Как из труб сделать перекрытие подвала. Чем перекрыть погреб: типы перекрытия, монолитные и сборно-монолитные плиты, конструкции из дерева, с несущими балками, утепление потолка подвала. Так как правильно утеплить пол над холодным подвалом, чтобы не оплач

3.7 / 5 ( 3 votes )

Погреб – это незаменимая постройка для владельцев частных домов, обеспечивающая сохранность продуктов питания на протяжении длительного времени. Он представляет собой помещение, расположенное ниже нулевой отметки и не занимает дополнительное место на участке. Выполненное с учетом строительных норм перекрытие погреба обеспечит прочность конструкции, поддержит стабильную температуру на протяжении круглого года и не позволит образоваться сырости.

Хранилище для продуктов питания, консервации, овощей, несмотря на кажущуюся простоту, будет соответствовать назначению, если ответственно подойти к выполнению работы и правильно перекрыть погреб.

Работы по перекрытию подвала и погреба своими руками можно сделать и своими силами

Подготовительные мероприятия

Чтобы помещение в полном объеме выполняло возложенные функции, до того, как начать строить погреб своими руками, обратите внимание на следующие моменты:

• Выполнению земляных работ предшествует разработка планировки помещения, которую продумайте до мелочей. Это, в дальнейшем, позволит избежать непредвиденных ситуаций.
• Оцените уровень залегания грунтовых вод на месте постройки. Идеальный вариант, если они расположены низко. При расположении пола хранилища ниже насыщенного водой пласта, позаботьтесь, чтобы вода не проникла через пол и стены.

Только после надежной защиты от влаги можно обустраивать перекрытие для погреба. Задача гидроизоляции постройки – одна из основных, так как определяет комфортный режим помещения. Как же правильно ее выполнить?

Защита от влаги

Надежная гидроизоляция в погребе затрудняет проникновение влаги и осуществляется следующим образом:

• нанесите на боковые поверхности подвального сооружения слой штукатурки с добавлением жидкого стекла;
• наклейте 2-3 слоя рубероида на влажный цементный раствор;
• возведите кирпичную кладку, с помощью которой прижмите к стенам гидроизоляцию.

Перед заливкой бетона для создания подвального перекрытия нужно смонтировать армирование и опалубку

Защита пола осуществляется аналогичным образом, предусматривает подготовку «подушки» толщиной 20 см из смеси щебня и песка.

Когда коробка подготовлена (стены, пол забетонированы и гидроизолированы), сооружают перекрытие в подвал. Следует определить, из чего лучше сделать потолок? После ответа на этот серьезный вопрос можно рассчитать потребность в материалах и начинать выполнение работ.

Удобно, когда подвал расположен в помещении, где хранится транспортное средство. Выполнив все работы в гараже своими руками, вы сможете сэкономить финансовые ресурсы, так как не будете привлекать профессиональных строителей. Чтобы уменьшить затраты, заранее определите необходимые материалы, узнайте цены, по которым их можно приобрести. Это позволит оценить общий уровень расходов.

Какие типы потолков можно установить на погреб?

Виды перекрытий

Для обеспечения герметичности подвальных помещений применяются различные конструкции, в которых используются:

• цельные армированные бетонные плиты;
• железобетонные монолитно-сборные элементы;

Качество заливки повышает заливка с вибрированием

• деревянные конструкции;
• несущие балки.

Рассмотрим детальнее их отличия, специфику обустройства.

Особенности установки монолитного блока

Если вы задумываетесь о том, как сделать перекрытие погреба, чтобы оно было практичным и надежным, то рекомендуем распространенный вариант – монолитный железобетонный блок, представляющий собой арматурный каркас, залитый бетоном.

Процесс создания цельной армированной основы требует выполнения рекомендаций:

Подвал в гараже – это удобно, практично и позволяет заняться профессиональным ремонтом авто. Как перекрыть погреб в гараже и сделать надежное железобетонное перекрытие самому.

Выбор плиты перекрытия зависит от размеров гаража, свойства грунта и особенностей фундамента постройки. Важно количество и вес авто, которые планируется хранить в гараже Перекрытие должно выдерживать предполагаемые нагрузки (с запасом).

Можно сделать два варианта потолка в погребе гаража:

• настил пустотных железобетонных плит – для таких плит фундаментом служат стенки гаража, которые должны быть прочными, так как на них действуют нагрузки и сверху и со стороны грунта по бокам;
• если гараж уже построен и есть фундамент, то потолок погреба заливают отдельно – это более трудоемкий процесс.

Для устройства погреба в любом гараже нужно провести определенные предварительные работы.

Что нужно сделать прежде, чем начинать копать погреб внутри гаража:

• нужно выяснить – какой грунт на участке – на слабых и глинистых почвах, которые отличаются высокой пучинистостью, стены погреба нужно дополнительно армировать, чтобы предотвратить давление грунта;
• надо выяснить, нет ли глубоко проведенных коммуникаций (электрика, водопровод) на месте устройства погреба;
• если на участке высокая влажность и гараж стоит на пути сезонных сточных вод, то перед укладкой тяжелых плит перекрытия нужно сделать надежную круговую дренажную систему, чтобы предотвратить проседание плит и большую усадку фундамента;
• необходимо выяснить, на какой высоте залегают грунтовые воды, так как весной и осенью в погребе может быть по колено воды. При высоком прохождении грунтовых вод надо устроить внутренний и внешний дренаж.

Когда все предварительные работы по отводу грунтовых и сезонных вод выполнены и стены и пол погреба надежно гидроизолированы, можно приступать к монтажу перекрытия, оно же будет полом нашего гаража.

Плита перекрытия – как выбрать правильный размер и выполнить монтаж

Плита для перекрытий гаража может быть выполнена из бетона или из железобетона. Ж/б плиты выпускают полнотелыми и пустотелыми. Масса полнотелой плиты намного выше, поэтому нагрузки на стены погреба очень высокие. Для перекрытий в гараже лучше выбирать пустотелые ж/б плиты, они и стоят дешевле, чем монолитные.

