Валяние сапог. Валяная обувь и уход за ней. Подробный план видеокурса
Вот и пролетели пять дней в Питере – пять замечательных дней, вместивших в себя много работы, с отличным результатом, массу впечатлений и подаривших новых друзей….
Поездка, действительно удалась во всех смыслах – погода не подкачала было тепло и сухо; осенний Питер и особенно Петергоф в полном великолепии…, но самое главное, состоялся (именно состоялся!!!) мой мастер класс по валянию ботинок и установке их на подошву.
Валяние из шерсти мастер класс не простой и довольно сложный – много информации и много физической работы…. и всего три дня на получение результата – Ботинок, свалянных и собранных своими руками. Девочки все такие разные, но такие Классные и Талантливые! – все старались и работали в полную силу, с верой в конечный результат! За три дня мы были и дизайнерами, и пимокатами, и сапожниками…. махали рубелем и орудовали сапожным крючком, очень устали….., и ещё раз очень устали, но результат того стоил – аккуратные, ровненькие и уютные Ботиночки, сделанные собственными ручками, для собственных ножек, с учётом всех их особенностей и с сохранением всех полезных свойств шерсти)))
Мастер класс по валянию день первый.
Начали с теории построения выкройки для ботинок, правильных замеров стопы и подбора подошв. Затем перешли к раскладке и притирке шерсти на шаблоне
По сусекам был собраны современные и бабушкины антикварные рубеля
Закончили на раскладке и притирке на шаблоне
Мастер класс по валянию день второй.
В процессе мастер класса перешли непосредственно к валянию ботинок и формованию под наши размеры
Валяние с помощью рубеля и бамбукового коврика.
Валяние подгонка под размер
Мастер класс по валянию день третий.
Изучение технологии установки ботинка на подошву и практическая часть по приклеиванию и пришиванию. Подготовка к установке обувной фурнитуры.
Установка валенка на подошву и пришивание
Вот он, наш вдохновляющий результат!
Ботиночки получились на загляденье! – каждая пара хороша!!!
Еще раз о ремонте валяной обуви, её восстанавливаемости после жесткой эксплуатации.
На первом фото ботинки, которые я сделала для Юли в прошлом году (так они выглядели), тест-драйв был, можно сказать, жёсткий! – с первого ноября, до середины апреля каждый день, при любой погоде!!!
Наши мастерские рядом, поэтому я могла наблюдать за этим в реальном времени…Юля, как надела ботинки, так сразу и оценила все преимущества валяной обуви, поэтому проходила весь (осенне-зимний, плавно перетекающий в весенний) сезон в них.
Должна сказать, что в процессе носки ботинки не мыли, и практически не чистили, и в конце сезона (6 месяцев на минуточку!) сняли и оставили в печной (Юля керамист) на полу, под полками…
И вот на втором фото ботинки в том виде, в котором они попали ко мне в конце лета. Что можно сказать – пыльные валяные ботинки, не столь яркие, как были, но формы не потеряли!!!
Манжеты, в принципе, можно было не отпарывать (они отлично сохранились!) и стирать ботинки вместе с ними, но если делать апгрейд, то полный, поэтому я решила связать новые!
Вымыла (выстирала) ботинки теплой водой с жидким моющим средством, хорошенько прополоскала, дала воде стечь и немного подформовала.
На четвертом фото ботинки после стирки и сушки и готовы к сборке.
Так как Юля человек очень активный, а ботинки уже протопали целый сезон, для того, чтобы увеличить срок их эксплуатации, я решила укрепить пятку и носок гранитолем и кожей. Для этого выпорола прошивку подошвы, с помощью ножниц немного отделила подошвы от войлочной части (в области носка и пятки), выкроила и сформовала детали, сначала приклеила детали из гранитоля (задник и носок), затем сверху кожаные детали. Заходы (припуски на деталях) на нижнюю часть (подошву) сделала небольшие, чтобы была возможность загнуть и протолкнуть их между подошвами, но в то же время они должны быть достаточными, чтобы можно было их прошить при пришивании подошвы, и тем самым зафиксировать пятку и носок. Кожаные детали я приклеила и пришила по краю, пришиваю намеренно ни крючком, а одной иглой (прокол в прокол), чтобы внутри ботинка не было строчки, которая может натирать ногу. Заново пришила подошву.
