Как починить разодранную кожу: обивка дивана или кресла, куртки и пальто как новые. Что делать с дыркой в диване? Процесс реставрации: пошаговая инструкция

Перемены нравятся всем. Если старенький, но любимый и привычный диванчик износился, а на покупку нового вы еще не накопили средств, его можно обновить, обтянув новой красивой обивкой. Нужно разобраться в том, как подобрать материал, а затем обтянуть диван своими руками.

Если Ваш диван износился и выглядит некрасиво, то выходом из этой ситуации послужит его перетяжка.

Нужно начать с главного, без чего невозможно начать работу, с инструментов и материалов.

Инструменты и материалы

Как обтянуть диван самому? Надо заранее приготовить инструменты, которые имеются в доме:

В процессе перетяжки дивана Вам потребуется строительный степлер.

  • молоток;
  • набор отверток;
  • ножницы;
  • ключи гаечные шестигранные;
  • шуруповерт;
  • кусачки;
  • строительный степлер;
  • пассатижи;
  • плоскогубцы.

Теперь о материалах. Прежде всего, это обивочная ткань. Основные требования к ней следующие: она должны быть крепкой, легко чиститься, контактируя с внешней средой, не терять свой первоначальный вид. Для обивки чаще всего применяют следующие ткани:

  1. Гобелен — практичная и дешевая ткань, плотная, 100% хлопок с вытканными узорами различных оттенков и расцветок. Имеет пылеотталкивающее свойство.
  2. Жаккардовая ткань — дорогостоящая, смотрится очень солидно, отлично чистится, прочная, долговечная, износоустойчивая.
  3. Флок — ткань, похожая на кожу, замшу, но значительно дешевле. Она легко чистится, не выгорает, долговечная, бархатистая, приятная на ощупь.
  4. Шинил — это ткань, в которой 50% синтетики и 50% хлопка. Схожа с велюром, но более высокого качества. Крепкая, дышащая материя.
  5. Замша искусственная — это прочный, экологичный материал, легко чистится. Возможна стирка в теплой воде. Визуально нелегко отличить натуральную замшу от искусственной.
  6. Кожа. Для обивки мебели используется как искусственная, так и натуральная. Солидный, крепкий и удобный материал.

Кроме обивочной ткани, потребуется приготовить тесьму, мебельную ленту и кант. Также нужны:

  • фанерный лист;
  • поролон;
  • синтепон;
  • специальные скобы;
  • кусочек мела;
  • прочные нитки или шпагат и игла;
  • гвозди;
  • шурупы и болты;
  • клей столярный или ПВА.

Для смены обивки дивана Вам потребуется поролон.

Покупая поролон (пенополиуретан), следует отметить следующие его свойства:

  • мягкость;
  • плотность;
  • эластичность.

Толщина полиуретана для спального дивана должна быть минимум 4 см. Выяснить его плотность поможет маркировка, где буквами обозначают марку, цифрами — плотность (первые две) и жесткость(две заключительные). Для сидения дивана нужен поролон с жесткостью от 40 до 50 ед.

Для разных частей дивана с неравной нагрузкой полиуретан подбирают с различной плотностью: для сидения — с большей, а для спинки и локотников — с несколько меньшей.

Самая большая нагрузка направлена на сидение, поэтому для него следует выбирать поролон плотностью 40 кг/м³ (марка EL4050), но сверху нужно уложить сверхмягкий пенополиуретан.

На ручки и спинку можно брать поролон с меньшей плотностью, например, 25 кг/м³.

Разборка старого дивана

Для снятия обивки с дивана воспользуйтесь гвоздодером или отверткой.

Перед началом основной работы нужно тщательно осмотреть состояние мебели. С помощью отвертки следует снять обивку с мебели. Затем рекомендуется поддеть скобы. Если они прочно зафиксированы, то нужно использовать плоскую отвертку и плоскогубцы.

Чтобы отремонтировать старый диван своими руками, надо осмотреть все элементы из дерева. Для детального обследования каркаса нужно убрать подложку. Все места стыковки и креплений необходимо проверить на крепость. Шурупы и болты лучше заменить новыми. Поломанные и старые конструкции надо заменить новыми составляющими из деревянных брусьев, листа ДВП или фанерного листа. При незначительных повреждениях изделие возможно подправить с помощью строительного скотча и столярного клея. Особое внимание следует уделять крепежным элементам. Их замена позволит продолжить срок эксплуатации дивана на длительное время.

