Делаем листогиб своими руками из подручных материалов. Как сделать идеальную трубу из оцинковки своими руками: пошаговая инструкция Как сделать угол из жести

Несмотря на множество различных жестяных заготовок, которые продаются в строительных супермаркетах, иногда при монтаже водостоков, вентиляции или других подобных инженерных систем возникает необходимость в установке деталей нестандартной конфигурации или размера. Потому многие домашние мастера интересуются, как сделать трубу из жести своими руками.

Особенности используемого материала

До того как начинать работу, целесообразно внимательно ознакомиться с особенностями материала, из которого предполагается конструировать трубу. Жесть – это обыкновенный лист стали толщиной от 0,1 до 0,7 мм. Его формируют путем последовательного проката заготовки через вальцы прокатного стана.

Однако на этом обработка не заканчивается. Для того чтобы защитить полученный лист от воздействия коррозии, его необходимо покрыть слоем другого вещества, которое не окисляется на воздухе.

В результате на склад готовой продукции поступают стальные листы, ширина которых согласно ГОСТ может составлять 51,2-100 см, покрытые сверхтонким слоем цинка, хрома или олова.

Обратите внимание!
Материал получается очень пластичным, что позволяет обрабатывать его в домашних условиях.
С другой стороны, при обустройстве ребер жесткости вы можете получить конструкцию, которая по прочности не уступает более толстой стали.

Учитывая, что цена на жесть также невысока, ее часто используют для изготовления множества различных деталей сложной формы.

Необходимые инструменты

Для порезки и изгибания листов жести не нужно прикладывать больших усилий. Тем не менее, нелишним будет вооружиться специальными инструментами и приспособлениями, перечень которых приведен в таблице.

Инструмент	Назначение
Ножницы по металлу	Используются для того, чтобы разрезать лист жести на заготовки нужного размера. Максимальная толщина материала, как вы знаете, 0,7 мм, потому достаточно приложить лишь незначительное мускульное усилие.
Киянка	Можно заменить ее резиновым молотком, а также стальным инструментом с резиновыми накладками, которые не оставляют на жести вмятин во время использования.
Плоскогубцы	Используются для выполнения сгибов. Можно заменить клещами.
Верстак	Для разметки и порезки необходимо располагать лист жести на ровной поверхности. Лучше всего использовать столярный верстак, но можно выполнять порезку и на полу, очищенном от крупного мусора.
Калибрующие элементы	Их роль выполняет толстостенная стальная труба диаметром около 100 мм (или древесина круглого сечения) и стальной уголок шириной в 75 мм. Его закрепляют на краю верстака или зажимают в столярных тисках. Труба понадобится для изготовления продольного шва трубы.
Разметчик	Используется для нанесения разметки на жесть. Представляет собой тонкий стальной стержень с острым концом.
Измерительный инструмент	Сюда относятся линейки, рулетки, угольники и другие подобные приспособления.

Процесс работы

Начнем изготовление трубы из жести своими руками.

Весь процесс можно условно разделить на несколько основных этапов:

1. Подготовка. Сюда включается разметка изделия и вырезание из куска жести отдельных заготовок.
2. Формовка. На этой стадии происходит первоначальное формирование трубы круглого сечения.
3. Соединение. Здесь необходимо окончательно сшить детали в готовое изделие.

Рассмотрим каждый из них более подробно.

Шаг 1. Подготовка

Сложная инструкция здесь не понадобится, все очень просто:

• лист размещается на ровном участке (верстаке или полу);
• от верхней кромки отмеряется отрезок, равный длине будущей трубы (отметки можно ставить маркером или специальным разметчиком);
• затем через отметку с помощью угольника проводится линия, перпендикулярная верхней кромке листа;
• на верхней кромке и прочерченной внизу линии отмеряется ширина заготовки, которая равна длине окружности трубы (причем к этому параметру необходимо добавить 15 мм для обустройства стыка);
• все отметки соединяются, после чего по получившимся линиям производится вырезание заготовки.

Совет!
Зная диаметр трубы, можно легко вычислить длину окружности (ширину заготовки) по известной формуле L = π D , где π – 3,14, D – диаметр будущей детали.

Шаг 2. Формовка

После получения заготовки, необходимо сформировать круглый профиль будущей трубы.

