Монтаж наружной проводки в квартире. Схема разводки электропроводки в квартире. Основные риски при желании провести электротехнические работы

Монтаж электропроводки в квартире не такой длительный и затратный, как . Это связано с тем, что здесь не нужно подводить линию внутрь жилья, т.к. это обеспечивает компания-застройщик.

Разводка кабеля по комнатам состоит из следующих этапов:

составление схемы;
расчет количества необходимых материалов и электрической фурнитуры;
разметка и штробление стен;
крепление кабеля;
установка розеток, выключателей и распределительных коробок;
сборка вводного щитка;
проверка линии тестером.

Следует отметить, что на сегодняшний день открытая электропроводка в квартире уже не используется, поэтому в данной статье мы рассмотрим монтажные работы скрытым способом.

Весь кабель подходящий для такой проводки вы можете посмотреть на сайте http://cable.ru/cable/kabel-dom.php Там указаны подробные технические характеристики каждой марки. Далее мы предоставим подробную пошаговую инструкцию монтажа электрики с нуля, которая подойдет для новичков, желающих проверить свои силы в электрике.

Составление схемы

Схему электропроводки в квартире несложно сделать своими руками. Для этого рекомендуется использовать ксерокопию плана жилья, на котором можно удобно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников и других составляющих элементов. О том, как составить схему проводки перед ремонтом, мы рассказали подробно в статье: . Основные моменты изложим ниже.

Начальная точка схемы – место размещения распределительного щитка в квартире. Обычно этим местом является коридор, рядом с входной дверью, на высоте примерно 1,5 метра от пола.

В квартирах запрещено штробить несущие стены, а также делать горизонтальные и вертикальные штробы. Об этом мы подробно расскажем ниже.
Трасса квартирной электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально по стенам. Такое требование обеспечивает меньшую вероятность повреждения. К примеру, по расположению розетки вы сможете узнать, где именно проходит кабель, чтобы случайно не вбить в него гвоздь, когда вешаете картину. В идеале рекомендуется перед забиванием гвоздя с помощью специального прибора. Учтите, что в хрущевках и других панельных строениях кабель прокладываются в каналах в плитах. Из-за требований к жесткости которых, каналы могут проходить по диагонали.
Поворот трассы должен осуществляться только под прямым углом.
Лучше всего прокладывать линию в верхней части стены, на расстоянии 20 см от потолка (такая высота обеспечит минимальную вероятность механического повреждения и при этом не отобразится на удобстве ремонта). Также можно , а не потолку, используя специальный электротехнический плинтус.
Выключатели в квартире должны располагаться при входе в комнату, со стороны дверной ручки. Высота размещения выключателей не нормируется по ГОСТу и СНиПу, но, как правило, составляет либо 80 см либо 150 см. По евростандарту лучше устанавливать выключатели пониже, к тому же детям будет удобнее включать свет при необходимости.
Розетки крепятся внизу (20-30 см от пола), но по необходимости могут размещаться на любой высоте (к примеру, на кухне над столешницей). Рекомендуется на 10 кв. метров помещения устанавливать минимум одну розетку, и не меньше 1 розетки на комнату. В кухне количество изделий должно соответствовать количеству бытовой техники, рекомендуется не меньше 4 штук. Это прописано в СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» пункт 14.27. Расстояние от места крепления до двери и окна не должно быть меньше, чем 10 см.
В каждой комнате должна быть обязательно распределительная коробка.
Перед тем, как составлять проект электропроводки в квартире, тщательно спланируйте местонахождение бытовой техники и мебели. Случается так, что после электромонтажных работ изделия могут закрываться мебелью, либо шнуры от бытовой техники не достают до источника питания.
В ванной комнате должно быть минимум 2 розетки (одна для подключения стиральной машинки, вторая для фена). Но прочтите в статье « » о правильном их расположении. Если кратко, то розетки должны иметь защитные шторки или находится в зоне с наименьшей вероятностью попадания брызг.

Кстати, говоря о ванной комнате и кухне, современным решением является система защиты от протечек воды. Она позволит сохранить ваше жилье и жилье соседей от затопления во время аварийной ситуации, либо если вы забыли выключить воду. Так вот на этапе ремонта и монтажа проводки в квартире, для защиты от протечек нужно проложить отдельный кабель от щитка. Подключение модуля управления к сети переменного тока должно осуществляться с использованием устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального автомата с током срабатывания не более 30 мА. Популярной системой защиты от протечек воды является Neptun. Подробнее о ней можете прочитать в нашем обзоре .

Наверняка вам будут полезными эти статьи:

Выбор фурнитуры и автоматики

При выборе выключателей и розеток обращайте внимание на способ их монтажа – внутренний или наружный. Если вы собираетесь устанавливать их в подрозетники, то нужно покупать только изделия для внутреннего монтажа. Для соединения проводов нужно использовать винтовые или рычажные клеммники (типа ), или гильзы. Также можно выполнить соединение пайкой или сваркой, но ни в коем случае не скруткой (запрещено согласно 2.1.21). Поэтому нужно купить изделия для соединения проводов с запасом.