Пустотелые плиты за счет воздуха, который находится внутри плиты, обеспечиваю лучшую теплоизоляцию пола в гараже и подвала.

Как перекрытия для гаража можно применять и балки из железобетона, но в этом случае нужно будет заниматься тщательной герметизацией и укреплением стыков (бетонированием) – плита для перекрытия над подвалом надежней.

Не нужно выбирать для гаража ребристые плиты, так как, во-первых, все эти изделия стандартной длины и трудно выбрать материал по размерам, а также ребра по краям вызовут проблемы с отделкой пола в гараже.

Жесткость и устойчивость к высоким нагрузкам плиты перекрытия зависит от использованной арматуры и марки бетонной смеси. При выборе материала надо помнить, что для кирпичной стены подвала ширина опоры для перекрытия должна быть не меньше 15 см, а для бетонной – 10 см.

Масса ж/б плиты большая, поэтому сразу нужно выяснить возможности нанятой подъемной техники. Сможет ли нанятый кран выдержать данный вес груза при опущенной стреле.

Обязателен расчет нагрузок на стены подвала. Так как общие нагрузки на плиту составляют до 3 тонн (стены, автомобиль, покрытие, кровля), то дополнительно надо установить сварные двутавровые балки или рельсы в качестве удерживающего каркаса для тяжелой плиты.

Монтаж железобетонных плит

Правила укладки железобетонных перекрытий:

• плиты перекрытия укладываются на уже возведенные стены подвала автокраном;
• монтаж проводится на цементный раствор средней густоты. Время схватывания такого раствора – примерно 20 минут. Есть возможность выровнять плиту и установить ее ровно и правильно;
• на стены плита перекрытия должна заходить не менее чем на 15 см.

Важно. После монтажа плит на стены нужно заделать торцы, чтобы исключить промерзание стены.

Как утеплить и изолировать от влаги торцы плит:

• заполняют все пустоты в торцах ж/б панелей слоем минеральной ваты – толщина такого слоя вовнутрь 30 см;
• цементируют бетонным раствором – глубина закладки раствора 20 – 30 см;
• можно дополнительно утеплить пустоты с торцов битым кирпичом и зацементировать.

Торцы плит – слабое место, через которое перекрытие может постоянно промерзать и обледеневать. При отапливаемом гараже точка росы в неутепленном стыке смещается внутрь, и плита перекрытия начинает «потеть» — повышается влажность в подвале и в гараже.

Если такая проблема с плитой перекрытия уже существует, то ее можно исправить. Нужно пробурить отверстия в местах образования конденсата в плите, как можно ближе к стене. Теперь в эти отверстия надо вставить трубки, направленные наружу и закачать в них монтажную пену. Так получается пробка, которая защищает плиту от промерзания.

Торцы плиты перекрытия нужно изолировать и изнутри, и снаружи – это исключит влажность в погребе и в гараже. Часто владельцы гаражей сталкиваются с проблемой влажности в подвале именно из-за торцевых стыков плит, которые не были изолированы и утеплены, отсюда и постоянная влажность в погребе.

Как вырезать отверстие в ж/б плите

Стандартные пустотные плиты из марки цемента М200 имеют прочность 800 кг/м2, но размеры отверстия для люка должны соответствовать длине и ширине плиты, чтобы не снизить ее прочность.

Для плит шириной 1.2 м – люк размером 90 х 90 см, не больше.

Как пробить отверстие в ж/б панели для люка в погреб:

• режем плиты только в местах стыка, рассчитывая так, чтобы на две плиты приходились одинаковые размеры по ширине и длине. Например, при размере отверстия 90 х 90 см, 45х 90 см на одну плиту и 45 х 90 см на другую. Таким образом, мы равномерно распределяем нагрузку на каждое перекрытие;
• по горизонтали нужно выполнять разрез по линии пустот;
• по вертикали арматуру резать болгаркой нельзя. Так как прут арматуры прочно закреплен в бетоне, то круг болгарки может просто заклинить. Вначале пруток нужно подпилить, а после сломать ломом или молотком.

После установки плит можно изготовить красивый металлический каркас из уголка, скрыв все неровности обрезки.

Обязательно стыки между плитами (русты) надо забетонировать, чтобы придать всей конструкции жесткость и надежно скрепить плиты.

Плиты для перекрытий в гараже значительно ускоряют все процессы строительства, но стоят такие материалы недешево, плюс нужна аренда подъемной техники. Поэтому многие заливают плиту перекрытия самостоятельно – это намного дешевле.

Как сделать плиту перекрытия в гараже

Как залить монолитное основание над подвалом в гараже:

• по размерам подвала делаем опалубку из старых досок или фанеры. Крепим такую опалубку снизу вертикальными стойками или сбоку горизонтальными рельсами или швеллером, шаг метр, полтора;
• плита такого перекрытия должна быть шире периметра подвала на 20 см с каждой стороны;
• стыки опалубки герметизируем, чтобы бетон надежно схватился, и не вытекало цементное молоко.

• по выложенной опалубке выставляем арматурный каркас (диаметр арматуры 10-12 мм). Шаг сетки каркаса – 15 см;
• обязательно все соединения арматуры нужно связать проволокой;
• по периметру люка надо сразу сварить каркас из уголка (45х45 мм);
• для такого перекрытия надежнее использовать бетон марки М500;
• толщина бетонного слоя – не меньше 20 см;
• при устройстве такого перекрытия над подвалом в гараже при заливке бетона надо заливать стяжку с вибрированием, чтобы смесь распределилась максимально равномерно и заполнила все пустоты.

Важно. Нагружать такую стяжку можно только после полного застывания бетона – не раньше, чем через 20 дней.

