Кухня своими руками с нуля. Подробный рассказ от первого лица. Как сделать кухонную мебель своими руками. Полезные советы Как делаются кухни

Цена гарнитура: 1270$
Площадь:
Планировка:
Цвет мебели:
Фасады: Пластик
Стиль:
Объединение: -
Пол: Плитка
Фартук: Плитка
Потолок: -

Ваш репост изменит интернет:)

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки - 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно - пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого - 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.

В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать , необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», « », « а» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.

Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной - машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться . Особенных заний для использования не требуется - берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
Шкафы 10.1-10.3 - это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку - разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 -38 - 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится - дёшево и сердито.

Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)

		Размеры ШГВ	Кол-во, шт	Материал	Примечание

	Шкаф над холодильником

					2 отв. под петли

	Шкаф-сушка над мойкой				2 отверствия под петли в верхнем фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на авентос HF . Стекло лакомат.



	Шкаф над стиралкой


					2 отв. под петли

	Шкафчик настенный				2 отверствия под петли в каждом фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на дверные петли и газовые лифты. Стекло лакомат.



	Кухонный потолок



	Шкаф под мойку


					по 2 отв. под петли
	Шкаф для духовки




					Фасад ящика
					Дно ящика
	Шкафы напольные - 3 шт				Выдвижные ящики на базе тандембоксов Boyard Swimbox SB 01-02 GR .1/400





					Дно ящиков
					Задняя стенка
					Задняя стенка
	Столешница				*делается вырез для подоконника
					*делается вырез для подоконника
Примечание: 1 - подчёркиванием обозначается сторона детали, которая оклеивается кромкой ПВХ, двойное подчёркивание означает, что кромкой оклеивается две стороны детали с таким размером. Если толщина кромки равна 1 мм и выше, то её обязательно нужно учитывать при деталировке.
ЛДСП Kronospan Пластик Abet Laminati 410 Groove Кромка Polcemic 50S 06/22 Столешница Egger 38 мм, цвет Лацио серо-голубой, матовый. Стекло лакомат (2 шт)

С этой деталировкой я отправился в контору, которая занимается распилом и оклейкой ДСП, выбрал подходящие на мой вкус материалы и оформил заказ. За весь материал с работой вышло 660 долларов (из них 120 за столешницу).

Пока изготавливался мой заказ, я занялся непосредственно закупкой всей необходимой фурнитуры, метизов, а также бытовой техники. Всё, что мне понадобилось для кухни, приведено в таблице ниже.

Фурнитура, метизы, бытовая техника

Наименование		Кол-во, шт	Цена за 1 шт, у.е.	Итого, у.е.	Примечание
Лифты газовые
Ручки фасадные
Ножки алюминиевые хром
Петли дверные GTV	с доводчиком
	без доводчика
Петли для навешивания шкафов
Профиль для навешивания
Авентас HF
Тандембоксы Boyard	L=400, H=84 и 200				С доводчиками

Лоток-вкладыш
Направляющая телескопическая

Варочная поверхность	Kuppersberg FQ4TGW
Духовой шкаф	Wirpool AKP 461WH
	Полигран

ВСЕГО:

В итоге стоимость гарнитура (без техники) составила 1270$: фасады, каркасы, фурнитура, столешница, стекла.

Сборка готовых изделий

И вот уже через несколько дней мне привезли и сгрузили перед подъездом кучу досок из ламинированного ДСП, сверху присыпали фасадами из пластика, добавили пару листов ДВП и 38-миллиметровую эггеровскую столешницу. Всё это добро я распределил по комнатам квартиры, предварительно произведя необходимую сортировку деталей, чтобы я точно знал, где и какой шкаф у меня находится

Начинается самая ответственная, но, вместе с этим, и самая кайфовая часть работы - сборка готовых изделий.

Оборудование и инструмент для сборки

В работе мне потребуются следующие инструменты:

угловые струбцины (при работе с конфирматами без них никуда). Купил на рынке дешёвенькие хлипенькие и усилил их двумя полосками ДСП. Собрал ими кухню, шкаф в комнату, комод и обувницу и много чего ещё соберу.

Шуруповёрт + дрель;
Электролобзик;
Специальное сверло под конфирматы (евростяжки) и бита-шестигранник;
кернер (или шило) и пара карандашей;
угол столярный, рулетка и линейки;
Набор молотков и киянка.

Перед началом сборки я изготовил также несколько шаблонов для рассверливания деталей под склейку на деревянные шканты, но сразу же в процессе работы отказался от этой затеи - конфирматы надёжно и крепко стягивают изделие.

Сбор изделий надо проводить на большой ровной плоской поверхности и тем лучше, чем она больше площадью.

Чтобы не запутаться в процессе работы со сторонами деталей и их ориентированием, обязательно сделайте на них пометки карандашом типа «ПР ВН» (правая боковина внешняя сторона) или «Дно» т.е. так, чтобы было понятно вам.

Очень рекомендую проводить разметку и монтаж крепёжных элементов (например крепления для газовых лифтов или присадка телескопических направляющих для выдвижных ящиков) на отдельных деталях, когда они ещё не собраны в короб - согласитесь, что намного удобнее развернуть отдельно взятую деталь, чем каждый раз крутить-вертеть на столе целый короб.

Алгоритм работы нехитрый:

разметка при помощи угольника (линейки) и карандаша;
накернивание (можно шилом или гвоздём) места под закручивание шурупа;
закручивание шурупа.

Накернивать советую обязательно, потому что просто так закрутить шуруп в ламинированную ДСП не получится, он будет прокручиваться и соскальзывать, что всегда вызывает немалое раздражение.

Когда разметка под крепёж или присадку сделана, можно приступать к сборке самого короба. Вот тут уже главными инструментами являются угловые струбцины, дрель и шуруповёрт.

Работаем по похожему алгориту:

разметка места под сверление конфирматным сверлом при помощи угольника (линейки) и карандаша;
накернивание;
фиксация деталей на угловые струбцины;
сверление конфирматным сверлом;
стягивание деталей конфирматом.

Короб собран, теперь осталось навесить на него фасад, прикрепить петли навешивания на стену и прибить заднюю стенку из ДВП.

Фасад крепится к коробу на дверных петлях без доводчика. Отверстия в фасаде под крепление петель вырезаются фрезером диаметром 35 мм (в моём случае этим озаботилась контора, у которой я заказывал детали).

Дальше крепим к фасаду ответные части для установки газовых лифтов и ставим сами лифты. Лифты можно устанавливать в трёх положениях, в зависимости от которых фасад будет открываться под тремя разными углами (меньше 90, 90 и больше 90 градусов).

Во внутренние части короба крепим петли под навешивание.

На финише остаётся закрыть конфирматы пластиковыми заглушками, прибить заднюю стенку и прикрепить к фасаду ручку.

Получился такой шкафчик, который у нас будет расположен над холодильником.