Здесь работа производится так:

1. Размечается линия для фальцев. Его ширина – 0,5 см с одной стороны и 1 – с другой. Фальцы загибаются под углом в 90 градусов к плоскости листа жести. Для этого можно использовать стальной уголок и киянку.

Лист жести размещается на краю стола со смещением на нужную длину, затем ударами резинового молотка аккуратно загибается его край. В конце работы он должен плотно соприкасаться с нижней плоскостью уголка.

Работа должна производиться равномерно по всей длине заготовки. Для облегчения процедуры можно использовать плоскогубцы.

1. Затем на сантиметровом фальце делается еще один загиб в форме буквы Г. Верхнюю часть (ее ширина должна быть 0,5 см) нужно сделать параллельной листу жести. Желательно заранее произвести разметку и для этого загиба.

1. По окончании работы с фальцами, переходим к работе над самой трубой. Для этого используется заранее припасенная круглая деталь. Расположив на ней лист жести, следует с помощью киянки придать ему округлую форму. Делать это нужно постепенно по всей длине листа до тех пор, пока согнутые края не встретятся.

Шаг 3. Стыковка

Осталось только совместить края и закрепить шов. Для этого горизонтальный участок большего фальца загибается вниз, закрывая противоположную кромку. Затем торчащий шов пригибается к плоскости трубы с помощью киянки.

В наши дни очень большое разнообразие упаковочной продукции мы ежедневно выбрасываем в мусорное ведро, однако некоторая продукция способна быть хорошим исходником при выполнении разного рода поделок своими руками.

Так в качестве примера можно взять пустую банку из жести от лимонада либо пива. В большинстве своем поделки из жестяных банок выполняют функцию декора, однако если включить свое воображение и фантазию, то можно соорудить нечто полезное и пригодное в использовании для дома.

Осветительные приборы своими руками из банок

Практически любой банке можно найти полезное применение, так, например, возможно сделать очень стильный и оригинальный плафон для светильника. Поэтому, первым делом необходимо удалить верхнюю часть донышка банки, используя при этом обычные ножницы либо канцелярский нож.

Если у вас имеется склонность к рисованию, то банку можно красочно разрисовать или просто покрасить ее с внутренней и наружной стороны. После чего, необходимо вмонтировать к банке патрон с лампочкой. Все, яркий и неповторимый светильник готов к использованию.

Так же из пивных банок можно сделать интересную и красивую настольную лампу, которая сможет украсить помещение своим необычным видом.

Так для изготовления абажура необходимо использовать только язычки от банок, а вот для стойки светильника можно использовать саму жестяную банку. Для соединения всех язычков от банок в цельную и единую конструкцию, на каждом язычке необходимо сделать небольшой надрез, после чего все язычки необходимо соединить между собой, а потом место разреза вновь соединить.

Украшение дачного интерьера

Весьма интересное применение жестяным банкам можно найти и для дачного использования. Так, например, их можно использовать в изготовлении садовой мебели, кресло и столик весьма хорошая идея использовать пустые алюминиевые банки.

Итак, для того чтобы сделать кресло, необходимо все банки соединить между собой, используя очень мощный и надежный клей. Для более устойчивого положения кресла, и чтобы оно не деформировалось от веса сидящего на нем, каждую банку после склеивания желательно наполнить песком.

Спиртовая горелка из жестяных банок

Также для многих путешественников любителей очень важное значение имеет обеспечение всего необходимого в походах, особенно это касается горелки. Поэтому многие туристы самостоятельно делают спиртовки из алюминиевых банок, которые вполне способны заменить обычную газовую горелку.

Стоит отметить, что вес самодельной спиртовки едва ли превышает 50 грамм, в то время как газовая горелка имеет вес около 3,5 кг.

Подсвечник-фонарик из пивной банки

Итак, для выполнения такой поделки на самой банке придется сделать глубокие вертикальные надрезы на расстоянии 3-4 см между собой. Этот процесс выполняется острым ножом, резать необходимо аккуратно не спеша, при необходимости можно воспользоваться линейкой для более ровного реза.

После того, как банка нарезана, ее необходимо аккуратно немного придавить сверху, в результате чего получится интересная конструкция фонарика. Если вам не нравится цветовое оформление подсвечника, то его можно самостоятельно покрасить специальным спреем в нужный вам цвет.