Автоматические выключатели и УЗО выбирайте известных производителей, из бюджетного сегмента это IEK и КЭАЗ, а из среднего и верхнего — это Schneider Electric, ABB и Legrand.

Обязательно включите в Вашу схему квартирной электропроводки на 30 мА, которое защитит от поражения электрическим током. Рекомендуется отдельное УЗО на 10 мА устанавливать для ванной комнаты. Номинал УЗО выбирается выше, чем автомата. Допустим, если автомат на 16А, УЗО ставите на 25А. Если автоматический выключатель на 25А, устройство защитного отключения должно быть номиналом 32А и т.д.

Не знаете, какой кабель выбрать? Так вот кабель должен обязательно быть медным. Чтобы провести электропроводку в квартире своими руками, можете выбрать медный кабель или . Это одни из наиболее подходящих марок проводов на отечественном рынке. На освещение выбирают сечение 1,5 мм.кв. и защищают автоматом на 10А, на розетки прокладывают кабель 2,5 мм.кв. и ставят автомат 16А. Для и других мощных потребителей лучше использовать кабель сечением 4 мм.кв. и защищать автоматом 25А.

Если хотите, чтобы электропроводка в квартире была безопасной, поставьте в щитке , которое защитит от перенапряжения в сети в результате , который часто наблюдается в старом жилом фонде из-за .

Схема сборки щита может быть такой (на ее основании просто выберите комплектующие):

Если в квартире предусмотрено , схема будет следующей:

Прокладка проводки и требований к ней

Первый и очень важный момент, о котором вы должны знать перед началом электромонтажных работ — в панельных домах (хрущевках) чаще всего нельзя штробить стены согласно Постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы».» Также согласно Постановлению правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложения №1) запрещено штробить несущие стены.

В этом случае рационально будет проводить проводку по имеющимся каналам, полу или под потолком (если планируется натяжной либо подвесной потолок). Первый и последний вариант более предпочтительный. Если электропроводка в квартире меняется и планируется обшить стены гипоскартоном, отличным решением будет .

Важно! Штробить потолок в квартире категорически запрещено! Единственный вариант при котором можно делать штробы на потолке — это в первую очередь нанесение на потолок дополнительного слоя штукатурки, в котором будет спрятан кабель. Этот слой уже можно аккуратно проштробить, не задев монолит.

Т.е. самый простой вариант — провести линии от щитка к розеткам и выключателям по потолку, каналам либо полу, а там уже сделать вертикальные штробы и так называемые колодцы для установки подрозетников.

Еще один важный момент, на который вы должны обратить внимание, если решили провести проводку в квартире своими руками — шумные работы разрешены с 9 утра до 7 вечера (кроме воскресных дней) при этом с 13 до 15 должен быть предусмотрен час тишины! Штробление относится к шумным работам и может не только вызвать гнев соседей, но и стать причиной наложения штрафа (от 1 до 5 тыс. рублей для физических лиц).

Возвратимся непосредственно к прокладке квартирной электропроводки. Как мы уже говорили ранее, длину проводников необходимо покупать с запасом. Этот запас пойдет на их соединение между собой (с каждой стороны наружная оболочка кабеля снимается на 5-10 см) и на подсоединение розеток, выключателей, светильников (запас длины от 10 до 15 см).

О том, как грамотно провести электропроводку в квартире, не нарушая правил, рассказывается на видео.

Качественные электрические магистрали в квартире или доме – это залог надежной и безопасной эксплуатации. Не имея на то специальных знаний и понимания процессов, происходящих во время распределения электричества – сделать их своими руками практически невозможно, или, в крайнем случае, не рекомендовано. Однако, услуги профессионалов нынче дороги, поэтому многие собственники стремятся приложить свои усилия. Мы расскажем, как это сделать правильно.

Проект домашней электрической сети

Проектный эскиз расположения кабелей, розеток и выключателей – это рутинная, но крайне необходимая работа. Без понимания точного местоположения, устроить домашнюю безопасную электрику невозможно.

Нюансы плана в следующем:

Вся квартирная проводка делится на группы. Так, и монтировать легче, и система получит больше безопасности в случае нештатной ситуации. На эскизе группы проводов отмечаются разными маркерами для удобства и делятся на осветительные приборы, розетки, распределительные коробки, силовые кабеля и системы экстренного отключения.
Учитывается «влажность» помещения. Например, уделять повышенные требования к домашней сети нужно в ванных, санузлах и наиболее холодных местах квартиры – прихожие, подоконные пространства. Там высока вероятность скопления конденсата из-за перепада температур в зимний период.
Автомат, отвечающий за купирование тока, располагается внутри квартиры. Многие распределительные щиты находятся за ее пределами, поэтому придется повозиться, чтобы обустроить контрольный автомат внутри. Его монтаж несет большую пользу – в случае перенапряжения, обеспечить квартиру подачей тока не составит труда.
Весь проект выверяется заранее, с сопутствующими положениями из правил безопасности. Прокладка проводов осуществляется строго вертикально или горизонтально. Нанесение параметров длин желательно сразу, так ориентация пойдет много быстрее. Если для составления качественного проекта, нет знаний, то документ приобретают у специалистов.

