Покраска мелких деталей авто аэрографом. Работа с аэрографом — практические советы. Что потребуется для аэрографа

Нейл индустрия не перестает удивлять и радовать любительниц маникюра. Последняя новинка — аэрограф для маникюра. Это миниатюрный пневматический распылитель, почти такой же, каким пользуются для аэрографии автомобилей.

Аэрография – создание маленьких шедевров. Мастер по нейл-арту ничем не ограничен в возможности создания композиций.

В сравнении с художественной кистью работа с аэрографом занимает меньше времени, кроме того позволяет иметь в арсенале широкую палитру красящих веществ и прорисовывать мельчайшие детали, получая желаемый эффект.

Чтобы творить художником быть необязательно, важно освоить технику и приемы. Рисунки аэрографом на ногтях получаются глубокими — объемными.

Любой, даже простой рисунок, приобретает на ноготках эффект движения, становится «живым», что привлекает внимание к образу обладательницы.

В нейл-арте аэрограф устройство незаменимое. Инструмент позволяет создавать полутона и плавные, словно воздушные переходы — такого эффекта не даст ни одна кисть.

Схема работы аэрографа следующая:

1. Заливаем краску в «чашку» на инструменте (для работы с ногтями достаточно нескольких капель). Не забудьте закрыть емкость крышкой, чтобы ненароком не разлить красящий состав.
2. Перед созданием дизайна проверьте работу инструмента на листе бумаги, не осталось ли там старой краски. Старайтесь держать распылитель под углом 45 градусов — это наиболее оптимальный наклон для качественной работы (можно ориентироваться по расположению крышечки «чашки» — расположение в воздухе параллельно поверхности стола).
3. Нажмите на спусковой крючок аэрографа и прогоните по системе воздух.
4. Продолжая нажимать отодвигайте крючок на себя — это действие отвечает за интенсивность подачи краски. Чем меньше спусковой механизм оттянут тем меньше плотность цвета.
5. Для качественного нанесения аэрограф должен постоянно находиться в движении. Как только рука мастера зависнет на месте — получится эффект мокрого пятна.
6. Для более тонких линий аэрограф должен находиться ближе к поверхности. Чем дальше располагается распылитель от ногтей, тем более мягкие и прозрачные получаются переходы, соответственно ширина распыления также увеличивается. Чтобы цвет был более интенсивный немного замедляйте движения.

Схема работы достаточно проста, необходимо лишь немного потренироваться на бумаге и типсах. Приноровившись можно осваивать ноготки.

При использовании аэрографа для ногтей можно не только контролировать количество распыляемого красителя, но и воздуха. Удобен он тем, что лишь слегка подвинув педаль аппарата, можно создать дизайн с филигранной точностью.

Скорректированы могут быть насыщенность и глубина цвета. Вариативны: четкость, толщина линий и контуров. Если необходимо, то их всегда можно изменить.

Для смены цвета и чтобы аэрограф служил вал долго — необходимо промывать его после каждого использования. Для этого необходимо специальное средство — растворитель для краски для аэрографа.

Схема промывки устройства проста:

1. Сливаем остатки краски из «чашки».
2. Заливаем в емкость специальный растворитель — примерно на половину.
3. Возьмите большую салфетку или обрезок ткани, приложите плотно к соплу аэрографа (там где выходит краска) и нажмите на подачу воздуха -появятся пузырьки в растворителе. Теперь можно отодвинуть аэрограф от салфетки и промыть оборудование, надавив спусковой крючок на себя (как при работе с распылением краски) пока «чашка» не опустеет. Качество промывки видно по прозрачности растворителя распыляемого на салфетку — стал прозрачным значит промывка прошла успешно (если в аэрографе было много краски может понадобиться два или три промывания).

При частом применении аэрографа потребуется более тщательная промывка. Для этого необходимо открутить поворотную часть краскопульта — там где располагается игла. Также промывке подлежит откручиваемая часть сопла.

Тонкости нанесения рисунка аэрографом:

• Делаем стандартную обработку ногтей, покрываем праймером и базой.
• Наносим гель лак по стандартной схеме. Снимаем липкость с ногтей для будущего дизайна.
• Плотно прикладываем трафарет с рисунком к ноготку — распыляем краску с необходимой интенсивностью. Например, можно создать закрашивание в эффекте омбре. Начните распыление с небольшой плотности цвета и увеличивайте к завершению окрашивания.
• По завершению ноготок покрывается финишным слоем.

Дизайн аэрографом на ногтях — красочная пыль

Изысканный дизайн ногтевой пластины занимает не более 30 минут в руках опытного мастера.

Аэрограф поможет:

• нанести геометрический принт;
• получить строгие и четкие прямые контуры;
• добиться необычных колористических комбинаций с эффектом перемещающегося изображения;
• получить новые тона и переходы цвета.

Самый простой, но в исполнении аэрографом и по-новому «звучащий» дизайн — градиент аэрографом на ногтях .

Модное сегодня направление омбре с аппаратом легко обыграть за пару минут. Добиться таких глубоких тонов, визуального объема посредством стандартного нанесения практически нереально.

Наибольшее распространение получили два типа дизайна: закрашивание и создание ореола.

• В первом случае используются трафареты для ногтей, закрашивание аэрографом может быть плотным, омбре или же воздушной дымкой.
• Во втором варианте сам рисунок остается не закрашенным, а распыление исходит от его контуров.

Овладев инструментом, нейл-мастер сможет создавать сложные композиции, комбинировать возможность нанесения краски и играть со слоями и цветом.

Некоторые искусные мастера овладев аппаратом создают на ногтях картины не хуже чем в картинных галереях. Роспись ногтей аэрографом только на первый взгляд сложна, со временем рука набьется и опыт возьмет свое.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Как выбрать аэрограф для ногтей

Как сориентироваться в ассортименте аппаратов и комплектующих к нему?

Если относительно трафаретов все более-менее ясно – чем больше выбор у мастера, тем обширнее его аудитория, и ориентироваться надо в выборе не только на свой вкус, но и на модные тенденции, то покупка самого аэрографа вызывает много вопросов.

Стандартный набор для аэрографии состоит из компрессора, шланга и аэрографа.

Иногда в комплекте могут идти краски, типсы и трафареты, но это не столь важная составляющая — расходники всегда можно приобрести отдельно, подобрав необходимые под себя.

Модели аэрографов различны по ряду важных факторов:

• Тип действия: 1.Простой (поток краски не регулируется, количество точно соответствует тому, которое необходимо для покрытия одного ногтя); 2. Двойной (конструкция предусматривает регулировку подачи краски, то есть возможно самостоятельно регулировать толщину линий) именно такому устройству стоит отдать предпочтение для качественной работы.
• По типу распыления: внешний (воздух и краска смешиваются вне устройства); внутренний (предусмотрено смешивание внутри аэрографа, то есть возможно добиться линии любой желаемой длины).
• Расположение емкости для красящего состава: сбоку, наверху или снизу значения не имеет. Результат работы от расположения никак не зависит — нейл-мастера предпочитают «бочок» под краску сверху.
• компрессор — отвечает за давление воздуха, для этого проверяется работа распылителя (у хорошего аэрографа струя равномерная, а полученное пятно имеет правильную форму);
• регулировка факела (миниатюрное устройство, предназначенное для изменения давления в аэрографе);
• степень подачи краски (ход иглы с целью уменьшить или увеличить подачу краски);
• насколько мягко и плавно работает рычаг управления;
• сопло и иглы (после завершения подачи краски они должны оставаться чистыми, без капель).