Чтобы отремонтировать диван, надо отделить сидение от спинки:

  1. Сначала открутить болты, удерживающие локотники на боковинах.
  2. Потом убрать боковые поверхности и отсоединить нижнюю часть мебели.
  3. Разложить диван и перевернуть его наружной стороной к полу.
  4. Убрать спинку и снять металлические механизмы, удерживающие ее.
  5. Демонтировать сиденье и удалить отслужившие элементы крепежа: скобы и гвозди.
  6. Снять старую драпировку и вытащить все, чем наполнен диван.
  7. Если пружины не повреждены, то оставить их, а если имеются испорченные, то вытащить блок.

Старую обивку не надо спешить выбрасывать, она может пригодиться в качестве лекала для выкройки при пошиве новых чехлов.

Ремонт внутренних частей дивана

Для выкручивания старых пружин с дивана воспользуйтесь плоскогубцами и молотком.

Сначала надо заняться ремонтом пружинных блоков, вставленных в спинку и подлокотники:

  1. Плоскогубцами надо выкрутить поврежденные пружины.
  2. Взамен выкрученных пружин надо поставить новые.
  3. Пружинные блоки гвоздями прикрепить к обрешетке.

Если особенно сильно поизносились пружины на сидении, их можно сделать снова упругими:

  1. Раскроить полиуретан на маленькие отрезки.
  2. Этими отрезками плотно набить пружинный блок.
  3. Поверх укрыть его старым одеялом или каким-либо материалом, например, мешковиной.
  4. Весь этот пласт материала прикрепить гвоздями к коробке.
  5. Пружины прикрепить к материалу с помощью шпагата и толстой иглы.
  6. Если между пружинами возникли углубления, заполнить их поролоном или ватой.
  7. Сверху все покрыть переплетным материалом, например, бязью, закрепить гвоздями, плотно натягивая.
  8. На одну сторону полиуретана нанести клей и этой стороной положить на материал. Поролон приклеится и поверхность будет ровной.

Если имеются просевшие пружинки, не стоит их выбрасывать, можно растянуть их, и они еще послужат. Чтобы сделать диван более объемным, можно сверху полиуретана положить синтепон.

Когда все вышеперечисленные работы позади, можно приступать к пошиву чехлов для дивана.

Обивка и перетяжка мебели

Каждую деталь дивана следует выкраивать отдельно.

Теперь нужно понять, как обтянуть диван. Сначала надо раскроить ткань. На пол или огромный стол раскладывают ткань, выбранную для драпировки, на нее кладут отслужившие чехлы вместо лекал и обводят их мелом. Раскраивают ткань, оставляя припуски, и шьют на машинке новые чехлы. При пошиве надо учитывать, что на швы при эксплуатации достается большая нагрузка. Поэтому их прочность обязательна. Можно применять армированные нитки при пошиве и шить 2-3 слоями.

В местах стыкования можно применить декоративную ленту или тесьму. Эти материалы прикроют лишние или неудачные швы и придадут изделию приличный вид.

Когда все готово, можно на сиденье, подлокотники и спинку надевать новые чехлы. Места крепления новой обивки должны быть там же, где крепились старые чехлы.

Прикрепить чехлы можно степлером, всякий раз натягивая материал, когда вгоняется следующее крепление. Обивка на мягкую мебель должна хорошо натягиваться. Крепления должны располагаться через каждые 2-3 см. Это обеспечит крепкую и надежную фиксацию обивки. Провисание ткани недопустимо. Но и чрезмерное крепление тоже нежелательно. Поэтому данная процедура требует осторожности и аккуратности. Во время отделочных работ надо контролировать степень фиксации.

Чтобы обивка ровно лежала, нужно найти середину длинной стороны дивана, вогнать крепеж, а уже от него двигаться постепенно к краям, поочередно вгоняя крепежи то с одной, то с другой стороны от первого крепления.

Закончив с обивкой, собирать диван своими руками следует в обратном порядке:

  1. Строго контролировать, чтобы совпадали метки.
  2. Прикрепить замок сначала к спинке, потом к сиденью и нижней части дивана.
  3. Закрепить боковины.
  4. Прикрепить к ним локотники.
  5. Закрепить деревянные панели, заранее покрыв их лаком, если это нужно.

Обтянуть диван своими руками сумеет любой, кто захочет это сделать, ведь для заинтересованного человека преград нет.

Для украшения дивана и маскировки недостатков можно изготовить из этой же ткани несколько декоративных подушек. Это придаст органичный и нераздельный вид данной конструкции. Подобный комплект отлично смотрится и будет завершенным. А подушки будут выполнять и практическую функцию: на них удобно облокачиваться. Они будут исполнять роль боковых спинок. Теперь вы знаете, как обтянуть диван, и сможете самостоятельно это сделать.

