Как подключить новый выключатель. Подключаем двухклавишный выключатель света в домашних условиях. Как безопасно подключить выключатель. Техника безопасности для подключения выключателя света к лампочке

Установка лампочки на стене

Монтаж выключателя для лампочки, установленной на стене, ни чем принципиально не отличается от вышеописанного монтажа. Если на стене нет установленной распределительной коробки и проложенного провода, то придется тянуть его от общей распределительной коробки. А схема подключения та же. Ставим коробку, в нее заводим провода от общей сети, выключателя и настенного прибора, соединяем лампочку с нулевой жилой общей сети, выключатель с рабочей жилой лампочки и общей сети. После окончания монтажа гофру, в которую уложен провод, стоит закрыть декоративным коробом.

Возможные неисправности

Если после монтажа лампочка не загорается, то, возможно, что плохо скручены провода. Нужно проверить соединения. Для этого нет нужды проверять каждое. Начинать надо с проводов, входящих в выключатель. Берем индикаторную отвертку и проверяем, поступает ли на выключатель электричество. Прикоснемся отверткой к по очереди к концам провода, входящего в выключатель. Если индикатор не горит, то неисправность в соединении с общей сетью.

Еще раз скрутим провода, соединяющие рабочие фазы выключателя и общей сети, предварительно, отключив электроэнергию. Проверим еще раз. Если ток подается, а лампочка все равно не горит, то неисправность или в выключателе, или в остальной электрической цепи.

Если выключатель исправен, то индикатор должен загораться при прикосновении к обоим его контактам. Если индикатор горит только на одном из контактов, то неисправен выключатель. Лучше его сразу заменить. Бракованная вещь долго не проработает. Если выключатель исправен, проверяем каждое соединение, пока не найдем неисправность.

Подробное объяснение в видео формате

Многие электроприборы оснащены выключателями, установленными на них самих, поэтому особой заботы не требуют: купил вентилятор, и он уже на нем - ставится выключатель или на корпус, или на провод. Такие электроприборы часто и оставляют в сети со шнуром, постоянно воткнутым в розетку (хотя пожарники, обычно, против). Если же прибор используется от случая к случаю, то на нем может не быть выключателя вообще, например, утюг самый простейший. Воткнул - и заработало, начало разогреваться.

Поэтому вся розеточная наша электротехника устанавливать выключатели отдельные на стенку обычно не требует. То есть она или имеет выключатель на себе, или нет его вообще, или выключатель есть, но он автоматический , и нашего участия не требует (холодильник). Однако важно знать, что выключатели, установленные на приборах, и выключатели, которые на стенке, принципиально ничем не отличаются. Ну, за исключением того, что выключатели, подвешенные на шнур питания, сделаны так, чтобы можно было их взять в руку. Но и они тоже, вместе с остальной их многочисленной братией, - суть одно.

Разновидности выключателей

В электротехнике все размыкающие/замыкающие приборы называют коротко и ясно: ключ.

И типы, и размеры у них самые разные - от незаметных или микроскопических бесшумных электронных до огромных железяк, залитых маслом. Но принцип таков: они могут цепь замкнуть, а могут разомкнуть. Это одна особенность. А вторая - запоминать свое последнее состояние.

Есть кнопка, которая сработает, включит лампочку или звонок на двери, например, а потом пружинкой сбрасывается. Но выключатель на кнопках все равно делается так, чтобы происходила фиксация. Например, на мощных станках рубильник имеет две кнопки: пуск и стоп. Это и есть выключатель, только релейный. По кнопке пуск вы его включаете, тогда срабатывает электромагнит и фиксирует кнопку пуск в нажатом положении, не давая ей освободиться. По кнопке стоп вы его расключаете - размыкается цепь электромагнита, и кнопка пуск освобождается. Только это в силовой технике, в быту обычно не встречается. А в быту подобный механизм реализуется с помощью механических защелок.

У нас дома бытовые выключатели работают механически. В них установлены пружины, которые прижимом толкателя обеспечивают хороший контакт в случае включения, и отжимом - отсутствие контакта в случае расключения.