Если использовать готовый бетон с антиморозными и укрепляющими присадками, то можно быть уверенным в надежности и прочности плиты перекрытия.

Ремонт плиты перекрытия

Чаще всего деформация перекрытий происходит по причине усадки грунта. Поэтому нужно определить место проседания почвы и поднять плиту по технологии подъема и ремонта железобетонных фундаментов.

Небольшие трещины и сколы в плитах нужно просто очистить и зацементировать. Если трещина большая, то выполняется горизонтальное армирование и по нему заливается бетонная стяжка.

Деревянные перекрытия – достоинства и недостатки

Это самый недорогой вариант устройства потолка в погребе гаража, который можно выполнить своими руками. Если нагрузки на пол в гараже небольшие, то можно выставить каркас перекрытия и из деревянных балок.

Последовательность выполнения работ:

• балки выставляем на стены подвала, шаг 70 см – 1метр, в зависимости от выбранного диаметра балки. Выставлять несущие балки деревянного пола перекрытия нужно не в длину помещения, а поперек. Чем меньше шаг между деревянными балками, тем надежней основание пола гаража;
• обязательно перед монтажом деревянные балки обработать антисептической и влагозащитной пропиткой, концы деревянных балок обернуть двумя слоями рубероида или просмолить.

По сравнению с железобетонной стяжкой такой потолок в погребе, если он устроен в гараже, менее надежен и долговечен, так как несущая способность покрытия значительно ниже.

Утепление и гидроизоляция

Утепление потолка в подвале проводят снизу по деревянной или металлической обрешетке или сверху, поверх цементной стяжки. В качестве утеплителя из бюджетных материалов подойдет минеральная вата или плиты пенопласта.

Обязательно кроме утепления нужно уделить внимание надежной гидроизоляции подвала. Самые распространенные варианты гидроизоляции погреба:

• покрытие смолой в два слоя верхних плит перекрытия;
• покрытие несколькими слоями рубероида;
• нанесение водоотталкивающей мастики по всем стыкам перекрытий.

Важно не забывать и об утеплении пола в погребе. Такое утепление можно сделать при помощи вполне доступных материалов:

• подушка из песка и гравия, по ней слой керамзита или битого красного кирпича, потом цементная стяжка;
• утепление слоем глины, смешанной с опилками (толщина слоя не менее 20 см), но только на грунтах, где нет повышенной влажности;
• утепление обычным листовым пенополиуретаном или пенопластом.

Минеральную вату в качестве утеплителя для пола погреба применять не стоит – при намокании этот материал полностью теряет все свои теплоизоляционные характеристики, поэтому будет необходима качественная дорогостоящая гидроизоляция.

Самый надежный вариант утепления + гидроизоляция – напыляемый пенополиуретан. Материал создает надежную и прочную водонепроницаемую пленку, которая сохраняет идеальный микроклимат в погребе.

Самый простой вариант – ежегодная известковая побелка.

Никакое утепление и гидроизоляция не поможет избавиться от сырости в подвале, если не устроена качественная вентиляция помещения.

Вентиляция подвала в гараже

Естественная вентиляция стоит недорого, но зависит от многих погодных факторов, поэтому надежностью не отличается. Если в погребе гаража планируется хранить овощи, то лучше сделать принудительную вентиляцию.

Важные правила устройства вентиляции в подвале гаража:

• один конец приточной трубы естественной вентиляции монтируется в 20 — 50 см от уровня пола погреба, а второй – на 30 см выше уровня грунта;
• обязательно закрыть наружное отверстие трубы защитной сеткой и верхней крышкой, чтобы вода не попадала в погреб;
• вторая отводная труба устанавливается на полметра выше крыши гаража и на уровне – 10 см от уровня потолка погреба;
• принудительную вентиляцию сделать несложно – достаточно в отводную трубу установить бытовой вентилятор, который можно включать по мере необходимости.

В основном вентиляция подвала необходима летом, когда наблюдается самый резкий перепад температур.

Перекрытие погреба своими руками — это ответственное мероприятие, которое проводится после возведения стен хранилища, их гидроизоляции и утепления. В зависимости от типа складского помещения его потолок может быть ниже уровня грунта под дерном или возвышаться на 100-150 см. Выбор конструкции зависит от наличия свободного места на участке, его дизайна, уровня грунтовых вод и наличия подземных коммуникаций общего пользования. Чем выше расположена крыша строения, тем сложнее ее построить и утеплить.

Подготовка

Стандартная конструкция овощехранилища состоит из основания, стен, потолка и входной группы. Последняя включает в себя тамбур, входные люки, двери, ступени и лестницы. Решая, чем перекрыть погреб, следует выбирать материалы, отличающиеся низким весом, прочностью и долговечностью. Правильное решение позволит построить крепкий, хорошо защищенный от внешних условий склад, где на протяжении года будет поддерживаться стабильная прохлада.

Выбор конструкции потолка зависит от таких параметров:

1. Степень углубления хранилища. Если оно полностью погружено в землю, то поверх него обустраивается газон, тропинка или грядка. Следует предусмотреть возможность использовать потолок в качестве основы для легкого строения — сарая, гаража, беседки или загона для животных. Подобные проекты предусматривают использование мощной и прочной плиты, выдерживающей большие нагрузки. Для возвышенных строений достаточно легкой конструкции, рассчитанной на снеговую и ветровую нагрузку.
2. Толщина фундамента. Если стены сделаны из железобетона, то их можно накрывать даже монолитными ЖБИ. При строительстве склада из кирпича и пенопластовых блоков потолок погреба следует делать максимально легким, чтобы он не обрушил опору.

Перед обустройством крыши склада проводятся такие подготовительные работы:

• внешняя и внутренняя гидроизоляция фундамента;
• заполнение песком проема между котлованом и стенами;
• изготовление армопояса поверх несущих конструкций.