В процессе ремонта изменениям подлежат все объекты и элементы комнаты. Но не у каждого есть достаточные средства на обновление мебели. Если каркас все еще прочен и надежен, то вовсе нет необходимости отправляться в магазин за покупками - видоизменить и отреставрировать мягкую мебель можно самостоятельно. Центральное место в гостиной занимает диван или софа. Если вы не знаете, как сделать перетяжку за небольшие деньги, то рекомендуем ознакомиться с этой статьей.

Инструменты

Как и в любом другом процессе, все начинается с планирования и предварительных работ. Если вы собрались обтянуть диван на дому без привлечения специалистов, то следует выполнять все действия по порядку. Для начала подбирается инструмент. Запастись необходимо вот чем:

  • набор отверток;
  • молотки;
  • ножницы;
  • строительный или мебельный степлер со скобами (оптимальный размер 8-10 мм);
  • пассатижи;
  • набор гаечных ключей;
  • шуруповерт;
  • клей (ПВА).

Кроме этого, следует подобрать новые материалы: наполнитель и материал для обивки. Рассмотрим самые популярные варианты.

Наполнитель

Среди современных наполнителей лидирующее место занимает пенополиуретан, который можно купить в строительном магазине по доступной цене. При покупке поролона необходимо обратить внимание на такие характеристики:

  1. Плотность. Зависит от того, для какого элемента подбирается наполнитель. Например, для сидения нужен больший показатель, а для спинки и подлокотников - меньший. Так, специалисты рекомендуют для сидения выбирать плотность 30 кг/м 3 (марка EL3040 и EL4050), а для подлокотников - 25 кг/м 3 .
  2. Мягкость.
  3. Эластичность.

Среди отечественных производителей поролона выделяется компания «Муромпоролон», которая не первый год предлагает своим потребителям качественную продукцию с большим перечнем преимуществ:

  • качество;
  • безопасность;
  • экологичность;
  • гипоаллергенный материал;
  • доступная стоимость.

Материалы для обтяжки

После того как с наполнителем определились, можно переходить к выбору материала для обивки. Выбор достаточно велик, чаще всего потребители останавливаются на таких вариантах:

  1. Гобелен - плотная и благородная ткань, которая обладает пылеотталкивающими свойствами. Отличный вариант для комнат, выполненных в стиле ретро.
  2. Жаккард - искусственный шелк с двухсторонним рисунком. Материал очень эстетичен, поэтому смотрится солидно. Очищается без проблем.
  3. Флок изготавливается из натуральной (хлопковой) или искусственной (полиэстер) основы. Материал имеет бархатистость в небольшом объеме, благодаря которой к нему приятно прикасаться. Может очищаться сухим или влажным способом. Такому дивану не страшны кошачьи когти, так как на нем не остается следов.
  4. Велюр обладает высоким показателем прочности и низким ворсом. Не мнется.
  5. Шинил - по внешним признакам достаточно схож с велюром, но в отличие от него материал более качественный. Кроме того, он дышит, имеет легкую ворсистость.
  6. Искусственная замша - может быть как нетканой, так и тканной. Материал хорошо очищается, можно проводить влажную уборку теплой мыльной водой.
  7. Кожа может быть как натуральная, так и искусственная, в зависимости от бюджета реставрации и собственных предпочтений. Материал является долговечным и практичным, но боится воздействия когтей животных.

Независимо от того, что будет выбрано, учитываются такие требования:

  • прочность;
  • легкость очищения;
  • устойчивость перед ультрафиолетовыми излучениями;
  • экологичность;
  • привлекательный внешний вид.

Также в список необходимых материалов следует записать мебельную ленту, тесьму и кант. Это расходные материалы, которые понадобятся при обивке.

Приступаем к работе

Когда все необходимые материалы и инструменты собраны и закуплены, можно переходить к работе. Для начала диван следует разобрать на основные элементы. Стандартно каждая модель состоит из таких частей:

  • спинка;
  • сидения;
  • подлокотники;
  • нижняя часть (царга);
  • замки для фиксирования спинки.

Чтобы все выполнить правильно и не сломать составляющие, следуйте простому алгоритму действий:

  1. Открутить болты, которые фиксируют подлокотники на основании.
  2. Убрать сиденья.
  3. Отсоединить царгу.
  4. Разложить диван и перевернуть лицевой частью к полу.
  5. Убрать спинку.
  6. Снять замки.
  7. Демонтировать сиденья.
  8. Убрать старые крепежи: гвозди и скобы.
  9. Удалить старую обивку и наполнитель.
  10. При наличии неисправных и сломанных пружин - полностью снять блок.