Бытовые выключатели различаются по исполнению (или по проводке, в которой употребляются):

• наружная проводка (наружное исполнение) - проводка ведется поверх уже отделанных стен и других элементов интерьера, выключатель весь находится снаружи стены;

• внутренняя проводка: готовится и выполняется до отделки, утапливается в стену. Видимыми остаются только выключатели и розетки, вделанные в стены и вписанные в интерьер.

Обычно бытовые выключатели используются для освещения. Это нормально-разомкнутые коммутирующие устройства, а в смысле монтажа унифицированные под домашнюю проводку. Функционально можно насчитать еще несколько подвидов: клавишные, кнопочные, рычажные, роторные, шнуровые, сенсорные. И еще встречаются выключатели с медленным гашением (диммеры) и управляемые не привычными нам кнопками или клавишами, а иначе: дерганьем за шнур, в случае шнурового, дистанционно, например, тремя хлопками в ладоши. Но последние нам не особо нужны, так как монтироваться могут где угодно, а не обязательно на стене, чаще всего на самой люстре или диодной ленте. И их можно рассматривать не как обычный квартирный выключатель, а уже как средство автоматики.

Схемы подключения

Выключатель должен размыкать фазу, идущую к осветительному прибору от коробки распределения. Ноль поступает на осветительный прибор напрямую, минуя выключатель.

Возможны два варианта.

Подключения выключателей

N – нулевой провод
L – фазный провод

Как видим, одноклавишный выключатель схема подключения бывает разной. Правильно - это когда после выключателя фазный провод возвращается обратно в коробку распределения, и уж от нее идет к лампе или люстре в одной скрутке. При нормально разомкнутом контакте выключателей в таких случаях в обоих проводах будет ноль напряжения, и фаза пойдет только когда подключаются выключатели.

Так делается, когда ведут стандартно проводку, но схема может показаться замысловатой, когда делаешь ее своими руками. Потому что строители сначала прокладывают всю электрику, а потом все заштукатуривают и наклеивают обои. Хозяин же может делать ремонт в одной конкретной комнате, или делает его частично, не удаляя все отделочные материалы. Поэтому ему бывает проблематично выполнить точно так, как предписывает вот такая схема подключения одноклавишного выключателя. Особенно если устанавливается где-то новый осветительный прибор, и выключатель к нему ставится непосредственно под лампой. Тем более что в проводах в этом случае очень легко запутаться.

Чтобы не запутаться и не подключить в распредкоробке в конечном счете фазу к нулю, можно воспользоваться двумя кабелями, разными по цветам изоляции проводов. Или взять один кабель из нескольких разноцветных проводов, и на лампу подать синий и красный, а на выключатель - коричневый и зеленый, например, врезать в разрыв красного в коробке. Тогда схема одноклавишного выключателя реально будет выглядеть примерно так.

В этом случае останется только соединить в коробке приходящие фазу и ноль: ноль - к синему нулю лампы, фазу - к коричневому проводу, идущему на выключатель, а вернувшийся от него зеленый провод соединить с фазовым проводом, идущим на лампу.

Предварительно оба кабеля скручиваются: тот, который идет на лампу (синий и красный) и тот, который идет на выключатель (коричневый и зеленый). Цвета можно выбрать и другие, самое главное, рекомендую нулевой провод всегда и везде обозначать только синим цветом. Так же, как в схеме, где имеется заземление, заземляющим всегда оставлять штатный желто-зеленый полосатый.

Теперь все понятно, осталось только сделать руками.

Монтаж выключателя

Начинаем монтировать от распределительной коробки. Сначала находим ту коробку, которая заведует освещением в районе комнаты, куда мы проводим свет. Только сначала

Монтаж проводки необходимо проводить при условии соблюдения всех правил электробезопасности. Так как работа проводится в сети, несущей опасное для жизни напряжение 220/380 вольт переменного тока, самые ответственные действия нужно проводить при отключении автоматов питания на щитке.

Для работы использовать средства, обеспечивающие безопасность.

При работе с фазовым напряжением необходимо убеждаться в наличии или отсутствии фазы на проводниках с помощью индикатора напряжения. Поиск проводящих кабелей, скрытых в стенах, проводить с помощью бесконтактных индикаторов проводки.

Во время штрабления, сверления, крепления проводов, стаканов, с особой осторожностью проводить такие работы, так как в стене могут оказаться проводники под напряжением.