Методы монтажа электропроводки в квартире

До недавнего времени, монтаж домашней электрической сети шел по одному сценарию – провода укладывались поверх финишного покрытия стены – обоям или штукатурке. В известной мере это не бросалось в глаза, особенно если применялся витой провод – некоторые интерьеры только выигрывали от этого, ретро, например.

Требования: для проводки этого типа характерны такие места установки, как плинтуса, гофрированные трубы. Укладывать вместе силовые и кабеля освещения нельзя.

Соприкосаемые поверхности должны выполняться из несгораемого материала.

Большей популярностью пользуется скрытая прокладка проводки. Кабеля монтируются в штробах – специальных канавках, выбранных в стене или расположенных в подвесных потолках.

Требований к кабелю больше, нежели для открытого метода. В их числе: прочное тело провода, выдерживающее не только силовые нагрузки, но и толщу бетона, влагу, механические повреждения, подвижки. Для прокладки используется гофра – стальные трубы укладывать в скрытые каналы нельзя.

Монтаж электропроводки своими руками

Самостоятельная укладка начинается с разметки сети, в зависимости от выбранного способа. Отмечаются места установки силового узла и разводки от него.

Потребуются инструменты:

Рулетка, средства измерения и контроля – водяной и лазерный уровень. Укладка должна проводиться аккуратно, особенно если речь идет о наружном способе монтажа.
Кусачки для разрезания проводов. Все пучки будут спрятаны в гофрированные трубки.
Металлические приобретать не рекомендуется, провода помещают в надежную изолирующую полость.
Изолирующая лента для соединений проводов. Нож для зачистки концов.
Болгарка. Она пригодится для выведения штробы в бетоне при закрытом способе. К ней приобретается зубило, которым удобно работать в мягких стенах – гипс, пеноблок.
Штукатурный раствор для заделки штробы. Следовательно, потребуется инструмент для работы с раствором – шпатели, терки, емкости для замешивания.

Работа пойдет в обесточенной квартире, поэтому стоит заранее позаботиться о наличии удлинителя от силового кабеля под напряжением – провода отсоединяют от счетчика, подключая времянку. Длина его равна удобному передвижению по квартире.

Установка вводного щитка

Если общее напряжение находится вне квартиры, то потребуется лишь установка пакетников – системы УЗО (устройство защитного отключения). Ее, как правило, располагают недалеко от входной двери, ближе к потолку. Автоматов должно быть два – 16 А, для бытового пользования и 10 А – для освещения.

Штробление

Маркером или карандашом намечаются места для будущей укладки проводов. Они должны быть строго вертикальны и горизонтальны линии пола или потолка. Ширина канавки согласно плотному вхождению гофрированной трубки с пучком проводов – ее не должно болтать. Соответственна и глубина. Болгаркой делают надрезы по бетону, а затем долотом или зубилом выполняют штробление. Работу выполняют тщательно, дабы в будущем укладка кабеля прошла плотно.

Кроме штробы для провода, делают их и для подрозетников. Для этого требуется особая круглая насадка. Если ее нет, то по начерченной окружности, бетон или гипс выбивают. Работа шумная и пыльная, производится только в светлое время суток.

Резка и укладка проводов

Длина рассчитывается с запасом в 10–15 см, чтобы концы можно было свободно соединить между собой. Далее, укладка происходит на полу – общий пучок кабеля вкладывают в гофру, которую вкладывают в приготовленную самую толстую штробу. От нее пойдут ответвления.

Сразу готовят штукатурный раствор на основе гипса – он застывает быстро – и понемногу, закрывают штробу. Перерывы делают через каждые 50 см, дабы раствор успел схватиться. Концы силового кабеля вводят через пакетник в общий щит. Здесь требуются знания, поэтому работу на этом этапе совершает электрик. Кроме того, самостоятельные действия чреваты штрафами от ресурсоснабжающей организации. Вызвать мастера недолго, зато мороки меньше.

Установка розеток и выключателей

После того как закончена отделка – заштукатурена штроба, из стен выглядывают лишь концы проводов для розеток и монтажа выключателей, приступают к их устройству.

Есть несколько важных правил, соблюдение которых увеличит безопасность домашней электросети:

У пола розетки быть не должны. Расчет на внезапное подтопление или испарение конденсата. У низко установленных есть больше шансов отсыреть и выдать короткое замыкание. Поэтому расстояние до 10 см учитывают сразу при прокладке штробы.
Высота выключателей не имеет регламента. Однако для семьи с маленькими детьми это учитывается – ребенок в нежном возрасте не должен самостоятельно дотягиваться до интересующего его предмета. Учитывается рост школьника и свободное положение поднятой руки.
Нельзя устанавливать токопроводящие устройства вблизи «мокрых» источников – ванн, раковин. Минимальное расстояние на кухонном фартуке – 50 см, в санузле – 2,5 м. Это правило касается и «горячих» точек – водонагреватели, газовые плиты, духовки и прочие подобные места. Причина – оплавление изоляции с выделением токсичного газа.
При покупке внимательно осмотрите предлагаемый товар – розетки и выключатели должны быть полностью изолированы, иначе безопасности не будет. Подвижные части надежно укреплены. Хорошо поинтересоваться наличием сертификата качества.
Монтаж розеток и выключателей также идет двумя способами – скрытым и наружным. Первый отличается специальными коробами, куда вставляются элементы. Второй – обычный, пластиковые модели приклеиваются или прикручиваются к месту вывода проводов.

