Актинидия болезни и лечение. Болезни лимонника и актинидии. Выращивание актинидии на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке

Биологические особенности актинидии

Актинидия относится к семейству Актинидиевых. В природе известно 36 видов актинидий, самые морозостойкие и витаминоносные из них растут в лесах Дальнего Востока. В уссурийской тайге можно встретить заросли актинидии коломикта, аргута и полигама. Но для нашей зоны практическое значение имеет наиболее морозостойкий и выносливый вид актинидии коломикта. Местные названия: русское - изюм, кишмиш мелкий, нанайское - коломикта. Этот вид актинидии растет и плодоносит практически во всех районах земледелия: в Приморье и Приамурье, на Сахалине и Курильских островах. Ее лианы, взбираясь на деревья и кусты или расстилаясь по каменистым россыпям, образуют такие заросли, что пробраться сквозь них часто бывает невозможно.
Актинидия - обвивающая лиана, т.е. она не имеет присосок или усиков, чтобы цепляться к опоре. Молодые растущие побеги актинидии все время находятся в круговом движении, при котором происходит об в и ванне опорного дерева. Высоко на деревьях лиана густо ветвиться, цветет и плодоносит. Иногда она достигает длины» 15 м и более. Особенно много зарослей лиан в более изреженных лесах, на опушках, где лучше освещенность. Стебли лиан подобны канатам, и в горных деревнях Японии их часто используют вместо канатов при переправе через речки.
Актинидия - листопадная лиана. Диаметр стебля у поверхности почвы 2-3 см. Стебли темно-коричневые, лоснящиеся или тусклые. Они усыпаны множеством мелких округлых чечевичек. На поперечном срезе молодого стебля сердцевина сплошная, зеленоватая, у старых стеблей рыжевато-коричневая, состоящая из многочисленных пленчатых перегородок.
Ветвиться начинает низко, на высоте 1,5-2 м, основная масса побегов поднимается невысоко, на 5-6 м. На открытом месте при отсутствии опоры « едва достигает высоты 1,5-2 м, часто имеет кустовидную форму и даже стелется по земле.
Побеги бывают трех видов: укороченные - с цветками (генеративные), и смешанные - до 60 см длины с цветками у основания, и очень длинные -до 2 м (вегетативные) без цветков. Последние два типа побегов имеют способность обвивать опору против часовой стрелки и удерживать стебель в вертикальном положении. Генеративные побеги такой способностью не обладают.
Наблюдается интенсивный рост годичных побегов.
Почки, в отличие от других плодовых культур, почти полностью погружены в ткань вздутых листовых подушек.
Листорасположение очередное. Листья черешковые, яйцевидно-продолговатые, округлые или сердцевидные у основания, иногда с заходящими лопастями, щетинисто-опушенные по жилкам; края двоякозубчатые. Пластинка листа цельная, длиной 7-12 см, шириной 5-8 см. Цвет листа сверху темно-зеленый, чуть блестящий, снизу грязно-зеленый, слегка матовый. Черешки листьев 2-7 см длиной, красновато-зеленые или пурпурно-красные, опушенные, изогнутые.
Актинидия коломикта отличается пестролистностью - явлением довольно редким в растительном мире. Пестролистность очень украшает лиану: она резко выделяется на общем фоне ярко-зеленой растительности. Наступление пестролистности свидетельствует 6 том, что в скором времени начнется цветение. Вначале начинает белеть лист с верхушки, затем белое пятно распространяется до половины листа или захватывает его полностью. Позднее появляется малиновое пятно, начинающееся также с верхушки. Таким образом, лист становится малиново-бело-розовым. Время наиболее разнообразной и интенсивной пестролистности совпадает с цветением этого растения. Осенью листья пурпурные или бурые.
Существуют различные мнения о биологической роли пестролистности актинидии коломикта. Вероятно, это одно из приспособлений к привлечению насекомых-опылителей в период цветения. В пользу такого предположения говорит наибольшая пестролистность, наблюдающаяся обычно у мужских растений. Во всяком случае, это не болезнь и бороться с проявлением пестролистности не нужно, поскольку с нижней стороны листа пестролистность не проявляется и пластинка имеет грязно-зеленый, слегка матовый цвет.
Цветет актинидия в Удмуртии во второй декаде июня. Цветение длится одну-две недели в зависимости от погоды. Все актинидии относятся к двудомным растениям. По внешним признакам мужские и женские растения как в раннем, так и в позднем возрасте не различаются, и пол их со временем не меняется.
Цветки появляются в пазухах листьев на длинных поникающих цветоножках. Цветки некрупные, снежно-белые с довольно сильным ароматом и многочисленными тычинками. У большинства цветков венчик состоит из пяти лепестков, но встречаются мужские и женские цветки с тремя, четырьмя, шестью и даже семью лепестками. Используя это свойство, можно создать сорта с махровыми цветками.
Весной происходит доразвитие зачаточного соцветия, заложенного с осени в почках. В это время зачаточное соцветие состоит из более развитого верхушечного цветка и двух отстающих по росту маленьких боковых цветков. В период бутонизации у женских растений быстро растут и развиваются верхушечные цветки, а боковые лостепенно отмирают. В результате в пазухе листа формируется одиночный листок. В цветке постепенно увеличивается в размерах пестик, и зачатки тычинок отстают в росте.
Цветок женских растений имеет крупный пестик округлой формы с широкорасходящимися в виде лучей звезды рыльцами. Отсюда название растения «актинидия» (от греческого «акти» - звезда). Вокруг пестика расположены мелкие тычинки, в которых пыльца часто бывает нежизнеспособной. Фактически, это обоеполый цветок, но выполняющий роль женского. Но в цветках женских растений образуется небольшое количество жизнеспособной пыльцы, которая может опылять цветки этих растений с последующим образованием нормально развитых ягод. Однако полноценные урожаи растение дает при наличии мужских растений.
У мужских растений в обоеполом зачаточном цветке начинают расти тычинки, в них формируется пыльца, а пестик отстает в росте и затем постепенно отмирает. Внутри мужских цветков незаметно даже остатков пестика, они полностью тычиночные. В мужском соцветии часто сохраняются как верхушечные, так и боковые цветки, и растения цветут мужскими тычиночными цветками, собранными по 2-3 в соцветие-полущиток. Таким образом, разделение на мужские и женские цветки идет в фазе бутонизации.
Для нормального опыления и плодоношения женских лиан в саду обязательно должны быть и мужские растения-опылители, их нужно иметь в саду не менее двух на 5-7 женских актинидий на тот случай, если один мужской экземпляр погибнет, то другой заменит его. Эту особенность растений актинидии следует учитывать при посадке саженцев, выращенных из черенков, на постоянное место в саду.
Сеянцы, выращенные из семян, необходимо сажать количеством не менее 7-8, тогда будут как плодоносящие растения, так и опылители, поскольку при семенном размножении разделение пола идет примерно пополам.
Созревший плод - сочная ягода, очень мягкая, покрытая тонкой, легко снимающейся, иногда просвечивающей кожицей, имеет однотонную зеленую окраску. Своей продолговатой эллипсоидной формой они напоминают виноград «дамские пальчики». Внутри ягоды мякоть разделена на 20-22 камеры, в которых находятся очень мелкие семена, прикрепляющиеся к сердцевине. Семена мелкие, эллиптические, сжатые с боков, желтоватые и красновато-коричневые, при разжевывании неощутимы, только придают ягоде слегка заметный ореховый привкус. В каждой ягоде находится до 90-100 семян. Масса ее достигает в среднем 2-3 г.
По вкусу и аромату ягоды близки к ананасу - от кисловато-сладкого до приторно-сладкого в зависимости от индивидуальных свойств лианы. В них содержится в расчете на сырую массу 100 мг% витамина С, 26 мг% витамина Р и 0,26 мг% провитамина А. До полного созревания ягоды твердые, светло-зеленого цвета. Ткани незрелых плодов содержат включения рафидов, которые придают жгучие свойства плодам. Ввиду этого не следует пробовать их незрелыми. При полном созревании плоды становятся сначала полумягкими, затем мягкими и темно-зелеными.
Созревание начинается у актинидии в конце июля и длится 20-25 дней. Плоды созревают на растении неодновременно и по мере созревания опадают. Неосыпаемые растения встречаются очень редко. Поэтому рекомендуют под лианами на колышках растягивать марлю или почву под кустами закрывать пленкой. Возможен и одновременный сбор полумягких, начавших созревать, плодов, с последующим дозреванием их в помещениях, где их рассыпают тонким слоем на подстилке из ткани. Через 2-3 дня они полностью дозревают.
Ягоды актинидии используют в свежем виде, готовят из них варенье, джемы, компоты, используют как начинку для приготовления различных конфет. Ягоды актинидии в продуктах переработки сохраняют все свои полезные свойства.
Вяленые ягоды могут использоваться как изюм в течении всего зимнего периода, а плодовое вино из актинидии имеет прекрасный вкус и аромат с высоким содержанием в нем аскорбиновой кислоты.
Время вступления в период плодоношения зависит от способа выращивания посадочного материала.
Сеянцы плодоносят на 5-6 год, а саженцы, выращенные из черенков, -на 3-4 год.
Урожай с лианы при первом плодоношении очень небольшой - 50-100 г, в дальнейшем взрослая лиана может дать несколько килограммов плодов.
Установлено, что актинидия коломикта может плодоносить до 50-летнего возраста. Таким образом, учитывая многолетнее плодоношение, нужно выбирать для актинидии такое постоянное место в саду, чтобы не пересаживать ее в течение длительного срока. В дендрарии Ярославского педагогического института на шпалерах находится несколько десятков лиан посадок 1940 г. А в саду А.Н.Стрыжева (ст.Тарасовская Мытищинского района Московской области) лианы актинидии, полученные от И.В.Мичурина, плодоносят уже 50 лет непрерывно. Такое многолетнее плодоношение обусловлено строением и особенностями роста и развития побегов актинидии. Дело в том, что у этих растений ежегодный прирост идет за счет отдельных лоз, достигающих иногда большой длины.
Корневая система актинидии сильно разветвлена. Основные скелетные корни по всей длине покрыты многочисленными разветвлениями, хорошо удерживающими почву. Корни, желтовато-белые или буроватые с желтоватым оттенком, растут почти горизонтально в верхнем слое почвы. Основная масса корней развивается в горизонтальном направлении и распределяется в радиусе 60-80 см от центра куста на глубине 25-30 см (до 40 см) от поверхности почвы в наиболее рыхлом и плодородном пахотном слое. Максимальная глубина проникновения корней в почву -120 см.
Из-за неглубокого размещения корневой системы актинидия очень требовательна к влаге. При недостатке влаги рост побегов прекращается, а листья скручиваются. Учитывая эти особенности актинидии, в течении лета почву вокруг лиан необходимо содержать во влажном и рыхлом состоянии. В сухое жаркое лето лианы (особенно в молодом возрасте) необходимо опрыскивать водой в утренние и вечерние часы. Не переносит она и застойных вод.
Почвы должны быть воздухопроницаемые с хорошим дренажем, с большим содержанием гумуса с нейтральной или слабокислой реакцией. Актинидия хорошо растет и плодоносит при небольшом затенении. В условиях полутени молодые сеянцы хорошо растут и быстро поднимаются на опоре. Поэтому в первые годы жизни в жаркую солнечную погоду гряды или парники с сеянцами следует укрывать марлей или щитами из штакетника. Ящики со всходами или укореняемые черенки также нужно держать в полутени.
У актинидии очень короткий период глубокого покоя. Ветки, срезанные в конце ноября, через 20-25 дней распускают почки. Из этого следует, что актинидия с конца ноября находится в состоянии вынужденного покоя. В естественных условиях актинидия с конца ноября переносит морозы до -45°С. Плодоносящие побеги более морозоустойчивы чем молодые, не вступившие в плодоношение.
Несмотря на устойчивость к низким температурам в зимний период, актинидия страдает от осенних и весенних заморозков. От осенних заморозков подмерзают листья и верхушки невызревших побегов, а при весенних заморозках подмерзают молодые листья и верхушки отрастающих побегов. Однако существенного влияния на величину урожая они не оказывают, поскольку листья весной бысто отрастают из многочисленных спящих почек.