Сборка шкафа № 2,3 с системой авентос

Авентосы бывают разных видов и устанавливаются они на разные шкафы. Для шкафа-сушки наиболее удобным является авентос системы HF (это авентос на два фасада, которые открываются одновременно г-образно вверх), который и был мною приобретён. Установка такого изделия в шкафчик не проста, но и не является какой-то уж сверхзадачей. К авентосу всегда идёт подробная доходчивая инструкция, следуя которой вы обязательно добьётесь успеха. В моём авентосе фирмы Kessebohmer была даже специальная «карта сверления» отверстий, которую просто надо было приложить к проведённым заранее линиям на боковинах (вычисляются по формулам, приведённым в инструкции) и сверлить прямо в неё.

Крепим силовые механизмы с рычагами к боковинам.

Теперь время за фасадами. Верхний фасад литой, нижний с вырезом под стекло. К шкафчику крепится верхний фасад на обыкновенные дверные петли, между собой фасады соединяются специальными накладными петлями Clip Top (угол раскрытия 120 градусов). На снимке ниже они показаны верхней красной стрелкой. Нижняя стрелка показывает на отверстия под петли, которые ошибочно просверлили на шараге. Отчитывать уже их сильно не стал, а проблему решил сам: приклел в дырки деревянные кругляши и покрасил белой краской - всё равно при раскрытом авентосе, тыльная сторона фасада не видна глазу.

На нижний фасад так же крепятся ответные планки, для защёлкивания на них рычагов. Ну и вот как это дело выглядит уже в сборе. Остаётся только отрегулировать ход рычагов и положение фасадов (всё есть в инструкции). Шкаф-сушка № 2,3 собран.

Шкаф № 5,6 в процессе сборки

Теперь займёмся тремя напольными шкафами №10. Главная их особенность - установка внутрь выдвижных систем (тандембоксов).

Опять же повторяюсь, весь процесс выполняется согласно схемам присадки, которые поставляются вместе с изделием. Сначала к боковинам шкафа присаживаются и крепятся направляющие.

Выдвижной ящик установленный на направляющие. В верхнее отверстие защёлкивается фиксатор, который крепится к фасаду.

Фиксатор прикреплённый к фасаду выдвижного ящика.

Система очень удобна, потому что позволяет в случае чего просто снять фасад с ящика. Плюс тандембоксы оснащены системой регулировки фасадов по вертикали и горизонтали, что особенно удобно, когда выдвижных ящиков много (у меня 9 штук) и надо их подогнать друг под друга.

Крепление фасадов к выдвижным ящикам

Сверлим отверстия в фасадах и крепим ручки. Сверлить фасад нужно с внешней стороны, а к внутренней нужно плотно прижать кусок какой-нибудь дощечки, тогда сверло на выходе из ДСП не будет крошить его и отверстие получится ровным.

Шкаф с выдвижными ящиками практически готов.

Завершаем сборку шкафа установкой декоративных алюминиевых ножек. Ножки состоят из двух частей: одна (с внешней резьбой) крепится саморезами ко дну шкафа, вторая (собственно ножки) навинчивается на резьбу. Такая система позволяет регулировать ножки по высоте, чтобы, например, компенсировать небольшие неровности пола.

Остальные шкафы напольного ряда (под мойку, под духовой шкаф) ничем особо не примечательны, их сборка точно такая же. Единственное чем, они отличаются от остальных: задние стенки в них отсутствуют (к мойке необходима подводка труб воды и канализации, а духовому шкафу необходимо свободное вентилируемое пространство для циркуляции горячего воздуха).

Монтаж кухни

Итак, наши изделия собраны, теперь пора приступать к монтажу кухни.

Настенный ряд

Настенный ряд шкафчиков в настоящее время принято навешивать не на обычные глухие петли, а на специальные мебельные петли с крючком, которые цепляются за металлическую планку-профиль, прикрученную к стене. Преимущество таких петель в том, что уже вывешенный на профиль шкафчик можно будет регулировать как по высоте, так и по глубине, что очень удобно, для выставления фасадов соседствующих шкафчиков в одной плоскости.

Навешиваем шкафчики верхнего ряда и при помощи отвёртки регулируем петли вверх-вниз, вперёд-назад так, чтобы фасады соседствующих шкафчиков находились в одной плоскости, а сами шкафчики висели по уровню.

Нижний ряд

Плотно составляем шкафчики напольного ряда, регулируем их по высоте (закручивая/откручивая ножки) и стягиваем межсекционными болтами.

Накрываем шкафчики столешницей и снизу через царги (поперечные планки) фиксируем столешницу саморезами. Можно прибегнуть также к помощи уголков.

На столешнице размечаем места для встраивания мойки и варочной поверхности, сверлим сквозное отверстие для того, чтобы можно было вставить лезвие лобзика и вырезаем куски столешницы.

Отверстия столешницы покрываем слоем силиконового герметика, а также наносим герметик на лицевую сторону столешницы по краю отверстия. Вставляем мойку и удаляем резиновым шпателем выдавленные излишки герметика. То же самое нужно проделать и для варочной поверхности, но только необходим термостойкий герметик.

Нижний ряд в сборе. Столешница на правом ряду плотно подогнана к окну.

Ну а вот как это выглядит всё вместе.

Монтаж кухонного потолка и барной стойки

Следующим этапом работ стал монтаж кухонного потолка и барной стойки. Кухня небольшая, пространства на ней не много, поэтому выбор был сделан именно в пользу барной стоечки, а не традиционного стола, место для которого оставалось только у входа комнату, что, согласитесь, вообще неудобно.

Специально для потолка было вырезано четыре детали из ДСП (того же, из которого собирались шкафчики). Две детали были сделаны с закруглением, которые должны будут стать завершением потолка. К стене детали крепились при помощи утолщённых уголков и саморезов, но основная масса потолка легла на шкафчики верхнего ряда. Ничего сложного.

Для барной стойки был вырезан кусок такой же эггеровской столешницы размерами 2000х400 мм, край которого тоже сделан с радиусом. Получилось, что стойка и элемент потолка над ней имеют идентичные размеры.

В столешнице сверлим отверстия (14х170) и сажаем их на скрытые полкодержатели, предварительно закреплённые по свободной стенке.

Обычно рекомендуемая высота установки барной стойки равна примерно 1100 мм от пола, но у меня вышло немного выше. Высота моей стойки была подогнана так, чтобы в свободное пространство между ней и напольным рядом смогла поместиться микроволновка. Получилось как-то так.

Чуть позже над стойкой и под ней появятся рейлинговые трубы с различными крючочками, баночками для специй и лоточками

Ну и завершила всю композицию стойка/потолок 50-я хромированная труба с держателем для бокалов и полочкой для фруктов. Под стойкой на трубе установил держатель с крючками для полотенец.

Пока ехали заказанные барные стулья, я немного апгрейдил стену над стойкой изготовив для неё самую дорогую картину, которую только мог.

Ну и вот что из этого, собственно, получилось. На своём месте уже рейлинговые трубы с крючками, плюс в потолок были врезаны светильники и добавлен ещё один держатель для бокалов.