Обивку и наполнитель необходимо аккуратно снимать, так как впоследствии по ним будет выполняться выкройка новых элементов.

Основная часть

В основную часть процесса входит несколько этапов. Чтобы точно знать, как правильно обтянуть диван, следует выполнять все поэтапно и внимательно.

Ремонт внутренний части

Начать следует с ремонта каркаса, а именно с пружинного блока:

  • неисправные элементы аккуратно выкручиваются плоскогубцами;
  • устанавливаем новые пружины;
  • вставляем блок обратно и закрепляем гвоздями.

Есть возможность сделать старые пружины более упругими при помощи поролоновых кусков или же старого одеяла. Пружины набиваем кусочками нарезанного поролона. Если же было выбрано старое одеяло - то им накрывают весь блок сверху и прошивают иглой со шпагатом. Чтобы листы поролона плотно лежали, их предварительно промазывают клеем. Чтобы поролон выглядел более объемным, поверх поролона можно постелить синтепон.

Просевшие пружины можно не удалять, достаточно их растянуть - так они прослужат дольше.

Пошив чехлов

Независимо от того кожей или тканью будет производиться обивка дивана, схема действий очень простая:

  • на полу изнаночной стороной кверху выкладываем ткань, на которой сверху раскладываем элементы старой обивки;
  • фиксируем иголками, чтобы элементы не сместились;
  • обводим все составляющие мелом, не забывая про припуски на швы;
  • раскраиваем материал;
  • сшиваем всё на швейной машинке.

Обтягиваем элементы дивана

Когда все готово, производится непосредственная обивка дивана, а точнее его отдельных составляющих:

  • надеваем сшитые чехлы на спинку, сиденья и подлокотники;
  • места, где будут закрепляться обновки, должны быть точно там, где размещались старые чехлы;
  • фиксируем новые чехлы при помощи степлера, при этом материал необходимо натягивать каждый раз, когда вгоняем последующий крепеж.

Остается только собрать все составляющие в обратном разборке порядке, при этом обращаем внимание:

  • на совпадение меток;
  • закрепление замка происходит сначала к спинке, после чего к сидению и к царге;
  • монтируют боковины, а потом подлокотники;
  • в конце закрепляем деревянные панели, предварительно залакировав их, если это необходимо.

Все процессы достаточно просты и требуют только внимательности. Теперь вы знаете, как самим обтянуть диван и сэкономить на этом приличную сумму.

Постоянно натягивать обивку требуется для того, чтобы материал лег ровно и гладко. Выполнять работу следует на длинной стороне и двигаться по направлению к короткой.

Особенности обтягивания кожей

Если в качестве нового материала была выбрана кожа, то здесь процесс обтягивания несколько отличается, точнее, будет необходимо учесть несколько важных моментов. Следует отметить, что диван, обтянутый кожей, будет смотреться несколько респектабельнее, а процесс по уходу будет легок, ведь в отличие от текстиля с кожи легко удалить грязь, пыль, жирные пятна и другие виды загрязнений.

Последовательность выполнения работ при разборке и ремонте каркаса дивана ничем не отличается от предыдущего описания, поэтому не будем на нем снова останавливаться. Уделяем большое внимание снятию старой обивки, которая будет использоваться в качестве лекала для выкройки нового материала. Кроме того понадобится еще и подкладка в качестве которой выступит любой клеящийся материал.

При пошиве новых чехлов принимаем во внимание такие особенности:

  • процесс сметывания исключаем, так как иголка может оставить в материале дырки;
  • все элементы обивки с изнаночной стороны фиксируем липкой лентой;
  • чтобы не повредить кожу при пошиве (лапка швейной машины может оставить следы) следует предварительно смазать материал вазелином.

Поработать придется и с припусками, которые были оставлены для швов в процессе выкраивания. Если их сложить вместе, то с лицевой стороны они могут выпирать бугром. Чтобы получить ровную и гладкую поверхность, следует хорошо разъединить и разгладить утюгом припуски через марлю.

Швы будут надежно закреплены, если использовать тесьму.

Подводя итоги, можно сказать, что процесс реставрации можно вполне выполнить самостоятельно без привлечения посторонней помощи. Достаточно закупить необходимые материалы, собрать простой инструмент для работы и приступить к кропотливому делу - обтягиванию дивана.

Видео

Старый диван можно «привести в чувство»:

Любая вещь со временем приходит в негодность и мягкая мебель не исключение. Но в случае с мебелью есть возможность восстановить ее первоначальный вид и свойства. В этой статье будет обсуждаться самостоятельная перетяжка дивана. Как, что и в каком порядке надо делать, какие материалы использовать.