Размножение актинидии

В природных условиях, несмотря на большой урожай ягод, осыпающихся на землю, практически не происходит семенного возобновления.
Сеянцы актинидии встречаются лишь на старых вырубках и гарях, в небольшой траве, а в лесах это растение возобновляется преимущественно корневой порослью или дуговидными отводками. Корневая поросль у них образуется за счет придаточных почек, расположенных группами на корнях этих лиан. Эти почки выходят из состояния покоя при гибели основного стебля. При этом корневые почки дружно прорастают, а их групповое расположение придает появившейся из них поросли вид самосева.
Актинидия очень легко размножается в культуре семенами, если учитывать некоторые ее особенности. Так, семена актинидии относятся к труднопрорастающим, поэтому до весеннего посева они должны пройти не менее четырех месяцев стратификации. Семена для посева должны быть обязательно свежими, так как старые всходов не дают. Если семена извлекать из плодов, то всхожесть их сохраняется в течение 6 месяцев. Если же посев предполагается в более поздние сроки, то семена нужно хранить в провяленных, не слишком пересушенных ягодах. Чистые семена или подвяленные ягоды необходимо хранить в бумажных пакетиках при комнатной температуре.
Лучшие результаты стратификации дает способ, предложенный дальневосточным ученым А.А.Титляновым, включающий сочетание теплового обогрева семян с последующей холодной стратификацией.
Отмытые от мякоти семена помещают в чашку с водой на четверо суток, ежедневно сменяя воду. Затем их завертывают в капроновую тряпочку и закапывают во влажный, чистый, предварительно прокаленный песок в деревянном ящике и оставляют в комнате при температуре 18-20°С на 2 месяца. Раз в неделю семена извлекают из песка, проветривают 5-10 минут и снова закапывают в песок, регулярно поливая в последующие дни, чтобы поддержать высокую влажность. Это первый, тепловой период стратификации.
По окончании этого периода ящик с семенами держат 2 месяца при температуре от 0 до 5°С. Для этого его закапывают в снег на глубину 1-1,5 м (второй период). После этого откапывают и вносят в прохладное помещение с температурой воздуха не более 10-12°С. Семена 1-2 раза в неделю проветривают и одновременно осматривают. Обычно через 2-3 недели начинается массовое прорастание семян. В таком состоянии они готовы к посеву.
Сеют семена в посевные ящики со смесью почвы^ перегноя и песка в соотношении 2:2:1. Глубина заделки семян не более 0,5 см. До всходов покрывают ящик фильтровальной бумагой и держат почву во влажном состоянии. Через 10-12 дней появляются дружные всходы.
На РСЮН стратификацию проводят более упрощенным способом. Плоды, предназначенные для извлечения семян, рассыпают на бумаге на 4-5 дней на дозревание. Затем извлекают семена, промывают их от мякоти, просушивают и хранят в бумажных пакетиках при комнатной температуре. Перед стратификацией также выдерживают в сменяемой воде четверо суток, затем смешивают с чистым речным, предварительно прокаленным, песком в соотношении 1:10 и завязывают в полиэтиленовый пакетик. Температурный режим тепловой и холодной обработки тот же, только время сокращено с двух месяцев до полутора, и для холодной обработки используют домашний холодильник (его нижний отдел). Как
в первом случае, так и во втором, содержимое мешочка регулярно через 10-12 дней проветривают, перемешивают, если есть необходимость, смачивают водой. Затем высевают в ящик с холодной почвой. В течение 2 недель полив проводится не водой, а снегом, для того, чтобы температура почвы не поднималась выше 10-12°С. Через 18-21 день появляются дружные всходы.
После этого бумагу снимают и ставят ящик со всходами на светлое, но не освещаемое прямыми солнечными лучами место (сеянцы их не переносят). Если ящик будет стоять на подоконнике, то окно нужно заклеить бумагой.
Всходы актинидии очень мелкие. Семядольные листочки округлые, мелкие, расположенные супротив на коротком утолщенном стебле. Первые настоящие листочки имеют вид шильца. В фазе 3-4 настоящего листа сеянцы пересаживают в холодные парники или на гряды.
Можно применять и двойную пикировку, если посев проводить в первой половине февраля в теплице. Юные натуралисты вначале проводят распикировку в ящики, а затем в холодные парники. При таком раннем посеве саженцы за один сезон вырастают длиной 45-50 см и имеют лиано-образную форму. При посеве семян на грядки или в более поздние сроки в теплице сеянцы достигают в длину не более 20 см.
На выживаемость и рост сеянцев после пикировки влияет состав почвенной смеси, на которой их выращивают. Лучшим составом является торф, песок, дерновая земля в соотношении 2:2:1.
Распикированные в ящики сеянцы держат в полутени, в светлом помещении. Когда минует угроза заморозков, их можно вынести на улицу. В это время уход за сеянцами заключается в постоянном поливе, прополке, укрытии от прямых лучей (марля, деревянные щиты). Лучше всего поставить ящики в полутени, под деревья. В середине июня сеянцы из ящиков рассаживают на подготовленные гряды. Сеянцы высаживают на участки с рыхлой землей, удобренной органоминеральными удобрениями в обычных дозах. Однако под актинидию нельзя вносить известь, а также свежий навоз. Реакция почвы должна быть слабокислой. Если участок расположен на открытом месте, вокруг него ставят колышки и натягивают марлю для укрытия сеянцев в жаркую солнечную погоду. Очень важно не допускать подсыхания верхнего слоя почвы. На зиму гряды укрывают опавшей листвой и сверху еловым лапником. Это предохраняет сеянцы от повреждения мышами. На постоянное место пересаживают сеянцы в трехлетнем возрасте, когда они очень легко переносят пересадку.
Семенное потомство у актинидии очень разнообразно и половина сеянцев имеет мужской пол, поэтому для сохранения свойств сорта или пола лучше их размножать вегетативным путем: одревесневшим и зелеными черенками, дуговидными отводками, а также листом, ю
Наиболее эффективный способ размножения актинидии - это зеленое черенкование, т.е. черенкование неодревесневших побегов с вегетирующими листьями. Большой процент укоренения актинидии наблюдается в период интенсивного роста (вторая половина фазы цветения).