Для примера разберем недорогую модель аэрографа китайского происхождения, пользующегося большой популярностью у нейл-мастеров — аэрограф для ногтей Jas .

Он соответствует оптимальным параметрам:

• Небольшое сопло — 0,2 мм;
• Емкостью для краски с объемом — 2 мл;
• Снабжен небольшим малошумным компрессором. Стоит отметить, что недорогие модели не имеют стабилизатора воздушного потока, вследствие чего могут плеваться краской.

Отдельно необходимо приобрести шланг 1.5-3 метров длиной.

Для тех, кто хочет заниматься аэрографией профессионально следует приобрести полный комплект оборудования, включающий:

• компрессор с небольшой мощностью (он подбирается еще и исходя из веса, шумовых показателей и производительности, а также класса пистолета) – это газовый насос, подающий под давлением краситель;
• автоматический пистолет с микросоплом, который снабжен резервуаром для акриловой краски;
• красящую эмульсию базовых тонов;
• несколько резиновых шлангов для соединения пистолета и компрессора;
• типсы (есть не всегда, но для новичков лучше приобретать с ними для тренировки);
• специальную жидкость для промывки аппарата.

Что потребуется для аэрографа

Краски для аэрографа для ногтей используются разведенные акриловые на водной основе. Красящий состав по консистенции должен напоминать молоко, иначе он забьет сопло.

Среди популярных брендов мастера с опытом отмечают, что краски «AirNails» имеют повышенную концентрацию пигмента и обладают хорошей укрывистостью. Она быстро сохнет и не трескается. Еще один востребованный бренд — SP-NAIL COLOR , она готова к использованию, нетоксична, цвета хорошо перемешиваются, позволяя создавать яркие или приглушенные рисунки.

Второй по значимости инструмент мастера – трафарет, он помогает создавать изображение на ногтевой пластине. Трафареты для аэрографа для ногтей продаются готовыми наборами, или по одной штуке.

Они могут быть многоразовыми или одноразовыми. Одноразовые выполняются из бумаги на клеевой основе, их можно заменить бумажным скотчем или настоящим кружевом.

В продаже есть одноразовые трафареты из винила, они плотно прилагают и под них не затекает краска. Минус в том, что повторно их невозможно использовать, а значит придется снова тратить деньги.

Для аэрографии выпускаются трафареты в виде геометрических фигур, лент, зигзагов, цветочных мотивов, изображающие животных, кружева.

Вообще-то первую модель обычно не красят, поэтому переходим сразу ко второму шагу развития моделиста - к тому моменту, как он впервые задумался о том, что ворох «голого» пластика, украшенного «переводными картинками», как-то не очень красив…

Часть 1. Самое необходимое

Самое первое, что нужно моделисту, чтобы начать отделывать модели - это деньги. Много денег. Очень много денег. Вне зависимости от того, что и какими способами вы будете красить, вам необходимы следующие вещи:

1. Собственно, сами краски (или эмали)

Краска - это то, что нельзя потом растворить или смыть чем-то просто так. Потолки в квартире, допустим, красят водоэмульсионными красками, разводят их водой, а после высыхания вы их фиг ототрете. Эмали - их можно смыть, причем легко, собственным растворителем . Пример - акварельные краски, водой растворяете, водой же потом и смываете. Модели окрашивают и теми, и другими, можете пока на этом не зацикливаться; в дальнейшем в статье они будут, и те и другие, просто «краски», но в случае необходимост - будут выделены.

На различных форумах вы можете встретить ожесточенные споры «какие краски лучше», приводятся веские аргументы, порой дело будет доходить до драки... Не ввязывайтесь в такие дискуссии - во-первых, если вы с этим не работали, то ваше субъективное мнение только «подольет масла в огонь», а во-вторых, «всяк сверчок хвалит свой шесток», и каждый моделист работает теми лакокрасочными материалами , которые смог достать и к которым успел привыкнуть.

Так какую же краску выбрать?

Если у вас в семье маленький ребенок, то нитрокраски вам не подойдут - у них очень резкий запах. В этом случае вам стоит обратить свое внимание на ряд водоэмульсионных либо акриловых красок. Если вы увидите на пузырьке с краской надпись «Разбавляется водой» или «Разбавляется спиртом» - знайте, это ваши краски. Если же у вас есть вытяжка и к запаху растворителя все относятся спокойно, то можно выбирать нитрокраски - они проще в применении, но хуже отмываются с рук. Также нитрокрасками легко «прожечь» прозрачные детали и испортить пластик . Стоят и те, и другие, примерно одинаково.

Для окраски практически всех моделей требуются следующие краски:

• Белая
• Черная
• Серебряная

Остальные краски, требуемые для конкретной модели, можно докупать постепенно, по мере надобности. Запомните, ни в коем случае не перемешивайте краски разных производителей или краски на разной основе (нитро- и вода, допустим) для получения нужного цвета, краски могут испортится !

Как правило, одной баночки хватает на 2-3 модели (если аэрографом красить) и 1 модели при окраске кисточкой, или 8-10 наборов солдатиков. Модель при этом средняя, типа самолета в масштабе 1:72 , либо танка или солдатиков в масштабе 1:35 . Для аэрографа также существуют специальные краски, очень жидкие, но их пока лучше не покупать - для кисточки они не подходят; в баночках же краска универсальна. Отсюда и разница в расходе краски - при использовании аэрографа краска разбавляется, ее «становится больше» и хватает на большее количество моделей.

2. Грунт

Это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели. Для нитрокрасок и красок на водной основе грунты разные, и менять их нельзя.

Есть и еще один нюанс. Если при покраске кисточкой вы кладете нитрокраску на пластик, то она это пластик чуть растворяет, «вгрызается», и грунт не очень нужен; то при покраске водорастворимыми красками грунт необходим всегда - вода пластик не растворяет, и краска капельками соберется на поверхности. Это явление называется «адгезия », т.е. упрощенно «смачиваемость», или способность чего-то равномерно растекаться по какой-либо поверхности. Если не верите, то попробуйте простой водой равномерно «покрасить пластик». При покраске аэрографом грунт необходим всегда, вне зависимости от вида красок - краска ложится на поверхность уже «на излете» малыми порциями, и ей просто не хватит сил нормально «съесть» пластик и «приклеиться» к нему.

3. Лак

Лак необходим для того, чтобы ваша модель долго радовала ваши глаза, и вы спокойно могли бы, допустим после праздника и прелюдного показа ваших достижений, пойти и помыть модель под краном, не боясь испортить декали (переводные картинки) и краску. Лаки также бывают нитро- и водорастворимые. Если вы красили нитрокрасками, то лак может быть нитро- или акриловым (водо- или спирторастворимым); если вы красили водорастворимыми красками, то нитролак может все испортить, поверхность «вздуется» и «поднимется». Кроме этого, при использовании водорастворимых акриловых красок лаком следует покрывать чуть ли не каждый слой - эти краски крайне нежны. Обычно фирмы, выпускающие водорастворимые краски, выпускают и лаки для этих красок, так что покупайте обязательно.