Повреждения и виды ремонта

Повреждения дивана или другой мягкой мебели могут быть разной «степени тяжести». В зависимости от имеющихся увечий, требуется различный комплекс работ. Вот что может быть с вашей мебелью:

Так что перетяжка дивана может включать разные работы. От просто замены обивки, до полного обновления, включая часть каркаса. Самая хлопотная часть — с пружинными блоками. Это длительная и кропотливая работа. Если вам не принципиальна «историческая точность» вашей мебели, вышедший из строя пружинный блок проще заменить поролоном или (лучше, но дороже) мебельным силиконом. Если все сделать правильно, диван станет еще удобнее: неправильно перетянутые пружины доставляют массу неудобств.

Виды «мягкой части»

В общих чертах поговорим о том, из чего может быть сделано сиденье и спинка дивана. Есть варианты:

  • Без пружин:
    • Поролон (пенополиуретан, еще встречается название ППУ) высокой плотности (еще называют мебельный).
    • Вспененный латекс. По качеству и удобству лучше чем поролон, но и значительно дороже.
  • С пружинами:
    • с классическими пружинами, связанными в один блок;
    • пружины-змейки, которые поддерживают поролоновую/латексную начинку.

Это наиболее часто встречающиеся типы диванных сидений. В более дорогих моделях пружинный блок может дополняться слоем ППУ или латекса, что делает сиденье более упругим и удобным одновременно. При перетяжке тогда смотрят по состоянию обоих частей, заменяют или оставляют — в зависимости от желания и возможностей.

Но это не все слои. Кроме пружин, ППУ/латекса еще прокладывают синтепон или термовойлок (или обычный войлок). Это если диван более-менее современный и не слишком дорогой. В экспонатах постарше может быть рогожа или мешковина, ватин (или что-то очень похожее), конский волос, сушеные водоросли и другие почти экзотические сейчас материалы для набивки дивана. При ремонте дивана их надо будет заменить на такие же (если будет желание искать) или аналогичные по толщине и свойствам. Итак, чтобы понять, как должна быть сделана перетяжка дивана, сначала разберитесь что у него внутри.

Разбираем диван и оцениваем масштаб работ

Перетяжка дивана начинается с его разборки. В процессе вы сможете оценить масштаб повреждений и решите что именно вам надо будет сделать. Для этой части работы вам понадобится:

  • отвертка большая, чтобы открутить видимые болты (если есть);
  • небольшая плоская отвертка, плоскогубцы или скобосниматель — для того чтобы убрать скобы, которыми крепится обивка.

Главное — снять старую обивку. Потом станет все ясно

Собственно, все. Сначала убираем отдельные подушки, если они есть, снимаем боковины. Тут подсказать сложно — конструкций много. Внимательно осмотрите, точно что-то найдете. При наличии выдвижных частей, можно попробовать начать с них.

Отделяем обивку

Следующий шаг — отделяем ткань от каркаса. Она прикреплена скобами к деревянным брускам каркаса. Скобы поддеваем плоской отверткой, вытаскиваем. Некоторые могут сидеть очень плотно, вытащить их проще захватив за приподнятую спинку плоскогубцами или пассатижами.

Ткань снимаем аккуратно, стараясь не особо повреждать. Ее потом используем как образец для новой обивки дивана. Под обивочной тканью есть несколько слоев. Может быть войлок, синтепон, какая-то ткань. Если ремонт дивана затевался только ради замены обивки, смотрите по состоянию этих материалов. Если есть признаки износа, лучше заменить. Ведь обидно будет если через несколько месяцев снова потребуется перетяжка дивана, но уже из-за того, что сносились слои подкладки.

После того как ткань снята, как раз самое время оценить, какие именно части придется вам менять. С обивкой и подкладкой под нее все понятно. Пирог желательно сохранить в том же составе. Если использованы были старые материалы, которых нет сейчас в продаже или они слишком дороги, заменить современными аналогами. Главное для раскладных диванов — выйти на ту же высоту сиденья и спинки, которые были раньше, так как раскладные механизмы рассчитаны на определенные параметры «подушек». Чтобы не ошибиться с толщиной материалов, находите неизношенные (или наименее изношенные) участки и замеряете толщину.

Оцениваем повреждения

Этот этап нужен, если сиденье дивана неровное, есть горбы и впадины, торчащие пружины (и снизу тоже). В сидушках, которые состоят только из поролона все просто: они обычно идут под замену. Их можно сделать из поролона высокой плотности, сложив несколько слоев, можно заказать готовый поролон в магазине торгующем мебельными запчастями. Разумно заказать по точным размерам (измеряете после того как сняли ткань и все слои) латексный матрац.