Делаем все по порядку.

1. Снимаем крышку с распределительной коробки, определяем приходящий от щитка ноль и приходящую фазу.
2. Находим маршруты прокладки кабеля от коробки к выключателю и к осветительному прибору. Размечаем для штрабления.
3. Размечаем место для установки выключателя.
4. Отмеряем два куска кабеля необходимой длины.
5. Производим пробивку отверстия под установку выключателя. Делаем это осторожно, чтобы не угодить на проводку в стене.
6. Делаем пробивку (штрабление) канав под кабель. Делаем это осторожно, чтобы не угодить на проводку в стене.
7. Обрабатываем концы провода для подключения в коробке, лампе и к выключателю.
8. Делаем прокладку и закрепление скобами кабеля в штробах.
9. Стакан-подрозетник сажается на алебастр и/или саморезы в отверстие. При этом конец кабеля заводится внутрь подрозетника в отверстие.
10. После того как алебастр затвердеет, провода подключаются к клеммам выключателя. Монтируемый выключатель всегда должен быть разомкнут.
11. Провода кабеля, идущего к лампе, подключаются к клеммнику лампы. Нулевой провод должен подходить к клемме резьбы цоколя, фазный (от выключателя) - к клемме центрального контакта.
12. Делается подключение проводов к проводам в коробке распределения. Провода подключаются при отключенных автоматах сети.
13. Включение автомата освещения и проверка наличия фазы на входной клемме выключателя. Включение автомата при максимальной осторожности.

Вот теперь - включение выключателя - люстра работает!

Специалист вы или нет, а если решитесь поменять в своем доме электропроводку, даже пусть на участке «коробка - выключатель - лампочка», должны знать элементарные правила ПУЭ (полная расшифровка - «Правила устройства электроустановок», то есть свод нормативов, применяемых к любым электроустановкам и электросетям). Именно отсюда и можно почерпнуть информацию о том, идет на выключатель ноль или фаза.

Каким проводом запитывается выключатель света?

Несмотря на то что в некоторых квартирах можно обнаружить, что на выключатель приходит «ноль», это отнюдь не нормально. Потому что любой выключатель должен разрывать именно фазу. Если ноль или фаза на выключателе перепутаны, скорее всего, в проводке этой квартиры уже ранее «поковырялся» какой-то горе-умелец либо изначально нулевой провод был запитан не по стандарту.

Какие цвета должны быть у проводов в электропроводке квартиры

Любой проводник, покупаемый для монтажа электропроводки, должен содержать в себе жилу с голубой (синей) оплеткой. Именно ее и рекомендуется использовать в сети как Если в квартире предусмотрен третий провод - прямое заземление, на него рекомендуется пускать желто-зеленый провод. Все остальные провода (это может быть белый, коричневый, черный и пр.) используются как фазонесущие. Так что на вопрос, фазу или ноль разрывает выключатель, ответ будет однозначный - фазу, причем жила эта будет не голубого (синего) и не зеленого цвета.

Если в вашей квартире провода перепутаны, значит, монтажом электропроводки в ней занимались не профессионалы и, скорее всего, она уже претерпела ремонт.

Суть электричества

Попытаемся объяснить работу электричества самыми доступными словами. Еще из уроков физики мы знаем, что сама суть электроэнергии такова, что фаза всегда стремится разрядиться на ноль. Именно между несущим электроэнергию и заземляющим потоком и включаются в цепь разного рода приборы. Тогда разрядка происходит в них, заставляя их при этом работать.

В частности, так работает и нить накала или диодная схема в лампе освещения. У нити или у диодной схемы есть свое сопротивление, которое сбалансировано так, что лампы, когда через них замыкается сеть, не перегорают, а начинают светиться. И в сущности без разницы, какой провод подходит на выключатель - ноль или фаза, если к самой лампе с одного контакта подается ноль, а с другого - фаза, она будет работать все равно. На работоспособность прибора это никак не повлияет. Это нужно лишь в целях безопасности.

Почему «фаза», а не «ноль»?