Грунт, лак и краска также продается в аэрозольных баллончиках. Можете покупать как для моделей, так и для автомобилей - лишь бы цвет подошел. Растворитель для них не нужен, они уже разведенные. Но это для экстремалов с большим кошельком - расход лакокрасочного материала большой, а в квартире, помимо модели, вы покрасите все, что будет находится «на линии огня» баллончика.

4. Растворитель

Тут все просто - берите то, что на краске написано. На начальном этапе это убережет вас от лишней нервотрепки. Потом уже, когда у вас будет опыт и куча ненужных баночек с краской, можете начинать экспериментировать, покупать «сторонние» растворители и т.д. Так же как и для лаков, фирмы-производители обязательно выпускают и растворитель (иногда называется разбавитель) для своих красок. Если же написано «Разбавляется водой», то можете смело разбавлять кипяченой, а лучше дистиллированной, если достанете. Сырой из-под крана или родника разбавлять не рекомендуется, все-таки там куча всяких солей, минералов и т.д.

5. Смывка

В отличии от смывки, употребляемой моделистами в смысле «состарить модель», смывка техническая - это жидкость, которой моют кисти , инструмент , руки, мебель и т.д. и т.п. после покраски. В качестве смывки можно использовать тот же растворитель, которым вы краску разбавляли, а можно купить и специальную. Если вы красили эмалями, то смывать можно ее растворителем, а если красками - то лучше использовать специальную смывку. Инструмент лучше мыть сразу по окончании работы, иначе потом засохшую краску замучаетесь отчищать.

6. Тара

Как правило, краски в баночке густые, и эти баночки продаются залитыми «под завязку». Для работы кистью краску можно капать в крышечки от пива или водки, туда же капать растворитель, перемешать и этим красить. После окраски крышечку выбрасывать не надо - во-первых, у вас со временем накопится палитра, по которой вы можете подбирать нужный оттенок для конкретной модели.

Во-вторых в этой крышечке вы можете развести такую же краску еще раз (если попробуете развести другую, то они могут смешаться и получится другой оттенок), и в-третьих, если вы красили эмалью и у вас случится нечаянная царапина на старой модели а краски нет, вы можете попробовать развести то, что осталось в крышечке и этим «замазать». Также рекомендую зайти в аптеку или пройтись по своему дому и спросить стеклянные пузырьки из-под лекарств у старушек. Будьте уверены, они будут безмерно счастливы, если вы предложите им за каждый пузырек денежное вознаграждение. Вам, который покупает краску (а одна баночка стоит не менее двух батонов хлеба), это будет совсем не накладно, и им, в современном мире, будет очень нужно. Если вы стесняетесь, то идите в аптеку и покупайте самые дешевые лекарства в требуемой таре. На сегодняшний момент по цене одной баночки краски можно купить десяток пузырьков с «Нафтизин»ом.

Часть 2. Выбираем способ окраски

Подавляющее число моделистов можно разделить на два противоборствующих лагеря - то, кто красит кисточкой, и те, кто красит аэрографом. Не будем вдаваться в столь жаркие дискуссии, кто сильнее - слон или кит, а попробуем разобраться, чем они отличаются и что нам нужно.

Сейчас нам не важно, как мы будем красить - нам главное получить красивую модель, чтобы в следующий раз нам не сказали «Опять мазней занимаешься». Для первого раза купите модель, которую практически не надо красить - в наборе идет разноцветный пластик. Особенно этим любят баловаться производители, которые выпускают модели машинок и кораблей . Если вы видите большую, красивую, не российскую коробку с машинкой или парусным корабликом, то скорее всего там разноцветная пластмасса, хотя лучше проконсультироваться с продавцом. Вам остается только ее склеить и чуть подкрасить кисточкой для пущего эффекта. Зато вы можете сказать «Я красил!» и продолжать свой нелегкий путь в дальнейшем совершенствовании отделки моделей.

Сделали? Получили согласие домашних (мам, пап, жен, детей и т.д.) на продолжение экспериментов? Переходим дальше - покупаем модель, которую надо красить ВСЮ. ОТ и ДО.

При окраске больших поверхностей уже стоит задуматься - красить кисточкой или аэрографом? Первый способ дешевле и доступнее; зато второй красивее, быстрее и дороже. При окраске кисточками вам нужны только кисточки, а при окраске аэрографом вам нужен аэрограф и еще компрессор . Возьмите лист стекла и попробуйте его покрасить кисточкой так, чтобы было ровно, без бугров и разводов. Получилось? Тогда вам аэрограф не нужен, продолжайте в том же духе. Если не получилось - попробуйте еще раз. Не получается даже после десятого раза? Вы безнадежны, вам придется покупать аэрограф… Или аэрозольные баллончики, на первое время.

Выбрали, чем красить будете? Если кисточкой - то покупайте кисточки, всякие и разные, вкусные и сладкие, беличьи и колонковые, большие и малые, круглые и плоские… Если баллончиком - покупайте нужные цвета. Если аэрографом - то аэрограф и компрессор. В двух последних случаях вам также потребуется вытяжка. Хотя по ценам оба последних способа сравняются к концу первого года, и в дальнейшем аэрограф начнет дешеветь.

Часть 3. Сборка модели под окраску

Сначала внимательно просматриваем инструкцию по сборке. Как правило, она составлена таким образом, что модель после сборки остается недоделанной. Как? Очень просто - после приклейки последней детали вы уже не можете покрасить в большинстве мест.

Поэтому ВНИМАТЕЛЬНО изучаем каждую деталь и оцениваем, куда сможем залезть после приклейки, а куда не сможем. Если сможем - то приклеиваем, если нет - то красим сначала, а потом уже приклеиваем.
Для фигурок можно клеить все, кроме вооружения, для бронетехники - все, кроме колес, гусениц, ящиков, лопат, ломов и т.д.; также сначала клеим и красим кабину. Как правило, после склейки корпуса достать кисточкой до руля, сидений и педалей уже невозможно. Для моделей летательных аппаратов приклеивать вооружение, шасси, антенны не нужно - они окрашиваются отдельно от фюзеляжа, крыльев и т.д. Время окраски кабины выбирайте по мере своих возможностей: сможете отдельно окрасить и аккуратно вставить - окрашивайте отдельно.

Каждая модель индивидуальна, так что ориентируйтесь на свой опыт, смекалку и везение - оторвать и переделать всегда можно, однозначных рекомендаций тут быть не может. Но если вы боитесь все испортить - лучше купить две одинаковые модели, на первой тренироваться, а вторую делать уже ориентируясь на ляпы первой.

Часть 4. Отделка модели.

Есть некая последовательность, которой следует придерживаться, если вы хотите получить красивую модель.

1. Подготовка поверхности

Общеизвестно, что на шероховатой поверхности краска держится лучше, чем на полированной. Однако шероховатая поверхность на маленькой модели существенно ухудшает ее вид. Поэтому перед нанесением первого слоя лакокрасочного материала модель следует сделать как можно глаже, а надежность покрытия мы достигнем другим хитрым способом, о котором поговорим ниже.

