Замена проводки в квартире: составление схемы и алгоритм работ. Как заменить электропроводку в квартире — пошаговая инструкция С чего начать замену электропроводки в квартире

Добрый день дорогие друзья на связи снова «Электрик в доме». Давненько я не публиковал статьи на данном сайте, как то знаете дела, то одно, то другое...

Сегодня хочу опубликовать статью о замене электропроводки в частном глиняном доме. И как говорится коротко о главном. Все началось с того что позвонил мой хороший товарищ и попросил взяться за работу, с которой у него якобы нет времени возится.

Работа заключалась в том, что в доме нужно было полностью поменять электрику: розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки и самое главное электропроводку. Суть всей спешки заключалась в том, что молодая семья с ребенком купила частный дом.

Этот дом старой постройки, из глины, раньше там проживал пенсионер. Молодые люди, конечно, решили сделать ремонт, так как мягко говоря интерьер был не очень. Кроме того все нужно было сделать быстро, не затягивать на потом так как жить им было не где, а на дворе стоял сентябрь месяц (надвигались холода). Итак, смотрим, интересуемся, задаем вопросы.

В настоящее время, у большинства людей в своих жилищах сохранилась старая проводка, выполненная из алюминиевого провода. На тот момент, она являлась наилучшим вариантом и прокладывалась с учётом всех строительных и электротехнических норм. Однако, на сегодняшний момент, алюминиевая проводка считается устаревший.

В основном это произошло из-за существенного увеличения на неё общей нагрузки, которую потребляют современные бытовые приборы. Поэтому, нагрузку современных электроприборов, она уже не в состоянии выдерживать. Также, следует учитывать износ и естественное старение изоляции токопроводящих кабелей.

Все эти проблемы могут служить причиной различных проблем, перебоев с электроэнергией и, в крайних случая, причинение вреда здоровью человека. Поэтому, если вы стали замечать, что ваша электропроводка перестала должным образом выполнять свои функции, то её необходимо заменить.

Первый этап - схема электропроводки в частном доме

То, что я увидел, меня не испугало, так как был готов к этому, к тому же видел и вещи похуже. Дом состоял из трех комнат с кухней (удобства были в небольшой пристройке). Электропроводка была выполнена алюминиевым проводом, коробки все металлические (старые, таких уже нет).

Также нужно было поменять саму схему электропроводки, так как молодых людей не устраивало месторасположение некоторых розеток и выключателей, а кое где и дополнительно добавить.

Замена старой электропроводки начинается с предварительного просчёта и составления схемы новой. Здесь необходимо обозначить главный принцип, что выполнять замену проводки частично, лишено всякого смысла. Поэтому, если перед вами встал такой вопрос, то проводку необходимо обновлять полностью, от каждой точки (розетки и выключателя), до распределительного щитка.

Если вы планируете увеличить количество розеток, выключателей или светильников, то предварительно составляется общая схема электропроводки в частном доме и продумывается план её монтажа с условным обозначением розеток и выключателей .

На практике это выглядит следующим образом, берётся маркер или фломастер и на стенах ставятся пометки, где будут располагаться электрические точки (выключатели, розетки, выходы под лампы и т.д.). Из тех, точек, которые вы не планируете перемещать, просто демонтируются старое оборудование.

Особо следует рассмотреть вопрос с распределительными коробками. Они являются промежуточным звеном, между распределительным щитком и конечными электрическими точками. В основном их располагают на самом верху стен, там, где они не будут мешаться, а также, стараются их расположить на равноудалённом расстоянии от всех точек. При этом к общему числу распределительных коробок, которое можно устанавливать в квартире, нет строгих ограничений. Вы можете монтировать их любое количество, в зависимости от своих планов.

Главной ролью распределительной коробки является распределение питания к электрическим точкам. Т.е., в ней стыкуются все провода, которые идут от светильников, розеток, выключатели, непосредственно расположенных в конкретной комнате, и питающие провода, которые тянутся от распределительного щитка. Таким образом, каждый фазный провод соединяется с таким же фазным, а нулевой – с нулевым.

В конечном итоге, при правильном подключении, у вас должна получиться следующая конструкция. Изначально провод выходит из электрического щитка и тянется к распределительной коробке, которая располагается в определённой комнате. И уже от неё, провода расходятся по всем электрическим точкам, находящимся в помещении. Таким образом, получается целостная электрическая линия.

Второй этап - шторобление стен

Следующим этапом является штробление стен для укладки кабелей от электрических точек до распределительной коробки, от коробки до распределительного щитка, а также, если вы планируете устанавливать новые коробки и подрозетники то и отверстие для их установки. Здесь необходимо учитывать, что замена электропроводки и укладка проводов проводится строго по вертикали или горизонтали.

Когда схема разводки проводов будет готова можно приступать к их прокладке. Но для этого нужно подготовить штробы чтобы спрятать провода, дабы они не выступали после покраски стен или поверх обоев.

Стены из глины, поэтому перфоратор здесь не поможет. Я пробовал прорезать болгаркой, но очень много пыли получается. После метра прорезанной штробы, приходилось по 30 мин. перекур устраивать пока не осядет пыль.

Один мой знакомый рассказал, что когда то делал штробы в глиняных стенал при помощи ножа. Нужно было всего лишь ножом резать глину на необходимую глубину, но такой способ мне не понравился, так как под потолком особо не нарежешь, руки устают, много мусора получается, плюс штроба выглядит кривой и несимметричной.

В общем остановился я на таком способе: с помощью дрели и сверла по дереву проделывал отверстия в стене по линии, отверстия получались примерно 2-3 см. друг от друга, затем сбивал перегородки между ними этим же сверлом, сверля наискось. Получилось быстро, ровно и практически без пыли.
Но всё же, для зашиты глаз и дыхательных путей, желательно использовать специальные очки и респиратор.

При штроблении не стоит делать очень глубокие вырезы. Для нормальной укладки провода вполне хватит 7-10 мм. Параллельно с этим в стене на намеченных местах нужно сделать отверстия для установки подрозетников и распределительных коробок. Так как стены из глины для этой цели я использовал коронки по гипсокартону.

Единственное, желательно сразу учитывать глубину отверстия, проверяя каждую коробку отдельно, чтобы в дальнейшем не пришлось ещё раз всё это досверливать.

Как зафиксировать кабель в штробе?

Существует множество различных способов для крепления проводов в штробе. Самые распространённые: алебастром, стяжками, дюбель-хомутами, металлическими полосками и т.д.

Я сам использовал нейлоновые стяжки под дюбель, это не так грязно, как возиться со шпаклевкой. Саму стяжку фиксировал в штробе с помощью саморезов по дереву.

Какой провод использовать для проводки в доме

На сегодняшний день, многие электрики предпочитают медные провода. В отличии от алюминиевых они пропускают больший ток, менее подвергаются изломам, а также, не требуют частой подтяжки контактов.