Существуют различные способы перекрытия погреба. Выбор зависит от особенностей участка, умений, навыков и финансовых возможностей его владельца.

Виды перекрытий

Наиболее простым способом сделать крышу хранилища является использование железобетонных плит. Следует выбирать полые внутри изделия, так как они имеют меньший вес и теплопроводность, чем монолитные аналоги. Кроме этого, легкие плиты практически не прогибаются под собственным весом в процессе эксплуатации.

Строя потолок в погребе своими руками из ЖБИ, необходимо использовать подъемное оборудование легкого и среднего типа. Даже несколько работников не смогут поднять изделие, которое весит сотни килограммов. Лучше нанять легкий грузовик с манипулятором, который привезет плиты и сразу установит их на место. Минусом такого решения является то, что ЖБИ имеют фиксированные размеры и сарай придется проектировать под них, а не под свои потребности.

Сделать перекрытие подвала своими руками из бетона можно и без машин. Технология подобных работ предполагает заливку бетона непосредственно над складом. Плюсом такого решения является экономия средств на аренде техники для перевозки и разгрузки готовых изделий. Кроме этого, можно сразу предусмотреть отверстия под вентиляционные трубы, силовой кабель и даже водопровод.

Обустройство перекрытия в погребе своими руками можно осуществить и без применения тяжелой цементной смеси. Этот процесс аналогичен монтажу пола или крыши в деревянном доме. Основой конструкции являются деревянные лаги, которые обшиваются несколькими слоями утеплительных и гидроизоляционных материалов.

Пошаговая инструкция по обустройству перекрытия

Рассмотрим подробно, как изготавливаются железобетонные плиты перекрытия на погреб. Этот материал владельцы земельных наделов выбирают по причине его прочности, долговечности и устойчивости к сырости.

Для работы потребуется:

• бетономешалка;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• рулетка;
• уровень;
• молоток;
• топор;
• отвертка;
• щебень;
• песок;
• цемент;
• арматура;
• бруски;
• доски;
• стальная проволока.

Потолок в погребе строится в такой последовательности:

1. Обустройство опалубки по периметру сооружения. Доски крепятся к косо вбитым в стену штырям из арматуры.
2. Монтаж щита между стенами. Его дно герметизируется полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить вытекание раствора.
3. Изготовление двухуровневого пространственного каркаса из арматуры. Проведение его фиксации анкерами.
4. Установка закладных для пропуска коммуникаций и крепления дополнительных деталей.
5. Замешивание бетонного раствора. Пропорция воды, цемента, песка и щебня — 2:1:3:3. Проводится его непрерывная заливка в опалубку. Воздух из смеси удаляется штырем или вибратором.
6. Выравнивание поверхности плиты. Раствор поддается коррекции в течение 3-4 часов после заливки.

Крыша должна простоять в покое 25-28 дней, чтобы бетон набрал прочность. Все это время его нужно ежедневно смачивать водой и накрывать пленкой для предотвращения растрескивания. После этого осуществляется герметизация потолка и его дальнейшая отделка в соответствии с проектом.

Вентиляция

В большинстве случаев подвальное перекрытие используется для прокладки вытяжного вентиляционного канала. Он предназначается для удаления из помещения теплого воздуха, насыщенного влагой, запахами и испарениями. Трубу следует поднимать максимально высоко, чтобы обеспечивать качественную тягу. Лучше устанавливать вытяжное отверстие в стороне потолка, противоположной той, где находится приточная труба. Если крыша над погребом сделана из шифера и другого хрупкого материала, трубу целесообразно пустить вдоль стен.

Приточный канал следует углубить в грунт минимум на 50 см. Это необходимо, чтобы проходящий через него воздух в зимнее время нагревался, а в летнюю жару охлаждался. Выводится труба в помещение на 5-10 см выше уровня пола.

Верхние срезы приточной и вытяжной магистрали рекомендуется закрыть мелкой стальной сеткой для защиты от насекомых, грызунов и земноводных. Чтобы в трубы не попадала вода и снег во время осадков, на них устанавливаются зонтики из пластика или жести. Для улучшения тяги системы кондиционирования могут оснащаться вентиляторами, обеспечивающими принудительную откачку влажного воздуха.

Утепление перекрытия

Решая вопрос, как сделать перекрытие над погребом, нельзя забывать о необходимости его качественного утепления. Следует помнить, что через плохо изолированную крышу в помещение проникает тепло и сырость.

Для этой цели могут использоваться такие материалы:

1. Смесь цемента и древесных опилок. Толщина слоя должна быть не менее 30 см. Поверх него наносится гидроизоляция из битума или ПВХ пленки. При использовании внутри цемент обрабатывается раствором извести.
2. Базальтовая вата. Плиты обладают низкой теплопроводностью и небольшим весом. Отлично подходят, чтобы утеплить потолок в подвале частного дома. Вата закрывается мембранной пленкой, после чего штукатурится или обшивается твердой облицовкой.
3. Пенопласт. Обладает низкой теплопроводностью и удельным весом. К плите крепится на цементный раствор с последующей фиксацией дюбелями. Требует внешней отделки для защиты от ультрафиолета и механических воздействий.

Рассматривая варианты, как перекрыть погреб, целесообразно остановиться на пенополиуретане. Он обойдется дороже остальных, но является самым эффективным. Пена проникает в щели, заполняет полости и углубления. Для ее нанесения нет необходимости готовить поверхность, проводить предварительную изоляцию, делать каркасы и использовать финишную отделку. Недостаток в том, что нужно арендовать специальное оборудование.

Главная отличительная особенность конструкции пола 1-го этажа, размещенного над неотапливаемым подпольем, это то, что в конструкции присутствует утеплитель. А там, где присутствует утеплитель, автоматически появляется вопрос его защиты от неблагоприятных факторов, для того чтобы сберечь его теплозащитные качества. И один из самых важных вопросов защиты утеплителя – это вопрос защиты его от влаги, то есть устройство пароизоляции. В этой статье речь пойдет об утеплении деревянного пола первого этажа над подвалом, причем своими руками.