Большинство моделистов выглаживание модели производит шкуркой. Если вы будете покупать шкурку не в модельных магазинах - то берите М40 и мельче. Если в модельных магазинах - то вам там предложат готовый набор шкурок, это дороже, но и головной боли меньше. Берете шкурку, мочите в воде и трете модель до тех пор, пока не сотрете клеевые швы и заляпанные клеем части до такой степени, что они не будут заметны на ощупь.

Шкурку время от времени надо менять на более мелкую до тех пор, пока вы не ошкурите модель самой мелкой, какая у вас есть. Если на модели много выступающих маленьких частей, вроде заклепок, имитации стыков листов обшивки и т.д., то мучиться вы будете долго. Это не страшно - не стесняйтесь признаваться, что вы одну модель вышкуривали полгода. Во-первых, это подчеркнет вашу терпеливость, а во-вторых это подчеркнет то, что вы относитесь к моделированию вдумчиво, а не тяп-ляп. В дальнейшем вы найдете в себе еще много всего хорошего, а ваши домашние будут безмерно счастливы, что вы не пропиваете зарплату, не шляетесь по ночам, не изменяете жене или просто любимой девушке (некогда просто), и у вас растут золотые руки. Ну, или хотя бы делают вид…

После того, как вы все зашкурили, детали модели надо куда-то насадить (обычно это называется оправкой), чтобы не покрасить себе руки, и после окраски не держать детали до высыхания. Очень редко литники модели сконструированы так, что красить детали можно не срезая их с литников, поэтому в ход может идти все, на что упал глаз - зубочистки , те же литники от моделей, палочки от мороженого и т.д. Надо приклеить деталь к этим оправкам тем местом, которым потом она будет приклеиваться к модели. После этого оправку надо куда-то воткнуть так, чтобы деталь ничего не касалась. На первое время оправку можно класть на край стола и прижимать книгой, а на будущее придумать досочку с кучей дырочек, в которую вы будете вставлять оправки, как карандаши в стаканчик настольного письменного прибора.

Насадили? Все, детали руками больше касаться нельзя.

2. Обезжиривание

Для того, чтобы лакокрасочные материалы лучше держались, модель надо обезжирить. В ход можно пустить все, что под руку попадется - мыло, фэйри , бензин… Все, что растворяет жир. Лучше всего, конечно, обезжиривать тонким слоем спирта, но где же его столько взять? Не знаете, как обезжиривать спиртом? Делаете глоток, дышите на ватку, и этой ваткой, тонким слоем, протираете модель. Да, жалко, что спирт быстро кончился, а модель даже наполовину не обезжирена…

Ну что ж, после обезжиривания надо удалить все следы обезжиривателя - если спирт или бензин , то сам высохнет, а если мыло, фэйри или еще какая кухонная химия - то надо прополоскать модель под струей воды и поставить сушиться. Главное - не касайтесь модели руками. Если увидите соринку или волосок - смахните обезжиренной кисточкой.

3. Первичное грунтование

Вообще-то про необходимост ь грунтования уже было сказано, но лучше повторить: «Грунт - это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели». Не хотите грунтовать - пожалуйста, не надо. Только проведите эксперимент - нанесите грунт на кусок литника от этой модели, дайте высохнуть, а потом окрасьте одновременно покрытый грунтом литник и не покрытый. Дайте краске высохнуть, а потом попробуйте ее сцарапать ногтем. Если есть разница - то делайте так, как лучше. Если разницы нет, то может и правда, грунт на этой модели, для этой краски, при таком методе нанесения лакокрасочного материала, излишен.

Нанесите защитное покрытие на прозрачные части. Как правило, для этого походит малярный скотч. Защитное покрытие снимется после окончательного лакирования, (или последнего слоя краски, если вы не хотите покрывать ее лаком). После этого равномерно нанесите грунт на модель. Если вы посадили грунтом каплю - не стирайте ее, а дождитесь высыхания и переходите к следующему пункту.

4. Промежуточное шлифование

Если вы не удовлетворены гладкостью поверхности после грунтования, то промежуточное шлифование - это ваш шанс все исправить. Берете самую мелкую шкурку, какая у вас есть, и шлифуете грунт. На этом этапе уже становятся заметны недочеты, допущенные при подготовке поверхности к нанесению грунта. Если у вас потек от грунта - также сошлифовываем его. Если вы увлеклись, и сошлифовали грунт до пластика, то операцию грунтования в этом месте придется повторить.

5. Окончательное грунтование

Если вы использовали промежуточное шлифование, то вам просто необходимо произвести эту операцию. Во-первых с ее помощью окончательно покрываете всю поверхность, а во-вторых окончательно убеждаетесь в том, что ровность поверхности вас удовлетворяет (на этом этапе вы как бы имитируете нанесение краски). Если поверхность вас не удовлетворяет (видны риски от шкурки), то либо вы шлифовали очень грубой шкуркой, либо при промежуточном шлифовании что-то упустили. Способы устранения неисправностей - повторите пункты 4 и 5 еще раз, уменьшая величину зерна шкурки и увеличивая длительность обработки методом ошкуривания.

6. Нанесение основного тона

Посмотрите внимательно на схему окраски и прикиньте, зон какого цвета больше (по площади). Это и будет основной тон. Исключение составляют светлые тона - желтый, серебряный, красный, голубой, светло-серый и т.д. Если основной тон светлый, то всю модель лучше всего сначала окрасить белой краской (на ней светлые цвета смотрятся ярче), а уж потом нанести основной тон. Основным тоном можно окрасить всю модель при условии, что это не красный цвет. Задувать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком.

На этом этапе риски от шкурки становятся еще заметнее. Если вы не хотите их видеть, повторите пункты 4 и 6. Если при этом вы опять прошкурили краску и грунт до пластика, то надо выполнить пункты 4, 5, 6; при этом пункт 5 выполняется не на всей модели, а только в тех местах, где вы дошли до пластика.

7. Нанесение камуфляжа

Неосторожным движением кисти или аэрографа вы можете испортить весь внешний вид модели, поэтому внимательно отнеситесь к этой операции. Вообще-то каждый моделист выполняет нанесение камуфляжа своим любимым способом, но есть несколько правил, которых придерживаются все. Вот они: сначала наносятся светлые тона, затем темные; нерабочие (не окрашиваемые) участки закрываются масками (все, что угодно - от листка бумаги и скотча до всяких спецжидкостей). Также, как и при нанесении основного тона, окрашивать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком. Если камуфляж многоцветный, то лаком следует покрывать после каждого нанесения цвета.

8. Окончательная отделка

Тут уж творите, что хотите - собирайте модель, наносите декали , старьте, смывайте… Нет на этом этапе строгих рекомендаций - каждый сам за себя, каждый строит, что он хочет и как может. Иногда удобнее нанести декали, а потом склеить, а иногда склеить и потом нанести декали. Только вот старить лучше всего после - чтобы старить одновременно и модель, и декаль.