Что получилось в итоге

Всё, моя кухня своими руками теперь готова.

Напоминаем, что Remont-Volot.ru есть в

Дизайнерские изделия для дома стоят дорого, но иногда хочется украсить квартиру чем-то необычным. В небольших помещениях кухонная мебель своими руками собранная из подручных материалов, может оказаться не только элементом декора, но и удачным решением в организации пространства. При этом удается сэкономить на покупке гарнитура.

Какую кухню планируем сделать?

Прежде чем начать работу по самостоятельному созданию мебели для кухни, нужно подумать над ее стилем. Даже в стандартной городской квартире помещение можно оформить не просто самодельной мебелью, а дизайнерскими вещами.

Для оформления кухни в модных стилях лофт или индастри подойдет нестандартная и удобная мебель из поддонов: своими руками соединить готовые паллеты несложно. Без дополнительной обработки из них можно составить стол, сиденья или мягкий уголок. Для изготовления корпусной мебели поддоны придется разобрать. В декоре такой необычной кухни можно использовать и металлические детали (например, запчасти автомобиля).

Мебель в кухню своими руками можно сделать и в рустикальном стиле. Так называют интерьеры с использованием слегка обработанных природных материалов (пней, спилов дерева, камней и т.п.). Чтобы гармонично соединить функциональность и красоту в изделии, придется самостоятельно создать эскизы каждого предмета мебели.

Проще всего своими руками в домашних условиях создать мебель в стилях прованс, кантри, шебби-шик и подобных им наивных деревенских направлениях. Для изготовления шкафчиков, буфетов, столов подойдет и вышедшая из строя советская мебель из ДСП, и старые предметы, которые придется реставрировать и заново отделать. Дополнить их можно оснастить самодельными полками, табуретами или скамьями из массива дерева (досок, паллет, необычных ящиков).

Подготовка чертежей и схем

Важной деталью интерьера кухни является система навесных и напольных шкафов, в которые можно встроить плиту и мойку, установить посудомоечную машину и холодильник. Это самый большой предмет в кухне, поэтому изготовление эскиза нужно начинать с его разработки. Корпусную кухонную мебель своими руками можно сделать линейной или угловой, а в большой кухне установить и остров.

Для составления схемы нужно измерить длину стены, где будет стоять гарнитур. Высоту полок или навесных шкафов подбирают индивидуально, учитывая, что до самого верхнего предмета гарнитура должно быть удобно доставать рукой. Низ навесного шкафа должен находиться над столешницей на высоте не менее 50 см, а высота напольных предметов должна равняться 85-90 см.

На чертеже или схеме надо отметить и места расположения розеток и коммуникаций. К ним привязывают мойку, газовую или электрическую плиту, холодильник. На свободных местах можно расположить рабочие столы.

При составлении схемы верхнего яруса нужно учесть необходимость и место установки вытяжки, обозначить трубы коммуникаций или другие неустранимые детали интерьера. При сборке мебели придется делать отверстия и выемки в соответствующих деталях шкафов. Схема каждого отдельного шкафа учитывает его размеры по длине, ширине и высоте, а также количество внутренних полок и расстояния между ними.

Кроме чертежа гарнитура, стоит сделать общий план кухни. На нем отметить расположение других предметов мебели: обеденного стола, стеллажей, полок и т. п. При этом нужно учитывать, что от тумб нижнего яруса гарнитура до другого предмета мебели должно быть не менее 1,5-2 м. В маленькой кухне можно сделать откидные и выдвижные столешницы и сиденья.

Материалы

Самодельную мебель можно изготовить из самых разных материалов:

корпусов от больших аудиоколонок;
межкомнатных дверей;
винных бочек;
обрезков пластиковых труб разного диаметра;
деталей старого шкафа, стенки, шифоньера.

Особым разнообразием отличается декор самодельной мебели. Для отделки предметов, изготовленных из старой мебели своими руками, используют и необычную фурнитуру. Ручки и накладные молдинги можно снять со старых предметов, использовать для этой цели запчасти автомобиля или самостоятельно выпиленные, выточенные из дерева детали.

Поверхности мебели отделывают самоклеящейся пленкой, оформляют при помощи декупажа или росписи, красят и лакируют. На столешницы кладут плитку, пластик, оформляют их мозаикой. Декор столешницы можно и повторить на фартуке гарнитура, и использовать для оформления пустых стен и дверных проемов.

Необходимые инструменты

Чтобы изготовить мебель для кухни своими руками, потребуются:

дрель с набором сверл;
шуруповерт и разные биты (необходима и 6-гранная);
фреза для выемки чашек под петли;
электролобзик;
строительный уровень;
угловые струбцины;
саморезы и конфирматы;
кромочная лента и утюг;
нож строительный;
наждачная бумага.

В зависимости от того, как будет декорирована поверхность, дополнительно могут потребоваться кисти, строительный шпатель, напильники и т. п.

Сборка элементов гарнитура

Тумбы и навесные шкафчики собираются в такой последовательности:

Раскраивают детали из листа ДСП или нарезают из стенок старой мебели, массива дерева и пр. Размеры частей для гарнитура должны точно соответствовать чертежам.
Элементы каждой тумбы маркируют, чтобы не перепутать при сборке.
Перед сборкой в стенках выбрать углубления под петли-лягушки. Расстояние от центра чашки до кромки равно 21-22 мм.
Соединять детали нужно так, чтобы срезы вертикальных боковин оказались под столешницами. Дно тумбы таким же образом закрывает снизу. Для соединения используют мебельные уголки: крепеж прикрутить на саморезы с внутренней стороны шкафа. Соединение можно производить и на шканты (скрытые в толще древесины вставные шипы).

Тумба под накладную мойку не имеет столешницы. Для соединения боковин в верхней части поставьте 2 поперечных детали. Они должны находиться между боковинами, а их плоскости выравнивают по верхним кромкам стенок.
Дверцы из МДФ перед установкой нужно окромить. Для этого необходима специальная лента из ПВХ, сочетающаяся по цвету с фасадом. Кромку приклеивают, проглаживая ее горячим утюгом через бумагу. После остывания излишки кромки обрезать, а углы аккуратно зачистить наждачной бумагой. Если дверцы сделаны из вагонки или фанеры, такая обработка не нужна.
Поставьте шкаф в вертикальное положение и разметьте места монтажа опор под выдвижные ящики или полки. Крепите направляющие изнутри на саморезы так, чтобы шурупы не прошли на лицевую сторону стенок. Чтобы ящики были ровными, нужно проверить горизонтальность установки направляющих по уровню.
Перевернуть шкаф лицевой стороной вниз и закрепить задник из тонкой фанеры или ДВП на саморезы или мебельные скобы. На навесные шкафы прикрепить подвесы.

Монтаж

Перед установкой самостоятельно сделанной мебели нужно завершить ремонт на кухне. Сначала требуется установить нижний ярус кухонного гарнитура. Линейный вариант начинают монтировать с любого крайнего блока. Для монтажа Г-образного гарнитура первой ставят угловую тумбу. Остальные шкафы размещают согласно разработанному плану.