Создание температурно-влажностного режима

Основная задача всех конструкций с использованием утеплителя – это создать правильный режим его эксплуатации, т.е. сделать так, чтобы влага не проникала в утеплитель, а та, которая в нем может образоваться, имела возможность беспрепятственно испаряться наружу. Первым средством защиты является пароизоляция. Вторым средством является вентиляция, так как достаточная вентиляция способствует испарению влаги. Эти принципы должны быть использованы при устройстве пола 1-го этажа.

Первый обеспечивается корректным применением средств пароизоляции. Вентиляцию же обеспечивают воздушные зазоры и пространство под полом (подполье). Подполье (техподполье, подвал) должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Неправильный температурно-влажностый режим подполья может привести к образованию конденсата внутри утеплителя. Что бы этого не случилось, подполье должно иметь продухи для его вентиляции. При очень низких температурах воздуха зимой их можно даже закрывать, что бы температура в подполье не была очень низкой и это не приводило к большому перепаду температур, который способствует образованию конденсата в утеплителе или на его поверхности.

Утеплитель

Виды утеплителей

В качестве утеплителя применяют как насыпные, так и рулонные или плитные материалы. Насыпные утеплители это керамзит, вермикулит, шлак, минеральные волокна, стружка.

Засыпка керамзитом

Плитные материалы это фабрично изготовленные плиты или блоки из материалов с низкой теплопроводностью. В последнее время приобрели большую популярность пенные полиуритановые утеплители, которые задуваются в пространство утепляемой конструкции.

Минераловатный утеплитель

Но наибольшей популярностью, особенно в частном строительстве, пользуются гибкие, мягкие материалы. Такие утеплители хороши тем, что им легко придать необходимую форму, они удобны при укладке. Самый распространенный утеплитель это так называема минеральная вата в виде матов или рулонов.

Достоинства минераловатного утеплителя :

• хорошие показатели теплопроводности;
• не горючий и не поддерживает горение;
• легкий, экономия на несущих конструкциях;
• удобство и быстрота монтажа.

Недостатки:

• гигроскопичность;
• необходимо основания для укладки.

Пароизоляция – зачем она нужна

Утеплитель необходимо защитить от увлажнения. Любой утеплитель, если он намокает, очень сильно теряет теплозащитные свойства. А так как минеральная вата материал гигроскопчный, то нужно позаботиться, что б на него не попадала влага.

Но защита требуется не только от воды. Защита требуется от проникновения пара. Пароизоляция играет большую роль в создании оптимальных условий эксплуатации утеплителя.

Не вникая в понятия парциального давления, отметим важность понимания двух моментов:

Именно пароизоляция является тем барьером, который не дает влаге (в виде пара) проникать в утеплитель;

Важно правильно определить в каком месте «пирога» пароизоляция должна размещаться.

Принцип размещения пароизоляции

Для того, что б кратко, но при этом однозначно понять, где должна быть размещена пароизоляция, нужно запомнить: пар всегда распространяется из места с более высоким давлением в зону меньшего давления. Проще это можно сказать так: теплый пар всегда (практически) распространяется из помещения наружу. Это нужно запомнить и тогда легче не запутаться с тем, где она должна размещаться.

Из сказанного следует, что пароизоляция не размещается «над» или «под» утеплителем. Она размещается «между» теплым помещением-источником пара (обычно это внутренние отапливаемые помещения) и холодным помещением (наружным пространством), куда этот пар движется. Поэтому, в случае утепления чердачного перекрытия, пароизоляция будет находиться под утеплителем, а в случае утепления деревянного пола над подвалом – над утеплителем.

Понятия пароизоляция, гидроизоляция, мембрана

Для того, что бы пароизоляция была эффективной, т.е. работала правильно а не наносила вред, пленку нужно уложить правильной стороной. Для этого нужно изучить инструкцию производителя и проконсультироваться у продавца. Сейчас выпускается большое количество разнообразных материалов для защиты от пара и воды. Но между ними есть различие. Область их применения зависит от типа помещений, их влажностно-температурных условий, температуры воздуха окружающей среды, для какой конструкции применяются – кровли, перекрытий или стен. Часто путаница происходит из самих понятий: пароизоляция и мембрана, вместо гидроизоляции применяют пароизоляцию.

Предназначена для защиты от водяных паров, которые находятся в воздухе помещения. Фактически пар – это водонасыщенный газ, или можно сказать газообразное состояние воды. У пароизоляции должен быть низкий показатель паропроницаемости, т.е. она не должна пропускать пар. Он равен ориентировочно 10 гр\м2\сут.

В основном пароизоляция представляет из себя пленку. Их условно можно разделить на:

Паропроницаемые или «дышащие» (мембраны);

Паронепроницаемые, практически не пропускающие ни пар, ни воду, ни воздух.

Гидроизоляция предназначена для защиты конструкций от воды. Молекулы воды больше чем молекулы газа.

Мембрана . Сейчас стало очень популярным слово мембрана. Мембраны – это уже более высокотехнологичные пленки. Применительно к теме пароизоляции можно сказать, что это материал способный пропукать или наоборот улавливать определенные вещества. Наиболее употребимое выражение – паропроницаемая влагозащитная мембрана. Это значит, что этот материал не пропускает воду, но при этом пропускает пар и дает влаге испаряться. Именно такие свойства затребованы при строительстве для защиты теплоизоляции.

Направление откуда мембрана пропускает пар и откуда не пропускает воду у разных мембран может быть разным, в зависимости от места её предназначения. Поэтому нужно быть очень внимательным при выборе и распросить у продавца все нужные характеристики.

Основные конструктивные схемы пола 1-го этажа

Рассмотрим конструкцию пола 1-го этажа над подпольем или неотапливаемым подвалом.