Чтобы сделать свое жилье оснащенным качественной проводкой, следует внимательно отнестись к следующему:

Замену проводки планируют до начала ремонта и подготовки стен. Как видно из писанного, это трудоемкая работа, следовательно, вести ее после того, как стены получат финишную облицовку – нецелесообразно.
Планировать разводку следует при полном учете бытовой техники. Нельзя оставлять даже одну стену пустой. Вполне возможно, придет мысль переставить мебель и аппаратуру и точки, откуда возможно безопасное питание, там не окажется. Большое количество удлинителей приводит к несчастным случаям и травмам.
Встроенные светильники должны иметь простое управление, поэтому схему прокладки согласовывают с профессионалами заранее. Монтаж подвесного или натяжного потолка – недешевое удовольствие и переделка вышедшего из строя прибора обойдется в круглую сумму.
Лучше отдать предпочтение медному проводу, чем алюминиевому. Срок службы у него снижен в разы. Кроме того, даже новый кабель обладает хрупкостью, отчего при ручном монтаже на его поверхности появляются микротрещины. Они со временем под нагрузкой и постоянными перепадами температуры разрастутся, и кабель перестанет функционировать, что потребует его полной замены.
Вести проводку лучше с минимальными соединениями. Спайки и скрутки приведут к быстрому выходу из строя всего кабеля. От перегрева на этих местах спасают специальные короба, заделываемые в стены.

Последнее «напутствие» – если понимания и умения обращаться с опасной стихией – нет, рисковать не стоит. Это чревато несчастными случаями при монтаже или при эксплуатации в будущем. Профессиональная работа стоит недешево, но к ней как бонус предлагается гарантия, которая обеспечит вашу жизнь комфортом на долгие годы.

Видео по монтажу электропроводки своими руками в квартире

В практической деятельности любого домашнего мастера периодически возникают вопросы, связанные с доработкой электрической схемы, когда требуется установить дополнительную розетку, повесить новый светильник или полностью переоборудовать комнату.

Сразу же возникает вопрос: как выполнена схема разводки электрических проводов, где следует к ней подключаться?

Ситуация усугубляется когда здание старое, квартира сменила несколько хозяев, каждый из которых на свой вкус осуществлял ремонт. В итоге внутри декоративных покрытий спрятаны все точки подключения электропроводки, а маршруты прокладки ее кабелей и проводов неизвестны.

Принципы построения электрической схемы в квартире

Любая проводка создается по общим методикам и чем-то, да отличается от всех остальных схем прокладки.

Обязательные элементы схемы

Основой создания электропроводки является , к которому подводится электроэнергия от снабжающей организации. Он может быть установлен на вводе в частный дом, на лестничной площадке подъезда многоэтажного здания — этажный либо прямо внутри квартиры.

Электроэнергия в квартирном щитке со ввода сразу поступает на электросчетчик — прибор, учитывающий ее потребление. После него она распределяется по магистралям подвода к потребителям кабелями и проводами.

Для защиты цепей используются автоматические устройства, врезаемые в схему внутри квартирного щитка перед кабелем, идущим к потребителю.

Отличительные особенности

Каждая конкретная схема электропроводки обязательно отличается от аналогичных разработок за счет использования многочисленных конструкций всевозможных моделей электрических аппаратов, проводов и кабелей с монтажом их по типовым или индивидуальным проектам разными методами.

Способы подвода напряжения к потребителям в квартире

Электрический ток от каждого работающего бытового прибора суммируется в квартирном щитке и учитывается счетчиком, через который проходит общая нагрузка. Поэтому токоведущие магистрали квартирного щитка выполняются толстым сечением, исключающим тепловую перегрузку проводки, старение изоляции.

К потребителям от квартирного щитка провода прокладываются меньшим сечением: нагрузка через них ниже. Но материал и сечение жилы подбирают по справочникам, учитывающим условия эксплуатации проводов и передаваемые по ним мощности.

При этом возможно три способа реализации схемы:

шлейфом (шинами), когда общая магистраль проводки создается через распределительные коробки, а от них идут ответвления на электрические точки (розетки, выключатели, светильники);

радиальным методом, заключающемся в подводе напряжения к каждой розетке отдельным кабелем, идущим напрямую без разрывов и подключений от защит квартирного щитка;

комбинированным способом, сочетающим в себе элементы первых двух принципов.

Подвод напряжения шлейфом

Все концы электрических проводов и кабелей коммутируются внутри распределительных коробок. Для их соединения создается карта расключения.

Примером может служить электрическая схема проводки, эксплуатируемая в многоэтажных жилых зданиях сорокалетней постройки. В качестве образца рассмотрим структуру старой проводки однокомнатной квартиры.

Внутри подъездного щита монтировали электросчетчик и два автоматических выключателя. Один использовался для розеточной группы, а второй работал на освещение. От них шлейфом шли кабели или чаще провода — «алюминиевая лапша» к трем (иногда четырем) распаечным коробкам:

1. комнаты;

3. сан узла и ванной.