На этом этапе важно выровнять все блоки так, чтобы столешницы образовали сплошную поверхность. Желательно, чтобы не возникало перепадов с краями плиты, если она не встроена в тумбу. Блоки соединить между собой стяжками.

Если планируется установка общей столешницы, то тумбы монтируют без нее, а этот элемент укладывают сверху только после соединения тумб. Дверцы фасада нужно навесить в последнюю очередь и выровнять их по высоте.

После монтажа нижнего яруса навесить верхние шкафчики. Для сохранения одинакового расстояния между ними и столешницей отмерить удобную высоту, на которой будет расположен низ подвесных элементов, и провести прямую, выровняв ее по уровню. Определить места для отверстий под крюки, прикрепить к стене фурнитуру. Для бетонных стен самое безопасное и надежное крепление – дюбели, но в деревянном доме лучше предпочесть гвозди длиной около 10 см. После монтажа крюков шкафы навешивают на стену и прикрепляют к ним дверцы.

Остальные элементы обновленной кухни ставят на заранее запланированные места. Полки и стеллажи крепят к стене так же, как и навесные шкафы.

Что вы делайте со старой мебелью?

Если вы закончили ремонт кухни или летней кухни и хотите теперь установить новый гарнитур, вас наверняка заинтересует, как собрать мебель для кухни правильно своими руками.

Конечно, можно купить готовый гарнитур из дерева для кухни или летней кухни или заказать его в любом мебельном магазине, но ведь можно и сэкономить на сборке, тем более, что процесс этот совсем не сложный.

Создание чертежей и подсчет материалов

Прежде чем начинать сборку кухонной мебели своими руками, следует составить подробные чертежи кухни, в которых будут указаны ширина и высота стен, габариты простенков и подоконных зон.

Также в чертежи внесите схему коммуникаций – газовых и водопроводных труб, проводки, батареи.

Чертежи должны отображать форму вашей будущей мебели из дерева – она может быть прямая, Г – образная и П – образная. Для маленькой актуальна будет Г-образная или П-образная форма.

Следует учитывать, что плита должна стоять не дальше двух метров от газовой трубы, стиральную и посудомоечную машинки лучше размещать ближе к трубам воды и стока, а холодильник поставить подальше от газовой плиты и ближе к электросети.

В чертежи внесите также, в каких шкафах у вас будет храниться посуда и вся кухонная утварь, где будут спрятаны продукты. Не забудьте также про рабочую поверхность.

Создавая чертежи мебели из дерева для большой и маленькой кухни своими руками, учтите из какого материала нужно сделать каркасы шкафов, фасады, столешницу.

Какие шкафы будут с глухими дверьми, а какие со стеклянными или зеркальными. Все эти материалы имеют свою толщину, поэтому ваши чертежи должны учитывать и это.

Отдельное внимание следует уделить подсчету фурнитуры.

Следует знать, что стандартная высота нижних ящиков – 85 см. Сюда входит толщина столешницы, высота ножек, которые регулируются, а также самих шкафов из дерева.

Ширина ящиков зависит от наполнения и предназначения, например, посудомойки, духовки и варочные панели монтируются в шкаф с внутренней шириной 60 см. Остальные шкафы можно сделать абсолютно любого размера, но в стандартных гарнитурах обычно это цифры круглые – 30, 40, 50 см.

Если вы хотите только обновить кухню, заменив фасады, то просто измеряйте их размеры.

Если вы обладатель маленькой квартиры, то ваша будущая кухня тоже должна быть маленькой, особое внимание нужно уделить экономии пространства.

Экономить место на маленькой кухне можно за счет использования пространства под окном, там можно разместить рабочую или обеденную поверхность.

Сэкономить пространство на маленькой кухне можно также за счет сужения шкафов на 10 – 20 см, встраиваемой техники, раздвижных дверей. Учтите все это в своих набросках.

Если вы проектируете мебель для летней кухни, то следует также учитывать некоторые моменты. Материалы для летней кухни лучше использовать жаро- и влагостойкие.

Если вы будете заниматься на своей летней кухне заготовками и консервированием, то учтите место под хранение овощей и фруктов и кухонной утвари.

Если вам сложно самому сделать чертеж мебели для вашей кухни или летней кухни, то вы можете использовать уже готовые чертежи для маленькой и большой кухни, которые представлены в различных журналах и фото в интернете.

Для облегчения работы можно также воспользоваться специальными мебельными программами, которыми очень просто пользоваться.

Когда ваши чертежи готовы, нужно сделать окончательные подсчеты и приобрести весь необходимый материал.

Чтобы обновить лишь кое-какие детали кухонного пространства, детальные чертежи не понадобятся.

Материалы для кухонной мебели

Сейчас редко встречается кухонная мебель из натурального дерева, чаще всего для изготовления мебели своими руками используют дсп.

В основном те фирмы, которые продают дсп, могут сделать распил листов на детали нужного вам размера, а также сделать кромкование дсп. Толщина дсп для шкафов и тумбочек – 16 или 18 мм.

Для дверей кухни можно купить обычные петли или петли с доводчиками. Для выдвижных ящиков из дсп также продаются специальные системы на любой карман.

Если позволяют средства, то можно выбрать для своих шкафов различное наполнение – сушки, сетки, полки, выдвижные системы и многое другое, что будет особенно актуально для маленькой кухни.

Все это вы выбираете исходя из своего вкуса и объема кошелька.

Для изготовления фасадов используют все тот же дсп, а можно приобрести готовые фасады стандартных размеров из мдф или натурального дерева.

Столешницу лучше всего выбирать влаго- и жаростойкую, но если вам нужен бюджетный вариант (например, для летней кухни), то можно в качестве столешницы использовать обычный дсп.

Сборка верхних и нижних шкафов

Сборка мебели своими руками начинается со сборки прямых шкафов. На боковые стенки шкафов закрепите рельсы для выдвижных ящиков, так как потом делать это будет неудобно.

Сборка продолжается так: начальный крепеж шкафов осуществляется за счет дюбелей, посаженных на клей. После этого соединяют детали шестигранным шурупом.

На шляпку шурупа потом надевается декоративная заглушка в цвет шкафов.

Теперь нужно прикрепить к шкафу регулируемые ножки, или, если у вас бюджетный вариант – обычные пластиковые ножки-насадки.

В качестве задней стенки шкафа прибивают лист ламинированного двп.

Сборка верхних шкафов своими руками происходит аналогично.

На этом этапе работы также крепят регулируемые крепления для дверок, светильники и другие элементы, предусмотренные конструкцией.

Теперь нужно собрать выдвижные ящички своими руками.

Собирают их аналогично другим шкафам – скрепляют вместе три стенки, вставляют в дно двп и закрепляют фасад ящика с помощью специальной стяжки.

Теперь закрепите роликовые направляющие в нижние углы ящика и вставьте ящики на места.