Если в диване есть пружины, сняв все покрывающие слои, добираемся до них. Если лопнувших пружин нет, рама и ее соединения крепкие, без люфтов и трещин, подложка под пружины в нормальном состоянии, на этом можно остановиться. Меняем настилающие слои, шьем новый чехол, натягиваем и крепим. На этом перетяжка дивана окончена.

Один из распространенных дефектов пружинных блоков — сломанная пружина Есть и такие диваны — с пружинными змейками, которые крепятся к каркасу и придают упругость стоящему сверху поролоновому матрасу

Если есть хоть одно повреждение из перечисленных выше, пружинный блок придется отделить. Он крепится к раме каркаса при помощи U-образных скоб или гвоздей. Вот теперь вы полностью разобрали свой диван на составляющие. Дальше — замена и ремонт поврежденных частей, а потом обратная сборка.

Классический пирог дивана с пружинным блоком и возможные проблемы

Чтобы понимать, как отремонтировать диван в домашних условиях, надо знать какие слои материалов и в какой последовательности необходимы. Например, в диванном сидении с пружинным блоком последовательность будет такой (снизу вверх):

  1. Каркас из фанеры или деревянных брусков . Фанерный каркас более надежен, но его дольше и сложнее делать. Поэтому обычно используют бруски из сосны. Их соединяют по принципу шип-паз, проклеивая соединение столярным клеем. При желании соединения можно усилить шкантами или уголками (алюминиевыми).

  2. Основание под пружинный блок . Тут могут быть варианты: ламели (планки упругого материала), ДВП, фанера. Самый бюджетный вариант — ДВП, самый дорогой — ламели. Ламели крепятся на специальные упоры (латодержатели). При использовании пластиковых упоров, есть вероятность их поломки. При этом некачественные ламели могут прогнуться (в нормальном состоянии они выгнуты немного вверх) или сломаться — для снижения стоимости их зачастую располагают через большой промежуток. Все это приводят к тому, что сиденье дивана продавливается. Вместо деревянных ламелей еще могут стоять пружины-змейки. Они также имеют достаточную эластичность, но стоят меньше. Проблемы с ними такие же.
  3. Сам пружинный блок . Блок может быть с независимыми или зависимыми пружинами. Первый дешевле, второй хорошо поддерживает тело. Такие матрасы называют еще ортопедическими.
  4. Войлок или плотная ткань (подойдет тик, другая подобная плотная ткань). Этот слой нужен для того, чтобы пружины не продавливали находящийся выше поролон.

    Если ткань тонкая, то порвется, потом начнет крошится поролон. Но не это самое печальное — ламели выгнулись в обратном направлении. В нормальном состоянии они должны быть выгнуты вверх

  5. Пенополиуретан (ППУ, поролон — все названия одного материала). Используется специальный плотный поролон. Если будете выбирать, кроме плотности смотрите на такой показатель, как коэффициент долговечности - чем выше цифра, тем лучше (и дороже). Этот показатель отображает насколько долго поролон после снятия нагрузки будет восстанавливать первоначальную форму. Толщина его берется по первоначальному, заводскому пирогу. Делать толще без ограничений можно только на мягкой мебели которая не раскладывается (банкетка, софа, кресло).
  6. Синтепон . Нужен для того, чтобы ткань не «стирала» ППУ. Его обычно приклеивают на слой поролона — чтобы при эксплуатации не собирался в складки. Клей берут в баллончике.
  7. Обивочная ткань . Лучшие — гобелен, шенилл. Они не сыпятся, шить из них просто. Флок и жаккард — неплохие ткани но часть «ползет» на швах. Поэтому, когда шьете, швы необходимо укреплять. Кстати, сшивать обивку для дивана лучше специальными нитками марки Tytan. Обычные, даже толстые, быстро порвутся.

Это все слои и их особенности. Добавлять что-то можно (например, двойной слой синтепона), убирать — крайне нежелательно.

Устройство дивана на пружинах «змейка» и варианты его восстановления

Пружины «змейка» в дорогих моделях используются как дополнительное средство для повышения упругости. В бюджетных моделях на эту основу может укладываться поролоновый блок. Они крепятся к деревянной или металлической раме поперек сидения - каждая пружина отдельно. Шаг установки зависит от планируемой нагрузки. Если ваш диван стал провисать, либо пружины потеряли эластичность, либо сломались - лечится заменой.

Чтобы увеличить эластичность и продлить срок эксплуатации, при перетяжке дивана количество «змеек» можно увеличить. Еще один вариант — поперечное укрепление жесткими корсажными лентами (которые используют для лямок на сумках, рюкзаках).