Оптимальные сроки черенкования составляют 2 месяца с середины июня до середины августа. Для среза выбирают определенной толщины полуодревесневшие побуревшие побеги этого года. Толщина черенка имеет значение, так как от нее зависит запас питательных веществ, в частности крахмала, для того чтобы хорошо прошло укоренение. Тонкие травянистые черенки не укореняются.
Длина черенка при нарезке произвольна - от 10 до 15 см, в зависимости от наличия и расположения почек. Нижний срез делают слегка косым на 4-6 мм ниже почки, верхний - прямым на 2-3 мм выше. Чтобы уменьшить испарение и расход воды растениями, нижние листья удаляют, а верхний надрезают на 1/3, если очень крупная листовая пластинка. Для повышения укореняемости черенков, ускорения образования корней и усиления мощности корневой системы делается предпосадочная обработка их одним из стимуляторов роста. Наиболее эффективна для корнеобразования у черенков актинидии Уиндолилмасляная кислота (ИМК) в концентрации 25 мг/л при замачивании на 18-24 часа. После обработки черенки ополаскивают чистой водой и высаживают в холодный парник или ящик. Парник готовят так же, как и для выращивания сеянцев, только поверх земли насыпают чистый песок слоем 3-4 см. Песок желательно посыпать древесным углем, чтобы уменьшить появление гнилостных бактерий, которые вызывают загнивание черенков. На дно ящиков укладывают мягкий мох, затем смесь из дерновой земли, перегноя и песка, а сверху слой песка в 3-4 см.
Черенки сажают наклонно, под углом 45°, и на глубину 1-3 см с интервалом 5 см в ряду и 6 см между рядами. После обильного полива сверху парник накрывают щитами, пленкой, марлей, а ящик - стеклом. .
Необходимо поддерживать постоянно высокую влажность воздуха и почвы и температуру в пределах +20-25°С. В таких условиях через три недели черенки укореняются. На зиму их, как и сеянцы, следует укрыть опавшей листвой и лапником. На 2-3 год жизни укоренившиеся черенки можно высаживать на постоянное место в саду.
При соблюдении оптимального режима укоренения зеленых черенков приживаемость составляет 75-80%.
Для размножения лиан, присланных издалека в виде древесных зимних черенков или срезанных веток от маточной лианы, рекомендуется еще вегетативный способ размножения актинидии молодыми побегами, разработанный и применявшийся А.А.Титляновым и Е.И.Сорокой.
При этом методе срезанные ветки ставят в банки с водой в комнате вблизи окна и ждут начала распускания почек. Когда почки распустятся и у зеленых побегов начнется побурение (примерно через 50-55 дней), их срезают у самого основания вместе с частью прошлогоднего побега (с «пяткой»). Отрезанный черенок1 высаживают в ящик с песком и поливают. Можно поставить его в воду и дождаться развития корневой системы, а затем посадить. Через месяц после посадки в песок или землю черенок хорошо укореняется, с наступлением теплых дней его можно высадить в открытый грунт.
Актинидия в отличие от других плодовых культур может размножаться листом. Как показал опыт юннатов РСЮН, брать листья для укоренения лучше во второй декаде июня. Если это сделать позже, то формирующиеся растения до зимы не успеют окрепнуть. Листья необходимо отбирать хорошей окраски, с развитыми сосудисто-волокнистыми пучками, лучше с короткими черешками.
Важно также учитывать их положение на материнском растении: брать их нужно со средней части лианы с северной или северо-западной ее стороны. Листья с южной стороны лианы укореняются хуже. Чем крупнее листовая пластинка, тем лучше, так как в ней больше питательных веществ и корни будут быстрее формироваться. Листовую пластинку подрезать не надо. Листья высаживают в холодный парник. Его подготовка приведена при описании зеленого черенкования. После обильного полива листья высаживают, заглубляя при этом весь черенок до пластинки. Парник накрывают стеклом или пленкой. Учитывая, что на материнском растении, особенно с северной стороны, листья росли при недостаточной освещенности, первые месяцы их необходимо притенять. Затем постепенно приучать к рассеянному солнечному свету.
Один-два раза в месяц растения на ночь подкармливать перебродившим коровяком, разведенным 1:15. -Растения поливают по утрам водой температурой не ниже +20°С, почва дезинфицируется слабо-розовым раствором марганцовокислого калия. В наших опытах листья, взятые с материнского куста 20 и 30 июня, укоренились соответственно 25 июня и 10 августа. В августе начали расти побеги, и к осени они имели высоту 14-16 см.
Учитывая то, что корневая система у листа формируется очень медленно, и часто к осени ткани корешков не вызревают, растения на зиму необходимо оставить в парнике. Сверху укрыть сухой листвой и лапником.
Размножение листом не требует большого количества маточных растений, и любой садовод, который имеет в свое саду это растение, с легкостью предложит десяток хороших листьев без ущерба для основной лианы.
Размножение актинидии одревесневшими черенками менее эффективно, чем зелеными, так как число укоренившихся черенков не превышает 40%.
Одревесневшие черенки нарезают в начале или конце зимы до начала весеннего сокодвижения маточных растений. Заготовленные чубуки покрывают на срезанных концах парафином, укладывают в ящики с влажным мхом и хранят в прохладном помещении до весны. Весной их разрезают на черенки с 2-3 почками и сажают наклонно под углом 45° на хорошо подготовленные гряды в пленочные теплицы, холодные парники или рассадники. Повышает процент укореняемости одревесневших черенков такой прием как кильчевание.
Лианы актинидии в саду обычно не дают корневой поросли, но их можно размножать дуговидными отводками и делением куста.
Размножение делением куста возможно при наличии кустовидной формы актинидии, которая образуется при повреждении лианы морозами
или при произрастании в неблагоприятных условиях - на бедных почвах без опоры и т.д. Разделяют куст на части, несущие одновременно стебли и корни, осенью, после листопада, до замерзания почвы, или весной, после оттаивания почвы, но до начала прорастания почек.
Для размножения дуговидными отводками на лиане выбирают нижележащие побеги этого года, укладывают в специально подготовленную канавку с рыхлой влажной почвой и пришпиливают к земле. К осени образуется хорошая корневая система. На второй год отводки отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место. Метод отводков применяют лишь в садах, где уже имеются маточные лианы актинидии. Закладку побегов лианы для отводков проводят во время бутонизации материнского растения.