Главное - если будете наносить лак после всего этого, то не снимайте маски (защитное покрытие) с прозрачных частей. Иначе от лака прозрачность может потеряться, особенно если это нитролак. Хотя матовый лак на стекле - тоже мало хорошего…

Часть 5. Заключение

Если вы внимательно прочитали всю статью - вы можете заниматься моделизмом ! Самое главное терпение, а остальное приложится. Моделизм - он такой, большого времени требует…

30.06.2016

Покраска моделей аэрографом может носить как вспомогательный характер в виде задувки базы, так и выполнение детализации без использования кисти. Наносить грунт и лак без лишнего опыла и грязи также можно «воздушной кистью», это освобождает от подтеков и неровностей наложения краски, перерасхода материала, также делает работу гораздо более тонкой и легкой. Пожалуй, главным преимуществом аэрографии - создание плавных переходов цвета.

Если продвинутый моделист идет дальше и не останавливается на уровне задува базы аэрографом, всю светотень, блики, точки и мелкие детали можно прорисовать аэрографом. Однако и точность инструмента в таком случае должна быть выше уровнем. Как и мастеровитость автора.










Подготовка модели к покраске

Как при любой работе с пластиком или на металле, поверхность нужно предварительно подготовить перед окрашиванием:

• матирование - образование сцепления за счет нанесения мельчайших зашкуриванием абразивами со значением зерна 1500 или 2000;
• обезжиривание - перед нанесением рисунка требуется обезжирить поверхность при помощи универсального антисиликонового очистителя и специальной салфетки для обезжиривания , т.к. возможны прикосновения руками к поверхности или иные способы попадания на неё жиров;
• грунтование - наносится после того, как поверхность приобретет ровный матовый оттенок без неровностей, возможно даже в несколько слоев.

Покраска моделей аэрографом - нанесение базы

База наносится поверх грунта повторяющимися движениями послойно тонким напылением. То есть нужно с каждым взмахом руки нажимать на триггер аэрографа вниз, открывая путь потоку воздуха и нажимая на воздушный клапан,а затем отводить рычаг на себя, давая выход краске.

Если же просто единожды нажать на триггер вниз и назад и водить туда-сюда около поверхности, краска будет ложится с воздушными пузырями и буграми, образуя «шагрень». Поэтому при нанесении базового слоя спешить не стоит, лучше работать тонко и послойно. Можно сразу расставлять акценты по светотени, исходя из логики, откуда падает свет, где будет плотнее и темнее тон.

Те участки, которые необходимо покрасить другим цветом и защитить от возможного опыла, можно укрыть маскировочной лентой или совсем тонкой виниловой контурной лентой .

Особенности работы с акриловыми красками

При покраске моделей аэрографом имеет значение качество краски, её укрывистость, дисперсность и иные свойства. Среди красок для моделизма выделяются эмали и краски на водно-акриловой основе. У эмалей существует ряд преимуществ:

• металлики выглядят более реалистично;
• прозрачные эмали способны создать кэнди-эффект, как на настоящих автомобилях, если того требует задача;
• все эмали ложатся и фиксируются на поверхность лучше, чем акрил.





Покраска моделей акриловыми красками носит подавляющий характер из-за того, что все плюсы эмали обычно перечеркиваются в домашних условиях довольно едким запахом. Обладая широкой палитрой в линейках, с водно-акриловой линейкой могут возникнуть проблемы с разведением у новичков в моделизме. Особенно при мелком ходе триггера на игле быстро застывают частички акрила и быстро забивают сопло, поэтому лучше разводить краску до состояния «молока». В качестве разбавителя можно использовать водку или фирменный разбавитель от производителя (airbrush thinner). Если после разжижения краска продолжает забивать тонкие сопла диаметром 0,15-0,2мм, может помочь замедлитель высыхания - retarder medium.

При выборе нужного аэрографа можно опираться на следующее правило:

• 0,15-0,3 мм - прорисовка аэрографом камуфляжа и прочих тонкостей методом «свободной» руки;
• 0,35-0,5 мм - нанесение базового слоя, грунтовка и лакировка модели. Потому как аэрографом с более узким соплом крайне неудобно разводить грунты и лаки, всегда более густые по консистенции.

Особенно актуально проблема густоты и возможного налипания на игле стоит при покраске моделей акриловыми красками. А при разведении они могут потерять свои первоначально заложенные качества. Также грунт может оказаться крупнодисперсным, образовывать на тонком диаметре труднопромываемую пленку.




После покраски моделей аэрографом и завершения работы с акриловыми линейками нужно обязательно качественно промывать инструмент той же водкой или спиртом, если случай уже запущенный и остались застарелые частички засохшей краски, отмочить и вымыть их дочиста поможет промывочная жидкость .

Если же после этапа покраски моделей аэрограф забит, видео по разбору и сбору до последнего болта спасет от возможной поломки запчастей. Хотя лучше не доводить до капитального засора и продувать инструмент сразу же после работы спиртом или промывкой.

Красим танк аэрографом

Получить однородно покрытую краской поверхность модельки кистью или спонжем практически невозможно, уровень аккуратно для таких работ может зашкаливать. Для ряда красок возможно нанесение исключительно аэрографом. Камуфляжные полосы на танке рисуются на небольшом далении от 1,2 до 1,4 бар. Чем тоньше требуется создать линию, тем меньше нужно отжимать на себя триггер аэрографа и ближе к поверхности рисовать, при толщине в волос можно даже снимать у аэрографа защитный колпачок иглы, делая прорисовку методом «открытой» иглы. Сопло аэрографа лучше держать по нормали к поверхности, чтобы края камуфляжа не создавались слишком размыто. При покраске модели танка аэрографом инструмент нельзя держать на одном месте у поверхности, лучше делать движения по контуру модели.




Как правило, в аннотации к модели указаны точные цвета с номерами красок под каждого производителя. Можно опираться на это, подбирая нужные цвета или же просто подобрать похожие аналоги и отколорировать.





Закон воздушной перспективы — исходя из масштабирования модели: довольно далеко расположенные объекты как бы осветлены толщиной воздуха, будто находятся под голубым светофильтром. Умножаем количество метров, через которые мы наблюдаем за моделью и видим её целиком, на масштаб. На полученный % высветляем все цвета.




Смывки, спецэффекты, декали и прочие хитрости моделизма

Проявить дополнительный объем можно с помощью правильного выполненного тонирования модели, т.е. подчеркивание рельефа и текстуры поверхности за счет затемнения углублений и высветления бликами верхний частей. Смывки - это жидко разведенные краски с пониженным содержанием пигмента, которая затекают в углубления и растрещины. Когда смывка подсыхает, излишки убирают ватным диском. Важно обратить внимание на химический состав смывки, которая может содержать растворители и воздействовать на акриловый окрашенный слой поверхности.

Метод «сухой кисти» - светлый пигмент или медленно засыхающая краска втирается в базовое покрытие на самых светлых участках. Кисть должна нести на себе минимум окрашивающего эффекта, поэтому должна вытираться изначально досуха.

Декали - методика нанесения переводных изображений, чаще всего используется для переноса символики или атрибутики в различных родах войск в моделизме. Декаль может выглядеть с забеленным оттенком из-за того, что между декалью и моделькой скапливаются остатки пузырков воздуха. Чаще всего это возникает при задувке модельки матовым лаком. Поэтому есть резон места, отведенные под декали, покрывать отдельно глянцевым лаком . Общее выравнивание можно сделать, задув поверхность финальным слоем матового лака .