Лента прибивается с одной стороны к каркасу. Профессиональные мебельщики ее потом натягивают при помощи специального инструмента, но заменить его можно обычным бруском, обернутым вокруг по середине наждачной бумагой с крупным зерном. На этот брус наматываете пару витков ленты, двумя руками тянете (следите, чтобы рама не гнулась), ленту фиксируете скобами или гвоздями, отпускаете и обрезаете излишек. Этот же способ подходит и для повышения срока службы матраса на ламелях.

Пример ремонта дивана с пошаговыми фото

Старый диван стал совсем неудобным, начал проваливаться местами и скрипеть. Покупать новый нет возможности, решено перетянуть и поменять обивку. Как обычно, перетяжка дивана начинается с разборки. Первыми сняли ножки. Перила крепились на двух больших болтах, их открутили и без проблем сняли. Дальше разобрать тоже несложно — по очереди откручиваем появляющиеся болты.

Когда отделили все составляющие, сняли старую обивку. Скобы снимались легко — каркас из соснового бруса. Сам пружинный блок оказался без дефектов, а вот в раме трещина, один из брусьев каркаса повело, ДВП просело, хоть и обошлось без трещин.

Ремонт каркаса

Так как каркас несет основную нагрузку, поврежденные элементы лучше заменить. Их тщательно замеряем, схематически рисуем, проставляем размеры в миллиметрах. С чертежом отправляемся в столярный цех. Обратите особое внимание: древесина должна быть сухой, желательно камерной сушки. Если умеете сами работать с древесиной, можно сделать своими руками.

Соединять каркас решено, как и было, на шип/паз, промазав столярным клеем. Но чтобы не разбалтывалось, соединение усилили металлическими шкантами.

Сначала соединения проклеиваются, зажимаются в тиски. Под шкант засверливается отверстие небольшого диаметра, заколачивается шкант. Рама стоит в тисках до высыхания клея.

В качестве основы под пружинный блок использовать будем фанеру толщиной 4 мм. Листы идут стандартные, чуть больше 1,5 метров, а длина дивана — почти два. Получается два куска. Стык кусков сделать лучше на перемычке, так надежнее. Вырезаем прямоугольники нужного размера, промазываем раму столярным клеем, укладываем фанеру, прибиваем небольшими гвоздями. Длина гвоздей — чтобы не торчали снаружи каркаса. Место стыка дополнительно подпираем планкой (50*20 мм).

Обновленная софа будет служить на даче, поэтому стараемся бюджет сделать минимальным, используем вместо подложки под пружины старое одеяло. Его хорошо натягиваем, крепим скобами при помощи ручного .

Основа под пружины — старенькое флисовое одеяло

Если есть возможность, сюда желательно положить термовойлок. Он более надежный и не такой уж дорогой. Его выкраивают по размерам, расправляют и прибивают по периметру. Можно использовать скобы или гвоздики с большими шляпками.

Ремонтируем и крепим пружинный блок

Для крепления пружинного блока можно использовать мощные U-образные скобы, и лучше, если ножки у них будут заточенными. Но степлер с такими не работает, поэтому из стальной проволоки диаметром 1,5 мм нарезали скоб, забиваем молотком.

Кроме крепления за раму, пружины еще фиксируются капроновыми перетяжками. Был взят шпагат, сложен в два слоя, закреплен все теми же скобами из проволоки. Перетяжку натягиваем так, чтобы она не придавливала пружины, но натяжение должно быть достаточным, чтобы блок «не ездил».

Поверх пружин следует положить какой-то плотный материал, обычно это войлок. В данном случае использовано старое напольное покрытие. Что-то типа войлока. Оно достаточно плотное и прочное. Складываем в два слоя, вырезаем по размерам. Этот слой надо прикрепить к пружинному блоку. Покрытие плотное, иголкой его не проткнешь, даже цыганской. Подойдет шило большого диаметра, но его нет. Протыкаем покрытие гвоздем, который проталкиваем ручкой отвертки. В проделанные отверстия продеваем толстую нить. Шаг стежков — около 3,5 см. Для ускорения процесса используем сразу несколько гвоздей.

Дальше «по плану» должен идти поролон, поверх которого кладут синтепон. В данном проекте его заменили двумя слоями плотно-упругого материала, который давно хранился на чердаке. Вместо синтепона использовано другое старое одеяло. Чтобы одеяло не ездило, его прихватили по периметру нитками (в обычной технологии синтепон приклеивают к ППУ или латексу при помощи клея из баллончика).