Схема деревянного пола первого этажа без гидроизоляции

Основная схема устройства пола первого этажа следующая. По несущим балкам, которые опираются на фундамент, укладывается черновой пол. Черновой пол необходим для того, что бы по нему выложить утеплитель. Утеплитель укладывается в пространство между брусьями. Сверху на утеплитель выстилается пароизоляция. Между пароизоляцией и дощатым настилом обязательно необходимо организовать воздушный зазор для испарения конденсата, который может образоваться на пароизоляции со стороны помещения. Его можно организовать прибив бруски высотой 2-3 см. Сверху устраивается дощатый настил по которому укладывается чистовой пол.

Несущая конструкция пола – брусья. Шаг брусьев обычно 60-80 см. Можно выбрать шаг так, что б было удобно выкладывать между брусьями утеплитель. Тогда шаг будет равняться ширине утеплителя плюс толщина бруса.

В местах крепления брусьев к каменным конструкциям между ними и должна быть гидроизолирующая прокладка из, например, из рубероида или битумной мастики. Между брусом и фундаментной стеной необходимо сделать зазор для вентиляции, брус не должен примыкать к стене вплотную.

Черновой пол. Для крепления чернового пола к брусьям крепятся брусочки меньшего размера, «черепные бруски». По ним настилают доски чернового пола. Тут можно использовать доску толщиной 15-50 мм низкого сорта.

Деревянный пол 1-го этажа с применением гидроизоляции

Иногда в конструкции пола предусматривают гидроизоляцию. Она уместна в том случае, если подвальное помещение очень сырое, в наличии высокий уровень грунтовых вод. Тогда возникает необходимость защитить утеплитель снизу. Для этого под утеплителем устраивается гидроизоляция. Эта гидроизоляция должна быть выполнена из водоотталкивающей но паропроницаемой мембраны. Для того, что бы не допускать досадных ошибок, лучше называть верхнюю пленку просто пароизоляция (даже если саму пленку производитель называет мембраной), а нижнюю – гидроизоляция. А вот тут, в идеале, действительно должна применяться мембрана – паропроницаемая водозащитная.

Пример применения неправильной гидроизоляции

В этом видео - очень наглядный пример того, что в утеплителе может образоваться вода. Это видео весьма распространено в ютубе под разными названиями. Очень часто его называют «неправильная пароизоляция». В видео не видна сама пароизоляция. Возможно авторы этой конструкции и применяли нижнюю пленку в качестве какой-то пароизоляции.

Но смысл в том, что нижняя пленка – это должна была быть гидроизоляция, водонепроницаемая с одной стороны, но паропроницамая с другой.

Полезные видео

Комментарии:

Facebook (X )

Обычные (17)

1. Наталья

   Добрый день. Совсем запуталась в паро и гидроизоляциях. Подскажите, если делаем пол первого этажа. У нас деревянный дом из бруса 150 на 150 на винтовых сваях. мы делаем черновой пол, потом должна положить гидроизоляцию. Купили в магазине написано гидро и паро изоляция D она как типо мешок из под сахара.Потом хотим стелить утеплитель и пароизоляционый материал, потом пол.Много насмотрелась в интернете и думаю, что если эта пленка будет накапливать воду внутри? И при этом утеплитель намокать?Посоветуйте пож. какую изоляцию уложить на черновой пол.?
   И еще вопрос. У нас вынесена часть второго этажа, то есть внизу открытая терраса, а сверху получается комната.Мы вчера на лаги второго этажа положили эту же гидроизоляцию а потом доску 25мм. Вроде хотели убечь комнату от холода, а теперь думаю что тоже будеть скапливаться вода. Потом хотели утеплитель снизу положить и опять не знаем что дальше, наверно правильнее гидроизоляцию. В магазинах продавцы только ее везде советуют, но по опытам в инете пишут по разному. пожалуйста, дайте совет.

2. Наталья

   Живу в квартире на 1 этаже, под полом подвал.Полы в зимнее время ледяные. Можно ли утеплить пол с помощью ОСП, и какую подложку использовать между полом(деревянным) и ОСП, или нужно что-то другое для утепления.

3. Максим

   
   спасибо. хотелось бы все таки получить компетентный ответ.

   • Александр (Прораб)

     Добрый день. Каждый материал имеет свое назначение. Для этого его и придумывали. На сайтах производителя есть конкретное описание применения каждой мембраны. Поэтому нужно конкретно разговаривать про пирог пола и конкретные мембраны.
     Если закрыть дерево снизу пленкой, то оно быстро сгниет, т.к. будет тот же эффект, что и с трубой вентиляции. Влага будет конденсироваться на внутренней стороне пленки из помещения, тем самым лаги постоянно будут влажными. Чтобы сделать правильно, смотрим инструкцию для мембран, которые используются для утепления пола.

     • Максим

       Добрый день. я живу в небольшом городе и не доверяю компетенции продавцов, т.к. 99 % из них, как говорит Задорнов — КОЕКАКЕРЫ — ни чего не знают и не хотят знать. практика показывает, что и производители не знают что производят. приведу пример: я приобрел паро-гидроизоляцию изоспан D. на официальном сайте в описании данного продукта написано: применяется для утепленных и не утепленных кровель, м б использовано в качестве временной кровли. распаковав три рулона наконец то нашел инструкцию (из 3-х рулонов была только в одном) по применению: используется только для не утепленных кровель. пришлось все вернуть в магазин. взамен этой паро-гидроизляции была приобретена ПГИ другого производителя. на их офиц сайте было такое же описание как у изоспана. после распаковки рулона была обнаружена инструкция: нельзя использовать в качестве временной кровли.
       возвращаясь к своему вопросу хочу уточнить: паро-гидроизоляционная пленка, если я правильно понимаю в одну сторону пропускает пары влаги, а с другой стороны препятствует проникновению влаги в утеплитель. если натянуть пленку снизу по лагам, то из дерева и утеплителя пары будут выходить в подпол, а из подполья влага не будет попадать в лаги и утеплитель. или это не так?