Бабочки из пивных банок и другие фигурки

Для изготовления поделки такого вида понадобится очень много терпения. Итак, из пустой жестяной банки необходимо удалить два донышка. В результате получится прямоугольный листик из жести.

Обратите внимание!

Готовую форму аккуратно вырезаем ножницами по контуру рисунка например бабочки.

Когда форма бабочки уже готова ей можно придать более естественный вид, слегка придать крыльям живой вид и немного разукрасить бабочку в яркий цвет.

Таким образом прежде чем выбросить пустую алюминиевую банку от пива или напитка подумайте, если только включить свою фантазию и воображение то можно изготовить полезные поделки из жестяных банок много красивых и полезных вещей, которые по достоинству смогут оценить ваши близкие и родные.

Фото поделок из банок

Обратите внимание!

Обратите внимание!

При медленной загрузке этой страницы основные её изображения можно открыть и посмотреть в каталоге "Чертежи, схемы, рисунки сайта".

Колпак - оголовок из оцинкованной жести для кирпичного столба.

Высоту "h" выбрать любую, или с учётом размеров готового столба. Размеры посадки "а" и "b" иногда полезно увеличить на 5 - 10 мм, в зависимости от качества кладки. Размер "d" можно "прикинуть" рулеткой прямо на столбе, или считайте по нижеприведённой формуле.

* Положить выкройку лицевой стороной вверх. Просверлить отверстие ф3,5 mm. Прогнуть рёбра жёсткости (15mm) вниз почти на 90°. Прогнуть все пунктирные линии на угол 90°. Прогиб линий следует делать в листогибе, хотя бы в самодельном из двух уголков (его сделать недолго). Тогда линии гиба будут прямые, чёткие, без вмятин, и изделие в итоге будет иметь эстетичный вид. Если нет листогиба, то линию "а" и "b" гнуть как обычно; линии "А" и "В" гнуть на куске уголка № 50 - 63 закреплённого на краю верстака полкой вверх. Чтобы гнуть плоскость А или В сразу всю, или почти всю - применить брусок (штакетину) 25x45 мм длиной 30-40 см.

Прогнуть грани по линиям "d" до правильной прямоугольной формы колпака, зонта. Для этого иметь узкую оправку: уголок 50 с обрезанной полкой, или прикреплённую к нему металлическую полосу толщиной 1,5-2 мм, ещё лучше полотно пилы.

Проверить плотность прилегания верхнего (закрывающего) ребра жёсткости к тыльной (задней) плоскости колпака. Ещё раз проверить отсутствие перекоса изделия; наметить тонким маркером ответное отверстие ф3,5 мм; накернить, просверлить, и зафиксировать сборку заклёпкой 3,2 мм.

Догнуть плоскости по линиям "А" и "В" внутрь зонта (на своё место), руками зажав её между полоской металла (толщиной 2 мм, шириной 40-45 мм, длиной ~30 см); и бруском (штакетиной) 25x45 мм подходящей длины. При необходимости уплотнить этот гиб киянкой. При необходимости слегка осадить верх закрывающего ребра жёсткости в вершине колпака.

Нижний пояс колпака можно в выкройку не включать, а изготовить его отдельно. Из полосы соответствующей длины и ширины согнуть прямоугольник посадочных размеров "а" и "b"; отогнуть в его верхней части борты для жёсткости и крепления, и вложить внутрь колпака перед окончательным догибом плоскостей по линии "А" и "B". При необходимости зафиксировать заклёпкой 3,2 мм.

При изготовлении колпаков больших размеров разделить выкройку на две половины, но не по угловым линиям "d", а по серединам противоположных плоскостей-граней. Соединить половины двумя реечными "швами", устанавливая рейки внутри зонта, лицевой стороной к соединению. Фальцевый шов, особенно на крашенном материале, может (и будет) выглядеть неаккуратным. Нижний пояс для больших колпаков делать отдельно.

Внешний вид колпака с маленькой высотой - смотри рисунок квадратного зонта на странице "Газовая вытяжка".

Упрощённый колпак для столбов с поясом из кирпича:

Для опорных стоек и металлических столбов из профильных труб применяются в виде маленьких колпачков. Заглушки изготавливаются из более толстого металла, обычно в форме низкой пирамиды.

Изготовление одинарного и двойного соединительного фальца см. на странице "Стальная кровля".

Узел прохода короба вытяжной трубы в кровле крыши.