Установка гарнитура

Когда сборка шкафов завершена, приступаем к установке мебели на ее место. Удобнее всего самому, начинать с бокового шкафа или, если мебель угловая, то с углового.

В шкафу, в котором будет расположена мойка, вырежьте отверстие для труб слива и воды. Установите все напольные шкафы и отрегулируйте их по высоте.

Настенные шкафы нужно повесить на стальную шину. Шкафы соединить между собой мебельными стяжками, чтобы получилась цельная конструкция.

Верхние шкафы должны висеть на расстоянии не меньше 60 см от нижних.

Таким же образом крепится и варочная поверхность. Самому вырезать такие отверстия очень неудобно, поэтому лучше позвать кого-то на помощь.

Теперь следует прикрепить столешницу. Если у вас угловая кухня, то торцы столешниц соединяются с помощью металлических планок, в маленькой кухне столешница идет одним цельным отрезком.

Торцы покрытия у плиты закрывают завершающими планками также из металла, а там, где не будет действовать тепло, крепят мебельную кромку.

Столешница должна быть установлена на шкафы с напуском около 3 см., снизу ее крепят на саморезы. Когда все собрано, можно повесить на шкафы дверцы.

Если это сделать в самом начале, то они бы мешали дальнейшему монтажу кухни, поэтому дверцы вешают в конце работы.

Специальным пластиковым плинтусом, в цвет вашей столешницы, заделывают щели между поверхностью и стеной. Устанавливают раковину, плиту и вытяжку.

Обновление старого кухонного гарнитура

В том случае, если вам нужно только обновить гарнитур, например, когда его наполнение еще в хорошем состоянии, но дизайн устарел или надоел, или вы хотите сделать обновленный гарнитур для летней кухни или дачи, то можно воспользоваться несколькими способами.

Самый простой и дешевый способ обновить гарнитур для летней кухни своими руками – обклеить ее самоклеющейся пленкой или украсить фасады виниловыми наклейками.

Этот вариант подходит как дачная мебель или мебель для летней кухни.

Более кардинальный способ обновить кухню своими руками – заменить фасады. Вместо старых фасадов можно приобрести фасады из дерева или дсп стандартных размеров или по индивидуальному размеру.

Если вы хотите обновить кухню недорого, то можно сделать это с помощью фасадов из дсп, пластика или дешевой древесины.

Если ваш бюджет не ограничен, то можно обновить гарнитур с помощью ценного дерева или мдф. Можно обновить кухню своими руками с помощью молдингов и покраски.

Такое обновление будет уместно на маленькой и большой кухне, а также отлично дополнит мебель для летней кухни.

Сделайте пометки на фасадах, приклейте молдинг с помощью клея для дерева, прикрепите фурнитуру, погрунтуйте и покрасьте поверхность.

Обновленная таким образом дачная и кухонная мебель будет выглядеть свежо и ново.

Сделать кухню своими руками, начиная с проектирования кухонного гарнитура и заканчивая установкой и подключением встраиваемой техники - не самая легкая задача для домашнего мастера. С другой стороны, современная кухня это не что иное, как набор корпусной мебели, многие элементы которого стандартизированы, а технология сборки не отличается от изготовления более "простых" вариантов домашней обстановки.

Если вам еще не приходилось делать мебель из ЛДСП, рекомендую к прочтению эту , а в качестве первых изделий можно посоветовать собрать, например, шкаф-купе . Лично я действовал по описанной схеме и в какой то момент "дорос" до изготовления кухни своими руками.

Какую кухню планируем сделать?

Наша кухня имеет площадь около 8,5 метров, большое трехстворчатое окно и достаточно удобное расположение двери. В качестве подоконника, при установке новых окон, мною была смонтирована ЛДСП столешница толщиной 38 мм. Ее высота над уровнем пола (920 мм.) задает параметры нижней секции, так как планируется объединить все в единую рабочую зону.

Фактически нам нужно спроектировать угловой гарнитур, общей длиной 4 п.м., который расположится по двум стенам и закрыть пространство под подоконником фасадами, получив в итоге кухню п-образной формы.

Как любой здравомыслящий человек не обремененный лишними деньгами, хотел "побюджетней", но понимал, что экономить есть смысл только на вещах, которые не влияют на функциональность системы. Поэтому фасады на кухне будут из МДФ, покрытые пленкой, а не натуральным шпоном, но фурнитура будет иметь запас по долговечности и надежности.

Дизайн кухни предусматривает... Что он предусматривает?! Мне необходимо на этом пространстве разместить кучу вещей, которые используются в хозяйстве и сделать так, чтобы это было удобно и работало - это основной посыл. Цветовое решение и выбор самой красивой формы ручек - вещи субъективные и должны приниматься на семейном совете, поэтому просто покажу что получилось у нас. Не осмелюсь рекомендовать, что так - красиво, а так - нет.

Проект кухни целиком я в PRO 100 не сделал, только просчитывал отдельные сложные элементы. Набросать эскиз и общее расположение конструкций нижнего и верхнего яруса конечно же необходимо, но создавать 3D модель с точной передачей фактуры и теней только, если не жалко своего времени.

Традиционная фотография привезенного распила (это только часть) напоминает, что даже небольшая кухня состоит из значительного количества деталей.

Сборку и последующую установку начинаем с угловой нижней тумбы. Как правило, это место расположение мойки и, соответственно, через этот элемент проходят трубы подвода воды и слива.

Собираем тумбы

Все тумбы имеют глубину 500 мм., и при глубине столешницы 600 мм. получаем свес спереди 50 мм. и, соответственно, свободное пространство между стеной и тумбой тоже 50 мм. Много это или нормально? Спереди добавятся фасады 18 мм., но еще будут ручки - в моем случае 30 мм., так что, свес в 50 мм. вполне оправдан.

Трубы, шланг для варочной поверхности и, в дополнение, счетчик газа проходит при зазоре до стены 50 мм. (если брать в расчет толщину плитки на фартуке и прижатие столешницы не в ноль, то все 60). А вот желание выиграть пару сантиметров глубины, возникающее на стадии проектирования, не оправдано. Для секции с ящиками это не играет роли, а с остальными тумбами только внесет путаницу. Просто на шесть тумб заказываем 12 боковин, все одинакового размера, удобно и понятно.

В угловой тумбе присутствуют 3 связи, из них две в районе задней стенки и расположены вертикально. Третья, при вертикальном расположении, будет уменьшать доступ внутрь, а при горизонтальном расположении, ее придется пропиливать вместе со столешницей для установки раковины. Пошел по второму пути и пришлось укорачивать конфирматы, зато при открытии дверцы нет планки закрывающей проем.

Все тумбы собраны по принципу накладного дна, то есть боковины стоят на основании. Каждая тумба установлена на 4 регулируемые опоры (под мойку - 6 штук), в последствии закрывающихся цоколем. Чтобы не упираться ногами подойдя к рабочей зоне кухни, цоколь утоплен вглубь.

Расстояние от переднего края тумбы до основания опоры - 55 мм., что на практике дает нормальный внешний вид и удобство использования.