Наилучшим вариантом является использование медного кабеля с монолитной жилой. Я всегда использую и всем советую применять медный кабель с монолитной жилой . Ни в коем случае не использовать многожильные провода, т.к. при расключении проводов в распределительной коробке нормальное соединение там выполнить невозможно.

Для жилых домов, в основном, применяется кабель ВВГ . Он является силовым с монолитной медной жилой. При покупке кабеля, желательно отдавать предпочтение с изоляцией «нг». Такая изоляция не подвержена горению. Ещё более лучшим вариантом является кабель с обозначением ВВГнг-LS. Этот индекс означает, что изоляция не горит и не выделяет токсичных веществ.

Сечение провода для электропроводки

В данном частном доме, заземления нет и вряд ли когда-либо появится, поэтому все проводка выполняется двухжильным кабелем. На сеть освещение закладываем кабель ВВГнг 2х1,5 мм.кв. На розеточную сеть используем кабель ВВГнг2х2,5 мм.кв. Также в данном проекте выполнялась замена вводного кабеля в дом, для прокладки использовался кабель АВВГ-2х6 мм.кв., но об этом в следующей статье.

Как заделать штробу в стене

После того как все провода будут уложены штробы можно заделывать. Лучше всего для этого подойдёт гипсовая штукатурка. В начале, я обработал штробу и участок стены вокруг неё грунтовкой. После этого, развёл штукатурку и с усилием замазал штробу вместе с проводом.

Если глубина выреза оказывалась большая, то заделка происходила в два этапа. Места установки старых ненужных розеток и выключателей, также заделываются штукатуркой.

А так выглядит распределительная коробка установленная на новом месте. Старая коробка заделана в стене (справа на фото видно).

Также заказчик жаловался о нехватке розеток в кухонной зоне, поэтому при замене электропроводки на кухне по просьбе заказчика установлен дополнительно блок розеток состоящий из трех штук.

Ах да забыл еще упомянуть про соединения в распредкоробках. Всего коробок получилось 4 штуки, по одной штуке на каждую комнату. Все соединения в распределительных коробках я выполнял методом опрессовки. Для этого мне послужили старые добрые клещи ПК-16 . Гильзы использовал медно-луженые ГЛМ.

На силовую нагрузку (розеточную) применялись гильзы размером 10 мм, не меньше. В гильзу меньше 10 мм просто не удавалось засунуть все провода. Для освещения - 2.5мм – 4 мм все зависело от количества проводов. По необходимости добивал гильзы отрезками проводов. После опрессовки изолирование выполнялось самым простым способом - изолентой.

Инженерные коммуникации в старых многоквартирных домах все чаще сегодня после 20–40 лет эксплуатации выходят из строя. И если поменять трубы не так сложно, то с внутриквартирной электросетью все гораздо сложнее. В подобной ситуации замена электропроводки в квартире часто превращается в проблему. Не зря делать это рекомендуется при капитальном ремонте жилища, так как по-быстрому здесь что-либо подремонтировать и подлатать не получится. Электрическую проводку нередко приходится перекладывать полностью.

Постановка вопроса

Если дом старый и возрастом более 30-ти лет, то электропроводку в квартире менять надо в обязательном порядке и как можно скорее. В советские годы вся она делалась из алюминиевых проводов и по схеме TN-C (с глухозаземленной нейтралью). Такой вариант был наиболее дешев и прост в исполнении, его и применяли повсеместно.

Но со временем выяснилось, что находящиеся под постоянным напряжением ~220 В алюминиевые жилы постепенно деградируют и становятся хрупкими. Как неизбежное следствие – замыкания и пожары.

Плюс сама по себе схема заземления TN-C не слишком практична в плане безопасности. При обрыве PEN проводника защита от поражения током в такой сети фактически прекращает свое существование. Поэтому при первой возможности или при капремонте в квартире подобную проводку следует полностью менять. Причем замене подлежат не только электропровода, но также распределительный щиток и выключатели с розетками.

Варианты прокладки электропроводки

Что нужно сделать для замены

Чтобы заменить электрическую проводку в квартире, необходимо:

1. Разработать проект и схему разводки проводов.
2. Демонтировать старую сеть.
3. Проложить новые электропровода (открытым либо закрытым способом).
4. Установить и подключить электроустановочные изделия и приборы освещения с выключателями.
5. Смонтировать распределительный щит с защитой.
6. Проверить созданную электросеть в целом и каждую отдельную линию на короткие замыкания.

Принципиально сложного ничего здесь нет. При наличии минимальных навыков в электромонтаже все можно выполнить своими руками. Однако подобную замену обязательно следует делать поэтапно шаг за шагом и при строгом соблюдении правил ПУЭ.

Разработка схемы

Составление схемы разводки электропроводов по квартире позволяет четко определить нужное количество расходных материалов и объемы работ. В ней указываются все потребители электроэнергии и места расположения розеток, выключателей и т.п.
Основной момент здесь – это общая потребляемая мощность.

Когда готовится план под новую электропроводку в частном доме за городом, то приходится у энергетиков заранее получать техусловия на подводимые к участку киловатты. Обычно это порядка 5–15 кВт.

Квартирная электросеть уже существует и уже подключена к общедомовой сети. И чаще всего значение разрешенной мощности для нее колеблется в пределах 1,3–5 кВт. Только в современных многоэтажках без газовых плит этот параметр может доходить до 10 кВт.
Выходить при замене электропроводки за установленный максимум нельзя. Это приведет к аварии и срабатыванию защиты на общей сети, а потом ЖЭКовские электрики моментально вычислят проблемную квартиру и предъявят претензии. Существующую разрешенную мощность надо сначала узнать в ЖЭКе, а уже потом отталкиваться от этих цифр и разбивать внутриквартирных потребителей на группы.

Схема электропроводки в квартире

Согласование

Формально все, что находится в квартире, является собственностью хозяина жилья. Поэтому в принципе внутреннюю проводку можно менять как угодно. Однако если сделано это будут с ошибками и после произойдет авария с пострадавшими, то вся ответственность ляжет на подобного хозяина-самоделкина.

Жесткие требования по согласованию в ЖилИнспекции относятся только к перепланировкам. Обычная замена проводки к этой категории работ не относится. Но при глобальных изменениях во внутриквартирной сети и полной ее переделке с подключением электрического бойлера или электроплиты с большой мощностью, заказать план и согласовать его в ЖЭКе (или у энергетиков, зависит от региона) все же придется. А вот просто переложить провода со сменой старых алюминиевых на новые медные возможно без хождения по инстанциям.

Прокладка электропроводки

Самостоятельный монтаж электропроводки в квартире обойдется дешевле, нежели альтернатива с вызовом профессиональных электриков. Однако если навыков подобных работ нет, а «киловатты», «УЗО», «заземление» и «амперы» являются какими-то совершено непонятными терминами, то лучше обратиться к профессионалам. В противном случае за замену проводки в квартире можно взяться и самому.