Связала и пришила новые манжеты (мне нужен был серый цвет пряжи на манжетах, аналогичный цвету кожаных деталей – на старых манжетах, серый был другого оттенка), немного завосковала низ ботинок и вставила шнурки!
В древности, они приобретались только богатыми людьми. Крестьяне обходились одной парой на всю семью. Валенки своими руками вызывают воспоминания теплого, приятного и немного устаревшего. Как бы не двигался прогресс, все равно для холодной и суровой зимней погоды самая теплая и удобная обувь – это валенки. Их с радостью носят даже самые модные девушки. Нынешние же унты декорируют вышивкой, рисунками и камнями.
Многим начинающим рукодельницам интересно знать, как происходит процесс создания. Он долгий и сложный, поэтому лучше начинать мастерить миниатюрные валеночки в качестве праздничного сувенира либо новогодней игрушки.
Используемый материал
Для создания уникального творения нужно запастись таким материалом:
- пасмой
- небольшим количеством строительного утеплителя;
- мыльная вода;
- клеёнка;
- москитной сеткой;
- опрыскиватель;
- ножницы.
Миниатюрные валеночки
Рассмотрим подробное описание:
- Из базальтового утеплителя вырезается предполагаемый эскиз.
- Шерсть, выходящая за края выкройки, загибается и разглаживается, чтобы работа была без складок.
- Всю, ранее проделанную процедуру повторяем на обратной стороне. Не оставляем незаполненных участков.
- Шаблон смачивается, накрывается москитной сеткой и прижимается ладошками.
- Сетка снимается, заготовка переворачивается, и выступающая пряжа загибается и выравнивается.
- Важно, чтобы заготовка была симметричной с обеих сторон. При обнаруженных неровностях, материя накрывается и неоднократно прижимается.
- Работа продолжается. Образец смачивается при помощи воды и мыла, накрывается салфеткой и растирается. Сразу трём не сильно, а когда она начнет сваливаться, работаем во всю мощь. Протираем и боковые части. Это займёт двадцать минут.
- Изделие доваливается пальчиками, уделяем особое внимание изгибам. Шерсть должна плотно прилегать к лекалу. По ходу выполнения работы будет ясно, с какой силой нужно валять изделие.
- Заготовка разрезается ножницами на два ровных элемента.
- Приваливаем края. Лекало не вынимается, краешек растирается пальчиками.
- Из готовых поделок удаляется шаблон. Валеночек помещается на пальцы, и действие продолжается. Хороший результат получается при трении сапожка о пленку. При трении материал нагревается и лучше сваливается. Следим за количеством мыльного раствора. Можно макать поделку прямо в тазик с жидкостью.
- Смотрим, чтобы изготовленная пара была одинаковой и ровной. При обнаружении изъянов, продолжаем
- При завершении проверяем, отщипнув пальчиками поделку. Материал не должен волокниться.
- Миниатюрные самодельные валеночки простирываются в чистой водичке.
Попрактиковавшись на сувенирных моделях, запасшись терпением и усидчивостью, можно начинать валять столь старинную традиционную обувь для своих ножек. Процедура эта трудоемкая и хлопотная, но результат превосходит все ожидания – вашим ножкам будет тепло и комфортно даже в самый лютый мороз.
Принцип валяния
Чтобы сделать их в домашних условиях, нужно проделать такие операции:
Этот занятие для терпеливых и спокойных людей, потому что это кропотливая и долговременная процедура. Валеночки будут согревать в холодную зимнюю погоду и ножки всегда будут защищены от мороза.
