типа потребуется много цемента и песка.

Из пластика

Использование пластика - самый популярный и недорогой вариант изготовления сливной конструкции. Ее главная особенность – это герметичность, предотвращение попадания стоков в грунтовые воды. Процедура монтажа несложная. Нужно выбрать место и выкопать яму объемом на 40% больше пластиковой емкости. Сделать песчаную подушку высотой в 20-30 см. Залить из бетона основание шириной в 20 см и прикрепить к нему бочку (накопитель), чтобы она не всплыла при высоком уровне грунтовых вод.

Емкость можно закрепить цепями, веревками или засыпать по бокам песком, гравием, щебнем. Вырезать в верхней части емкости соответствующее отверстие и подключить трубы, стык хорошо загерметизировать, например силиконом. Утеплить слоем теплоизоляции, во избежание замерзания стоков при минусовой температуре. Сверху яму можно накрыть фанерой, досками, металлическим листом, но обязательно установить люк диаметром не меньше 70 см для дальнейшего обслуживания. Достоинства конструкции:

• небольшой вес;
• много разновидностей;
• легкость обустройства;
• долгое время эксплуатации.

• пластик может деформироваться от нагрузок;
• воздействие перепадов температуры.

Чтобы избежать таких неприятностей при постройке выгребной ямы своими руками, важно обеспечить теплоизоляцию. Контейнер лучше выбрать с металлическим каркасом, а бочку обложить кирпичами. При соблюдении всех правил строительства такая яма своими руками прослужит более 30-40 лет, но при условии регулярных профилактических работ: дополнительное утепление на зиму, регулярная откачка нечистот.

Из дерева

Сливная яма своими руками из дерева – временное решение вопроса о сточных водах. После выбора места и выкапывания углубления нужного размера сколачивается четыре щита из досок по размерам стен котлована. Щиты устанавливаются в подготовленную яму, в местах соединений крепятся друг с другом при помощи бруса.

Между щитами устанавливаются распоры для укрепления конструкции, крепление двух сторон обеспечивается за счет упора на соседние доски. Сверху конструкция закрывается фанерой, металлом, щитом из досок и покрывается водоотталкивающим материалом (полиэтилен), засыпается грунтом толщиной на штык лопаты.

Позитивные аспекты нижней части слива из дерева:

• доступность и удобство обработки материала;
• чтобы собрать конструкцию, не требуется особых усилий и навыков;
• короб легко монтируется и демонтируется.

Недостатки:

• маленький срок службы;
• маленький объем резервуара.

Из покрышек

Этот самый простой метод соорудить яму своими руками. В выбранном месте выкапывается углубление размером чуть больше диаметра покрышек. Подготовленные покрышки устанавливаются одна на другую, но перед этим отрезаются внутренние боковины с обеих сторон покрышки. Это делают для того, чтобы нечистоты не скапливались по бокам покрышки. Сделать это просто: сбоку делают отверстие подходящего диаметра для возможного прохождения ножовки и отпиливают ненужные части. На подготовку одной покрышки уйдет 40-50 минут.

Чтобы подготовить сливной стояк, внутри в одной из покрышек делают отверстие примерно 15-20 см. Сверху на септик устанавливается толстый лист прочного материала не подверженного коррозии (оцинкованный лист металла) и засыпается землей. Со временем на крыше конструкции образуется слой дерна, и она не будет выделяться на участке. Такая конструкция прослужит автономно не менее 10 лет при приблизительном объеме ежедневного слива 50-100 литров. На обустройства слива для небольшой бани хватит 4-5 покрышек от микроавтобуса или грузовика.

Преимущества ямы из колес:

• резина не подвержена коррозии;
• удобство транспортировки и низкая стоимость материала;
• простота обработки: боковые части обрезаются обычной ножовкой.

Недостатки:

• покрышки имеют маленький диаметр;
• ограниченное использование – только для малых сливных ям;
• крупные покрышки сложно обработать, подготовить.

Видео