Схема размещения розеток для кухонной техники

Подготовка материалов

При выборе для внутриквартирного электромонтажа медных проводов по сечению рекомендуется ориентироваться на следующие нормы:

1. Для электроплиты и других подобных мощных потребителей нужны жилы в 6 мм2 (автомат на линии – 32–40 А).
2. Для розеток и под бытовой кондиционер требуется 2,5 мм2 (автомат 16–20 А).
3. Для групп освещения хватит 1,5 мм2 (автомат 10–16 А).

Розетки рекомендуется устанавливать из расчета одну на 6 квадратов жилой площади в комнате. Если после автоматического выключателя ставится еще УЗО, то оно должно превосходить автомат по амперам на 10–20%. Кабель лучше всего взять ВВГ, ПВС либо NYM.

Виды кабеля для электропроводки

Если от щитка до каждой розетки прокидывать отдельный провод, то общий их метраж в создаваемой электросети выйдет огромным. Обычно в квартире устанавливают распределительные коробки для электропроводки и разводку делают по группам. Этот вариант дешевле и кабель-каналы требует меньшего размера.

Схема размещения электроприборов в зале

Этапы работ

Самостоятельная замена электропроводки в своей квартире – это много работы перфоратором и строительной грязи. Обычно внутриквартирные провода прокладывают скрытым способом в штробы в стенах, которые делать придется самому. Штробить потребуется даже в панельном доме, прокинуть новые кабели в существующих полостях в панелях не всегда возможно. Нередко эти каналы в некоторых местах бывают залиты бетоном.

Как спрятать кабеля без штробления стен

Демонтаж старой проводки

Перед началом демонтажа старой проводки в квартире её надо полностью обесточить, выключив общий квартирный рубильник в щитке на этаже. После этого следует проверить наличие напряжения в розетках с помощью отвертки-индикатора или вольтметра. Только после проверки можно преступать к дальнейшим работам по замене кабелей.

Разметка и подготовка стен в квартире

Чтобы упростить прокладку проводки по квартире, сначала на стенах следует разметить все линии разводки и места монтажа розеток, распределительных (распаячных) коробок и выключателей. Затем можно приступать к штроблению и вырезанию отверстий для подрозетников.

Разметка стен для прокладки электропроводки

Прокладка электропроводки

Внутреннюю электропроводку в деревянном доме рекомендуется делать открытым способом с укладкой проводов в кабель-каналы. А в квартирах её принято монтировать наоборот скрытой. Такую разводку потом проще закрыть декором, а риск ее повреждения впоследствии минимален. Фиксация электропроводов в штробах производится дюбель-хомутами либо гипсовым раствором.

Размещение электроприборов в коридоре

Установка защитных систем

Во многих старых многоэтажках в принципе невозможно от щитка в квартиру проложить трехжильный провод с заземляющей жилой. Это не предусмотрено проектом. Но в некоторых квартирная проводка идет двухжильная, однако ее без проблем возможно поменять на современную трехжильную. Надо лишь правильно подключить все в щитке на этаже.

Возможность переделки советской электропроводки TN-C на более надежный вариант TN-S или TN-C-S надо уточнять у электриков ЖЭКа. Самостоятельно что-либо менять в этажном щитке запрещено категорически. Это заземление в частном доме можно выполнить самому, в многоквартирном все гораздо сложнее.

Расчет параметров УЗО и дифавтоматов и вовсе в обязательном порядке стоит доверить специалисту в данной области. Ошибки здесь чреваты серьезными проблемами.

Замена электропроводки в квартире своими руками, как правило, приурочивается к капитальному ремонту. И составляет, пожалуй, самую сложную его часть. Соответственно – и цена. В областном городе в средней полосе РФ профессиональная замена проводки стоит примерно 1000 руб. на 1 кв.м общей площади жилья. Браться за самостоятельную замену проводки нужно лишь в том случае, если ремонт необходим, а вы стеснены в средствах.

Медь, земля и дозы

Замена электропроводки в жилом помещении держится на трех китах:

1. Замена алюминиевых проводов на медные.
2. Переход со схемы электропитания TN–C (глухозаземленная нейтраль) на TN–C–S (с защитным заземлением потребителей).
3. Переход от разводки проводов разветвлением на подключение групп отдельными ветвями.

Поясним по порядку:

Алюминиевая электропроводка благодаря своей дешевизне и экологичности (добыча и выплавка меди тогда были чрезвычайно вредными производствами) получила широкое распространение в мире в 30-х – 60-х годах. Однако со временем выяснилось, что алюминий для электропроводов непригоден:

• В течение 20 лет в цепях под током в металле происходят изменения, суть которых полностью не ясна до сих пор; прежде всего – алюминий становится очень хрупким, и на проводку из него буквально дышать нельзя.
• При малейшем попадании влаги алюминий подвержен электрокоррозии, распространяющейся под оболочку; целый на вид провод оказывается истонченным до волоска; отсюда – внезапные отказы, самые аварийные.

Алюминий – мягкий металл. Из-под винтов клемм он выдавливается, скрутки ослабевают, а пайка алюминия сложна, дорога и относится к числу вредных производств. Поэтому алюминиевые контакты ненадежны.

У проводов ЛЭП срок службы менее 20 лет, и там пороки алюминия не сказываются. Но в квартирной проводке алюминий ныне запрещен.

Советская схема электроснабжения TN–C применялась вынужденно, из-за необходимости массовой электрификации с условиях острого дефицита цветных металлов и большой протяженности коммуникаций в огромной стране. С 1997 г. в РФ принята система электроснабжения TN–C–S, обеспечивающая безопасность потребителей независимо от состояния электросети. От СССР осталось множество незаземленных многоэтажек, но раз проблема есть, ее нужно решать; не «сверху», так своими силами.

Разветвительная схема разводки также применялась вынужденно, и по тем же причинам, что и TN–C. При этом к более мощным проводам квартирного ввода по их длине подключались ответвления к группам. Ответвления делались в распределительных коробках – электродозаторах (дозах); главная квартирная доза располагается рядом со счетчиком.

Каждое ответвление – снятая изоляция и скрутка либо клеммы: ненадежно и чувствительно к замоканию. Ныне еще не узаконена (но дело к тому идет), но общеупотребительна разводка ветвями: от ввода к каждой группе подключений идет отдельный цельный кусок кабеля в двойной или тройной изоляции. Никаких скруток и клемм, влаги не боится.

Этапы работы

Расходы на монтаж электропроводки можно сократить вдвое и более. Дело в том, что замена электропроводки производится в пять этапов:

1. Разработка схемы электроснабжения квартиры (дома).
2. Составление плана разводки электропроводки, его утверждение и регистрация совместно со схемой электроснабжения.
3. Устройство ремонтной времянки.
4. Прокладка электропроводки.
5. Установка механизмов (выключателей, автоматов), точек подключения (розеток) и стационарных электроприборов (осветительных приборов, теплого пола, стиральной машины, кондиционера, электродуховки и т.п.).