Короб устанавливается (одевается) на прямоугольный стакан, все стороны которого на 3 - 4 мм меньше сторон короба. Стакан под углом ската крыши склёпан с листом того же цвета, что и цвет кровли. Выкройку короба и установочного стакана разделки удобно чертить на одном жестяном листе. При небольшой высоте конструкции вентиляционный (или защитный, теплоизоляционный) короб можно соединять непосредственно с кровельным листом, т. е. без промежуточного стакана.

Разметить прямоугольное отверстие на обратной (не лицевой) стороне кровельного листа разделки. Размеры листа принять такими, чтобы с достаточным запасом (минимум по 20 см) перекрыть примыкающие к трубам участки кровли, а часть листа со стороны конька накрыть листом кровли сверху.

Проверить плотность установки стакана на листе. Наметить ответные отверстия Ф3,5 мм для крепления заднего борта. Снять стакан, просверлить отверстия. Перед окончательной установкой стакана на лист нанести под борты крепления герметик или любой водо-морозоустойчивый клей. Зафиксировать заклёпками 3,2 мм задний борт; затем боковые и передний.

Стакан и короб (уже с зонтом) поочерёдно установить (одеть) на вытяжные трубы для их тепло-влагоизоляции и улучшения внешнего вида. Со стороны конька крыши в нижней части конструкции дополнительно установить перед ней уголок-отбойник для отвода стекающей воды, особенно в том случае, если напор потока усиливается на крутом или длинном скате крыше.

Квадратный зонт и его выкройка, выкройка круглого зонтика для трубы диаметром 160мм - на странице "Газовая вытяжка".

Зонт, "дымник", флюгарка.

Высоту зонта выбрать любую. Если в торцевых деталях отрезать небольшие участки в их верхнем углу (по линии "К "), то у "дымника" будут два дополнительных окна для вытяжки. Сверху закрыть эти окна выступающим коньком, торцы которого можно срезать фигурно. По уровню этой же линии ("К ") можно сделать одно прямоугольное окно в верхней части всего зонта, которое придётся защитить сверху вторым зонтом, но меньшего размера. Флюгарка - зонт с флюгером, часто флюгаркой называют комбинацию из двух зонтов различного размера и формы; один из простых её вариантов на этом . Выкройку основной (большой) детали можно разделить на две одинаковые части - по линии её конька.

В двух торцевых деталях просверлить по четыре отверстия ф 3,5 мм.

Прогнуть все рёбра жёсткости по линиям "d" почти на 90°.

Прогнуть рёбра жёсткости 15 мм по линиям "А" и "В" на 90°.

Прогнуть зонт по линии конька до угла плоскостей.

Прогнуть все линии *60 с учётом уклона плоскостей зонта.

Гибку желательно делать в листогибе - даже самодельный из двух уголков значительно повысит качество гибки линий и внешний вид изделия.

Временно закрепить основную деталь на ровной поверхности, выдерживая размер "В".

Плотно приложить торцевую деталь к основной. Наметить ответные отверстия ф 3,5 мм; просверлить. Зафиксировать сборку заклёпками 3,2 мм.

Стойки сделать из полос этого же материала, свернув полосу (ш.105-110мм, дл. около 40см) дважды - т. е. в три слоя по 35 мм, БЕЗ ОСАДКИ по линиям сгиба для сохранения жёсткости.

Разметка отверстий для крепления стоек к зонту:

В расчёте размера " y " 3 см принимать к зонту для коробов или поясов из жести, 6 см - к зонту для кирпичной трубы.

Тройник для вытяжки.

Разметить и вырезать отверстие в выкройке основного патрубка "D". На нижнем чертеже представлена (как пример) точная разметка отверстия для входа d 140 mm в D 150 mm. На странице "Газовая вытяжка" дан чертёж разметки входного отверстия для тройника, объединяющего диаметр 120 мм с трубой 140 мм; и отвода диаметром 120 мм, как наиболее часто применяемых при устройстве индивидуального газового отопления в частном доме или в квартире.

Разметка входного отверстия диаметром 140 мм в трубу диаметром 150 мм:

Подготовить фальцы, "прокатать" патрубок "D" в форму трубы, но фальцевый шов не соединять.