Оба шлейфа прокладывались параллельными магистралями к каждой коробке, коммутировались в ней. Поскольку раньше нагрузки на электропроводку были маленькие, то разделение по толщине провода не применялось. Вся схема полностью монтировалось с сечением алюминиевых жил 2,5 мм2.

Распределительная коробка для сан узла и ванной устанавливалась в коридоре и соединялась проводами с , управляющего освещением обоих помещений.

На схеме показан вариант защиты потребителей , подключёнными отдельно к розеткам и осветительным устройствам. Также часто использовался принцип управления потребителями по месту их расположения в комнатах. Например, АВ №1 защищает оборудование кухни и санузла, а №2 — коридора и комнаты.

Внутри одного помещения часто выполнялось подключение нескольких розеток шлейфом, а освещение — трехрожковой люстрой, управляемой двухклавишным выключателем.

Подвод напряжении к потребителям может быть выполнен и по другим принципам, когда часть нагрузки подключается через третий резервный автоматический выключатель квартирного щитка. Чтобы определить способ подключения розеток и выключателей поступают следующим образом:

зажигают все светильники и подключают в розетки работающие электрические приборы, например, настольную лампу или бритву;

отключают в щитке любой автоматический выключатель и отслеживают переставшие работать потребители;

делают запись для памяти;

отключают очередной автомат и фиксируют изменения;

анализируют информацию.

Подвод напряжения радиальным методом

Квартирный щиток распределяет электроэнергию по автоматическим выключателям, как и в предыдущем случае. Они в этой ситуации более тщательно подбираются по техническим характеристикам под каждый потребитель по индивидуальному току нагрузки.

Кабель соединяет розетки, выключатели и светильники напрямую с защитными автоматами без использования каких-либо дополнительных соединений.

При таком принципе у электропроводки обеспечивается повышенная надежность эксплуатации за счет отключения от защит только того потребителя, на котором произошла неисправность. Однако в этом случае требуется:

увеличенное количество автоматических выключателей;

большие габариты квартирного щитка для их размещения;

протяженные кабельные магистрали.

За счет этого возрастают материальные затраты на создание схемы и ее стоимость.

Подвод напряжения комбинированным методом

Способ объединяет две разработки: шлейфа и радиального подключения с учетом применения их к местным условиям. За счет правильного подбора нагрузок создается разумная экономия средств.

Принципы прокладки кабельных магистралей

Какая бы схема электрических соединений ни была выбрана, для ее реализации необходимо соединить проводами автоматы квартирного щитка с потребителями.

Существуют следующие способы разводки кабелей на строительных конструкциях:

по потолку;

на стенах;

под полом;

смешанным методом.

Прокладка кабелей по потолку

Традиционная старая схема, к которой часто прибегают и сейчас.

Кабели от розеток, выключателей и щитка по вертикальным линиям поднимаются к потолку и под ним заходят в потолочное перекрытие. Когда возникает необходимость поворота и подключения проводов к распаечной коробке, например, для подключения выключателя, то создают только прямой угол не ниже 15 см от верха.

Этот способ позволяет в будущем избежать случайного повреждения скрытой проводки при высверливании стен для крепления полок, картин и прочих элементов.

Прокладка кабелей по стене

Метод напоминает предыдущий, но кабельные линии направляют только по стенам.

На пути электрической магистрали могут встретиться препятствия: трубопроводы водоснабжения, канализации, отопления, газопроводы. Их необходимо обходить, создавая воздушный зазор в качестве изолирующего, разделительного участка не меньше, чем на 3 см.

Прокладка кабелей по полу

Этим методом стали пользоваться относительно недавно при строительстве новых зданий. Кабели от квартирного щитка опускают вниз, прокладывают под напольным покрытием, защищают от механического воздействия. К розеткам их выводят по вертикали.

При соединении розеток шлейфом перемычки прокладывают по полу в трубах или штробят стены.

Для подключения светильников и выключателей монтируют распаечные коробки.

Особенности прокладки электропроводки в панельных домах

При поточном заводском способе изготовления многоэтажных зданий создаются однотипные шаблоны панелей стен и потолков. Внутри них сразу изготавливаются пустые каналы для прокладки проводов.

По технологическим причинам их направление может отличаться от строгой ориентации по вертикали и горизонтали.

Первые панельные здания, получившие название хрущевок, имеют специфическую электропроводку, проложенную под деревянным полом квартиры. К розеткам она поднимается вертикально в полостях стен, а к светильникам и выключателям подводится через отверстие в бетонной плите пола соседа сверху.

Таким способом раньше пытались сэкономить материальные затраты на проводку, но, пренебрегли элементами безопасности.

Как сделать схему разводки проводки в квартире своими руками

Электрооборудование требует соблюдения строгих правил эксплуатации. Неправильное подключение его к сети напряжения создает повышенные риски получения бытовых травм. По этой причине все работы с электричеством выполняются подготовленными специалистами, прошедшими обучение и сдавшими экзамены.

Самостоятельное подключение электрических приборов обычно не составляет больших сложностей, заканчивается благополучно даже при совершении нескольких мелких ошибок. Однако, занимаясь такой деятельностью, необходимо предварительно изучить правила безопасности и действующие нормативы.