Мы вплотную подобрались к ответу на вопрос о том, ноль или фаза идет на выключатель и почему. Выключатель размыкает участок сети, в котором работает лампочка. И прерывает он в простых выключателях только один из проводов, который через него пропускается. Второй провод так и остается запитан на лампу напрямую. Если в вашем случае через выключатель пропущен ноль, то напрямую к люстре на постоянку подключена фаза, а это значит, что даже при простой замене лампочки устройство может ударить вас током.

Если же выключатель размыкает фазу, то напрямую к люстре от коробки идет ноль. Это значит, что если выключатель находится в разомкнутом (выключенном) состоянии, к устройству фаза уже не подается, поскольку она прерывается самим выключателем, и замена лампы будет безопасной.

Правильная установка выключателя с заменой проводов, идущих на него и на люстру

Когда разобрались с вопросом, какой провод - «фаза» или «ноль» на выключатель должен приходить, чтобы соответствовать нормам ПУЭ, разберемся, как будет выглядеть правильная схема участка домашней электросети, которая будет обуславливать нормальную работу электроприбора. Опять же объясним все простыми словами (в целях безопасности все работы, связанные с монтажом или ремонтом электропроводки, должны осуществляться при выключенном центральном автомате в главном щите).

1. Для правильного монтажа проводки от ближайшей распределительной коробки у нас должно быть проделано две штробы - одна к выключателю, одна к люстре.
2. Как подключить выключатель «фаза - ноль», то есть обычный выключатель? Берем кусок двухжильного провода. Пропускаем его через боковое отверстие коробки, идущее на штробу к выключателю. Также пропускаем кабель через боковое отверстие коробки выключателя.
3. Запитываем одну жилу к левой клемме выключателя, другую - к правой. В коробке одна из жил запитывается к фазному проводу. Одна остается пока свободной.
4. Что у нас получилось? Теперь ток приходит на выключатель и в замкнутом положении выключателя возвращается назад в коробку. Осталось смонтировать сеть для осветительного прибора.
5. Допустим, люстра у нас рассчитана на одну лампу. Тогда подойдет обычный двухжильный кабель. Пропускаем его через боковое отверстие коробки, ведущее к люстре, заделываем в штробу и подключаем к клеммам люстры.
6. В коробке уходящий на люстру двухжильный кабель подключаем следующим образом: одну жилу запитываем к возвращающейся свободной жиле - фазе с выключателя, другую запитываем к основному нолю в коробке.

Схема собрана. Теперь, зная какой провод идет на выключатель, «ноль» или «фаза», вы сделали участок сети, обеспечивающий работу осветительного прибора полностью безопасным.

В заключение некоторые нюансы

В своей статье мы ориентировались на простую сеть, не предусматривающую третьего провода - заземления. Также мы отталкивались от того, что у нас простая люстра, рассчитанная на 1 патрон под лампу. Поэтому и выключатель у нас простой - одноклавишный.

В случае с заземлением вы никогда не перепутаете. Просто придется использовать трех- или более жильный кабель и желто-зеленую жилу всегда запитывать к массе, то есть к клемме, идущей на корпус прибора.

А в случае с многоклавишными выключателями придется из коробки на выключатель бросать две или более (в зависимости от того, сколько клавиш в выключателе) жил. То же самое следует делать и с запиткой люстры. Сколько бы от выключателя ни приходило на люстру фаз, ноль в ней всегда будет один, клемма его будет выделена отдельно. Также можно сориентироваться и по проводам. Ноль в приборах всегда будет синим (голубым).

Все выключатели разделяют по нескольким признакам:

1. По способу установки :

• Накладные для наружной проводки;
• Внутренние для скрытой проводки, утапливаются в отверстия проделанные в стенах.

1. По способу управления переключением:

• Клавишные конструкции, самый распространенный способ;
• Поворотные;
• С электронным датчиком на движение или уровня наружного освещения, могут быть акустические, температурные датчики в зависимости от необходимости условий эксплуатации;
• Со шнурком или цепочкой;
• Сенсорные;
• Дистанционного управления, с пультом в радио или ИК диапазоне, в онлайн режиме по интернету;
• Диммеры.

1. По схеме коммутации контактов

• Обычные замыкающие и размыкающие один контакт (Одноклавишные);
• Двух и трехклавишные переключатели
• Перекидные (проходные) одноклавишные и многоклавишные;
• Перекрестные.