Посадка и уход за насаждениями актинидии

Выращенные саженцы высаживают на постоянное место в саду как осенью, так и весной. Предпочтительны весенние посадки.
Большое значение имеет выбор места посадки. В естественных условиях актинидия произрастает среди деревьев или пользуется ими как опорой и привычна к легкой полутени. Поэтому и в саду для нее необходимо создать такие же условия. На приусадебном участке место под актинидию может быть выбрано в различных его уголках: в палисаднике или у площадки отдыха, в плодовом саду или вдоль границы хозяйственного двора. Лианы могут быть высажены и вдоль стены дома (южной). Актинидии красивы и в углу дома, рядом с лестницей и террасой, или просто рядом со стеной. На площадке отдыха их можно разместить на навесах или перголах, трельяжах и беседках. Здесь они будут не только украшением, но и создадут тень, улучшая микроклимат, придадут площадке уют.
Почва под лианами должна быть хорошо дренирована, без близкого стояния грунтовых вод или затопления. В условиях Нечерноземной зоны, где почвы в основном глинистые, заплывающие, рекомендуется сажать лианы на «подушку». Для этого выкапывают посадочную яму 60×60 см,’ на дно ее укладывают дренаж. Им может служить битый кирпич, галька или гравий, на них насыпают плодородную садовую землю в смеси с перегноем и миниральными удобрениями. При посадке в одну посадочную яму рекомендуется вносить 8-10 кг перегноя или компоста, 100-200 г суперфосфата, 70-80 г хлористого калия, 50 г аммиачной селитры или сульфат амония. Можно добавить древесной золы. Нельзя вноситьсвежий навоз и известковать почву. На подготовленную таким образом «подушку» помещают саженец, засыпают его землей на уровне корневой шейки и поливают обильно (5-6 ведер на растение). Затем утрамбовывают вокруг растения землю, добиваясь, чтобы корневая шейка была вровень с землей. После осадки земли не должно образовываться лунки, в которой может застаиваться вода. В первый год посадки в течение лета проводят очень мелкое рыхление, прополку сорняков, в сухую жаркую погоду мульчируют землю вокруг саженцев, и растения опрыскивают утром и вечером. Обкапывать приствольные круги нельзя, так как актинидии имеют поверхностную корневую систему и при глубоком рыхлении и перекопке ее можно повредить. Несколько раз за лето к корневой шейке нужно подсыпать свежую землю вместе с перегноем, чтобы не допускать обнажения корней.
Удобрения под актинидию вносят в зависимости от возраста и мощности лианы. В среднем на 1 м2 молодых посадок вносят 25 г простого или 10 г двойного суперфосфата, 25 г сульфата амония или 15 г аммиачной селитры, 10 г хлористого калия.
Максимальные дозы удобрений, применяемых под взрослые лианы, таковы: на одно растение за сезон вносят по 500 г фосфорных и азотных удобрений и 200 г хлористого калия. Это количество делят на три части. Первую часть дозы вносят перед началом вегетации, вторую часть -в период цветения или перед ним, третью - в предосенний период после сбора плодов. Удобрения разбрасывают равномерно вокруг растений и заделывают в почву. Саженцы на приусадебном участке сажают в ряд, на расстоянии не менее 2 м между растениями в ряду.
Актинидию нужно сажать на постоянное место с учетом того, что это вьющаяся лиана, которой нужна опора. Это могут быть шпалеры, как для винограда, перголы, лесенки и т.д. Шпалеры должны быть из прочного, долговечного материала на бетонных или металлических столбах. Между ними натягивают в 3-4 ряда проволоку, нижний ряд протягивают 50-60 см от почвы, остальные на равном расстоянии друг от друга. Рекомендуемая высота шпалеры над землей - 1,7-2 м.
Актинидия отличается высокой побегопроизводительной и побеговосстановительной способностью. Без формирования и обрезки надземнаячасть ее сильно загущается. К формированию куста приступают через годпосле посадки. Рекомендуется с осени выбрать две главные лозы и напра-вить их по шпалере в обе стороны от главного ствола. Лозу нужно привя-зать, а не переплетать между проволоками. Весной от главных лоз пойдутгодичные боковые побеги, которые нужно направлять вертикально и под-вязывать к средней и верхней проволокам. Лианы под перголой желатель-но направлять вверх одним стволом и затем уже дать возможность вет-виться. Остальные лозы, кроме двух главных, нужно вырезать, чтобы недопустить излишнего разрастания.
Лозы актинидии быстро стареют, поэтому их через 5-6 лет необходимо заменять сильными вегетативными побегами, возникающими у основания лоз.
Формирование куста и обрезку актинидии необходимо проводить осенью после листопада или в начале зимы, весной обрезку проводить нельзя из-за сильного истечения сока, «плача» и дальнейшего иссушения лианы.
При обрезке нужно учитывать биологические особенности побегов актинидии. Как уже отмечалось, побеги бывают трех типов: длинные -ростовые, достигающие за лето прироста нескольких метров (3-4), смешанные - средних размеров до 60 см, с плодами, и укороченные - плодоносящие. Специализированных побегов, «плодушек» у них нет. Все плодоносящие побеги несут как листостебельные, так и цветочные почки. Плоды развиваются на побегах текущего года. Поэтому специальной обрезки на плоды у актинидии не проводят. Удаляют засохшие ветки и отплодоносившие короткие побеги. Во время летней обрезки удаленные зеленые побеги можно с успехом использовать для укоренения черенков.
Кроме того, необходимо отметить, что для актинидии нецелесообразно использовать такой прием, как прищипывание побегов, или пинцеровку. Годичные побеги актинидии обладают таким мощным ростом, что нет необходимости его стимулировать.
При посадке актинидии в саду необходимо учитывать, что для достаточного опыления женских растений нужно высаживать и мужские экземпляры в отношении 1:5. В том случае, если садоводы получили посадочный материал в виде сеянцев (не менее 5), обязательно среди них будут как мужские, так и женские растения. Обычно на 5-6 год они вступают в пору цветения и плодоношения.
Актинидия в наших садах пока мало подвержена болезням или нападению вредителей. Единственным вредителем для актинидии являются домашние кошки, которые в первые годы жизни растения наносят ему ощутимый вред. Они перегрызают у основания корневой шейки одно-двулетние растения, лакомятся их соком, который действует на них как валериана. Для защиты от кошек можно использовать металлические сетки или шланги, которые разрезают вдоль, накладывают на стволик и слегка в 3-4 местах связывают проволокой.

Использование и переработка ягод актинидии

Ягоды актинидии кисловато-сладкие, очень нежные с сильным ананасным ароматом.
Помимо употребления в свежем виде, ягоды актинидии легко перерабатываются и сохраняют в продуктах переработки все свои полезные свойства. Доказано, что из ягод актинидии получается прекрасная начинка для конфет, их можно использовать для приготовления сока, варенья, компотов, а также в вяленом виде.
Сок . Готовят сок с мякотью. Спелые плоды промывают в дуршлаге, дают стечь воде и пропускают через соковыжималку. Отжатый сок прогревают в течение 5 минут при температуре 85°С и в горячем состоянии заливают в прошпаренные бутылки или банки, быстро закупоривают.
Компот. Промытые ягоды укладывают в 0,5-литровые банки и заливают сахарным сиропом (300 г сахара на 1 л воды). Затем их пастеризуют при 80°С 10 минут и быстро закупоривают.
Сырой джем. Спелые ягоды промывают кипяченой водой и протирают с сахаром. На 1 кг ягод берут 1,5 кг сахара. Протертые ягоды перемешивают до полного растворения сахара, а затем фасуют в 0,5-литровые прошпаренные банки, которые закрывают полиэтиленовыми крышками или пергаментной бумагой. Хранят банки в холодильнике.
Варенье. Для приготовления варенья на 1 кг ягод берут 1 кг сахара и J стакан воды. В этой воде полностью растворяют сахар на малом огне при непрерывном помешивании. Затем в сироп опускают ягоды и выдерживают 5-6 часов. В течение этого времени ягоды пропитываются сиропом и -* опускаются на дно. Доваривают варенье до готовности в 2-3 приема.
Вяленые ягоды. По вкусу напоминают изюм и могут использоваться как изюм в течение всего зимнего периода. Вялят ягоды в сушилках в течение нескольких дней.

Существенного вреда от болезней лимонника и актинидий в условиях культуры пока не наблюдалось.

Но это не значит, что заболевания не появятся. По мере внедрения и расширения лиановых культур неизбежно состав болезней и степень повреждений ими будут увеличиваться. Важно поэтому систематически выполнять профилактические мероприятия. В тайге актинидиям наносят вред пятнистость листьев, вызываемая грибком филокстиктой актинидиевой. Выявлены и другие возбудители пятнистостей - рамулария и дискозия. На актинидии аргута отмечено заболевание листьев в виде мучнистого паутинного налета. Повреждения этими заболеваниями сходны, они выражаются в основном в пятнистости листьев.

Плоды актинидий поражают плодовая гниль, а также серая и зеленая плесень. Наиболее сильно поражаются гнилью плоды актинидии аргута.

На лимоннике также выявлены пятнистости листьев и гнили плодов. Всходы его очень сильно поражает фузариозное увядание, которое проявляется в виде побурения подсемядольного колена, а затем отмирания всходов. Это заболевание может нанести серьезный вред при размножении лимонника семенами.

Меры борьбы с болезнями заключаются в опрыскивании кустов ядохимикатами и механическом сборе поврежденных частей растений (листьев, веточек, плодов и т. п.). С целью профилактики для опрыскивания используют 1% бордоскую жидкость и 0,4% купрозан; первый раз обрабатывают после выхода почек из коры, в дальнейшем обработку повторяют через 10-15 дней.

Против болезней винограда применяют опрыскивание 1% раствором бордоской жидкости или ее заменителями: первое - спустя неделю после цветения, второе - к концу июля, последующие 1-2 раза - через каждые 7-10 дней. Опрыскивание прекращают за 20- 30 дней до созревания урожая.