Эффекты грязи и потеков

Танк, будучи частью военной техники, подвержен эффекту коррозии, постоянно находится в грязи и потеках масла. С течением времени происходит эффект «выветривания» краски с поверхности.

Покраска модели танка аэрографом поэтапно:

• покрытие модели танка основным цветом;
• высветление наиболее трущихся поверхностей модели с помощью краски на несколько тонов светлее базовой;
• в жизни после непродолжительной эксплуатации вокруг самых выступающих моментов на деталях танка образуется темная пленка из грязи и подтеков, которая скапливается во всех углублениях модели. Нужно реалистично воспроизвести эти моменты, в чем поможет черная смывка . Также с помощью неё можно будет снивелировать темные и светлые переходы. Черная смывка выделяет мелкие детали танка - сварочные швы, болты и заклепки и т.д.;
• придание глянца поверхности - глянец делает выступающие части ещё более выступающими и делает поверхность похожей на вид окрашенной стали вместо пластмассовости. Можно добавлять глянцевый лак в смесь к краске, так и задуть поверх краски;
• Нижнюю часть корпуса танка можно покрыть эффектом имитации земли .

Выветривание - эффект, придающий любой военной технике больше реализма. При правильном исполнении помогает скрыть «косячки» покраса, при неумелом обращении или перебарщивании портит внешний вид работы и сводит на нет результат первых этапов окраса. Также выветривание акцентирует внимание на мелких деталях модели. Для придания реалистичности при выветривании моделист должен воспроизвести для себя условия, в которых находилась техника (климатические и природной коррозии, исторические и военные).




Этапы выветривания:

• имитация царапин и сколов на поверхности - ручное нанесение износа кусочком литника с небольшом изгибом на кончике. Затем по всем граням и углам моделям наносят краску, лучше на масляной основе. Количество и глубина царапин и сколов зависит от предыстории модели танка, исходя из исторического контекста или лично придуманной темы. Однако надгусеничные элементы расцарапаны должны быть значительно сильнее, чем верх корпуса и башня танка. Для большего реализма можно помимо граней расцарапать влегкую, как продолжение следов, и поверхность рядом. Лучше не позабыть и про царапины, наносимые вдоль корпуса, надгусеничных элементов, которые проявляются от прохождения танком препятствий и завалов. В конце этого этапа, после основательной просушки, можно черным грифельным карандашом пройтись по центру царапин и трещин, однако выборочно, а не по всем.
• имитация грязи и пыли - многие моделисты обычно просто берут профильтрованную землю, мох и водно-акриловые краски с оттенками земли, вмешивают ПВА и воду и наносят на модель. Затем следует просушка длиною в день. Грязь логичнее всего наносить на низ корпуса и гусеничные элементы. Главное не переусердствовать.
• смывка - наложенная в несколько слоев смывка помогает добиться более реалистичного эффекта. Покрывается модель смывкой кистью тонким слоем. Движения кисти идут в одном направлении: на вертикальных и наклонных - сверху вниз, на горизонтальных - от центра к краю. После нанесения первого слоя смывки можно взять кисть пошире и проработать плоские поверхности, а не только затечь ей в углубления и впадины. После непродолжительного просыхания минут в 10-15 можно кистью удалить излишки смывки. Также можно завершить этот этап третьим слоем в нижней части корпуса.
• осв етление - щетина кисти со значением № 00 обрезается, затем на неё наносится краска цвета светлой земли, затем вытирается салфеткой. И методом «сухой» кисти пройтись по нижней части корпуса.
• свежая грязь и установка гусениц.
  
  






— ваш проводник мире масштабного моделирования!

Каждый кто решил всерьез и надолго прийти в мир масштабного моделирования стремиться постоянно совершенствовать свои навыки и мастерство. Иначе работа ступорится, перестает приносить удовольствие. Никто из нас не желает отставать от своих коллег по цеху, и выдавать плохие результаты.

Когда у тебя за плечами есть достаточный опыт моделирования — находить новые решения и повышать свою эффективность в достижении цели (постройке высоко качественной модели) достаточно просто. Это уже наработанная тенденция, движущаяся по заданной траектории, и обладающая взращенной инерцией.

Совсем другое дело, если ты новичок — масштабник . Опыта никакого или он еще мал. Друзей, с которыми можно посоветоваться тоже немного. А крутых специалистов найти сложно, да и подойти к ним боязно.

Но повышать свое мастерство требовательно. Мы это уже понимаем. Так как пересобирали кучу моделей в простом базовом «изкоробочном» варианте. Брали модель, клеили её по инструкции, красили тем что есть. Т.е. кисточкой. Да красками от Звезды, что доступны в подарочных наборах этой фирмы.

Ведь далеко не в каждом населенном пункте есть магазин специализирующийся на продаже товаров для стендового моделизма. И уж тем более совсем не везде есть клубы масштабного моделирования.

МЫ ДОСТИГЛИ ПРЕДЕЛА В СВОЕМ РАЗВИТИИ

Нужен шаг, который позволит совершить качественный скачок вперед. Именно этим шагом является приобретение аэрографа. Освоение работы с ним, получение первых результатов. Причем, это можно делать и не на модели. А на бумаге в качестве творческого эксперимента. Но это все в будущем.

Сейчас перед нами стоит простая задача

ПОКУПКА АЭРОГРАФА ДЛЯ МОДЕЛИЗМА

Но прежде чем войти на страницы какого-нибудь интернет — магазина, и заказать себе — нужно получить базовые знания о нем. Вообще, прежде чем приступить к любому делу в жизни — нужно собрать доступную информацию о будущем. Изучить матчасть. И тогда будущие действия будут осознанными и целенаправленными. Принесут требуемый результат.

ИМЕННО В ЭТОМ ВАМ, ДОРОГОЙ КОЛЛЕГА, И ПОМОЖЕТ НАШ НОВЫЙ МАТЕРИАЛ

Сейчас мы изложим вам базовые знания о том, что такое аэрограф для моделизма. Какие бывают разновидности и технические особенности. На что нужно обратить внимание при покупке.

Итак, начнем…

Что же такое аэрограф для моделизма?

Аэрограф - это техническое устройство, которое используется для нанесения краски распылением ее через поток воздуха. Первоначально аэрограф применялся в среде художников — оформителей, но теперь эта техника получила распространение и у моделистов — масштабников. Аэрографы, которые используется моделистами, классифицируются по нескольким признакам.

1) По типу действия:

Они бывают одинарного или двойного действия

2) По типу распыления:

Их всего два: с внутренним или внешним распылением

3) По типу подачи краски:

Подача осуществляется с нижней, боковой или верхней зоны аэрографа.

У аэрографа для моделизма одинарного действия (single action ) кнопка открывает только подачу воздуха, краска из резервуара подается в точно определенном, установленном заводскими параметрами количестве. Аэрографы данной конструкции самые дешевые из предлагаемых на рынке, но принято считать, что она имеет меньше возможностей в управлении потоком краски. Соответственно результаты достигаемые при работе аэрографом одинарного действия хороши в первую очередь для новичков.

У аэрографа для моделизма двойного действия (double action ) нажатие кнопки открывает подачу воздуха, а движением кнопки назад регулирует поступление краски из резервуара в воздушный поток. Такой аэрограф позволяет контролировать толщину линии и количество краски не прерывая рабочего процесса. Но он более сложен в освоении. Его цена также намного выше, чем у аэрографа одинарного действия.