Схемами электропроводки занимаются проектные организации, получившие на этот вид деятельности государственное разрешение. Вполне допустимо попробовать изготовить ее проект своими руками и по ней получить консультацию у специалиста.

Для этого потребуется:

создать план комнат в масштабе или воспользоваться техническими чертежами застройщика;

отметить на нем всю мебель и крупногабаритные предметы с соблюдением пропорций;

определить места установки электрических потребителей, оценить их нагрузку;

спланировать размещение электрических точек: розеток, выключателей, светильников, распределительных коробок;

разметить маршруты электропроводки по стенам, потолку или полу;

изготовить эскиз для каждого помещения.

План комнат

Подобный чертеж должен храниться в документации ЖКХ. Если доступа к нему нет, то можно воспользоваться рулеткой и начертить простой эскиз самостоятельно на бумаге.

Расположение мебели

Стационарное размещение крупногабаритных предметов в комнате не должно загромождать розетки и светильники. Доступ к выключателям необходимо делать свободным, а пользование ими удобным.

Поэтому все электрические точки размещают с учетом свободной площади строительных конструкций. Это избавляет от .

Оценка мощности потребления электроприборов

Анализ создаваемых нагрузок позволяет:

группировать потребители;

подбирать к ним защиты, коммутационные аппараты;

выбирать конструкцию кабелей, проводов.

Подбор и расчет электропроводки осуществляется по приложенной нагрузке для открытого и закрытого способа эксплуатации с помощью электротехнических справочников.

Определение мест установки электрических точек

Планирование расположения выключателей, розеток и светильников выполняют с учетом решения рассмотренных выше вопросов.

Координаты каждой электрической точки указывают на эскизе. По ним наносят разметку на строительные конструкции. Она позволит спроектировать направление и рассчитать протяженность проводов и кабелей для их приобретения.

Такой план составляют для каждой комнаты. Он станет основой создания схемы разводки электропроводки в квартире, поможет приобрести необходимые материальные средства, выполнить оптимально монтажные работы.

Сохранив его в домашней технической документации, можно всегда восстановить в памяти особенности электрической схемы для проведения ее доработок и модернизации.

Электропроводка в квартире своими руками — на самом деле не такой уж и трудоемкий и долгий процесс. Для грамотного монтажа достаточно изучить литературу и ознакомиться с требованиями и правилами проведения работ. Развитие современных технологий требует энергетических затрат. Сейчас монтаж современной электропроводки считается актуальным вопросом, потому что еще 35 лет назад люди не пользовались таким объемом электроприборов. Сегодня в каждом доме есть такие приборы как стиральная машинка, микроволновые печи, электрические плиты, тостеры, миксеры, кофемолки, кофеварки, пароварки, хлебопекарные устройства и т. д. Такие устройства обладают высокими технологиями и требуют достаточного напряжения сети.

Прокладка кабельных проводов включает следующие стадии:

разработка плана с обозначением точек локализации основных элементов;
перечень необходимой фурнитуры для обеспечения качественного выполнения объема работ;
разметка маршрутов и подготовка поверхности стен для проведения электричества в квартиру (штробление, кабель-каналы);
закрепление проведенных кабелей;
установка и крепление материалов;
монтаж и сборка конструкции электрического щита;
тестирование системы;
наладка и запуск.

Важно: Технологический современный дизайн интерьера квартир не предусматривает монтаж проводки электрических кабелей наружным методом, в основном используют скрытый тип.

Общие правила электрической проводки

Многих волнует вопрос: «Как правильно сделать электропроводку своими руками?» Для этого нужно соблюдать правила :

Провода должны располагаться в вертикальном или горизонтальном положении относительно пола;
В случае, если провода нужно развернуть, то поворот должен быть выполнен под углом 90 градусов;
В верхней части стены провода должны располагаться на расстоянии 25 сантиметров от потолка. Если провода проходят по нижней части, то вам понадобятся специальные плинтусы с каналами для проводов;
Выключатели размещают рядом с дверным проемом на удалении от пола примерно от 80 до 150 сантиметров в зависимости от того, кто чаще пользуется устройством (дети или взрослые). Параметры установки приборов регламентируются правилами СНиП;
Розетки монтируются на высоте 30 сантиметров от пола, количество определяется с расчетом 1 штука на 6 квадратных метров. Для кухни число розеток зависит от количества электрооборудования. Промежутки между розетками и дверными и оконными проемами должно быть более 10 сантиметров;
В каждой комнате устанавливается индивидуальная распределительная коробка;
При составлении проектной документации нужно учитывать размещение мебели в квартире, чтобы исключить помехи подключения шнуров к розеткам;
В ванной должно быть установлено примерно 2 розетки: для стиральной машины и фена.

Важно: При работе с проектом необходимо учитывать расположение устройств защитного отключения на 30 мА. В ванных комнатах рекомендуется устанавливать устройства с десятью мА.