Вредители актинидий и лимонника

• Назад
• Вперёд

Виноград

В садах и на при­усадебных участках можно подобрать для посадки винограда место потеп­лее, например, с солнечной сторо­ны дома, садового павильона, ве­ранды. Рекомен­дуется высаживать виноград вдоль границы участка. Сформирован­ные в одну линию виноградные лозы не займут много места и в то же время бу­дут хорошо освещаться со всех сторон. Возле построек виноград надо размещать так, чтобы на не­го не попадала вода, стекающая с крыш. На ровных местах надо де­лать гряды с хорошим стоком за счет водоотводных борозд. Некоторые садоводы по опыту своих коллег из западных районов страны копают глубокие посадоч­ные ямы и заполняют их органи­ческими удобрениями и удобрен­ной землей. Ямы, выкопанные в во­донепроницаемой глине, - это сво­его рода замкнутый сосуд, кото­рый в период муссонных дождей заполняется водой. В плодородной земле корневая система винограда первое время хорошо развивает­ся, но как только начинается пере­увлажнение, она задыхается. Глу­бокие ямы могут играть положи­тельную роль на почвах, где обес­печен хороший естественный дре­наж, водопроницаемая подпочва или возможен мелиоративный ис­кусственный дренаж. Посадка винограда

Быстро восстановить отживший куст винограда можно методом от­водков («катавлак»). С этой це­лью здоровые лозы соседнего ку­ста укладывают в канавки, про­копанные до места, где раньше произрастал погибший куст, и при­сыпают землей. На поверхность выводят верхушку, из которой по­том вырастает новый куст. Одре­весневшие лозы на отводки укла­дывают весной, а зеленые - в июле. От маточного куста их не отделяют в течение двух-трех лет. Замерзший или очень старый куст можно восстановить посред­ством короткой обрезки до здоро­вых надземных частей или обрез­ки на «черную головку» подзем­ного штамба. В последнем случае подземный штамб освобождают от земли и целиком спиливают. Неда­леко от поверхности из спящих почек вырастают новые побеги, за счет которых формируют новый куст. Запущенные и сильно повреж­денные морозом кусты винограда восстанав­ливают за счет более сильных жи­ровых побегов, образующихся в нижней части старой древесины, и удаления ослабленных рукавов. Но прежде чем удалить рукав, формируют ему замену. Уход за виноградом

Садоводу, приступающему к выращиванию винограда, надо хо­рошо изучить строение виноградной лозы и биоло­гию этого интереснейшего расте­ния. Виноград относится к лиановым (лазящим) растениям, для него нужна опора. Но он может сте­литься по земле и укореняться, как это наблюдается у амурского винограда в дикорастущем состоя­нии. Корни и надземная часть стебля растут быстро, сильно вет­вятся и достигают больших раз­меров. В естественных условиях без вмешательства человека выраста­ет разветвленный куст винограда со множе­ством лоз различных порядков, который поздно вступает в пло­доношение и нерегулярно дает урожай. В культуре виноград формируют, придают кустам удоб­ную для ухода форму, обеспечи­вающую высокий урожай качест­венных гроздей. Виноградная лоза

Посадка лимонника

Лимонник китайский, или схизандра, имеет несколько названий - лимонное дерево, красный вино­град, гомиша (японское), кочинта, кодзянта (нанайское), кольчита (ульчское), усимтя (удэгейское), учампу (орочское). По строению, системному родству, центру происхождения и распространению лимонник китайский не име­ет ничего общего с настоящим цит­русовым растением лимоном, но все его органы (корни, побеги, ли­стья, цветки, ягоды) источают аромат лимона, отсюда и название лимонника. Цепляющаяся или об­вивающая опору лиана лимонника наряду с амурским виноградом, тремя видами актинидий является оригинальным растением дальнево­сточной тайги. Его плоды, как и настоящего ли­мона, излишне кислые для потреб­ления в свежем виде, но они об­ладают лечебными свойствами, приятным ароматом, и это при­влекло к нему большое внимание. Вкус ягод лимонника китайского несколько улучшается после заморозков. Ме­стные охотники, потребляющие та­кие плоды, утверждают, что они снимают усталость, сообщают ор­ганизму бодрость и улучшают зре­ние. В сводной китайской фарма­копее, составленной еще в 1596 го­ду, говорится: "плод китайского ли­монника имеет пять вкусов, отне­сен к первой категории лекарст­венных веществ. Мякоть у лимон­ника кислая и сладкая, семена горько-вяжущие, а в целом вкус плода солоноватый. Таким обра­зом, в нем все пять вкусов нали­цо". Вырастить лимонник

На печать

Актинидия - это лиана с крупными листьями, ароматными белыми цветками и съедобными плодами. Рассмотрим некоторые особенности этой культуры.

Актинидия легко размножаются семенами, черенками, отводками. Растение двудомное. Цветет актинидия поздно, во второй половине мая, иногда даже в июне. Женские цветки появляются поодиночке. Определить их можно по хорошо заметной желтой завязи в основании цветоложа. Мужские цветки растут пучками, со множеством тычинок. Есть отличия и в листьях актинидий. У коломикты они шершавые, а у аргуты - гладкие. Кстати, многие заблуждаются, считая аргуту не такой морозостойкой, как коломикта.

Актинидии декоративны. В первой половине лета на листьях коломикты появляются белые и светло-розовые пятна, а иногда - ярко-малиновые. После цветения пестрая окраска несколько тускнеет, но не исчезает. В декоративных целях лиана подходит для создания плотных перегородок, разделяющих участок на зоны. Ее можно пустить по фасадному решетчатому забору, или отгородиться от соседнего участка. Актинидию можно использовать для озеленения беседок, стволов засохших деревьев. Своими мощными стеблями-лианами, перебираясь с дерева на дерево, она придает саду тропический колорит.

Агротехника

Актинидия коломикта и аргута любят влажную, рыхлую почву. Молодые растения теневыносливы, но по мере роста требуют все больше солнца. В густой тени могут не дать того урожая, на который вы рассчитываете. Предпочтительнее осенняя посадка. Высаживаем укорененные черенки в открытый грунт, при этом почву не перекапываем. Опоры для растений сделали из металлических труб. Знаем по опыту, что деревянные - прослужат недолго, и растения окажутся без поддержки. Опоры должны быть высотой не менее 2 м (оптимально 2,5 м).

Обрезка

В обрезке актинидий есть свои особенности. Как и виноград, их нельзя обрезать во время сокодвижения, чтобы лоза не истощилась. Делаем это в начале осени или зимой, чтобы раны успели слегка затянуться. Основные направления - омоложение и формировка кроны.

Впрочем, в нашем саду пара кустов растет совершенно не по правилам. Лианы (коломикта и аргута) выросли огромной стеной, полностью вытеснив ряд женьшеня. И, судя по росту и плодоношению, такое положение дел их вполне устраивает. Мы их не обрезаем, не подкармливаем. Ощущение дикой природы, которое создают растения, кажется интересным и уместным. В нынешнюю жару так и хочется спрятаться под манящую прохладу ветвей.

Сбор урожая

Плоды коломикты созревают в июле-августе. При этом вначале они размягчаются, после чего быстро опадают. Поэтому мы стараемся собирать ягоды в самом начале их созревания. Аргута радует урожаем немного позже - в сентябре-октябре. Причем плоды практически не осыпаются.

Саженцы, выращенные из черенков, начинают плодоносить на второй-третий (коломикта) или на четвертый-пятый год (аргута). Выращенные из семян - лишь на седьмой год. С одной взрослой лианы мы собираем 5-7 кг ягод. Меньше килограмма было только в самые неблагоприятные годы. Чаще всего встречаются ягоды правильной цилиндрической формы, но могут быть и шаровидные. По вкусу они напоминают киви. Кожица у плодов чрезвычайно тонкая, мякоть нежная и она словно тает во рту. Ягоды актинидии весьма богаты витамином С. Достаточно съедать всего по две штуки, чтобы обеспечить суточную дозу этого витамина.

На печать

Читайте также

Сегодня читают

Выращивание Как сажать клубнику в августе, чтобы не беспокоиться об урожае в следующем году

Как правильно посадить клубнику в августе, чтобы получить превосходный урожай на будущий год? Мы собрали в одной статье...

Актинидия - перспективная для любительского садоводства ягодная лиана. Её ягоды ценятся за прекрасный вкус и высокое содержание витаминов, в первую очередь аскорбиновой кислоты. Это неприхотливое оригинальное растение украшает участок, особенно пестролистные сорта. Некоторые виды актинидии очень зимостойки, другие удаются лишь в субтропиках.

Актинидия - витаминная лиана

Все виды актинидии - древесные многолетние лианы, в природе встречающиеся в тенистых влажных лесах Восточной Азии. На российском Дальнем Востоке дико растут 4 вида актинидии: коломикта, полигама, аргута и Джиральди.