Чехол и обтяжка

Обшить этот диван оказалось несложно: форма простая, без украшений. Старый чехол распороли, по нему сделали выкройку из новой, не очень дорогой обивочной ткани. В месте, которое приходится на угол диванной подушки/сидушки с изнанки пришили плотную ленту — чтобы ткань не протерлась. Ткань недорогая, поэтому края пришлось подвернуть — чтобы не сыпались. Часто их оставляют необработанными.

Готовый чехол разложили на полу, в него уложили отреставрированную часть дивана. На этом этапе важно, чтобы ткань была натянута равномерно и не морщилась. Начали прибивать чехол от середины, двигаясь к краям. Использованы скобы с толстыми спинками — чтобы не повредить ткань.

Аналогичным образом восстановили спинку дивана, обтянули подлокотники, потом все части прикрутили к раскладному механизму. Толщина подушек совпала, так что проблем не было.

Перетяжка дивана окончена. Результат проверен 🙂

По результатам испытаний: сиденье получилось жестковатым, но для уставшей спины — самое оно. Для дома, конечно, лучше ставить поролон, а для любителей комфорта — латекс.

Отрежьте кусочек материала для внутренней заплатки. На глубоких разрывах и порезах, которые обнажают внутреннюю набивку дивана, нужно использовать заплатки, чтобы создать прочную основу дальнейшего ремонта. В специальном наборе для ремонта кожи вы найдете не только материал для изготовления заплаток, но и все остальное, что вам потребуется. Если у вас нет такого набора, то для заплатки можно взять любую прочную эластичную ткань либо кусочек кожи или винила. Вырежьте заплатку таким образом, чтобы она была чуть больше дыры или пореза. Скруглите углы заплатки, чтобы вам было проще вставить ее внутрь.

Подложите заплатку под дыру. С помощью пинцета вставьте заплатку в отверстие на коже, а затем расправьте ее под дырой от возможных морщин и складок. Убедитесь в том, что заплатка полностью закрыла дыру и ровно легла между набивкой дивана и его кожаной поверхностью.

Приклейте заплатку к коже. Возьмите большую иглу или зубочистку и нанесите пластичный клей для текстиля либо специальный клей для кожи на нижнюю сторону кожаной обивки вокруг дыры. Размажьте клей тонким слоем по всей поверхности, которая будет соприкасаться с внутренней заплаткой. Придавите кожаную обивку дивана к внутренней заплатке, совместив края разрыва или пореза и придав им исходное положение. Сотрите излишки клея бумажным полотенцем.

Положите груз на склеиваемое место, пока клей будет сохнуть. Наложите на место склеивания тяжелую деревяшку или книгу, чтобы создать равномерное и достаточно сильное давление. Подождите не меньше 20 минут, чтобы клей высох (проверьте конкретное время по инструкции).

  • Прочтите указания на этикетке емкости с клеем, чтобы выяснить, не требуется ли применение фена, чтобы ускорить процесс сушки. Если это необходимо, настройте фен на низкую температуру нагрева и старайтесь не подносить его слишком близко к кожаной обивке. Избыточное тепло может повредить кожу.
  • Почистите поверхность кожи. Прежде чем воспользоваться заполнителем трещин для кожи, вам потребуется очистить ее поверхность, чтобы обеспечить лучшее сцепление этого вещества. Слегка смочите чистую тряпочку средством для очистки кожи или 70%-ным изопропиловым спиртом, а затем протрите поврежденное место.

    Обрежьте любые волокна, торчащие по краям разрыва. Это позволит вам ровно замазать поврежденное место заполнителем трещин. Осторожно срежьте все торчащие по краям разрыва волокна.

  • Замажьте поврежденный участок заполнителем трещин. Если между краями разрыва есть щель, возьмите мастихин и с его помощью замажьте ее заполнителем трещин для кожи. Чтобы разровнять заполнитель и убрать его излишки, пользуйтесь плоским концом мастихина. В результате, поврежденный участок должен стать таким же ровным, как и остальная поверхность кожи. Чтобы стереть излишки заполнителя и сгладить переход от трещины к целой коже, воспользуйтесь бумажным полотенцем.

    • Заполнитель трещин обычно включен в наборы для ремонта кожи.
  • Подождите, пока заполнитель трещин высохнет. Обратитесь к инструкциям на этикетке использованного вами средства, чтобы выяснить, как долго оно сохнет. Когда заполнитель высохнет, можно будет осторожно надавить на отремонтированный участок кожи и проверить, что использованное средство действительно застыло и никуда не смещается.

    • Если после того, как наполнитель высох, поверхность отремонтированного участка осталась неровной, можно попробовать нанести сверху второй слой этого вещества.