Входной патрубок "d" временно установить в свёрнутый (но не уплотнённый по шву) патрубок "D". Выровнять взаимное положение патрубков. Патрубок "d" (входной) отчеркнуть и отрезать по линии входного отверстия. По линии отреза на патрубке "d" отогнуть борт шириной 8 - 10 мм как показано на рисунке.
Установить входной патрубок в тройник изнутри "расстёгнутого" проходного патрубка "D", застегнуть фальцы, проверить плотность примыкания деталей. Уплотнить фальцевый шов, просверлить ответные отверстия ф 3,5мм - зафиксировать сборку заклёпками ф 3,2 мм. При необходимости изнутри тройника добавить в линию соединения любой герметизирующий материал: шпаклёвку, краску, герметик.

При устройстве вытяжки от газового оборудования, от отопительного котла или от водонагревательной колонки, плотности соединений следует уделить особое внимание.

Углы, отводы вентиляции и газоходов.

Представлен упрощённый метод разметки линии сопряжения звеньев отвода, который даёт хоть и приближённую, но вполне применимую на практике выкройку. Уменьшение числа звеньев отвода (угла) увеличивает искажение и необходимость корректировки (подрезки) при сборке. Точные выкройки отводов строятся приёмами начертательной геометрии.

Выкройка и разметка линии сопряжения звеньев трёхзвенного отвода на 90 градусов.

Точную (в цифрах) разметку лекальной линии для отвода диаметром 120 мм смотри на странице "Газовая вытяжка". Выкройка и разметка линии сопряжения звеньев для пятизвенного отвода 90 градусов находится на странице "Тройник, отводы, переходы". Лекала левой стороны выкроек зеркально перенести на правую сторону.

Точки разметки соединить в плавную линию, полученное лекало зеркально отразить справа.

Выкройка и приблизительная разметка линии сопряжения двух звеньев прямого угла:

На чертеже дано лекало прямого угла девяносто градусов для трубы диаметром 100 мм.

Кормушка для кроликов.

Выкройка для изготовления кормушки бункерного типа из оцинкованной жести. На чертеже даны размеры деталей кормушки ёмкостью 3,5 л сухого насыпного корма.

Сборку заклёпками можно заменить контактной сваркой или точечной пайкой.

Просверлить все отверстия в деталях первого (пробного) экземпляра. Сделать надрезы по краям линий сгиба задней и внутренней стенок. Прогнуть борты крепления 15 мм на 90 градусов. Линию 25 мм задней стенки прогнуть внутрь примерно на 135 градусов, придать форму лотка кормушки. Согнуть внутреннюю и заднюю стенки до своих рабочих положений, используя боковые стенки в качестве кондуктора. Убедиться в совпадении отверстий. При необходимости подкорректировать их расположение на деталях следующих экземпляров. Соединить заклёпками 3,2мм внутреннюю стенку с обоими боковыми. Вложить в заднюю стенку, установить заклёпки.

Кормушку можно дополнить верхней крышкой и элементами крепления к клетке.

Водосборная воронка, водосточный жёлоб.

Размеры, фигурный обрез верха и художественные элементы водоприёмной воронки - по усмотрению исполнителя. Ширину полосы для выкройки каждой следующей по стоку воды секции жёлоба полезно увеличить на 1 - 2 мм.

В связи с большим количеством материала, некоторые чертежи и рисунки перенесены на другие страницы, в соответствии с их тематикой.

Выкройки конфузора, диффузора, перехода с круглого сечения на круглое другого диаметра (ведро), с прямоугольного сечения на круглое, на прямоугольное - находятся на странице "Чертежи, схемы, рисунки сайта".

Приобрести трубы из оцинковки можно свободно, но стоимость таких изделий бывает достаточно высокой, поэтому желание сделать трубу из оцинковки своими руками продиктовано, в первую очередь, соображениями экономии.

При этом изготовление оцинкованных труб не требует применения особых усилий, специальных дорогостоящих приспособлений и инструментов и каких-то профессиональных знаний, поэтому справиться с этим может любой домашний мастер, в арсенале которого имеется набор стандартных плотницких инструментов.

Трубы из оцинкованного металла применяют для оборудования дымоходов, они пользуются популярностью из-за легкого веса и, соответственно, простотой установки. Дымоходы из оцинковки не требуют сооружения фундамента, а это существенно снижает затраты на оборудование дымохода.