Этот мастер-класс подходит для того широкого круга мастеров мокрого валяния, которые уже умеют делать валяные тапочки на анфасной выкройке. Делать будем для себя любимой, поэтому колодки не обязательны.
Для изготовления похожей пары весенних валяных сапожек из шерсти нам необходимо:
1. По 120 гр латвийского кардачеса двух контрастных,но сочетающихся цветов (можно 240 одного цвета).
2. Классическая анфасная выкройка тапочек на вашу ногу.
3. Кусок подложки под ламинат для новой выкройки.
4. Длинная металлическая линейка - не обязательно.
5. Колодка нужного размера - не обязательно, главное, чтобы нужная нога была в пределе вашей досягаемости.
6. Шлиф-машинка - не обязательно.
7. Принадлежности для валяния к которым вы привыкли - мыло, пленка-пупырка, мусорные мешки, перчатки.
8. Сапожник из ремонтной мастерской, для пришивания подошвы к валенку.
9. Ну и самое главное - с чего начинаем и за чем идем в магазин -это подошва!
Нам нужна подошва-платформа, или подошва на каблуке со встроенным ступинатором, с перепадом высоты 5-7 см, именно на такую высоту будет расчитана наша выкройка. Подошва с каблуком без ступинатора - прогибающаяся по середине нам не подходит. Когда вы нашли подходящую - примерьтесь к ней, не ориентируйтесь только на номер на подошве. Так как войлок имеет толщину, для нашей пары размерчик должен выглядеть вот так:
небольшой зазор спереди, и немного сзади.
Дома мы подбираем два цвета латвийского кардачеса - у меня к этой подошве прекрасно подошли: внутренний - ярко-желтый, внешний - коричневый. Если вы не имеете опыта раскладки двухцветных послойных тапочек, или не уверены в своих силах в ровной раскладке кардачеса - возьмите один цвет.
Ну и теперь - нам нужно откорректировать классическую выкройку для тапочек-балеток,ее называют часто анфасной, выкройкой-следом.
Все размеры расчитаны мною для латвийского кардачеса,если вы работаете с другой шерстью, вам прейдется откорректировать выкройку на свою усадку. У меня длина центральной линии выкройки на 37-38 р-р равна 37 см.
Вы видите готовую выкройку. Линия 1 - центральная линия выкройки-следа. Сам след я обвела.
Теперь с левой стороны, там, где пятка от центральной линии вверх мы откладываем 10-11 см (размер2) и проводим плавную линию с прогибом 1,5 см вправо чуть выше середины. Следующим этапом откладываем слева от начала центральной линии 16 см(размер 4) и от полученной точки перпендикулярно вверх 20 см (размер 3). Теперь верхние точки соединяем прямой линией, по ней будет проходить верхний срез ботиночка. Мне удобней раскладывать на выкройке, которая длинее, поэтому, заметив линию среза, я продлеваю выкройку на 5 см. Ну и плавно формируем линию подьема. Пропорции среднего подьма видны на фото. Вырезаем выкройку, не забываем сделать ее немного выше для удобства раскладки. Делаем вторую такую же для второго ботиночка.
Взвешиваем нашу шерсть кучками по 30 гр-8 кучек. у меня 4-желтые для внутренней поверхности и 4 коричневые для внешнего слоя и приступаем к раскладке
Замечаем линеечкой верхний срез - это удобно, если вы не планируете отрезать верхний край,для его ровности, и начинаем раскладывать первый слой. Я поступаю с кардачесом так: отщипываю пряди придавая более-мение направление шерстинкам и щипки раскладываю первый слой горизонтально-веерно. Для удобства показала направление раскладки щипками на фото.
Рскладываем этот слой, слегка заходя за выкройку. Накрываем сеткой, поливаем мыльным раствором, притираем руками, снимаем сетку.