Собрав все тумбы по одной стороне угла, их можно выставить по уровню и стянуть стяжками.

Столешница из ДСП

В угловой кухне столешницы соединяются как минимум в одном месте. Для этого предусмотрены соединительные планки, повторяющие форму сопрягаемых поверхностей. Довольно удобно, за исключением того, что снизу необходимо сделать выборку для установки стягивающей шпильки.

Специально интересовался - будет ли соединение надежным, если отказаться от установки стягивающего элемента. Я присоединял столешницу к подоконнику из такого же материала, и мой вопрос был адресован профессиональному мебельщику именно на счет этого участка.

Фактически, подоконник стоит намертво и не позволяет соединению расходиться. Тумба, на которой будет покоится стык, расположена таким образом, что позволяет вкрутить саморезы через тело своей крышки и в подоконник, и в присоединяемую столешницу. Я предполагал что этого вполне хватит, но ответ специалиста был категоричен: "однозначно, нет!" Это стоит учесть и не рисковать, тем более, что решение не такое уж и сложное.

Отпиливаем столешницу по длине и придаем, в случае необходимости, требуемую форму. Перьевое сверло, ножовка и стамеска помогут выполнить нужную выборку.

Теперь можно столешницу устанавливать на место. Очень бы хотелось эту процедуру выполнить только один раз, но так уж получается, что отсутствие должного опыта заставляет расплачиваться лишними манипуляциями. Мне пришлось снимать и ставить на место два раза, что в условиях небольшого помещения кухни не только неудобно, но и повышает риск повреждений.

Поставив столешницу на свое место и прихватив ее саморезами через связи, мы получаем подобие верстака, на котором можно произвести выпиливание. Но есть одна проблема: когда мы пилим дерево, то получаем опилки, а когда мы пилим опилки, то получается мелкая пыль, в случае с ДСП столешницей - зеленого цвета. Придется ее убирать из-за установленных тумб, что очень неудобно. Пришлось еще разочек снимать и пилить на открытом месте.

Устанавливаем и подключаем варочную поверхность. Ничего сложного, все достаточно четко описано в прилагаемой инструкции. У варочной фирмы Gorenie, есть два способа крепления устройства к столешнице: мини кронштейны с фиксацией саморезами и клинья. Мне достались клинья, которые на мой взгляд надо назвать "без права на ошибку", так как при установке поверхность вдавливается до упора. Обратно ее уже не вынуть - клинья работают по принципу рыболовного крючка.

Место соединения столешницы с подоконником стало выглядеть так:

Подключение электричества

Перенос розетки и выключателей при установке нового кухонного гарнитура явление обычное. Конечно хорошо, когда во время проведения ремонта у вас на руках есть проект будущей кухни и всю разводку выполняют под него. У меня проекта не было и вот к чему это привело.

На кухне располагается стиральная машина и под группу розеток в нише поставлен отдельный автомат. Я не предполагал, что мы выберем в качестве духового шкафа электрический и расположим его на столешнице. Пришлось переносить розетки. Единственное что радует, в случае с кухней можно сделать наружную проводку, все равно за тумбами ничего не будет видно.

С варочной поверхностью тоже просчитался во время ремонта. Для электроподжига в любом случае требуется подключение и об этом необходимо помнить. Хорошо что рядом розетки и через гипсокартон протянуть провод можно за несколько минут.

Остается еще два потребителя электроэнергии присутствующие на любой современной кухне. Это вытяжка расположенная над плитой и освещение рабочей зоны. Здесь мои примерные расчеты почти совпали с тем что понадобилось по факту, при установке кухонной мебели. Ошибка всего на несколько сантиметров, благо в сторону, которая будет закрыта.

Вывод напрашивается сам собой - расположение розеток, светильников и раскладку проводов оптимально выполнять имея на руках готовый проект. В этом случае вы сэкономите время, деньги и собственные силы, а установка кухонной техники будет происходить гораздо легче.

Тумба под стиральную машину

Как вы делаете тумбу в кухонном гарнитуре, предназначенную под установку стиральной машины? Правильный ответ - никак. В случае когда машина расположена между двумя полноценными тумбами, для нее просто оставляют место и накрывают все единой столешницей. У нас другая планировка и пришлось придумывать свою конструкцию.

Предполагается что машина будет закрыта фасадом, поэтому к последней тумбе добавлена дополнительная боковина. В качестве экономии материала вполне возможно ограничиться планкой, позволяющей полноценно установить петли.

Вторая боковина этой условной тумбы тоже состоит из двух слоев лдсп разных размеров по высоте. В нижнем торце установлены регулируемые опоры на резьбе м6. Детали соединены мебельными стяжками.

Обрезков от двух столешниц хватало чтобы накрыть машину только с дополнительной стыковкой. Это добавило лишнюю соединительную планку и убавило эстетики, но при этом исправно работает.

В торце столешницы сделан уступ глубиной 16 мм., на расстояние 550 мм. Поэтому происходит прижатие к детали из светлого ЛДСП и опирание на темную. Дополнительно через тело светлой детали в торец столешницы вкручены три конфирмата.

Перед установкой на место стиральной машины я положил на пол кусок листовой резины, продающейся в "хозяйственном" под наименованием "коврик резиновый". Это дополнительная мера, исключающая сдвиг машины во время эксплуатации, правда, и установке в тумбу этот коврик сопротивляется с той же силой.

Следующий собираемый модуль - место под установку духового шкафа. Из особенностей конструкции можно отметить только наличие зазора для циркуляции воздуха. В моем случае это правая стенка и крышка - они на 30 мм. не достают до стены.

Крышка посажена на шканты, в отличие от крепления дна, которое выполнено на конфирматы и будет закрыто плинтусом.

Выдвижные ящики

Ни для кого не секрет, что различные выдвижные системы являются основой современной кухни. Но многие испытывают неприятное чувство при знакомстве с ценами на различные готовые решения от европейских производителей. Количество ящиков, которое хочется иметь на своей кухне, умноженное на количество долларов в которое их оценивает продавец, отнюдь не равно количеству рублей, которые предполагается потратить на эту покупку.

Как можно сэкономить и не проиграть в функциональности и надежности? Нам нужны ящики, созданные по требуемым нам размерам, полного выдвижения и осуществляющие плавное закрытие с доводкой.

Смысл всех готовых систем выдвижения, это продажа комплекта направляющих и части деталей для создания ящиков различных размеров. Приобретая комплект, вы не получаете полностью скомплектованный набор для сборки выдвижного ящика, а вынуждены заказывать распил части деталей - как правило дно ящика и заднюю стенку.

Если пойти на то, чтобы сделать ящики полностью из лдсп, то можно существенно снизить расходы. В этом случае используются направляющие скрытого монтажа, которые выпускают те же производители. Процесс проектирования необходимо начинать именно с выбора направляющих, так как конструкция ящика привязана к техническим особенностям механизма выдвижения.