       • Александр (Прораб)

         Вопрос принят.

         Пока еще мнение: Как пароизоляция обязана защищать от пара изнутри дома весь!! пирог конструкции, так и ветро-гидроизоляция обязана защищать от ветра и воды тоже весь пирог любых конструкций.
         Возвращаясь к пирогу над подпольем. От пара никакая мембрана не защищает плюс при ПМЖ нет движущей силы для того. чтобы пар из подполья лез в пирог над подпольем (если дом не ПМЖ и нет вентилирования подполья — другое дело!). Также не считаю нужным защищаться от воды — кроме случая фонтанирования из подполья воды вверх на перекрытие. Поэтому речь в данном случае должна идти о паропроницаемой ветрозащите (ветрозащита обязана выпустить из пирога пар наружу). Ветрозащита обязана защищать пирог от продувания ветром/сквозняком/разностью давлений и защищать утеплитель от уноса ветром… Поэтому правильное решение имхо — самая паропроницаемая мембрана с нахлестами и проклоейками и с обязательной защитой всего пирога. Вентиляция подполья обязательна при любом раскладе. так же как и пароизоляция всего пирога сразу под внутренней отделкой пола при нахлесте на стены и проклейке обязательных нахлестов.

         • Максим

           добрый день. собственно вопрос то не в том стелить пленку или нет. у меня вопрос: почему стелят пленку СВЕРХУ НА ЛАГИ, А НЕ ПОД НИХ?

         • Александр (Прораб)

           А это не правильно на лаги без воздушного зщазора и сразу доски!это делалось по старине,чтоб не попадала пыль от стекло ваты и чтоб не дуло в микрощели.можно конечно и на плёнку сразу доски прибивать,но тогда и смысл в дышащей не остаеться.
           Ещё плёнка предохраняет от возможной сырости при перепаде температур пирога пола.(выпадения конденсата)

         • Максим

           ПОЧЕМУ ПЛЕНКУ СТЕЛЯТ СВЕРХУ НА ЛАГИ И ЧЕРНОВОЙ ПОЛ, А НЕ СНИЗУ ПОД ЛАГИ?

           Я НЕ ПРО ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПАРОгидроИЗОЛЯЦИИ, А ПРО НИЖНИЙ.

         • Максим

           Давайте с начала. что-то мы кажется недопонимаем друг друга.

           у меня дом из оцилиндрованного бревна на винтовых сваях. высота цоколя 60 см.
           цоколь пока ничем не утеплен выложен а полкирпича, чисто декоративно чтоб закрыть цоколь. в дальнейшем планирую его утеплить пенополистиролом изнутри 50-100 мм. в цоколе сделаны продухи для вентиляции подполья.
           дом для ПМЖ

           итак: сейчас у меня установлены лаги 50х200 с шагом 60 см. с чего начать утепление полов? снизу вверх:черновой пол,парогидроизоляция, утеплитель 200мм(мин вата)парогидроизоляция, вент зазор(какой кстати необходим?), чистовой пол (доска 40-ка)

           весь вопрос у меня в том почему нельзя сделать утепление так: снизу вверх:парогидроизоляция,черновой пол, утеплитель 200мм(мин вата),парогидроизоляция, вент зазор(какой кстати необходим?), чистовой пол (доска 40-ка)

         • сергей павлович

           добрый день. не нашел ответа на вопрос Максима.
           «Добрый день. подскажите пожалуйста, почему нижний слой паропроницаемой гидроизоляции кладется сверху на лаги и на настил. я хочу натянуть пленку снизу по лагам на степлер, защитив тем самым дерево от влаги подполья. или я наоборот оставлю его (дерево(лаги и настил)) без вентиляции и будет еще хуже? подскажите как надо?»

           ответ мне очень интересен

         • Александр (Прораб)

           Добрый день. Видимо про вопрос максима совсем забыли. Нужно понимать разницу между паробарьером и гидробарьером! Это важно. Паробарьер ложиться с низу конструкции что бы предотвратить попадание влаги при испарении с низу. А гидробарьер пропуская влагу выделяемую конструкцией(например высыхание древесины)на верх, не даёт попасть влаги с верху. Используя саму плёнку вы тем самым будете задерживать влагу…что приведёт к гниению.

4. Максим

   Добрый день. подскажите пожалуйста, почему нижний слой паропроницаемой гидроизоляции кладется сверху на лаги и на настил. я хочу натянуть пленку снизу по лагам на степлер, защитив тем самым дерево от влаги подполья. или я наоборот оставлю его (дерево(лаги и настил)) без вентиляции и будет еще хуже? подскажите как надо?

Недавно я купил себе жильё. Бывший хозяин оказался порядочным человеком и сразу меня предупредил, что доски, из которых сделан пол над подвалом, от времени и сырости прогнили и требуют срочной замены. Вероятно, он опасался, что в один прекрасный момент я могу туда провалиться. Сам подвал находился в доме под кухней и имел следующие размеры: ширина – 2,4 м, длина – 2,3 м. Изнутри он был обложен кирпичом и обмазан слоем глины.
Пол над ним лежал на двух деревянных балках и состоял из досок и постеленных на них сверху плит ДСП. Сделан он был криво и испортился до такой степени, что ходить по нему было действительно опасно. Вся древесина была побита жуками-древоточцами, а некоторые плиты ДСП отсырели и стали рыхлыми.
Вначале я рассчитывал просто заменить на нём доски, но потом, не спеша всё обдумав, принял решение делать металлический каркас и заливать его бетоном. Во-первых, в подвале всегда будет сырость, как ни крути, а значит, новых досок, учитывая нынешнее качество леса, надолго точно не хватит, во-вторых, если уж делать, то – надёжно, раз и навсегда, а что может быть прочнее железобетона?