Сюда же можно отнести краскопульты, в которых подача воздуха и краски имеет заранее установленное соотношение. Регулировка осуществляется движением кнопки в одном направлении.

Теперь необходимо сказать несколько слов о типе распыления краски. У аэрографа с внешним распылением (external mix ) краска и воздух смешиваются за пределами устройства. Как вы уже понимаете, эти аэрографы для моделизма находятся в нижней ценовой группе так, как не позволяют формировать тонкий «факел» распыления краски.

Аэрограф с внутренним распылением (internal mix ) смешивает краску и воздух внутри самого аэрографа, что позволяет получить любую толщину «факел», и лучшее (мелкое) распыление частиц краски.

Рассмотренные выше параметры имеют непосредственное отношение к результатам, получаемым на модели. А вот третий параметр — емкость для краски не несет в себе такой важной смысловой нагрузки. Это скорее всего относится к личностным предпочтениям в удобстве работы. Емкость может крепиться снизу, сверху так и сбоку аэрографа для моделизма.

Аэрограф с нижней подачей краски. Краска выдается в поток благодаря подсасыванию ее из резервуара за счет разрежения, создаваемого проходящим потоком воздуха. Резервуар с соответствующей трубкой втыкается в патрубок в нижней части корпуса аэрографа для моделизма.

Такая компоновка имеет неоспоримое достоинство: быстрая смена краски – намешал краски в нескольких банках, и при необходимости меняй на ту, что нужна. Не забывай только прочищать аэрограф во время перемены красок. Недостатки: неплотно присоединенный резервуар может отвалиться в самый неподходящий момент; необходимо повышенное давление воздуха на входе.

Аэрограф с боковой подачей . Резервуар с краской устанавливается в патрубок сбоку в корпусе аэрографа. Его можно развернуть как хочется. Так можно рисовать хоть на потолке без риска, что краска выльется; краску мы можем менять так же быстро, как и при нижней подаче.

Аэрограф для моделизма с боковой подачей краски

Нужно только использовать в качестве резервуара большие баночки. Их можно приобрести отдельно в качестве аксессуаров. Недостаток у этих моделей аэрографов для моделизма — асимметричный весовой баланс. Может напрягать в работе.

Аэрограф с верхней подачей. Резервуар для краски расположен в верхней части корпуса аэрографа. Краска попадает в канал самостоятельно, благодаря собственному весу. Этот аэрограф хорошо для рисования мелочей, поскольку можно снизить давление компрессора хоть до 4-6 единиц.

В целом это универсальная и надежная конструкция. Аэрограф для моделизма с верхней подачей краски самый комфортный вариант с точки зрения эргономики. Вот только им на потолке не нарисуешь. Его обслуживание несколько сложнее, чем в случае нижней и боковой подачи. Немного меньшая оперативность смены краски.

АЭРОГРАФ ДЛЯ МОДЕЛИЗМА: ЦЕЛЬ ПОКУПКИ

Итак, после того, как мы выяснили в общих чертах конструктивные особенности аэрографов пришла пора осознать самое главное: «А зачем нам собственно нужен аэрограф? » . Следует выяснить, какие типы работ вы будете выполнять? Точные? С узкими тоненькими линиями и штрихами? Или больше площадные?

Выясним предназначение аэрографа, и его преимущество перед работой кистью .

Главное достоинство аэрографа перед кистью — это равномерность покрытия поверхности слоем краски. Тут конечно можно и поспорить. Есть мастера, хорошо владеющие кистью, знающие особенности краски, и получающие не менее ровную поверхность. Но работая аэрографом достойный результат получить проще, и что важно для большинства, намного быстрее. Т.е. равномерность и скорость окрашивания — это основное преимущество аэрографа. Он даст вам более доступный результат, если вы новичок.

АЭРОГРАФ ДЛЯ МОДЕЛИЗМА: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ПОКУПКЕ

На данный момент у вас, мой дорогой друг, должно сформироваться вполне четкое понимание что такое аэрограф для моделизма, с чем его едят, какие задачи с его помощью можно решать. И вы точно решились на покупку. Что ж тогда, дадим вам последние наставления, которые помогут вам выбрать именно то, что вам нужно.

При покупке вы должны руководствоваться 3 параметрами:

1) ФИРМА

Выбор фирмы производящей аэрографы — задача личная, сугубо интимная. Кто-то предпочитает самое дорогое и известное на рынке, как Apple и Mersedes-Benz. Кто-то не задумывается о брендах, и берет что есть. Благо выбор сейчас огромен. Любой каприз за ваши деньги. Только тут есть один маленький подводный камень. Практически все аэрографы из дешевого сегмента являются точными копиями более дорогих моделей, производимыми по лицензии. Всё их отличие заключается в качестве материалов, культуре и точности производства. Именно поэтому дорогие Iwata и H&S априори работают намного более стабильно и долго, чем Jas.

Фирма дорожит своим именем, потому не дешевит на металле, из которого сделана игла аэрографа. Выдерживает технологические зазоры в уплотнителях, и прочее. Поэтому эксплуатация более дорогой модели значительно дешевле, чем у дешевки. Это все равно, что покупать дешевые китайские тапочки, и менять их по причине стирания подошвы каждую неделю.

2) ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Об эксплуатации я заговорил выше абзацем. Но повторюсь еще раз. Если вы желаете долго и стабильно работать, у вас есть финансовые возможности — берите дорогие аэрографы для моделизма. Типа Иваты. Также вы должны предусмотреть доступность ремонтных комплектов, покупки запасных деталей (прокладок, игл, форсунок) именно для Вас. Если у вас в городе есть магазин — сходите туда и посоветуйтесь с продавцов. Не берите редкие модели. В один прекрасный момент случится поломка — и вы встанете. Возможно надолго. Говорю на собственном опыте. Учитывайте взаимозаменяемость запчастей от разных аэрографов.

3) ФИНАНСЫ

Зачастую на наш выбор влияют наши финансы. Поэтому если вы готовы к доработкам и поиску запасных частей для аэрографа — возьмите что-то дешевое типа Inked, Fengda, Jas, Sumake (в порядке убывания качества). Можно выбрать модель, копийную с дорогой. Так вы с лёгкостью в будущем произведете перевооружение, без необходимости обучения. Если вы можете позволить себе более дорогие модели — присмотритесь к тайваньским Аэро Про и Sparmax. При достаточно невысокой цене качество у них уже лучше, чем у континентального Китая. Sparmax DH 103 не уступает Hansa 381.

Ну а если денежный вопрос вас не сильно волнует — нужно сделать выбор уже в дорогом ценовом сегменте, сопоставляя и учитывая цели покупки, доступность запчастей, личные предпочтения.

ЕЩЕ ОДИН СОВЕТ

Если у вас в городе есть магазин, торгующий аэрографами, а это не только специализированные на масштабном моделировании, производите изыскания на месте. В реальности. Выберите несколько образцов исходя из предыдущих советов.

А потом…

Возьмите и подержите каждый из них в руках. Повертите его, попробуйте порисовать. Без краски конечно. Посмотрите как каждый из них будет лежать у вас в руке. Насколько он вам импонирует. И покупайте тот, который вам больше понравится.