Я использовал направляющие фирмы Blum, с динамической нагрузкой до 40 и 60 кг. На фото видно, что боковины ящика выступают ниже плоскости дна (13 мм.). Все рекомендации по присадочным размерам и особенностям монтажа есть в каталоге производителя.

На счет фирмы Blum, хочется сказать несколько слов. Рекомендовать к покупке фурнитуру этого производителя, это как советовать к покупке автомобили мерседес. Производителей достаточно много и Blum один из самых именитых. Его изделия надежны, функциональны, долговечны и как следствие - не дешевые.

Но всегда ли оправдано приобретение всей кухонной фурнитуры именно этого бренда? На профильном форуме поднимался подобный вопрос и вот что решил коллективный разум: есть один вид распространенных устройств, где альтернативы Blum по различным параметрам, просто не существует. Это складной подъемник Aventos HF.

Относительно петель, направляющих и прочего, мнение форумчан не было столь категорично. Собственно я и собирался приобрести подъемники от Blum, а направляющие и петли уже выбрал и собирался покупать фирмы Grass, но поездка в пермское представительство Blum изменила мои планы.

Кроме того, что они мне предложили цену за подъемник ниже, чем указана на сайте, по направляющим вопрос также решился в пользу Blum. При разнице в 150 рублей с комплекта, я думаю, выбор очевиден.

Всего на кухне будет два модуля с выдвижными ящиками, по четыре штуки в каждом. Нижний сделан для хранения крупный посуды и имеет полезную глубину 240 мм. Три остальных равны по высоте и вмещают предметы до 110 мм.

Это - тумба, над которой устанавливается варочная поверхность. Обратите внимание на установку связей, они расположены под верхним выдвижным ящиком и не перекрывают циркуляцию воздуха, необходимую при работе газовых горелок. Щели в 6 мм. между фасадом верхнего ящика и столешницей достаточно для воздухообмена.

Обратите внимание на присадочные размеры при сборке ящиков, так как для двух, внешне похожих, направляющих одной фирмы, но с разными артиклями, может меняться важный для сборки параметр. Обратился я за размерами не в каталог фирмы, а просто забил в поиск "установка направляющих Blum" и выполнил сверление по схеме из статьи. Итог - ошибка в расположении глухого отверстия в задней стенке ящика.

Хорошо что подобную ошибку можно исправить с помощью шкантов и капли ПВА. Забиваем буковый шкант в отверстие, предварительно нанеся клей.

Отпиливаем вровень с плоскостью и намечаем шилом центр нового сверления.

После этих действий ящик уверенно фиксируется на направляющей и исправно работает. Так как исправленное отверстие расположено на внешней части задней стенки, ошибку и ее исправление никто не увидит.

Кухонные навесные шкафчики

Вот некоторые вопросы, которые возникли у меня в процессе проектирования:

Какие размеры для кухонных шкафов применимы, то есть, их диапазон и какой размер оптимальный (используется в промышленных сериях и значит проверен всесторонне)?
Какие навесы оптимальны для крепления шкафчиков?
Как рассчитать фасад для углового шкафа?

То что ширина навесных шкафчиков может быть какой угодно и зависит исключительно от удобства пользования и общего дизайна, становится понятным при просмотре кухонных каталогов. Посмотрев на параметры продуктов фирмы Икеа, можно определить, что в их понимании, высота шкафа в 100 см. это обычная практика. У нас на кухне установлена принудительная вентиляция, закрытая коробом и максимум, на который можно рассчитывать, не превышает 75 см.

В западном стандарте самая распространенная глубина шкафчика без фасада 37 см., что тоже можно считать неким ориентиром. Хотя, в вопросе глубины гораздо важнее исходить из минимума. Его можно определить по характеристикам фурнитуры и оборудования используемых в шкафу для сушки посуды. В моем случае допустимый минимум составил 310 мм. Практически получается что выбираем сушку для посуды и подъемник - их размеры и требования по установке зададут параметры навесных шкафчиков по глубине.

Регулируемые навесы бывают пластиковые (только часть деталей выполнена из стали) и цельнометаллические. Разница в цене примерно в 2-3 раза. Производители пластиковых утверждают, что допустимая нагрузка просчитана с запасом и т. д., но прецеденты падения были. Конечно, это можно отнести к незначительному проценту брака, но проверять на себе как-то не хочется. Поэтому я выбрал полностью из металла.

Расчету размера фасада для углового шкафа посвящено достаточное количество материалов на профильном форуме. Но споры не утихают и при заказе меня не покидало ощущение, что где-то присутствует ошибка. Для прямых шкафов и тумб алгоритм расчета понятен - ширина корпуса минус 3 мм. или 4 мм., если хотите видеть щель между фасадами большего размера. Для углового шкафа расчетная ширина фасада зависит, в том числе, и от его толщины.

Я заказывал фасады из МДФ толщиной 16 мм. и воспользовался формулой: ширина фасада = величина проема + 1 мм. В моем случае размер проема 400 мм., соответственно, фасад - 401 мм. Все работает и открывается, но будь он на 1 мм. шире, проблем с открыванием не избежать.

С установки углового шкафа и начинается монтаж ряда навесных модулей. Но сперва необходимо закрепить крепежную планку. В моем случае стены сделаны из гипсокартона, причем, одна стена - это перегородка, обшитая двойным слоем ГКЛ. Поэтому, крайне важно попасть саморезами в стойки.

Ненавязчивый отечественный сервис - не все детали распила доехали с первого раза...

Подключение вытяжки осложнено тем, что приходится подключаться к уже установленной принудительной вытяжке. Зато при покупке меня интересовал только один параметр - уровень шума при работе. Разумеется, производители врут. Они указывают в таблицах уровень шума для первого положения регулятора мощности. Включишь на 3 и почувствуешь все децибелы про которые забыли упомянуть.

По бокам от вытяжки находятся два шкафчика, при сборке которых, лучше использовать шканты, во всяком случае, для крепления дна. Я слега увлекся при сверлении и сперва собрал так:

Клей, струбцины и буковые шканты позволят изменить внешний вид, без потери прочности.

Пока ожидаешь фасады, жизнь на кухне продолжается и соответственно фотографии несколько отличаются от производственных образцов, красующихся в каталогах...

Ниша под подоконником позволяла организовать небольшой отсек для хранения.

Собирать тумбы на ножках я не стал, а собрал цоколь и дно в одну конструкцию, которая будет прикреплена "намертво" к стене.

Отопительную батарею закрывать нельзя. Кроме того, хотелось иметь к ней легкий доступ, но спрятать с глаз долой. Решили закрыть фасадом в виде рамы и натянуть с внутренней стороны ротанг. Оказалось что на ротанг отлично ложится краска, да и процесс крепления к раме не слишком сложный.

Фасады

К этому моменту все фасады уже были готовы и благополучно доставлены в квартиру. Сделать кухню с использованием МДФ фасадов покрытых пленкой, это не только экономически выгодное решение, но и возможность широчайшего выбора цветовой схемы. Этот вариант кухонных фасадов хорошо подходит для использования тем кто не имеет серьезного опыта в изготовлении мебели. Пленочный рисунок "под дерево" никогда не заменит тактильных ощущений от прикосновения к фасадам из древесины. Но если имеется лишних 100 тысяч на благородный материал, то как правило и вопрос "сделать своими руками" не так актуален.