Демонтаж старого пола
Первым делом нужно было снять ДСП, а затем уже доски. С помощью гвоздодёра, молотка и лома мне удалось это сделать за три часа. С плитами проблем не возникло, а вот на разборку досок времени понадобилось больше: они были прибиты к балкам огромными гвоздями, поэтому отрывались с большим трудом. После того как деревянное покрытие пола было полностью убрано, мне пришлось по всему периметру около стен снять лопатой приличный слой земли (на один штык), чтобы убрать все существующие неровности и спланировать поверхность. Это дело заняло весь остаток дня. На следующее утро предстояли сварочные работы.

Изготовление каркаса
Металла на изготовление каркаса я не пожалел. Возможно, использовал его даже больше, чем необходимо, но лишь для того, чтобы не ставить внутри погреба дополнительные столбы-опоры, уменьшающие его свободное пространство. Основу конструкции составили толстостенные трубы (? 61 мм, толщина стенки 5 мм), которые мне даже не пришлось покупать. Дело в том, что раньше из них в доме было сделано отопление. Выглядело оно ужасно, громоздко, поэтому вполне естественно, что я убрал всё это железо из комнат, заменив его современными отопительными приборами. А трубы, как видите, пригодились для подвала.

Сначала я равномерно распределил четыре мощных трёхметровых трубы, являющихся несущими балками, над ямой погреба (через 80 см). Затем, выставив их точно по уровню, начал сваривать их между собой. Для этого мне понадобились трубы меньшего диаметра (? 32 мм – 12 м) и толстая арматура (? 12 мм – 40 м). В первую очередь я приварил между балками 15 перемычек, после чего ужесточил всю конструкцию приваренными к ним снизу арматурными прутами. В результате получился очень надёжный металлический каркас.

Отдельно хотел бы остановиться на изготовлении рамки, обрамляющей вход в подвал. Я сделал её из профильной трубы 40/20 мм в форме прямоугольника (длина – 70 см, ширина – 50 см). На что здесь обратить внимание? Во-первых, все углы рамки должны быть идеально прямыми, размеры сторон строго выдержанными, иначе крышка будет входить в неё неплотно, а из погреба станет сквозить. Во-вторых, приваривать её следует таким образом, чтобы она по высоте находилась на одном уровне с трубами-балками, являющимися к тому же ещё и маяками.

Сама крышка также была изготовлена мной из профильной трубы (40/20 мм) и толстого куска фанеры, надёжно соединённого с её металлической основой саморезами. Ограничителем для крышки, исключающим возможность её падения в подвал, служил уголок, приваренный к нижней стороне обрамляющей рамки. В тот день я поработал со сваркой от души: с самого утра до глубокой ночи, но всё-таки закончил дело. Одних электродов сжёг почти две пачки, а едкого дыма надышался – жуть! (трубы-то в краске были).

Установка опалубки
Каркас из металла был готов, теперь же мне предстояло решить новую задачу – смонтировать опалубку над погребом. Были рассмотрены разные варианты её изготовления, но в конце концов мой выбор пал на плиты ДСП, которые были сняты со старого пола. Почему? Во-первых, закрыть большое пространство над ямой ими было проще и быстрее, во-вторых, щелей, куда мог бы пролиться жидкий бетон, благодаря плитам практически не было. Я крепил их к каркасу с нижней стороны толстой вязальной проволокой: сначала дрелью просверливал в ДСП отверстия, затем продевал в них проволоку, после чего плоскогубцами прикручивал её намертво к арматуре. Получилось надёжно, но, учитывая тяжесть бетона, я на всякий случай поставил снизу несколько временных подпорок.

Работы с бетоном – это серьёзное испытание, особенно если за один день требуется забетонировать 12 м? при толщине слоя в 10 см. По этой причине я позвал на помощь друга, предварительно подготовив всё необходимое для этого дела: отсев гравия, цемент, корыто для замешивания, лопаты, вёдра, правило. Мы распределились так: вместе замешивали бетон (в пропорции 1/5), потом один подносил его в вёдрах к месту заливки и выливал, а другой – разравнивал готовую смесь трёхметровым правилом, плотно прижимая его к маякам и совершая им частые колебательные движения в стороны.

Вдвоём работалось в охотку. Начав трудиться в восемь часов утра, к обеду мы уже закончили заливку. Результат радовал. Пол вышел ровным, и вся комната сразу преобразилась. Через два дня, когда по бетону уже можно было ходить, я взял старый автомобильный диск и, совершая им круговые движения на поверхности пола, убрал с неё небольшие неровности. Теперь оставалось только ждать, пока бетон высохнет окончательно.

Финальный аккорд
Прошла неделя, и я приступил к завершающим работам. Первым делом обильно покрасил высохшую бетонную поверхность грунтовкой. Но не для красоты, нет, а для уменьшения количества пыли, которая неизбежно образуется при ходьбе. Когда краска высохла, положил на пол гидроизоляционную плёнку, предотвращающую проникновение влаги из бетона в линолеум. После этого, как вы уже догадались, был постелен линолеум, но не простой, а толстый, утеплённый, с устойчивой к истиранию поверхностью, которая не боится даже перетаскивания по ней . Дорогое удовольствие (цена погонного метра около 2 тыс. рублей), но, поверьте, стоит потраченных денег.

Вход в подвал и саму крышку я отделал декоративным металлическим уголком. Вышло аккуратно и красиво: под уголком удалось спрятать неровно обрезанные края линолеума, к тому же он плотно прижал их к поверхности. Ручку для крышки я сделал не обычную, а съёмную, чтобы она не мешала при ходьбе. Для этого просверлил крышку по центру, с обратной её стороны прикрутил металлическую пластину, к которой точечно приварил обычную гайку. Под неё изготовил специальный ключ, представляющий собой небольшой прутик с резьбой и воротком на конце.