Такие трубы отвечают нормам пожарной безопасности, выдерживая температурный режим до 900°, поэтому они могут применяться даже для дымоотведения из твердотопливных отопительных котлов и печей.

Также оцинкованные трубы в домашнем строительстве применяют для оборудования водостоков. Такие трубы и так довольно демократичны по затратам, но при этом процесс можно удешевить еще больше, используя собственноручно изготовленные изделия.

Что понадобиться для изготовления трубы из оцинковки

В домашних условиях, чтобы сделать трубу из оцинковки, понадобиться лист жести, материал не требует применения особых усилий благодаря мягкости и пластичности.

Жесть промышленным способом изготавливаются из тонкой листовой стали толщиной от 0.1 до 0.7 мм на прокатных станках, после чего их покрывают антикоррозийным защитным слоем из хрома, олова или цинка. В заключении заготовки нарезаются по стандартным размерам, шириной от 512 мм до 2000 мм.

Прочность таких изделий нисколько не уступает стальным аналогам, особенно, если материал имеет дополнительные ребра жесткости, но при этом он очень пластичен и позволяет монтировать трубопроводы сложной формы ручным способом. Антикоррозийное покрытие обеспечивает защиту трубы от воздействия внешней среды.

Жестяницкие работы.

Жестянщики работают в основном с тонким металлом: луженой и черной жестью, с листовым черным и оцинкованным железом. Жестянщик должен уметь пользоваться своим инструментом и, кроме того, хорошо знать паяльные и клепальные работы.

Разметка. Собираясь изготовить из куска листового металла какую-либо деталь, мы у себя должны иметь точный план этой детали. План детали может быть мысленный или зарисованный на бумаге в виде эскиза, чертежа, описания. Наконец, для составления плана можно иметь под рукой образец или макет детали.

Перенесение плана детали с точными ее размерами на заготовку называют разметочной операцией (разметкой). Обычно на металл переносят не все размеры детали, а лишь те основные линии и точки, по которым будет вестись обработка заготовки. Линии, границы, разметки на заготовке называют рисками.

Разметка бывает плоская и пространственная (объемная); плоскую разметку применяют при изготовлении деталей из листового металла. При этом сам разметочный процесс ничем не отличается от обычного черчения.

Разметку ведут на разметочных плитах. В домашних условиях заменяем плиту ровным толстым металлическим листом.

Используемый для разметки набор инструментов жестянщика не велик: кернер, чертилка, слесарный циркуль, слесарный угольник и рейсмус жестянщика.

Кернер (рис. 1) является основным инструментом, необходимым для разметки. Кернер затачивают под углом 60°. Кернер под разметку отверстий затачивают с углом при вершине 120°.

Разметку ведем так: выбираем базовую точку, в которой кернером делаем углубление. Затем проводим базовую линию. Все измеряемые от базы расстояния обязательно фиксируем, делая в металле углубления кернером, и так до получения всех необходимых отметок.

Риски на заготовку наносим чертилкой (рис. 2). Она представляет собой кусок проволоки с петлей на одном конце, тогда как другой конец заточен и закален.

Слесарный циркуль (рис.3) употребляется для переноса размеров с чертежа на заготовку и для проведения элементов окружностей. При нанесении окружности на заготовку в центре круга делаем обязательно углубление кернером.

При разметке всегда необходим слесарный угольник (рис. 4). С его помощью размечаем углы в 90°.

Разметку краев заготовки для так называемой отбортовки производим реймусом жестянщика (рис. 5).

Резка листового металла. Листовой металл толщиной до 1 мм режут ножницами по металлу, (рис. 6). Этот процесс имеет некоторые особенности: при резании лист подаем левой рукой, слегка отгибая его вверх (рис. 7,а). Ножницы раскрываем не очень сильно, чтобы они захватывали лист, а не выталкивали его. В процессе резки линия разметки должна всегда быть в поле нашего зрения (рис. 7,6).

Прочие вспомогательные процессы. Небольшие отверстия в листовом металле жестянщики делают пробойниками (рис. 8) или высечками (рис. 9). Для точной пробивки отверстия пробойником следует пользоваться вспомогательной стальной пластиной, в которой просверлен ряд отверстий. Диаметр каждого отверстия в пластине должен быть немного больше диаметра рабочего торца соответствующего пробойника. Заготовку вначале кернят в нужном месте и кладут на вспомогательную пластину так, чтобы накерненное место оказалось точно над отверстием требуемого диаметра. Пробойник ставят в накерненное место и ударом молотка пробивают отверстие (рис. 10).