1. По способу крепления проводов на контакты:

• Винтовые;
• Зажимные на пружинах.

Конструкции механизмов контактных групп бывают разными, это зависит от производителей.

Подключение обычных одноклавишных и двухклавишных выключателей

Самая простая конструкция и схема подключения считается у обычных выключателей, которые коммутируют по одному контакту, замыкают или размыкают его, при нажатии клавиши. Производители делают модели, содержащие в одном корпусе от 1 до 3 контактов каждый из которых переключается отдельной нажатием соответствующей клавиши.

Как видно из схемы основным принципом подключения выключателей любого типа является то что, через его контакты проходит фазный провод. Характерная ошибка начинающих монтажников, через выключатель проводят нулевой провод, фазный подключают от коробки к дампе. Это не безопасно в процессе эксплуатации может ударить током даже при замене лампы. Нулевая жила через распределительную коробку подключается напрямую к контактам осветительных приборов. Заземление может подключаться на корпус плафонов сразу с контура заземления или через скрутку в коробке.

Конструкция и подключение проходных одноклавишных выключателей

Конструкции и схема коммутации проходных выключателей более сложные, чем обычных моделей, но общий принцип остается прежним, через контакты проходит фазный провод. Есть варианты с одной, двумя и даже с тремя клавишами в одном корпусе

Такие выключатели используются в схемах управления освещения с двух точек, это очень удобно во многих случаях:

• На лестничных маршах;
• Длинных аллеях;
• Туннелях;
• Спортивных аренах, стадионах, бассейнах и других сооружениях.

В этих случаях пользователям для управления освещением не требуется проходить большие расстояния, используется любой ближайший выключатель. На схеме показана система освещения во включенном положении, при нажатии любого из выключателей контакт перекинется на линию черного цвета, освещение выключится. Конструкция схемы такова, что при следующем нажатии любой клавиши цепь замкнется через красную или черную линию и свет загорится.

Схема подключения двухклавишных проходных выключателей с двух точек

Конструкция двухклавишного проходного выключателя отличается от одноклавишного переключателя тем, что в один корпус встроены элементы двух одноклавишных экземпляров. Каждая клавиша работает по принципу схемы представленной выше.

Этапы подключения выключателей

В первую очередь:

• Составляется схема включения,
• Рассчитывается суммарная потребляемая мощность осветительных приборов;
• По таблицам выбираем марку кабеля, сечение токопроводящих жил и максимально допустимую длину.

Медные жилы, при напряжении 220 B, одна фаза, трехжильный кабель

По требованиям ПУЭ используются трехпроводные схемы освещения, поэтому рекомендуется выбирать кабели с тремя жилами. Для бытовых условий наиболее востребованы марки ВВГ, ПУНП, ВВП, MYN, другие с двойной изоляцией и тремя медными жилами;

• Выбираем выключатель соответствующей конструкции по мощности, потребляемой лампами освещения. Обычно подложка корпуса изделий в сетях с токами более 10А делается керамическая.

После расчетов и приобретения всех необходимых материалов можно приступать к монтажу. Рассмотрим классический вариант более сложной схемы, подключения проходных выключателей с двумя клавишами для скрытой проводки в тоннеле:

• На краях тоннеля на односторонней стене просверливаются перфоратором с коронкой отверстия для подрозетников под выключатели, на высоте 60 -90 см от пола:
• С одной стороны над подрозетником 15-20 см под потолком сверлится отверстие для распределительной коробки;

Совет №1 По возможности в зависимости от условий, распределительную коробку и первый выключатель устанавливайте со стороны ближайшей к РЩ. В этом случае потребуется меньше вводного кабеля от РЩ к коробке, который имеет наибольшее сечение проводов в схеме.

Равномерно вдоль стен или потолка устанавливаются две группы осветительных приборов, между ними прокладываются провода, подключение осуществляется по параллельной схеме. Это обеспечивает работу всех исправных ламп, если одна или несколько перегорели;

• Провода осветительных групп заводятся в коробку, желто-зеленые подключаются к корпусу осветительных приборов и заземлению, синий или голубой провод на цокольный контакт ламп и нейтральной жиле в распределительной коробке. Красные (белые, желтые, коричневые) по требованиям ПУЭ подключаются в коробке через выключатель к оставшемуся контакту цоколя.