Процесс установки фасадов - занятие приятное и приносит массу положительных эмоции, так как наконец то можно видеть конечный продукт своих многодневных усилий. Подразумевается что все ответные планки под петли были установлены в процессе сборки тумб и шкафчиков.

Обратите внимание на чрезвычайно удобный шаблон, для разметки под установку ответной планки. Я покупал вместе с петлями Blum и могу сказать что вещь очень удобная и экономит кучу времени.

Сами петли к фасадам я устанавливаю с использованием планки, которая прижимаясь к двум петлям одновременно. задает их правильное положение.

Навешиваем фасады и регулируем размер зазоров.

На этом процесс изготовления кухни своими руками закончен. За кадром осталась подсветка расположенная снизу навесных ящиков. Это 4 накладных точечных светильника на светодиодах, плоские - около 30 мм. по высоте.

Чтобы своими руками изготовить деревянную мебель на кухню, для начала следует определиться, с какой древесиной вы будете работать в качестве основного материала. Современный рынок предлагает более 40 пород дерева – твердые и мягкие. К твердым относятся дуб, бук, орех, тис – их древесина более прочная, но и обрабатывать их сложнее, поэтому для изготовления цельных массивов и плит они подойдут идеально. Из мягких можно выбрать сосну, ель, тополь – запас прочности они имеют меньший, зато легко поддаются обработке и могут быть использованы для конструирования полочек, небольших шкафчиков и отдельных элементов декора. И, разумеется, выбранный материал должен быть качественным, тщательно просушенным и плотным, без сучков, трещин и прослоек. В деревянном доме особенно хорошо будет смотреться кухня своими руками, сделанная из того же типа древесины, что и сам дом.

Шаг второй. Выбираем проект и делаем замеры.

В выборе проекта можно положиться на собственную фантазию или довериться профессиональным дизайнерам. Кроме того, можно задействовать интернет-ресурсы и выбрать один из типовых проектов с учетом габаритов своей кухни и своих пожеланий.

Для проведения замеров очищаем кухонное пространство и берем рулетку. Замеры делаются в 3 точках – возле потолка, на высоте 5-10 см от пола и на уровне плечей. Кстати, именно на этом этапе уже важно знать, какой гарнитур из дерева вы будете создавать – если это будет обычная прямая мебель, то обойдемся одной рулеткой, если же планируются угловые конструкции, то лучше будет использовать лазерный дальномер.

Таким образом рассчитываем общее количество требуемого материала в кв.м, не забывая про заднюю и нижнюю поверхность, дверцы, отделочные элементы и так далее.

Шаг третий. Закупаем материалы, подготавливаем инструмент.

Определившись с материалом и его объемами, следует позаботиться и об инструменте. В данном случае, чтобы сделать кухню пошагово, вам пригодятся:

– электродрель и электролобзик;

– правило/уровень;

– строительный метр/лазерный дальномер;

– напильник, отвертка, плоскогубцы и молоток;

– ножовка;

– шуруповерт;

– наждачный материал/рубанок;

– кондуктор со сверлом для дырок под шканты.

Шаг четвертый. Делаем эскизы и необходимые чертежи.

Опять же, можно попробовать все сделать самому либо прибегнуть к услугам специалистов по 3D-дизайну, а также самостоятельно воспользоваться одной из существующих графических дизайнерских программ – PRO100, AutoCad или Базис-мебельщик. (Для экономии средств можно обратиться к студентам профильных заведений – вы сможете получить уникальные чертежи за разумные деньги).

Шаг пятый. Подготавливаем и собираем детали.

Вначале из цельного массива выпиливаем основу мебели, обрабатываем поверхность и торцы, просверливаем отверстия под крепежные элементы. Желательно каждую распиленную деталь каким-либо образом помечать, дабы потом при сборке не запутаться в них. Очень важна точность распила – даже несколько миллиметров ошибки могут сыграть плохую роль, а ведь детали еще будут шлифоваться, что также немного уменьшит их габариты.

После основной шлифовки можно приступать к сборке мебели. Все детали распределяем на верхние и нижние, основные и дополнительные. Формируем основной каркас, смотрим на плотность прилегания створок. Например, можно организовать сборку на шкантах и еврошурупах с использованием крестовой отвертки и шуруповерта.

Если все сошлось, зазоры и неточности отсутствуют, разбираем мебель, подвергаем ее итоговой мелкой шлифовке, обрабатываем антисептическими растворами и лакируем каждую деталь по отдельности, желательно в три слоя.

Когда все просохнет, собираем всю конструкцию и устанавливаем ее на подготовленное место. Сначала вешаются шкафчики вверху, потом по уровню устанавливается основная мебель и нижние конструкции, прикручивается и вешается фурнитура, по желанию монтируется карниз.

Красивый стол из дерева на кухню – сделай сам!

Для более наглядного понимания процесса можно подробно рассмотреть самостоятельное изготовление обеденного стола (на фото).

Чтобы сделать обеденный стол своими руками, вам пригодятся обрезные доски. Если вы хотите к себе на кухню стол из массива дерева стандартных размеров 0,6х1 м, то вам понадобится около 4 досок 50х150 мм. Отличным материалом для стола станет дуб или бук, но если вы новичок, то лучше будет предпочесть ель или сосну, с ними легче работать.

Схема работы над столешницей.

1. Размечаем и обрезаем доски под прямым углом для выравнивания их по длине.

2. Грамотно располагаем древесину (чередование досок, кольца у которых книзу увеличиваются с теми, у которых они уменьшаются, позволит избежать значительных зазоров после высыхания досок).

3. Обрабатываем торцы фуганком.

4. Соединяем конструкцию одним из способов: гвоздями, саморезами, клеем, мебельными шкантами и тому подобным на ваше усмотрение.

5. В случае, если использовался клей, просушиваем поверхность до исчезновения характерных следов.

6. Еще раз обрабатываем фуганком, а после – наждачкой, острые углы закругляем.

И приступаем к ножкам для стола.

Сделать их можно из тех же обрезных досок. Форму выбираем произвольную. Обычная рабочая высота от уровня пола до столешницы составляет порядка 80 см. Делаем одну ножку для примера и по этому образцу выпиливаем еще три таких же с точностью до пары миллиметров. Если хочется изысканности и утонченности, ножки можно обработать фрезером.

Далее – ножки выставляются по периметру и соединяются перемычками, которые изготавливаются из бруса или досок и крепятся под столом с помощью клея или шкантов. Аналогично к перемычкам крепятся ножки к столешнице.

В финале обрабатываем столик морилкой и вскрываем лаком в 2-3 слоя. После высыхания ваш новый кухонный стол готов к использованию!

Для начинающих будет полезно ознакомиться с обучающим видео.

Категории

Популярное