История выращивания актинидии

В России окультуривание местных дальневосточных видов актинидии началось во второй половине XIX века. Создателем первых отечественных сортов был знаменитый селекционер Иван Владимирович Мичурин.

Актинидия китайская издавна выращивалась в садах Китая, но оставалась сугубо местной культурой. В начале XX века была привезена в Новую Зеландию, где были созданы первые крупноплодные сорта, получившие коммерческое название «киви».

Плоды киви можно увидеть в любом супермаркете

Виды и сорта актинидии

Существует несколько видов актинидии со съедобными плодами.

Самые крупноплодные сорта имеет субтропическая актинидия китайская (киви), а из более зимостойких видов - и её разновидность актинидия пурпурная.

Актинидия коломикта и аргута (видео)

Наиболее морозостойкие сорта у актинидии коломикта. Актинидии аргута и полигама легко выдерживают морозы только на Дальнем Востоке, где всю зиму лежит глубокий снег и держатся ровные температуры без зимних оттепелей. Европейские зимы с резкими температурными перепадами вызывают у них преждевременный выход из состояния покоя и последующее подмерзание при возврате холодов.

Актинидия китайская (актинидия деликатесная, киви)

Родина - горные леса субтропического Китая. В природе достигает 10–20 метров длины. Листья широкояйцевидные, очень крупные, в зависимости от сорта могут быть с выемкой на конце или с заострённым кончиком. Цветки при распускании белые или кремовые, потом постепенно становятся жёлтыми. Тычинки жёлтые. Плоды овальной формы, с густым коричневым опушением, внутри остаются зелёными даже при полном созревании. Вес плодов от 30 г у диких растений до 100–150 г у культурных сортов. Недозрелые плоды хорошо хранятся и очень транспортабельны, потом в тёплом помещении они легко дозариваются до полной зрелости.

Киви - актинидия китайская (фотогалерея)

Листья актинидии китайской (киви) Женские цветки актинидии китайской (киви) Мужские цветки актинидии китайской (киви) Актинидия (киви) Эллисон Актинидия (киви) Хейворд российский Актинидия (киви) Монти С Актинидия (киви) Кивальди

Существуют российские сорта киви, районированные для субтропической зоны Северного Кавказа. Все они самобесплодны и требуют опылителя. За пределами субтропиков не зимостойки.

Описание и характеристика сортов киви (таблица)

Актинидия аргута (актинидия острая), пурпурная и Джиральди

Эти три вида очень близки и легко скрещиваются между собой, поэтому некоторые ботаники объединяют их в один вид - актинидя аргута (актинидия острая).

Лианы длиной до 15–30 метров. Листья ромбовидно-овальные с острой верхушкой. Цветки белые, тычинки чёрные. Цветение в июне, созревание ягод в сентябре - октябре. Ягоды овальные, иногда с небольшим носиком. Кожица гладкая, без опушения. У актинидии пурпурной и гибридов с её участием плоды при созревании становятся пурпурными, у актинидий аргута и Джиральди остаются зелёными. Урожайность от 1 до 20 кг с куста.

Актинидия аргута (фотогалерея)

Листья актинидии аргута Мужские цветки актинидии аргута Женские цветки актинидии аргута Актинидия аргута Иссей Актинидия аргута Женева Актинидия аргута Киевская Крупноплодная Актинидия аргута Кокува Актинидия аргута Пурпурная Садовая Актинидия аргута Сентябрьская (Изумрудная)

Описание и характеристика сортов актинидии аргута (таблица)

Сорта под названием «Сентябрьская» есть и у актинидии аргута, и у актинидии коломикта. Это абсолютно разные растения, не перепутайте!

Актинидия коломикта

Лиана длиной до 10–15 метров. Листья сердцевидные с вытянутым острым кончиком, сильно вырезанные у основания листового черешка. Одновременно с появлением бутонов часть листьев покрывается белыми или бело-розовыми пятнами, сохраняющимися на протяжении всего лета. Пестролистность сильнее проявляется в хорошо освещённых солнечных местах. Цветки белые, тычинки жёлтые. Цветение в конце мая - июне, созревание ягод в августе - сентябре. Зрелые ягоды остаются зелёными. Недозрелые ягоды твёрдые и матовые, полностью созревшие - мягкие и прозрачные. При созревании ягоды легко осыпаются. Урожайность от 1 до 5–7 кг с куста. Самая зимостойкая из всех актинидий.

Актинидия коломикта (фотогалерея)

Листья актинидии коломикта мужского сорта Адам Мужские цветки актинидии коломикта Женские цветки актинидии коломикта Актинидия коломикта Анастасия Актинидия коломикта Ароматная Актинидия коломикта Изобильная Актинидия коломикта Лакомка Актинидия коломикта Сентябрьская

Описание и характеристика сортов актинидии коломикта (таблица)

Актинидия полигама (актинидия многодомная)

Лиана длиной до 5 метров. Листья овально-сердцевидные с вытянутым острым кончиком, вырез у основания черешка выражен слабо. В период бутонизации часть листьев покрывается белыми пятнами. Цветки белые, тычинки жёлтые. Цветение в июне, созревание ягод в сентябре. Зрелые ягоды ярко-оранжевые, с оригинальным пикантным вкусом сладкого перца.

Актинидия полигама (фотогалерея)

Листья актинидии полигама на солнечном месте покрываются белыми пятнами Мужские цветки актинидии полигама собраны в кисти Женские цветки актинидии полигама расположены по одному Недозрелые плоды актинидии полигама Абрикосовая Почти созревшие плоды актинидии полигама Жёлтое веретено Полностью вызревшие плоды актинидии полигама Красна девица

Недозрелые ягоды имеют жгучий перечный вкус, поэтому их собирают только в полной зрелости, когда станут мягкими и прозрачными.

Описание и характеристика сортов актинидии полигама (таблица)

Актинидия полигама в Беларуси (видео)

Описание, отличительные особенности и зимостойкость разных видов актинидии (таблица)

Особенности выращивания актинидии в разных регионах

Чтобы актинидия хорошо росла и давала обильный урожай ягод, очень важно правильно выбрать вид, наиболее подходящий для данного региона.

Выращивание актинидии на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке

В суровых условиях Урала и Сибири хорошо растёт и плодоносит только самая зимостойкая актинидия коломикта. На Дальнем Востоке хорошо удаются все виды из окрестных лесов (актинидии коломикта, полигама, аргута и Джиральди) и их культурные формы местной дальневосточной селекции. Европейские сорта приживаются плохо из-за существенной разницы в климате. Актинидии пурпурная и китайская зимой неизбежно вымерзают.

Выращивание актинидии в Ленинградской области и других районах Северо-Запада

Здесь хорошо растёт и даёт стабильные урожаи только актинидия коломикта. Для прочих видов не хватает летнего тепла. Влажное пасмурное лето очень благоприятно для этой культуры.

Выращивание актинидии в средней полосе России, включая Подмосковье

Без особого ухода растёт и надёжно плодоносит только актинидия коломикта. На участках с особо благоприятным микроклиматом может расти актинидия полигама и самые зимостойкие формы актинидии аргута. Актинидии пурпурная и китайская гарантированно вымерзают.

Выращивание актинидии в Беларуси, северной Украине и близлежащих областях России

В целом благоприятный для актинидии регион с достаточно влажным климатом, длинным тёплым летом и относительно мягкими зимами. Хорошо растут все виды актинидии, за исключением актинидии китайской.

Выращивание актинидии в южной Украине и южных областях России

Главной проблемой для выращивания актинидии в степной зоне становится летняя жара и сухость воздуха. При посадке в полутень и регулярном увлажнении воздуха и почвы можно выращивать все виды актинидии.

Полив дождеванием повышает влажность воздуха

Черноморское побережье России и Украины подходит для теплолюбивой актинидии китайской (киви). Особенно хорошо она растёт во влажных субтропиках Краснодарского края. В зоне более холодных зим её лианы на зиму снимают с опор и укрывают камышовыми матами, землёй или агроволокном.

Самоопыляющаяся актинидия: правда и вымысел

Все виды актинидии по своей природе являются двудомными растениями, женские и мужские цветки у них располагаются на разных экземплярах. Цветки медоносны и опыляются пчёлами. Имеющиеся в женских цветках тычинки имеют низкое качество пыльцы, недостаточное для полноценного опыления. Существуют сорта частично самоопыляемые, у которых отдельные женские цветки завязывают единичные ягоды от собственной пыльцы. Но при нормальном перекрёстном опылении их урожайность будет в несколько раз выше, а ягоды крупнее. Некоторые продавцы саженцев умалчивают об этих особенностях, сознательно или по незнанию пропуская слово «частично» в описании таких частично самоопыляющихся сортов.

В любительских садах иллюзия самоопыления иногда возникает, если одиночное женское растение актинидии опыляется мужским экземпляром того же вида, растущим на соседнем участке.