До начала работ по замене электропроводки должно быть по возможности устроено защитное заземление или обеспечено защитное зануление. Однако его устройство – .

Разводка электропроводки по точкам осуществляется на последнем этапе в ходе установки механизмов, автоматики, точек подключения и электроприборов.

На каждом из этапов замены электропроводки можно сэкономить. В целом можно уменьшить расходы наполовину и более – до 650-450 руб/квадрат, в зависимости от того, что у вас получится самостоятельно, а что придется поручить специалистам.

Схема электроснабжения

Взгляните на рисунок в разделе. Пока только взгляните. Дадим некоторые пояснения. Во-первых: kWA – счетчик электроэнергии; УЗО – устройство защитного отключения. Во-вторых – схема электропитания выполняется однолинейной.

Обратите внимание на две косые черточки, перечеркивающие обозначение провода. Это значит, что в реале там два провода – фазный L и нулевой N (нейтраль), проложенные вместе. Защитный провод PE не перечеркнут, значит он идет отдельно. Если ввод трехфазный, то черточек на обозначениях его проводов будет три. Системы с изолированной нейтралью, в быту не применяющейся, не касаемся.

Теперь рассмотрите рисунок внимательно. Это однолинейная схема электропитания элитной квартиры на 200 кв. м. Если вам в ней в общем все понятно, вы сможете вычертить свою схему электроснабжения, даже если у вас нет электротехнического образования и чертить вы не умеете.

В худшем случае у вас получится аляповатый эскиз. Но по нему ищущий подработку студент-старшекурсник или пенсионер-электрик сможет за полвечера и недорого вычертить правильную схему. А если поручить схему практикующему специалисту с приличной и без того зарплатой, то влетит это в копеечку. Хлопот же вас не убавится: ведь ему нужны исходные данные.

Продумываем электроснабжение

Правильная электропроводка в доме зависит прежде всего от потребляемой мощности. В коттеджных поселках дают лимит потребления 10-20 кВт на жилье, но в городской квартире это нереально: либо все время будет выбивать автомат в подъезде, либо, что еще хуже, погорит домовая проводка. А в старых домах, где чаще всего замена проводки и требуется, заложен «хрущевский» лимит в 1,3 кВт; на пределе – 2 кВт.

Однако все сразу никто не включает. Даже летом, когда работают кондиционеры, они включаются не в такт. Здесь случайность работает на потребителя: при среднестатистической потребляемой мощности в 4,3 кВт домовая проводка держится. Этот лимит и закладываем в основу расчета. Правда, если летом вы затеете стирку или глажку, кондиционер с бойлером придется выключать, иначе главный автомат вырубит всю квартиру. Но с этим уж придется примириться.

Не вдаваясь в подробности расчета, сразу дадим данные для средней городской квартиры в 40-100 кв. м общей площади:

• Главный автомат – от 25 до 32 А в зависимости от площади. Для дотошных: коэффициент запаса по току – 1,3-1,5. Давать 2 в многоквартирках нельзя: общая проводка «чахлая».
• Квартирное УЗО – 50 А 30 мкА разбаланс.
• Кухня – две ветви проводки по 4 кв. мм; на каждой – автомат на 25 А и УЗО 30 А 30 мкА. Запитка ванной – из кухни; на схеме не обозначается, см. ниже.
• Кондиционер – ветвь 2,5 кв.мм; автомат – 16 А, УЗО – 20 А 30 мкА.
• Розеточные цепи и цепи освещения – по одной и той и другой в каждую комнату, кроме ванной и санузла; в них – только освещение; о ванной разговор еще впереди. Сечение прододов – 2,5 кв.мм; автоматика отключения не нужна, вполне хватит общеквартирной.

Вот и все исходники для однолинейной схемы электропитания квартиры. Можно чертить.

Рисунок: графические схемы для “наглядности”:

Вычерчиваем схему

За основу можно взять схему, приведенную . Ее верх, от выхода из счетчика, остается неизменным, нужно только изменить численные данные. Марка УЗО значения не имеет: если вы в конечном итоге поставите вместо АСТРО-УЗО другие, это ничего не нарушает.

В случае сомнений относительно обозначений – см. Приложение к ПУЭ (Правила устройства электроустановок потребителей) или ГОСТ 2.755-87 (CT СЭВ 5720-86). Следите только за номером ГОСТа: в поиске почему-то выскакивает уйма ссылок на ГОСТ 2.721-74 и даже ГОСТ 7624-55, от которых сейчас толку не больше, чем от Морального кодекса строителя коммунизма, в свое время лично отредактированного дорогим товарищем и незабвенным генсеком Леонидом Ильичом.

При вычерчивании схемы соблюдайте размеры условных обозначений элементов: их масштабирование не допускается. Если, к примеру, электрический конденсатор обозначается двумя параллельными линиями толщиной 0,5 мм и длиной 10 мм на расстоянии 2 мм одна от другой, то так тому и быть, даже если он один на листе ватмана А0.

Готовим план

Теперь рассмотрите рисунок, сопровождающий этот раздел. Это уже ПЛАН электропроводки: вот во что превращается схема, когда нужно делать руками. Дадим к плану пояснения:

1. В каждую комнату от счетчика должны идти как минимум две ветви – на цепи освещения и розетки.
2. Поскольку в обычной квартире один санузел, ДСУ (система дополнительного уравнивания потенциалов), не нужна. Ее ветвь на схеме обозначена пунктиром.
3. В ванной обозначьте только потолочный светильник во влагозащищенном исполнении и бойлер, если он там установлен. Ванная – случай особый и сложный, до нее речь еще дойдет.
4. Обозначайте только ветви к точкам подключения (розеткам) и стационарным электроустановкам. Стационарными считаются установки, жестко закрепленные на несущих конструкциях, или запитанные не через разъемное соединение. К примеру: бойлер и теплый пол – стационарные, а стиралка, посудомойка и электродуховка – нет. То, что они подключены к другим коммуникациям, электриков не касается и не волнует.
5. Не загромождайте схему мелочами наподобие светодиодной подсветки потолка, удлинителя на балкон и т.п. Инспекторов такие вещи только раздражают, и вполне приличный план может быть «зарублен».
6. Ни в коем случае не показывайте ветви на балкон или лоджию! Для городской квартиры это грубейшее нарушение ПУЭ. Эти помещения должны запитываться от розеток в других комнатах.