Проект электрической разводки в трехкомнатном жилье

Схема имеет несколько особенностей:

Для каждой комнаты обязательна установка распределительной коробки, от которой в дальнейшем происходит разводка кабелей к электрическим устройствам (розетки и т. д.), расположенным в помещении;
В кухонном помещении нужно установить три розетки над столешницей (варочная плита, чайник, микроволновая печь), одну — в области расположения холодильного оборудования. При составлении проекта своими руками вы сможете без проблем учесть свои потребности, и если вам понадобятся дополнительные розетки для вытяжки, вентиляции или посудомоечной машины и т. д., предусмотрите и отметьте это на чертеже;
Если вам понадобится электричество на лоджии, то необходимо предусмотреть на схеме проводку кабеля от распределительной коробки, расположенной в соседней комнате.

Размещение точек локализации лучше всего делать на копии плана квартиры, который прилагается к техническому паспорту квартиры.

Для удобства составления проектной документации рекомендуется разделение электрических потребителей на группы, например:

первая группа освещения будет включать в себя свет в туалете, ванной и гостиной комнате;
вторая группа обеспечит оснащение светом спальной, ванной и детской комнат.

Схема электропроводки в двухкомнатной квартире

Для того чтобы грамотно распределить розетки, выключатели и коробки, нужно учесть некоторые моменты:

для рационального использования электропроводки нужно разделить потребителей на несколько групп: освещение в коридоре и ванной, следующая группа – в зале, кухне и спальне;
высота расположения розеток и выключателей в хрущевках не нормируется, поэтому вы можете расположить их как вам удобно;
в каждой комнате обязательно должна располагаться распределительная коробка, кроме ванной комнаты, так как там обычно влажность несколько больше, чем в жилых помещениях;
в случае необходимости электричества на балконе отметьте на схеме точки расположения распредкоробки в соседней с балконом комнате для удобства вывода проводов на балкон;
в распределительном щите размещают УЗО, автомат-выключатель.

Выбор фурнитуры и инструментария для электропроводки

Для грамотной разводки электропроводки нужно определить способ размещения кабелей, а соответственно, — определиться с выбором необходимых дополнительных материалов:

для освещения используют провода марки ВВГ с сечением 1,5 кв. мм, для розеток используют трехжильный кабель с сечением 2,5 квадратных миллиметра;
устройства защитного отключения (УЗО) и автоматические выключатели. УЗО используются для защиты системы от утечки тока, а автоматы предотвращают короткие замыкания;
распределительные коробки;
электрический щит выбирают в зависимости от количества автоматов, УЗО. Если предполагается монтирование большого количества элементов, то нужно приобретать щиток больших размеров. По структуре различают металлические и пластиковые конструкции, специалисты советуют устанавливать металлические, так как они более прочные и эксплуатируются продолжительное время;
соединительные изолирующие элементы (СИЗ) – изолента, жидкие гвозди, клипсы, дюбели.

Установка электропроводки

Проведение в квартире не несет в себе особых трудностей, основное, что нужно знать, – это правила монтажа, а также уметь пользоваться инструментом. На начальном этапе нужно определиться с выбранным способом электропроводки: наружный или потайной, с помощью специальных каналов.

Скрытый способ в последнее время становится все более популярным, хоть и является самым трудоемким и «пыльным». Для прокладки проводов потайным методом проводят штробление стен, то есть — на поверхности стены готовят каналы примерно глубиной 10 миллиметров. В них укладывают провода, а затем штукатурят.

Монтаж электропроводки в квартире наружным методом требует использования кабель-канала, электротехнических плинтусов и специальных коробок.

Секреты потайного метода электропроводки заключаются в том, что стены нужно штробить, если планируется укладывать провода по полу, то придется вскрывать напольное покрытие. Скрытый способ обычно используют при капитальной перепланировке и ремонте квартиры, когда все помещения свободны от мебели.

Для используют штроборез, перфоратор или болгарку. Работа очень пыльная, поэтому для предотвращения попадания пыли в соседние комнаты лучше застелить проход влажной тканью. Глубину штроб рассчитывают в соответствии с используемыми проводами, но не более 1 сантиметра, так как глубокие каналы плохо штукатурятся, ширина может быть разной, на усмотрение владельца.

Розеточные отверстия и проемы для распределительной коробки вырезают с помощью коронки определенной конструкции.

Важно: В несущих стенах к глубине каналов необходимо отнестись с особым расчетом, так как нарушение конструкции таких стен может привести к разрушению.

В панельных домах между перекрытиями есть полости, в которые можно уложить провода. Панельные постройки ушли в прошлое, на сегодняшний день дома строят из целостных прочных конструкций с кирпичными перекрытиями, в таких квартирах штробление можно проводить на всех стенах.

Экономным вариантом скрытой электропроводки является прокладка проводов под полом. В этих случаях провод должен быть замаскирован гофрированной фольгой. Гофра служит в качестве изоляции и предотвращения от перепадов напряжения.

После подготовки каналов для проводов устанавливают распределительный щиток и укладывают провода. Конструкции щитка по способу крепления бывают накладными или вмонтированными в стеновую поверхность. В домах современной конструкции для щитка приспособлена специальная ниша, а в домах отечественной постройки щиток крепят к стене саморезами.