Как отличить мужское растение от женского

Различить мужские и женские экземпляры актинидии можно только во время цветения. В центре женских цветков среди тычинок сразу заметна завязь будущей ягоды со звёздчатым пестиком на верхушке.

У одиночно расположенного женского цветка актинидии хорошо видна завязь будущей ягодки

Мужские цветки актинидии имеют только тычинки, завязи у них нет.

У собранных в кисти мужских цветков актинидии завязей нет

У актинидий коломикта и полигама женские цветки располагаются одиночно или попарно, а мужские собраны в небольшие кисти, обычно по 3 цветка вместе. У актинидии аргута (пурпурной, Джиральди) и киви (актинидии китайской) и мужские, и женские цветки располагаются некрупными кистями.

Пёстрая окраска листьев бывает и у мужских, и у женских растений. Считается, что мужские растения окрашиваются чаще и ярче, но этот признак не является достаточно точным для определения пола.

Посадка актинидии

Актинидию сажают весной. Идеальный вариант - посадка в таком месте, чтобы молодые растения находились в тени, а по мере их роста верх лиан оказался хорошо освещён в утренние и вечерние часы. Расстояние между растениями не менее 2 метров. Перед посадкой устанавливают прочные опоры для лиан, сделанные из металла или тщательно пропитанного антисептиком дерева. Наиболее удобны шпалеры высотой около 2–2,5 метров.

Для нормального роста и плодоношения актинидии нужна надёжная опора

Разные виды актинидии между собой не переопыляются (кроме близкородственных пурпурной, Джиральди и аргута, эти 3 вида взаимоопыляемы). Оптимальное соотношение при посадке - 2 мужских растения на 10 женских. Мужские и женские экземпляры каждого вида размещают рядом.

Актинидия нуждается в лёгких рыхлых почвах, кислотностью от слабокислой до нейтральной. Не выносит карбонатных почв с избытком извести и заболоченных участков с застойным увлажнением. На тяжёлых глинах на дно посадочных ям обязательно укладывают дренаж из битого кирпича. После посадки растения обильно поливают. Посаженные на открытом месте саженцы обязательно притеняют в течение всего сезона. На зиму молодые растения желательно укрыть лапником.

Для посадки лучше использовать саженцы с закрытой корневой системой, они легче приживаются

Уход за актинидией

Актинидия очень требовательна к влажности воздуха и почвы. В жаркую сухую погоду ей необходим полив не реже 1–2 раз в неделю, ориентировочно 1–3 ведра воды на каждое растение в зависимости от его размеров. Почву под лианами желательно мульчировать щепой, опилками или прошлогодней листвой для сохранения влаги и предотвращения роста сорняков.

Обрезка актинидии

Основная обрезка актинидии проводится осенью, после сбора урожая. При этом вырезают все лишние загущающие побеги. Слишком длинные побеги укорачивают. Весной перед началом распускания почек у актинидии очень сильное сокодвижение, в это время обрезать нельзя, растение может погибнуть. Подмёрзшие за зиму ветки вырезают позже, когда листья начнут распускаться.

Подкормка актинидии

Весной землю под актинидией удобряют листовым перегноем из расчёта 1 ведро на квадратный метр. Копать под актинидией нельзя, её корни располагаются неглубоко, поэтому перегной просто разбрасывают по поверхности почвы и засыпают мульчей.

Нельзя вносить под актинидию свежий навоз или известь, растение погибнет.

Проблемы и повреждения актинидии

Актинидия не повреждается болезнями и насекомыми-вредителями, поэтому никаких химических обработок не требуется.

Единственный враг актинидии - кошки. Корни, побеги и листья этого растения содержат химические компоненты, воздействующие на большинство кошек подобно валериане и котовнику (кошачьей мяте). Особенно страдают от кошек молодые растения актинидии. Поэтому сразу же после посадки надо огородить саженцы достаточно высокой металлической сеткой.

Для защиты от кошек растения актинидии огораживают прочной сеткой

Возможные проблемы актинидии (таблица)

Пёстрая окраска листьев актинидии коломикта - нормальное естественное явление

Размножение актинидии

Актинидию можно размножить вегетативно (черенками и отводками) или семенами. Сортовые качества полностью передаются только при вегетативном размножении.

Размножение актинидии отводками

Это самый простой способ для тех, у кого уже растёт на участке экземпляр желаемого сорта.

Актинидия легко размножается отводками (прикапыванием верхушек побегов)

• Весной, когда проснутся почки и растения пойдут в рост, надо просто пришпилить один из побегов к земле и слегка прикопать так, чтобы его верхушка была направлена вверх.
• В течение лета укореняемый отводок надо регулярно поливать, чтобы земля возле него всегда была чуть влажной
• Весной следующего года образовавшееся молодое растение можно пересаживать на постоянное место, осторожно отрезав материнский побег в начале распускания листьев
• Если маленькое растение выглядит слишком слабым, лучше оставить его ещё на 1 год, особенно в регионах с суровым климатом.

Размножение актинидии черенками

Актинидия хорошо размножается зелёными черенками в конце июня, когда молодые побеги текущего года заканчивают свой рост и начинают древеснеть.

Актинидию можно размножить зелёными черенками в простейшем парничке

Порядок действий при черенковании:

• Выбрать свободный от сорняков участок в полутени, закрытый от полуденного солнца. Если почва тяжёлая глинистая, верхние 10 сантиметров почвы в череночнике надо заменить на смесь песка с листовым перегноем.
• Из толстых молодых побегов актинидии нарезать черенки длиной 10–15 сантиметров. Черенки тоньше карандаша не укореняются. Срезанные черенки сразу поместить в ведро с водой, чтобы не завяли.
• Нижние листья на черенках осторожно срезать бритвой ближе к основанию листового черешка. У верхних листьев срезать половину листовой пластинки, чтобы уменьшить испарение влаги.
• Подготовленные черенки поместить наклонно в грунт череночника, оставляя над поверхностью земли 1–2 почки. Обильно полить из лейки с распылителем.
• Над череночником установить дуги и натянуть белое воздухопроницаемое агроволокно так, чтобы между верхушками листьев на черенках и укрытием оставалось свободное пространство около 15–20 сантиметров.
• В течение сезона череночник надо регулярно поливать 2–3 раза в неделю (в сильную жару без дождей - ежедневно по вечерам или ранним утром), чтобы почва была всё время влажной.
• На первую зимовку молодые растеньица в череночнике надо укрыть листьями или лапником.
• С наступлением весны уже можно пересадить полученные саженцы на окончательное место. Самые маленькие и слабые лучше оставить ещё на год на прежнем месте для подращивания.

Размножение актинидии семенами

Семенное размножение актинидии не составляет практической ценности для любительского садоводства, так как сортовые качества при этом теряются, а среди сеянцев получится примерно поровну мужских и женских растений. Различить их можно будет лишь во время цветения, которого придётся ждать несколько лет. Но если хочется эксперимента, можно попробовать подзимний посев на грядку. Попытки стратификации семян в бытовом холодильнике или на балконе крайне редко оказываются успешными из-за невозможности обеспечить необходимый температурный режим и уровень влажности.

Для посева пригодны только семена урожая текущего года, извлечённые из полностью созревших мягких ягод. Прошлогодние семена теряют всхожесть. Порядок действий следующий:

Выходные данные сборника:

Грибные болезни Актинидия китайской

Агаева Малахат Али

канд. биол. наук, доцент, ЛГУ, г. Ленкорань

В Азербайджане, в частности Ленкорань-Астаринской зоне из субтропических плодовых культур наиболее интересным и перспективным видом в отношении размеров и качества плодов является актинидия китайская. Об этом, в первую очередь, свидетельствуют природно-климатические условия этой зоны-сравнительно мягкая зима, высокая относительная влажность воздуха и соответствующие почвы.

Актинидия китайская представляет собой многолетнюю деревянную вьющуюся лиану или лазающий кустарник, относится к семейству актинидиевых (Actinidiaceae) и роду Actinidia. Род актинидии насчитывает около 30 видов, большинство из них имеет декоративное и лишь некоторые - пищевое и лекарственное значение. В мероприятиях по развитию актинидий немаловажное значение имеет защита ее от грибных заболеваний, которые могут причинить большой ущерб урожаю.

По существующим литературным данным, актинидия не повреждается вредителями и болезнями, но в 2007-2011 гг. проведенные нами маршрутными обследованиями насаждений актинидия в условиях Ленкорань-Астаринской зоны было установлено, что актинидий поражаются широко распространенными и вредоносными болезнями. Такими как фитофторозная корневая гниль, частичное повреждение листьев и плодов белой и серой гнилью, возбудителями которых являются многие виды грибов рода Phytophthora. В наших условиях в этом направлении особых исследовании до нас не проводились.