Чтобы увеличить диаметр пробитого отверстия, расширяем его бородком (рис. 11). Для получения более крупных отверстий используют высечки (рис. 12): кладем лист на торцовый срез деревянного чурбачка и с помощью молотка пробиваем отверстие.

На верстаке жестянщика есть тиски и правочная плита - лист толстой стали с ровной поверхностью. На плите производят правку (выравнивание) листового металла. Инструментом для правки служат киянки - деревянные молотки (рис. 13). Киянки делают из твердых пород дерева - дуба, бука и т.п.

Хорошую небольшую киянку, не дающую при обработке листа никаких забоин, то есть вмятин на металле, делают следующим образом. Заготовку из дуба или бука вырезают так, как это показано на рис. 14. Насаживают киянку на ручку, а один торец киянки обтягивают резиновым наконечником от костыля. Зубчики на резиновом наконечнике срезают ножом и опиливают рашпилем.

Вырезанные из листа заготовки соединяют между собой так называемыми жестяницкими замками (о них будет сказано ниже). Для получения замка каждый кусок листа предварительно должным образом отгибают (отбортовывают) по краю. Отбортовку производят на специальных ломах - брусках квадратного сечения с конусообразными концами (рис. 15). В домашних условиях вместо лома используют отрезок уголковой стали, укрепленный на краю верстака.

Молоток, которым производят жестяницкие работы, весит обычно 200-400 г, носок такого молотка скошен в одну сторону и заострен (рис. 16).

Кроме перечисленного инструмента, жестянщику нужны плоскогубцы, кусачки, напильники, стальные щетки, шаберы и прочий слесарный инструмент.

Паяльные работы.

Паяльные работы занимают у жестянщика особое место, с помощью их осуществляется герметичность швов.

Основным инструментом для пайки является паяльник молоткового типа (рис. 17) массой 500 г. Нагрев его жестянщик осуществляет паяльной лампой или на газовой плите. Удобен в работе электрический паяльник молоткового типа мощностью 200-300 Вт (рис.18).

Детали перед пайкой тщательно зачищают и обезжиривают каким-нибудь растворителем (уайт-спирит, бензин Б-70, ацетон), но не целиком, а лишь в местах, подвергаемых спайке. Очищенные места смазывают флюсом и залуживают (покрывают припоем). Затем детали прикладывают друг к другу надлежащим образом, фиксируют или стягивают зажимами в этом положении и прогревают шов паяльником. Прогрев шва считается достаточным в том случае, когда припой, расплавившись, частично вытекает из зазора. После этого детали охлаждают на воздухе, и пайку можно считать законченной.

Тип шва выбирают перед пайкой в зависимости от назначения конструкции (изделия). Там, где необходимо обеспечить прочность соединения, детали паяют швом внахлестку (рис. 19,а). Если же соединению, кроме прочности, хотят придать хороший внешний вид, применяют шов встык с накладкой (рис. 19,6).

При изготовлении различных емкостей, бачков, заглушек и т.п. следует применять типы швов, указанные на рис. 19,в.

Основные жестяницкие работы. Эти работы предусматривают соединение всевозможных деталей между собой с помощью жестяницких замков (их иногда называют фальцами). Рассмотрим их.

Одинарный замок без подсечки (рис. 20,а) и с подсечкой (рис. 20,6) - самые простые из этой серии замков. Но одинарные уступают по прочности двойным замкам, простейший из которых изображен на рис. 20,в.

Одинарных и двойных замков известно много: одинарный стоячий (рис. 20,г), двойной стоячий (рис. 20,д), одинарный угловой стоячий (рис. 20,е), одинарный угловой загнутый (рис. 20,ж) и др.

Стоячие замки применяют при кровельных работах. Одинарный угловой стоячий делают при изготовлении различных крышек, банок с широким основанием и т.п. Дно у банок вделывают, используя одинарный угловой загнутый замок.

Познакомимся с тем, как делают некоторые замки.

Изготовление одинарного замка начинают с отбортовки краев обеих соединяемых деталей (рис. 21,а), причем край первой детали отбортовывают в одну сторону, а край второй - в другую. После разметки укладывают край одной детали на лом (уголок) так, чтобы линия разметки проходила по краю лома.