А теперь подскажем, как упростить подготовку плана:

• Возьмите в ДЭЗе или БТИ план вашей квартиры.
• Отсканируйте; если большой – кусками.
• В фотошопе склейте куски, и уберите старые обозначения проводки, стационарных электроприборов и точек подключения.
• Нанесите новые в соответствии со схемой и по образцу приведенного плана электропроводки. Это удобнее делать уже не в фотошопе, а в CorelDraw или другом векторном графическом редакторе, импортировав исходный растровый файл, а затем экспортировав готовый план обратно в растр. Не забудьте сохранить векторную заготовку! Планы, выполненные дилетантами, почти в 100% случаев возвращаются на доработку с замечаниями.
• В фотошопе разделите большое изображение в нужном масштабе на части размером в область печати вашего принтера, распечатайте и склейте в большой лист так, чтобы линии совпадали. Если чуть разъезжаются, можно дочертить от руки.

Примечания:

1. Если санузел отнесен далеко от кухни (как, например, в квартирах чешской планировки), то предусмотренную для него группу розеток, описанную далее, в разделе о кухне, следует разместить в смежной с ванной комнате.
2. Группы розеток в смежных комнатах желательно располагать точно одна против другой через стену. В таком случае, просверлив стену, можно обе группы запитать одной ветвью, сэкономив кабель и трубу.
3. В квартирах-«трамвайчиках» (анфиладная планировка) в дальней от счетчика комнате группы розеток, но не более двух, допустимо (на практике, не по ПУЭ) запитывать последовательно, одну от другой. В таком случае, если ближняя группа запитана сквозь стену из гостиной, экономится еще полветви.
4. Бра и другой местный свет также на практике допустимо запитывать от розеток или последовательно в пределах комнаты, если в ней есть еще и потолочный светильник.
5. Потолочные светильники должны быть запитаны каждый отдельной ветвью. Запитывать их друг через друга или от розеток недопустимо: цепи общего освещения считаются жизненно важными.
6. Ряды считаются и обозначаются на плане как люстра. Ветвь для них выводится в центр потолка, а разводка при монтаже делается как безопаснее и удобнее.

Готовые схему электропитания и план электропроводки в квартире нужно зарегистрировать и утвердить в энергослужбе. Проверка и процедура регистрации – бесплатны.

Важно: плану электропроводки следует уделить самое сугубое внимание. Оптимально, с толком составленный план по сравнению с халтурным экономит затраты вдвое и более.

Электрооборудование комнат

Для составления плана электропитания со знанием дела нужно прежде всего определиться, сколько и каких точек подключения и стационарных потребителей будет в доме. Разумеется, в своем доме вы хозяин, и разработать единую методику составления плана для любых вариантов планировки невозможно. Но нижеследующие указания могут вам пригодиться.

Ванная

Электрооборудование ванной – крепкий орешек. С одной стороны, только высокая влажность делает помещение ванной особо опасным по степени поражения электротоком. Плюс к этому – забрызганный пол и обнаженный распаренный человек в горячей воде. Сопротивление его тела падает больше, чем у вдрызг пьяного: ток замыкания через тело может превышать 5 А (!), а это между безусловно смертельным ударом и обугливанием. Поражающее действие электротока зависит от времени воздействия, и при такой его силе времени срабатывания УЗО никак не достаточно, чтобы наверняка предотвратить беду.

С другой стороны – мощные электроустановки: стиральная машина, бойлер, с большим собственным током утечки, работающие при повышенной температуре и влажности. В таких условиях оголенные контакты под напряжением, хоть и под крышкой розетки, будут источником опасности электрошока.

ПУЭ допускают установку в ванной розеток через разделительный трансформатор или УЗО, но это решение вынужденное еще более, чем система TN–C в свое время. Об УЗО уже сказано, а что касается разделительного трансформатора, то этот пункт просто скопирован из раздела о промышленном электрооборудовании за неимением лучшего.

Установка разделительного трансформатора – задача технически достаточно сложная и предмет отдельного описания. Рекомендации наподобие – запихнуть РТР под подвесной потолок в ванной – плод если не невежества, то подспудного стремления к извращенному электросуициду. По букве ПТБ и ПУЭ в ванной может быть только потолочный светильник во влагозащищенном исполнении. Но по духу и сути тех же ПТБ и ПУЭ электроснабжение ванной можно организовать следующим образом:

• Электрошнуры бойлера и вентилятора заменить на длинные, чтобы их хватило, через отверстие в стене, до розеток на кухне или в смежной с санузлом комнате. Бойлер не снабжается штатным шнуром, а потеря гарантии на недорогой вентилятор – беда невелика, тем более что почти 100% гарантийного возврата вентиляторов сводятся к негарантийным случаям. Разумеется – шнуры трехжильные, с защитным проводником.
• Приобрести удлинитель без шнура, но с заземляющими контактами (евро), на три гнезда, с фигурными отверстиями сзади для подвески на стену, и снабдить его тоже трехжильным шнуром.
• Все три шнура через отверстие в стене в углу над плинтусом вывести в кухню, или смежную комнату, снабдить евровилками, и уложить в ПВХ короб: в углу и понизу он в глаза бросаться не будет.
• Вилка бойлера включается в розетку «на постоянно» – нигде ни в каких правилах не оговорено предельное время включения вилки в розетку. Также и вилка вентилятора, если он «интеллектуальный» и срабатывает по температуре и влажности.
• Удлинитель подвешивается в ванной на саморезы в дюбелях.
• Стиральная машина включается в удлинитель на постоянно. В остальные два гнезда можно включать световое обрамление зеркала и фен.
• Вилка удлинителя включается в розетку в смежной комнате по мере надобности.

Таким образом, в ванной не будет оголенных концов под напряжением постоянно, и при соблюдении элементарных мер предосторожности, опасность поражения электротоком будет сведена к нулю. А по ПУЭ и ПТБ удлинитель, хоть бы и со шнуром в коробе и повешенный на стену – всего лишь удлинитель, а не розетка.

Туалет

В туалет, как и в ванную, пойдет лишь одна осветительная ветвь для потолочного светильника. Светильники туалета и ванной можно запитать последовательно по одной ветви: электрики не придираются.

Кухня

Для кухни, таким образом, понадобятся две ветви проводки: для ванной и для собственных нужд. Если санузел отнесен от кухни, то ветвь для ванной пойдет в смежную с ней комнату, но опишем мы ее здесь.

Сечение провода – 4 кв.мм и защитная автоматика для обеих ветвей одинаковы и описаны выше. Но точки подключения различаются: для собственной ветви кухни нужны не одна, как для ванной, а две тройных розетки. Постоянно в них будут включены посудомойка, электродуховка, кухонный комбайн и точечное освещение. Запитывать галогенки на исподе подвесного шкафа отдельной ветвью, как иногда рекомендуют, неэкономно и неправильно по ПУЭ.

Одна из оставшихся точек пойдет под кухонный вентилятор, а в другую на постоянно включается удлинитель, подвешенный, как в ванной, на стену или на шкаф. В него можно включать тостер, пылесос при уборке и пр. Холодильник включается в розетку дополнительной группы на противоположной стене.

Розетки ванной и основной группы желательно расположить за нижним кухонным шкафом вплотную под столешницей, но подальше от раковины. Если нижний шкаф с задней стенкой, выпилить в ней проем. Для прохода шнуров задние уголки столешниц обрезать – и не видно, и шнуры свободно проходят.