Изучение возбудителей болезней актинидия китайской проводилось нами в частных насаждениях субтропической зоны Азербайджана, в частности Ленкорань-Астаринской зоне начиная с 2007 года. Определение возбудителей, а также вредоностности и интенсивности развития болезней проводилось по общепринятым методикам.Микологические сборы проводились при обследовании плантации актинидий.При обработке гербарных материалов в ряде случаев применялись методы влажных камер и чистых культур. При определении грибов мы использовали отечественные справочные литературы ; .

Фитофторозная корневая гниль , возбудителем которого является Phytophthora cactorum. Поражаются 1-5-летние побеги, корни, корневая шейка. У пораженных растений отмечается слабый верхушечный рост, хлороз и опадение листьев. В области корневой шейки некротические пятна, резко отличающиеся от здоровой ткани, часто опоясывают штамб с выделением камеди. Вблизи поверхности почвы на коре корней коричневато-черные пятна, охватывающие слой древесины. Кора становится ломкой и отваливается. При сильной степени развития болезни растения погибают. Довольно часто встречается в питомниках при не соблюдении норм полива. Развитию болезни способствуют длительное переувлажнение почвы и слабая ее аэрация, повышенная кислотность (рН 4.3-4.5). Для нормального роста и развития актинидии наилучшей считается легкая почва, в пределах рН 6,5-7,5 ; .

Заболевание эпифитотайного характера распространения и в годы, благоприятствующие его развитию, поражает цветки, листья, молодые побеги, плоды. Поражаемые органы буреют, покрываясь налетом серого цвета. Зараженные серой гнилью цветки полностью, засыхают.

Botrytis cinerea – гриб, который может повреждать большой диапазон плодов и овощей. На плодах киви, Botrytis cinerea не повреждает здоровые ткани, но быстро колонизирует поврежденные, стареющие или мертвые ткани растения. Такие как: части отцветших цветов (лепестки, чашелистики и др.), повреждения на стеблях, зеленые листья с пятнами отмершей ткани или поврежденные, отмершие листья, и иногда поврежденные или упавшие плоды. Все вышеперечисленные части растения могут служить источниками заражения в последующем. Botrytis cinerea также может служить причиной поражения плодов при хранении. Заражение происходит во время или сразу после сбора урожая. Гниль начинает развиваться у основания плода, там, где ранее крепилась цветоножка, развивается эта гниль при хранении в холодильнике при температуре 0 °C, затем поражение распространяется на весь плод. Вторичное заражение происходит тогда, когда гриб распространяется от одного гнилого плода до смежного с ним плода в специальной корзине для хранения плодов киви. Внутри под кожицей пораженный плод прозрачный и пропитанный водой. Заканчивается поражение полным разложением тканей плода.

Зиму Botrytis cinerea переживает в виде бездействующего мицелия или маленького, твердого, черного склероция. Весной, происходит прорастание, затем образуются конидии (бесполые споры), которые рассеиваются ветром. В течение сельскохозяйственного сезона заражение может происходить при подрезке растений киви у земли или из других источников. К листопаду осенью Botrytis cinerea значительно увеличивает количество спор до 9600 миллионов, которые попадают в почву с мертвыми и умирающими частями цветков и растений. Подобное увеличение количества спор может происходить на мужских растениях киви перед опылением женских растений. В середине сельскохозяйственного сезона Botrytis cinerea находится на стареющих лепестках около плода и в повреждениях. Во время отбора прививочного материала, зеленые листья с некрозами и мертвые листья – первичный источник заражения Botrytis cinerea прививочного материала. Исследования показали, что опушенные плоды киви – естественная западня для спор. И тысячи спор Botrytis cinerea были найдены на поверхности плода. Во время сбора урожая, споры на поверхности кожицы заражают место отрыва плода от ветки, что приводит к сгниванию плодов при хранении в дальнейшем.

Для прорастания споры, инфицирования, роста и спороношения Botrytis cinerea необходима влажность. Оптимальная температура для развития приблизительно 18 °C. Распространение Botrytis cinerea всегда ограничивает один из следующих факторов: аэрация или солнечный свет. По этой причине плод, который выращивают при плотном навесе листвы, более вероятно будет поражен Botrytis cinerea, чем тот который выращивают под навесом листвы с хорошим проникновением солнечного света. Плод, который выращен на участках с высоким содержанием спор, будет иметь больше шансов к развитию Botrytis cinerea при хранении. Доступ солнечного света и хорошая аэрация на плантации, а также хорошая гигиена – удаление источников спор Botrytis cinerea, вроде зараженных обрезков ветвей, все это верный путь к сокращению риска заболевания растений и плодов Botrytis cinerea на плантации.

Белая гниль, возбудителем которого является гриб Sclerotinia sclerotiorum. Загнивают цветки, листья, побеги, плоды. На них образуется обильная ватообразная грибница. Во влажную погоду на поверхности конденсируются капельки воды. На грибнице быстро формируются черные склероции неправильной формы, от 0.6 до 3-4 мм в диаметре, внутренняя ткань белая. Распространяется возбудитель мицелием и склероциями. Проникая через пораженные участки ткани растений, гриб вызывает первичное инфицирование. Склероции сохраняются в почве длительный период, служа источником инфекции. Способствуют развитию болезни температура 15-18 °С и высокая влажность воздуха (95- 98 %).

Гриб, Sclerotinia sclerotiorum, инфицирует цветы растений киви во время цветения. Он служит причиной серьезных потерь плодов киви. Более чем 400 разновидностей растений могут поражаться Sclerotinia sclerotiorum.

Имеются три отличных друг от друга стадии болезни. Первая стадия, Sclerotinia sclerotiorum заражение мужских цветов. Иногда можно видеть белый мицелий на гниющих цветках мужских растений. Вторая стадия, заражение женских растений в течение, или сразу после, опадения лепестков цветов. Развитие зараженного цветка происходит следующим образом: не завязавшийся плод и его цветоножка быстро сгнивают и приобретают светло-коричневый оттенок. Не завязавшийся плод обычно высушивается и остается прикрепленным к стеблю лианы в течение нескольких недель или месяцев.

Третья стадия, это загнивание плодов на лиане, которое может происходить в течение сентября, октября и ноября. Гниль первоначально появляется как маленькое бледное зеленое, мягкое повреждение на поверхности плода, довольно часто эта часть плода примыкает к частям цветка. При постоянно влажных условиях гниль будет прогрессировать, и увеличивать повреждение плодов. Изменение условий окружающей среды или естественных механизмов защиты растения, может останавливать развитие гнили. В этом случае на поверхности плодов образуются рубцы. Рубцы бывают маленькие (3-4 мм шириной и до 1 см длиной) и большие (1 см шириной и до 2-4 см длиной).

Зимой Sclerotinia sclerotiorum сохраняются в почве как специальные структуры – склероции. Склероции – твердые, черные тела, которые формируются на инфицированных цветах и гнилых плодах. Весной склероции прорастают в крошечные грибы, называемые апотециями, на апотециях образуются споры (аскоспоры). Аскоспоры первичный источник заражения Sclerotinia sclerotiorum. Споры существуют с конца октября до начала мая, хотя число аскоспор колеблется изо дня в день. Аскоспоры попадают на лепестки цветков и если условия благоприятны (тепло и высокая влажность), произойдет заражение. Осенью цикл начинается снова.

Теплая, влажная погода способствует распространению инфекции во время роста и развития растений, особенно в период цветения растений. Аскоспоры Sclerotinia sclerotiorum непосредственно не могут инфицировать здоровые зеленые ткани, но с легкостью инфицирует поврежденные или стареющие ткани, вроде опадающих лепестков цветов или тычинок. Как только гриб укореняется в этой ткани, он становится способен проникать и инфицировать здоровую ткань.

Cписок литература:

1. Кутубидзе В. В, Сарджвеладзе Г. П. Актинидия-перспективная культура для советских субтропиков // Субтропические культуры.-1988. -№ 5. С. 1-3

2. Мкервали В. Г., Чануквадзе Г. Н., Гоголишвили З. А. Болезни цитрусовых в условиях питомника // Субтропические культуры. -1971.-№ 5. С. 126-127

3. Мкервали В. Г. Болезни цитрусовых. // Субтропические культуры. -1989.-№ 5. С. 99

4. Хохряков М. К., Доброзракова Т. Л., Степанов К. М., Летова М. Ф. Определитель болезней растений. СПб, М., Краснодар, 2003, 593 с.

5. Чануквадзе А. Ш., Саникидзе И. С., Рамишвили Г. Г. К вопросу морозостойкости актинидии //Субтропические культуры. -1989. -№ 5. С. 107

6. Ченкин А. Ф. Методика организации учета вредных организмов. М., 1993, 65 с.