Помните, аэрограф для моделизма должен приносить удовольствие.

Ну а если у вас нет такой возможности, и вы покупаете через интернет магазин — положитесь на свою интуицию. Ваш первый аэрограф — как первая проба пера. Это просто опыт для начала. Не бойтесь экспериментировать.

МАСШТАБНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ — ЭТО ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

А на сегодня всё. Удачи вам! И прекрасных моделей!

P.S. Уважаемые коллеги! Оставляйте комментарии к материалам нашего образовательного портала. Нам очень нужна обратная связь ! Говорите, что вам нравится, а что нет. В каком направлении нужно развивать наш сайт. Какие обучающие материалы вам нужны! Особенно начинающим моделистам! Заранее благодарим вас!

Покраска первой масштабной модели аэрографом. Теперь, когда Вы приобрели свой первый аэрограф настала очередь покрасить и первую модель. В качестве тренировки лучше использовать самую дешевую модель из которой стоит собрать только корпус. В данной статье не будут затронуты различные методики покраски, разведения красок и использования аэрографа, а рассмотрено нанесение простого базового слоя акриловыми красками поскольку сейчас гораздо важнее научиться наносить краску равномерно, не оставляя непокрашенных участков, создавая базовый слой. Помимо аэрографа Вам пригодятся прозрачные баночки, салфетки, пипетка или шприц.

Подготовка модели к покраски. Единственный самый важный шаг в покраске масштабной модели является подготовкой поверхности. Модель, которую Вы собираетесь красить, должна быть чистой, сухой, без пыли и следов пальцев, всю это может препятствовать удержанию краски на её поверхности. Даже следы от Ваших кончиков пальцев могут повлиять на конечный результат. Немного мыльной воды позволит подготовить модель к покраске обезжирив её и в дальнейшем краске лучше держаться на поверхности. После этой процедуры главное не касаться модели руками, а попавшие пылинки смахивать мягкой кисточкой. Грунтовка масштабной модели. Грунтовка позволяет краске крепче держаться на поверхности. Вопрос грунтовать модели или нет вызывает много споров. Однако первое время все же лучше грунтовать модели перед покраской. Кроме этого тонкий слой грунтовки позволит Вам выявить огрехи в сборке, подшлифовав которые Вы сможете исправить ошибки. Подготовка акриловой краски к использованию. Вам необходимо подготовить краску прежде чем залить её в аэрограф. Слишком густая краска будет забивать каналы аэрографа, и кроме того, покрытие будет неравномерным. При этом аэрограф будет часто «плеваться». Если же краска будет слишком жидкой, она не будет ровно покрывать закрашиваемую поверхность и многократно увеличится риск появления подтеков. Разбавлять краску следует до консистенции молока, однако следует обратить внимание на то, что многие производители красок выпускают их уже подготовленными для использования в аэрографе. Так или иначе внимательно изучите этикетку на банке с краской. Если никаких рекомендаций нет, экспериментируйте, разбавляя краску от 15% до 50% с разбавителем. Различные бренды краски и даже различные цвета в пределах бренда могут требовать различного количества разбавителя. Но вообще, легкие цвета должны быть разбавлены больше чем темные так как содержат не только больше пигмента, но он ещё и более тяжелый. Покраска первой масштабной модели Хотя акриловые краски и считаются довольно безопасными, использовать их надо с осторожностью. Многие из них содержат алкоголь, аммиак, или другие компоненты, которые могут раздражать Ваше горло или легкие если вдыхать их пары. Используйте хороший респиратор всякий раз, когда Вы используете аэрограф и постарайтесь обеспечить максимальную вентиляцию в Вашей мастерской. Помните: если Вы чувствует запах краски, значит Вы вдыхаете её пары. Последнее приготовление. С краской и подготовкой моделью Вы справились. Осталось настроить компрессор. Выставьте давление воздуха примерно на 1,5 атмосферы. Со временем Вы поймете, что можете иметь лучший контроль над распылением краски при давлении между 1,5 и 2 атмосферы. Теперь залейте краску в чашку для краски. Попробуйте распылить немного краски на лист бумаги в стороне от модели чтобы убедиться в том, что краска распыляется ровным слоем без комков и брызг.

Расположение модели при покраске важный момент, поэтому лучше использовать поворотный столик. Если такого столика у Вас нет, обязательно оденьте на руку в которой будете держать модель латексную перчатку.

Держать модель голой рукой крайне нежелательно по двум причинам: во первых Ваша модель уже обезжирена, а во вторых в процессе покраски на кончики пальцев неизбежно будет попадать краска которую очень легко ляпнуть на модель. Начало покраски. Теперь настала пора попробовать Ваши силы в покраске модели. Держите распылитель аэрографа перпендикулярно окрашиваемой поверхности модели и на расстоянии 8-10 сантиметров от неё.

При покраске держите аэрограф постоянно перемещающимся, таким образом, Вы избежите подтеков и пятен. Все движения делайте плавно, без резких движений. Если Вы с первого раза не закрасите полностью некоторые области модели, это можно будет исправить при нанесении второго слоя. Помните: всегда лучше нанести несколько очень тонких слоев краски вместо одного толстого. Запомните «золотое» правило при использовании аэрографа с независимым двойным действием: начинать - «воздухом». заканчивать - «воздухом». Очень важно сначала открыть клапан воздуха, нажимая кнопку вниз, а затем аккуратно потянуть ее на себя для подачи краски. Никогда не начинайте работу с подачи краски. Начинать подавать струю смеси из воздуха и краски необходимо вне модели и после этого перемещать аэрограф над моделью. Это поможет избежать пятен и плевков краской. Старайтесь начинать покраску с внутренних областей модели и швов, а заканчивать ровными поверхностями. В то время как Вы красите свою модель, не забудьте иногда останавливаться чтобы посмотреть на модель под разными углами, при этом останавливайте только подачу краски, а подачу воздуха оставляйте включенной. Новый слой краски наносите только после полного высыхания предыдущего. Никогда не пытайтесь исправить ошибки или случайные отпечатки пальцев нанесением все большее количества краски, поскольку это приведет только к возникновению подтеков убрать которые можно только заново перекрасив модель. Есть тенденция, что при покраске моделей больших размеров Ваша рука может уставать и затекать. Как только Вы это почувствуете, приостановите покраску на время, поместите аэрограф на подставку и отдохните в течение нескольких минут. Если же Вы делаете больший перерыв в покраске или меняете краску продуйте аэрограф растворителем чтобы не допустить засыхания краски. Покраска первой масштабной модели Никогда после покраски не оставляйте аэрограф не промытым. Засохшая краска часто является причиной повреждений или плохой работы аэрографов. Есть очень много того, что можно узнать о покраске аэрографом кроме того, что представлено здесь. Даже получив большой опыт Вы постоянно будете узнавать все новые и новые уловки и приемы покраски, а так же совершенствовать свою технику. Помните: лучший способ научиться пользоваться аэрографом это постоянно практиковаться. Нет ничего лучше, чем осуществлять это на старых ненужных моделях. Вы сможете экспериментировать без страха перед повреждением модели, которую Вы собирали несколько месяцев.