Осветительная ветвь в кухню – такая же, как и везде.

Прихожая и коридор

Сюда нужны две ветви: для розетки и для света. Если коридор длинный, и в нем нужны две точки освещения, то ближнюю к розетке выполняют в виде бра и запитывают от нее. А дальняя точка будет уже потолочным светильником, запитанным по своей ветви.

Детская

ПУЭ требует для детских учреждений расположения розеток и выключателей на высоте не менее 180 см от пола. Но это касается только учреждений, да и ребенок вырастет, а комната останется за ним.

Если же чадо любимое с нежного возраста проявляет повышенный интерес к технике, розетку в детской нужно поставить с защитным диском. От розетки с запираемой на ключ крышкой мелкая индивидуальность может надуться и подавить в себе склонности, которые, возможно, в дальнейшем станут залогом жизненного успеха.

Жилые комнаты

Не вдаваясь в тонкости топологии, скажем сразу: для запитки потолочных светильников и двух групп розеток в жилых комнатах достаточно 2N+1 ветвей, где N – количество комнат. Поясним на примере трехкомнатной квартиры:

1. Гостиная – 1 ветвь основной розеточной группы, 1 – дополнительной, 1 – осветительная.
2. Спальня – 1 ветвь основной группы, 1 осветительная. Дополнительная группа запитана сквозь стену от дополнительной группы гостиной.
3. Детская – 1 ветвь основной группы, 1 осветительная. Дополнительная группа запитана сквозь стену от дополнительной группы спальни.
4. От спальни или детской, смотря по планировке, запитывается сквозь стену дополнительная группа кухни.

Всего же на 2-3 комнатную квартиру понадобится 12-15 ветвей, включая кондиционер. Ветвь для кондиционера должна оканчиваться розеткой, хотя он – стационарное устройство. По двум причинам: для безопасности и удобства обслуживания, и потому, что сплит снабжен штатным литым шнуром, обрезав который, теряем гарантию.

На какой высоте будут розетки?

Оптимальная высота расположения розеток – 25-35 см от пола. Тянуться к ним достаточно удобно, в глаза не бросаются, мебели не мешают. Исключение – розетка кондиционера. Ее располагают повыше, чтобы его шнур дотягивался и не болтался на виду. Излишек шнура можно свернуть в бухту и засунуть на корпус настенного блока сверху; высота же размещения розеток нигде и никак не регламентирована.

Не старайтесь «оброзетиться» сверх меры – это только снизит надежность проводки. Две группы, по одной двойной в каждой, вполне достаточно. На крайний случай – в одно посадочное место помещается тройная розетка, но такая не может быть встроенной.

Инструмент и материалы

Инструмент для замены электропроводки вам понадобится следующий:

• Перфоратор с буром по бетону 16-20 мм, корончатым сверлом 90-100 мм, долотом по бетону 25-30 мм и набором сверл, тоже по бетону.
• Болгарка с кругом по камню.
• Паяльник на 40-60 Вт.
• Индикатор-фазоуказатель.
• Тестер-мультиметр.
• Пассатижи, отвертки и бокорезы с изолированными рукоятками.
• Фонарик.
• Монтажный нож.
• Строительный уровень и шнур для отбивки маршрута штробов.
• Шпатель для замазки алебастром.
• Переносная электролампа.

О материалах следует поговорить особо.

Клеммники

Описываемый способ замены электропроводки исключает ее скрутки и спайки по длине, и проводка получается абсолютно стойкой к замоканию. Все соединения будут выполнены во вводном щитке (ВЩ) на клеммниках и в конечных точках. Клеммники продаются секциями по 10 контактов (5 пар). Вам понадобится 3-4 секции; лучше сразу взять три, а прикупить никогда не поздно.

При покупке обратите внимание на материал корпуса – полиэтилен плох, любой другой подойдет. А самое главное – в отверстия для проводов должно входить по два провода диаметром 2,5 мм. Лучше сразу взять клеммники с прямоугольными отверстиями, в которых провода зажимаются не непосредственно винтом, а специальной пластинкой.

Подрозетники

Монтажные коробки под розетки и выключатели (подрозетники) могут быть любыми, но обязательно снаружи должны иметь выступы, чтобы держались в алебастре.

Марка кабеля

«Крутой» и дорогой кабель NYM вовсе не так уж крут: его по ТУ производителя нельзя прокладывать в сыром бетоне (а где гарантия, что стены всегда будут сухими?) и на улице. Поэтому, на выбор – отечественные кабели ВВГ или ПУНП. Первый дороже, но его изоляция надежнее. Но и на квартирную проводку, проложенную ПУНП, нареканий не обнаруживается.

Все эти кабели – с одножильными проводами, и это один из способов экономии при замене проводки: многожильные гораздо дороже, а в стене ненадежны. Если прокладку проводки будут делать работники по найму, то вас они про себя помянут: кабели жесткие, особенно ПУНП. Но вам-то оно карман не тянет. А если вы не обидчивы и не лишены чувства юмора, то можно и послушать: хорошие электрики ругаются виртуозно, не хуже авиамехаников.

Видео: немного о видах кабеля

Старая труба или новый гофр?

Старые кабельные трубы вместе с проводами лучше выдрать безо всякой жалости: просветы труб не рассчитаны на кабель с двойной изоляцией, часто забиты, сгибы – сплюснутые и сморщенные. Лучше сдайте их и старые провода после замены на металлолом: при теперешних ценах на вторичный металл это окупит, частично или полностью, затраты на гофрошланг под кабели.

Гофр лучше брать металлический: в случае аварии ПВХ, разлагаясь в стене без доступа воздуха, выделит ядовитые газы. А заземлив металлогофры, вы еще и получите экранированную проводку, которая имеет массу достоинств и ни одного недостатка.

Вводный щит

ВЩ будет расположен на месте старой дозы. Его нужно брать подходящего размера: в нем должны будут поместиться 4 автомата, 4 УЗО, 4 клеммника и все концы проводов. В монтажные проемы ВЩ должны будут войти концы всех гофрошлангов.

Из прочих материалов вам понадобится изолента х/б (матерчатая), немного токопроводящей пасты да алебастр.

Приступаем к замене

Ремонтная времянка

Прежде всего нужно обеспечить электропитанием инструмент на время ремонта. Для этого заранее на дощечку или кусок прочного пластика прикрепляем двойную или тройную розетку и автомат на 16 А с куском кабеля 4 кв.мм. Также запасаемся длинным, чтобы хватило во все комнаты, удлинителем.

Затем обесточиваем квартиру, вывернув пробки или выключив квартирный автомат, обдалбливаем вручную дозу возле счетчика, снимаем ее и выводим наружу провода от счетчика. К ним на плотной скрутке подключаем времянку (скрутка на время ремонта допустима), тщательно изолируем стыки, и прикрепляем времянку к стене. Запитываем квартиру и приступаем к работе.