В корпус щитка монтируют автоматы-выключатели и устройства защитного отключения. Для этого к щитку подводят провода марки ВВГ, а затем их разводят к системе освещения, розеткам и выключателям.

В местах подключения необходимо делать припуск проводов (примерно 20 сантиметров) на случай проведения ремонтных работ. При подсоединении проводов к распределительному щитку специалисты рекомендуют маркировать провода, для того чтобы точно знать, какой из них и за что отвечает.

После проведенного комплекса работ по электропроводке проводят тестирование системы. Если функционирование системы происходит в полную силу, то монтаж заканчивают установкой электрических устройств.

Прокладка наружным методом проводится по стеновым и потолочным поверхностям. На начальном этапе необходимо наметить маршрут прокладки проводов и просверлить отверстия в местах их крепления с интервалом 50 сантиметров. По желанию владельца квартиры провода можно уложить в кабель-каналы или клипсы. В местах разветвлений проводов устанавливают распределительные коробки. Преимуществом открытого способа проводки является обеспечение легкого доступа к проводам, а недостаток лишь в том, что не всегда такая проводка вписывается в интерьер помещения.

Виды крепежей кабелей и проводов при открытой электропроводке:

фарфоровые ролики или изоляторы;
скобы;
гофрированная труба;
кабель-каналы;
электротехнические плинтусы.

Плюсы открытого способа электропроводки:

обеспечение легкой доступности для контроля за состоянием системы;
чаще всего используется в деревянных помещениях.

Недостатки выражены следующими параметрами:

расположение проводов на виду, что приводит к нарушению эстетики интерьера;
редко сочетается с дизайнерским стилем комнат.

Заключительным этапом является процесс подключения к электрической сети, для этого необходимо присутствие электриков. Подключение счетчиков могут провести только специалисты с допусками к электричеству.

Прокладка маршрута электропроводки

Провода следует покупать с запасом примерно 20 сантиметров, так как этот припуск идет на соединение проводов между собой. При подсоединении проводов к розеткам и выключателям жилы оголяются примерно на 7 сантиметров с каждой стороны.

Затем проводят крепление электропроводки с помощью хомутов или разведенного алебастра. Провода располагают в каналах и крепят комком алебастра на расстоянии 30 сантиметров.

Важно: Необходимо помнить, что алебастровая смесь практически моментально застывает, поэтому нужно предварительно уложить провода в штробах, а затем закреплять их комками разведенного алебастра. После фиксации всех проводов сфотографируйте маршрут прокладки на случай проведения ремонтных работ.

Для установки розеток и выключателей в подготовленные каналы монтируют подрозетники и закрепляют их с помощью алебастрового раствора. Алебастр быстро и крепко прихватывает оборудование к стене.

Установка УЗО и автоматов

Комплектация вводного щита считается заключительной стадией электропроводки в квартире. В корпусе распределительного щита устанавливают устройства защитного отключения и автоматы-выключатели. Провода для подсоединения УЗО устанавливаются в верхней части щитка.

После подсоединения всех электротехнических устройств всю систему прозванивают с помощью специального устройства – мультиметра. Если вся система смонтирована правильно, то можно смело включать оборудование и осуществлять испытания.

Специалисты советуют перед решением о проведении электропроводки составить грамотный план разводки проводов с учетом намеченных изменений интерьера или перепланировки:

Приблизительно отметить на схеме будущие изменения планировки в квартире;
Указать места локализации розеток, выключателей, распределительных коробок и осветительных приборов.

Правильное планирование должно обеспечивать безопасное и комфортное пользование электричеством.

Правила специалистов:

все электрические устройства (счетчики, распределительные коробки, светильники, выключатели и розетки) должны занимать удобное место для эксплуатации человеком;
освещение в ванной комнате выполняется через разделительный трансформатор, который монтируют за пределами помещения;
розетки должны быть удалены от газовых, электрических и водонапорных труб на расстояние примерно 45-50 сантиметров.

Заключение

Электропроводка в квартирах чаще всего происходит по стенам или потолку и не составляет особых затруднений. После отметки мест прокладки проводов просверливают отверстия для крепления с соблюдением дистанции около 45 сантиметров. Затем закрепляются к стене или потолку коробы или кабель-каналы.

После проведения всех вышеперечисленных работ процесс работы по электропроводке можно считать завершенным. Остается лишь , проверить систему и подключить ее. Электропроводку в квартире своими руками можно выполнить без особых затруднений, если соблюдать все правила монтажа – от планирования до подключения. Проверку системы электропроводки проводят ступенчато.

Хотите поменять проводку в квартире своими руками? — Это возможно! Для этого не обязательно иметь действующий допуск электрика, или диплом электромонтёра. Достаточно быть электриком в душе, и иметь немного технического образования и понимания с чем вы имеете дело. Если у вас не хватает практического опыта, но вы очень хотите поменять проводку сами — эта статья для вас.

Расчеты и схема

Однолинейная схема по ГОСТу

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры . Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Схема электропроводки

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные , то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля , то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет . Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления .

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Необжатый провод с гильзой

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см. . Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено , нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными , а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Шумные работы

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19 , с перерывом на обед с 13 до 15 .

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика , или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно ! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники , в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.

Категории

Популярное