Одной из существенных ошибок считается не выполнение требований ПУЭ по соответствию цвета изоляции проводов функциональному назначению. Это затрудняет ремонт и обслуживание сети другими электриками, приходится прозванивать все участки цепи рассоединять скрутки в коробке.

Особенности конструкции и подключения выключателей разных производителей

Общий принцип работы, выключателей один замыкание и размыкание одного или группы контактов, конструктивные решения могут быть разные, отличаются способы подключения проводов. Одними из наиболее востребованных моделей на рынке считаются выключатели «Lezad». Они имеют стандартные размеры корпуса для установки в подрозетники и винтовые механизмы крепления с раздвижными планками. Существенным отличием от других моделей является контакты с зажимными пружинами, не требуется винтами зажимать провод на контакте, достаточно вставить его в отверстие и он надежно зафиксируется пружиной.

В рассмотренном нами примере подключения используется проходные двухклавишные выключатели с шестью контактами. Покажем, как они подключаются в схему.

Обратите внимание, что к первому выключателю через распределительную коробку подходит пять токопроводящих жил. Фазный провод между 1 и 2 контактами соединяется перемычкой.

Совет №2 При необходимости проходные выключатели всегда можно использовать как обычные. Для этого достаточно подключить только одну группу контактов 1 – 5 или 2-6.

Подключение выключателей без штробления стен

Когда ремонт закончен, но возникает необходимость изменения схемы электропроводки в системе освещения нерационально портить интерьер штроблением стен. Есть несколько вариантов решить эту проблему:

Установка и подключение дистанционного выключателя

Производители делают много моделей с разными характеристиками и опциями управления:

• Простые выключатели на включение и выключение;
• Программируемые, только на включение, только на выключение;
• С таймером и другими опциями.

В любом варианте дистанционная система управления состоит из двух частей:

• Передатчика сигналов управления, которым является выключатель, имеет корпус по размерам и внешнему виду похожий на накладной выключатель для внешней проводки. В его конструкции печатная плата, с батарейкой и спиральной антеной, антенна может быть выполнена в виде извилистой дорожки на плате. Крепится к стене на саморезы или двухсторонний скотч.
• Блок приемника сигналов управления и коммутации контактов имеет миниатюрные размеры, контакты для подключения проводов и устанавливается к конструкцию корпуса люстры, плафона или другого осветительного прибора.

На данной схеме показан блок управления для двухклавишного выключателя с двумя группами освещения, бывают модели с одной группой. Перед установкой дистанционного выключателя, провода от обычного выключателя замыкаются. Корпус старого переключателя можно оставить на месте или просто включить, тогда 220В постоянно будут приходить к прибору освещения и запитывать блок управления. Характеристики

Отечественные радиовыключатели этой серии имеют большой радиус действия, производитель гарантирует работу без замены батарейки питания до7лет, срок безаварийной работы до 3 лет.

Часто задаваемые вопросы

1. Зачем нужен перекрестный выключатель?

В основном применяются в схемах с двумя проходными выключателями, таким образом, обеспечивается третья точка управления освещением.

При любом положении клавиши перекрестного выключателя схема обеспечивает управление освещением с двух крайних преключателей.

1. На диммер приходит 4 провода на люстру 3, как подключить обычный выключатель в место неисправного диммера?

Не вдавайтесь в подробности, как работал диммер:

Схема подключения двухклавишного выключателя к люстре

• Отключите соответствующий автомат на РЩ, обесточив систему освещения на данном участке;
• Отсоедините диммер от проводов;
• Индикаторной отверткой определите фазный провод, который приходит из распределительной коробки;
• Вызвоните два провода, которые от выключателя подходят к люстре, подключите их на контакты ламп первой и второй группы. Оставшийся провод нейтрали приходит с коробки, имеет общий контакт на лампах обеих групп.
• На выключателе фазу подключают на общий контакт, провода приходящие от люстры на другие два контакта. Таким образом, фаза клавишами будет коммутироваться на лампы осветительных групп.
• Оставшийся провод от коробки до выключателя заизолируйте и оставьте свободным.
• Включите автомат на РЩ и проверьте правильность подключения.