Примечание: для этой работы лучше нанять ДЭЗовского электрика, либо работать крайне осторожно – не касаться проводов частями тела и одежды, инструмент держать только за изолированные части не ниже ограничительного выступа. И весьма желательно предварительно ознакомиться с ПТБ и ПУЭ. Помните: на обесточенном проводе в любой момент может появиться напряжение! Тех электриков, которые так и не смогли или не захотели это понять, с нами уже нет.

Штробление и подрозетники

Штробы должны быть прямыми, горизонтальными или вертикальными. Наклонные и кривые штробы ведут к аварийности и травматизму. Горизонтальные штробы ведут в полуметре под потолком.

Штробить и бурить стены нужно с козел или со стремянки с боковыми упорами, какими пользуются рекламщики-наружники. Обычная стремянка от бокового усилия может опрокинуться, и вы грохнетесь вниз с тяжелым быстро вращающимся инструментом в руках.

Границы штробы проводят сначала болгаркой на глубину в диаметр гофра и на ширину долота перфоратора, затем долотом выбивают канавку. Внутри углов болгаркой делают косой рез, и долотом выбивают лунку, чтобы изгиб гофра был плавным.

Лунки для подрозетников в кирпичных стенах выбирают коронкой; в бетонных – долотом. Коронка, попав на арматурину, тут же вся осыпается, а стоит недешево. Выемку под ВЩ у счетчика также выбивают долотом.

Примечание: не выбирайте под выключатели двойную штробу. Куда проще купить гофр, в который войдет два кабеля.

Штробление – работа очень шумная, пыльная и грязная. Поэтому ее время нужно согласовать с соседями. Лучше всего – на первую половину буднего дня, когда взрослые на работе, а мамы с маленькими детьми гуляют.

Прокладка проводов

Отмеряем нужные куски кабеля и гофра. Кабель в гофр затягиваем на полу. Затем в лунки на алебастровой подушке ставим подрозетники. Потом укладываем гофр к кабелем в штробы; концы проводов заводим в подрозетники. Наконец, подрозетники домазываем алебастром до уровня стены, а штробы с гофором подмазываем кусочками примерно через полметра.

Примечание: если выключатели однополюсные, то концы нуля (синий провод) сразу же скручиваем, пропаиваем и изолируем тремя слоями изоленты с заходом нижнего слоя на провод на 15-20 мм и перехлестом слоев в 50%.

В завершение укладки проводов заводим вводные концы гофров в ВЩ, смазываем проводящей пастой, схватываем жестяным хомутом на винте, а винт обрезком провода PE соединяем с заземлительной клеммой ВЩ. Прикладываем ВЩ на место, размечаем крепежные отверстия, сверлим их, вгоняем дюбели.

Обесточиваем квартиру, отключаем времянку. На весу вводим в ВЩ провода от счетчика и квартирный PE; присоединяем PE к корпусу ВЩ. Ставим ВЩ на место, крепим. Провода от счетчика тщательно изолируем, укладываем в корпус ВЩ. Пришла пора штукатурить; квартира обесточена.

О расцветке проводов

Ноль (нейтраль, N) всегда обозначен синим или голубым цветом, защитный провод PE – желтый с продольной зеленой полосой. Фазные провода могут быть белыми, красными , черными , коричневыми . Соединять между собой можно только одноцветные провода. Переход фазы на ноль, фазы на фазу и включение выключателя в разрыв нуля недопустимы.

Штукатурная интермедия

Теперь пришло время штукатуров, маляров и поклейщиков обоев. Или ваше, в новой ипостаси. Но сначала нужно в подрозетники набить поролона, бумаги или тряпок вровень со стеной, а ВЩ закрыть куском пластиковой пленки, подоткнув ее под края его обрамления. Счетчик также закрываем пленкой, но следите, чтобы не сорвать пломбу – хлопот с энергослужбой потом не оберешься. Если пломба все же повреждена, нужно немедленно сообщить энергетикам.

Завершение

После штукатурно-малярных и обойных работ подрозетники и ВЩ окажутся затертыми и заклеенными, но их легко будет нащупать и вырезать обои по контуру. Вычистив из подрозетников остатки штукатурки, выключатели, светильники, .

Примечание: в розетках принято провода подключать так, чтобы ноль был ближе к окну.

Затем на клеммниках в ВЩ собираем схему электропитания, но ввод от счетчика пока не подключаем. КАЖДУЮ ВЕТВЬ ПЕРЕД ВВОДОМ В КЛЕММНИК НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ТЕСТЕРОМ НА КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ! Теперь на короткое время запитываем квартиру, находим индикатором фазу и ноль, идущие от счетчика.

Снимаем питание, разводим отрезками провода соответствующих цветов фазу и ноль по клеммникам. ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЯЕМ НА КЗ при включенных автоматах, выключаем главный автомат, запитываем квартиру, включаем главный автомат. Не «бабахнуло»? Проверяем свет, напряжение в розетках и продолжаем ремонт.

А можно без бумаг обойтись?

Как видим, добрая доля работ по замене электропроводки падает на дела бумажные. Но любой рукастый мужик испытывает не всегда оправданное, но стойкое отвращение к бумажной волоките. Так нельзя ли без бумаг обойтись?

Нет, нельзя. У электриков глаз наметанный. Первый же контроль показаний счетчика – и своим будет доложено, а там жди визита инспектора. Его же итог – большой штраф и узаконивание работ по факту, что ничуть не дешевле.

Замена проводки в деревянном доме

Проводка в деревянном доме – тема отдельная. Можно лишь отметить, что рекомендации прокладывать гофр с кабелем прямо по стенам полностью несостоятельны: открытая проводка давным-давно запрещена во всем мире.

Что можно посоветовать, если дом старый и нет кабельных каналов? Прикрыть кабельные шланги деревянными коробами. Будет ли это декоративная имитация балок и нервюр, или простая планка в углу – дело ваше, но у энергетиков с определенным скрипом пройдет.

Если вы планируете выполнить капитальный ремонт квартиры, вам необходимо поменять проводку. В домах, которые возведены давно, проводка не рассчитана на современное использование. При строительстве старых сооружений специалисты и подумать не могли, что кроме основных электрических приборов, которые использовались на то время, люди будут использовать еще множество другой техники. Получается, что пропускная способность старой проводки меньше, чем мощность всех электроприборов, которая потребляется. К тому же, срок эксплуатации проводки - около 30 лет . Но если вы хотите обеспечить бесперебойное напряжение и продлить срок эксплуатации электроприборам, не стоит ждать, пока проводке стукнет 30 лет. Заменить электропроводку можно своими руками.