Теперь линеечку аккуратно переворачиваем, загибая край шерсти, вылезший на нее и - Опа! К на абсолютно ровный край.
Переворачиваем, загибаем край, раскладываем аналогично второй желтый слой, смачиваем, притираем, переворачиваем, загибаем край.Следим, чтобы край шерсти не висел, а плотно облягал выкройку.
Не забываем, что у нас два ботиночка и параллельно все то же самое делаем со второй выкройкой (по этому у меня то левый ботиночек, то правый на фото).
Теперь приступаем к следующему слою-коричневому. Я его укладываю щипками сверху вниз.
Контрольно осматриваем поверхность - ровный ли пирожок у нас вышел.
Ну и краешек:
Теперь мы вооружаемся терпением, сеточкой,перчатками и начинаем притирать поверхность шерсти. Вначале через сеточку, потом просто в перчатках. Если вы имеете шлифмашинку - пользуйтесь ею. В обоих случаях не забываем притирать сбоку.
Когда шерсть перестанет тянутся за пальцами. То есть, слегка подваляется поверхность можно покатать в рулоне, завернув в пленку и полотенце.
Я эту выкройку катаю по 50 раз с двух сторон, разглаживая рукой между катаниями, нажимаю не сильно, скорее средне.
Разворачиваю рулон, разглаживаю заготовочки, аккуратно достаю выкройки из середины (выкройки многоразовые, вы можете еще не раз их использовать).
Рзглаживаю старательно боковые швы.
Дальше начинаем валять кто как привык. Я люблю валять в мусорном мешке - месить как тесто.Складываю разглаженные заготовочки в кулек и аккуратно начинаю месить раз по 50, между подходами разглаживая и придавая необходимую форму.
(десь видно - можно парочку пальцев засунуть) надо еще повалять. Когда колодка (или нога) заходит достаточно плотно можно начинать валять на колодке.
Валять на своей ноге не очень удобно,но возможно, в былые времена (до наличия колодок) я проделывала это неоднократно. Тут можно позвать помощь зала - попросить близких потереть-похлопать валяночек на ноге. Внимание! Валку на ноге необходимо делать поставив ногу на подошву.
Вот здесь видно - сапожек не увален, торчит носок и пятка. Так как я сижу - подьем не очень совпадает. Уваливая на ноге я периодически встаю на подошву добиваясь эффекта заполнености подьема. Следим, чтобы войлок полностью облягал ногу. Так как данная модель не имеет застежек очень важно увалять в области подьема и прогиб над пяткой максимально плотно, чтобы сапожки не шлепали при ходьбе. Когда результат начет вас устраивать, осмотрите сапожки, если есть вмятинки-выемки от пальцев (косточек стопы) - аккуратно выровняйте их и ставьте валенки сушится. У меня они в начале стекают на сухом полотенце, а потом я их ставлю поближе к батарее зимой или на солнце летом. Нслаждаемся результатом и ждем день-два, пока высохнут.
Когда высохнут - несем их вместе с подошвой в обычную ремонтную мастерскую и просим приклеить и пришить подошву. Это занимает около часа времени у мастера, забираем сапожки назад, расстраиваемся, что пришили криво и запачкали 🙂
Это все поправимо! Если у вас не было колодки с нужным подьемом, скорее всего вы не смогли довалять идеально,поэтому сапожки покосились. Что делать? Правильно,довалять! Одеваем мусорные пакетики на ноги, и доваливаем идеально по ноге. Так как подошва не елозит - теперь можно сделать это качественно. Ставим снова сушить.
И окончательный этап - вооружаемся сантиметром, острыми ножницами и мелом - рисуем модель на войлоке (вариантов на этой выкройке много.Главное, не забудьте затереть срез, чтобы он не рассыпался и модель имела законченый вид (если вы делали одноцветные, и получившийся край вас устраивает - можно оставить все так как есть).