Выбираем правильный кабель

Большинство людей при начале составления схемы и плана работы сталкиваются с проблемой, какой вид проводов выбрать. Провода делятся на несколько видов. Основные:

• алюминиевые
• медные

Конечно, лучше всего покупать медные. Они прочные и надежные, а также имеют более длительный срок эксплуатации. Все специалисты в строительстве как панельных, так и других домов применяют только медные провода. Когда подключаются розетки или выключатели, жила алюминиевых кабелей легко обломать, с медным многожильным кабелем такая неприятная ситуация невозможна. Ко всему прочему медный кабель обладает хорошей пропускной способностью.

Схема установки розетки и выключателей

Перед прокладкой электропроводки, нужно тщательно потрудиться над схемой местонахождения розеток и выключателей дома. Именно с помощью схемы будет выполняться разводка проводки в квартире. Например, если вы будете знать заранее, где поставите компьютер, то сможете провести туда отдельный кабель, какой позволит запитать все компьютерные устройства, которые имеют повышенную потребляемую мощность. То же самое относится и к остальному мощному оборудованию.

Как распределять количество розеток:

• гостиная . В гостиной рекомендуется устанавливать 5 розеток с общей рамкой (или какой вам удобно) для подсоединения видео- и аудио техники, две розетки у мягкого уголка и по одной розетке там, где вам необходимы дополнительные источники питания
• спальня . Розетки здесь должны быть около спального места, рабочего стола, если такой имеется. Остальные - по желанию
• коридор . Здесь хватит двойной розетки
• ванная комната . Число розеток зависит от того, какими вы будете пользоваться здесь электроприборами. В среднем достаточно одной-двух розеток
• кухня . Около разделочного стола стоит установить от трех до пяти розеток. Остальные разместить по необходимости.

Согласно стандартным нормативам, розетки дома должны находиться на расстоянии 30 см от пола, а выключатели - на 85 см .

Демонтаж старой проводки

Итак, после того, как вы составили схему размещения всех розеток и выключателей в квартире, можете начинать выполнять демонтаж старой проводки. Этот процесс можно осуществить своими руками. Он зависит от того, как была проведена старая проводка. Перед выполнением всех работ своими руками нужно отсоединить проводку от счетчика в квартире. Если электропроводка была помещена в каналы, то демонтаж старой проводки и укладка новой выполняются параллельно. К одной стороне старого кабеля нужно намотать новый, затем надо достать другой конец старой проводки. То есть, вам не нужно будет долбить стены и создавать лишние проблемы. Но если схема новой проводки дома не соответствует старой прокладке, то в стенах надо будет делать штробы.

В случае, когда электропроводка вмурована в стену, первым делом надо узнать, в какой части дома она проложена. Найти ее можно, заметив заделанные в стены штробы, или же использовав специальный прибор. Также можно изучить схему дома. После того, как вы определили ее местонахождение по схеме, можно менять электропроводку.

Правильно меняем электропроводку дома своими руками

Чтобы во время укладки нового кабеля не возникало непредвиденных походов в магазин, всеми инструментами и материалами надо запастись заранее. Итак, для замены электропроводки нужны:

• перфоратор
• болгарка
• паяльник
• строительный уровень
• светодиодная отвертка
• шпатель, шпатлевка, изолента
• шнур, отвертки, бокорезы, фонарик
• новые провода

Когда все необходимое для замены электропроводки в квартире есть, приступаем к самому процессу. На стене делаем разметку в том месте, где будет проложена новая электропроводка. Затем, с использованием перфоратора и болгарки, надо сделать штробы - идеальный вариант для стен панельного дома. Проводку лучше всего укладывать в гофру, это не только повысит уровень безопасности, но и облегчит процесс замены электропроводки в будущем. После того, как сделали штробы, надо проложить кабель от счетчика к распределительным коробкам. Кабель размещаем в гофре и помещаем их в штробы. От распределительных коробок прокладываем кабель к розетке, выключателям и осветительным приборам. В данном случае, стоит внимательно смотреть на схему. Затем соединяем разветвления кабеля с магистральным в распределительных коробках. Это надо выполнять специальным клеммником, что обеспечит высокое качество и безопасность. Когда все работы в распределительных коробках окончены - надо приступать к вводу электропитания в квартире.

Окончание работ по замене проводки

Завершающим этапом замены проводки является подключение разводки квартиры к счетчику. В данном случае, если отсутствуют элементарные знания в данной сфере, не стоит выполнять работу самому, лучше вызвать электрика. Старый счетчик и автоматы необходимо заменить. Когда все работы завершены - подключаем к автомату квартирную разводку и включаем автоматы. Если автомат не выбило - значит, вы смогли поменять проводку в квартире своими руками без приключений. Осталось проверить розетки и выключатели, работают ли они.

Как видите, менять проводку своими руками - это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Часто люди, когда прочитывают весь порядок работы, пугаются и вызывают специалистов. Замена проводки своими руками обойдется в несколько раз дешевле, чем с помощью специалистов. Но если вы не уверены в своих силах - лучше не рисковать.

Замена электропроводки – один из самых первых и ответственных этапов капитального ремонта квартиры.

Иногда именно необходимость замены устаревшей проводки становится основным аргументом в пользу радикальных перемен в облике жилого пространства.

В этой статье мы подробно разберем, как заменить электропроводку в квартире своими руками.

В домах и старых квартирах, построенных более 20 лет назад, где до сих пор сохранилась проводка старого образца, устаревшая морально и физически, необходимо произвести замену электропроводки. В прошлом веке для организации внутренних электрических сетей использовались алюминиевые провода .

Алюминий сильно подвержен коррозии, помимо этого в процессе эксплуатации структура металла подвергается необратимым изменениям, сеть становится очень хрупкой. Износ изоляции увеличивает риск возгораний по причине короткого замыкания .

Среди типичных проблем старой проводки следует упомянуть:

• Глухозаземленные нейтрали вместо принятого ныне защитного заземления;
• Разводка методом разветвления;
• Отсутствие автоматических устройств защитного отключения;
• Слишком малое количество розеток.

Кроме этого нагрузка на внутренние электросети в течение 15-20 последних лет выросла в разы по сравнению с проектными величинами. В сочетании с техническим несовершенством старых сетей это представляет серьезную угрозу аварии с возможным пожаром .

• дом построен более 20 лет назад,
• в квартире искрят розетки,
• розетки выходят из строя,
• при включении электроприборов ощущается запах паленой изоляции,
• провода легко ломаются,
• через стены происходит утечки тока,

то проводку нужно срочно менять. И чем больше признаков износа, тем меньше у вас времени на размышления .

Как произвести грамотную замену старой эл проводки в квартире своими руками, смотрите далее в видео-обзоре:

Последовательность действий

Давайте попробуем детально разобраться, как же правильно заменить проводку в квартире своими руками. Пошаговая замена электропроводки в квартире своими руками:

• внутренних цепей.
• Составление плана разводки.
• Утверждение и регистрация плана и схемы в энергоинспекции.
• Устройство времянки.
• Прокладка проводки.
• Установка защитных механизмов и точек подключения.