Несколькими легкими ударами киянки сгибают кромку вначале по краям листа, затем в его середине. Подготовленную таким образом кромку тщательно загибают по всей длине на 90°, используя киянку. Ту же операцию проделывают со вторым листом. Закончив отбортовку, выравнивают фальц по длине листа.

Следующая операция - заваливание фальца киянкой (рис. 21,6). После этого заводят края в замок (рис. 21,в) так, чтобы они плотно и точно совпали по всему шву. Уплотняют шов киянкой, подставляя под него лом. Завершающая операция - подсечка фальца. На его приподнятую сторону накладывают ровную металлическую полосу и ударами молотка осаживают эту сторону до уровня плиты (рис. 21,г). После подсечки фальца он уже не может самопроизвольно разомкнуться.

Допустим, что таким путем мы сделали основные ведра, соединив лист одинарным швом. Необходимо приделать к нему дно.

Первая операция при вставке дна - отбивка фальца. Ее делают по предварительной разметке на ломе (уголке). Носком молотка аккуратно отбивают фальц, уложив заготовку на лом полого (рис. 22,а). Удары наносят так, чтобы они приходились к краю отгибаемого фальца; сами удары не должны быть сильными, чтобы не порвать металл. По мере отгиба фальца заготовку кладут круче и круче, пока фальц не будет загнут на 90°.

Для изготовления дна ведра размечают на листе круг с припуском на загиб фальца. Вырезают его, отбивают фальц на отрезке трубы, закрепленной на верстаке (рис. 22,6). Надевают дно на основание ведра и загибают кромку молотком, тщательно ее уплотняя (рис. 22,в). В результате получают одинарный уголковый стоячий замок. Отгибают молотком на трубе и тоже тщательно уплотняют (рис. 22,г). Ведро почти готово - осталось лишь приделать к нему ручку да закатать в верхний его край проволоку.

Отбивку фальца под закатку проволоки ведут киянкой на тупом крае лома. Этот процесс ничем не отличается от отбивки фальца для дна, кроме того, что изгиб кромки следует делать более плавным (рис. 22,д). После изгиба кромки на 90° дальнейшее отгибание ведут с помощью оправки (рис. 22,е). После того как фальц окажется отогнутым на 180°, в него вставляют заранее приготовленное проволочное кольцо и осаживают фальц носком молотка (рис. 22,ж), затем плоскогубцами в нескольких местах прихватывают проволочное кольцо и киянкой закатывают край начерно (рис. 22,з).

Остается завершающая операция - отделка закатки. Отделку ведут носком молотка так, чтобы кромка полностью обтянула проволочное кольцо (рис. 22,и); затем приклепывают проушины для ручки и ставят саму ручку.

Перейдем к заготовлению водосточных желобов. Их делают из кровельного (лучше оцинкованного) железа. По диаметру водосточных желобов определяют ширину заготовок* (полос) с учетом припуска на фальц. Обычно их делают диаметром 120-150мм.

Полосы сшивают в ленту одинарным замком с подсечкой. После этого ленту отбортовывают с обеих сторон внутрь будущего желоба (рис. 23,а). Затем обе отбортовки отсаживают по всей длине (рис. 23,6).

Используя вместо оправки подходящую по диаметру металлическую или асбоцементную трубу, гнут желоб по всей длине с помощью киянки. При этом удобно использовать упоры - два бруска, закрепленных на верстаке (рис. 23,в).

Желоба подвешивают под краем свеса крыши на кронштейнах-скобах из отрезков полосового железа толщиной 3-4 мм и шириной 18-25 мм.

В каждом кронштейне-скобе сверлят два отверстия для крепления его к дому и два отверстия для закрепления желоба с помощью проволоки в кронштейне-скобе (рис. 23,г).

Кронштейны-скобы крепят под краем свеса крыши так, чтобы у желоба был не¬большой уклон в сторону предполагаемого стока дождевой воды. Делают это так: закрепив все кронштейны-скобы временно, устанавливают желоб и льют в него воду, следя, куда она стекает. Поднимая или опуская кронштейны-скобы, добиваются желаемого результата. Затем кронштейны-скобы укрепляют окончательно. Укладывают желоба и фиксируют их проволокой.

Необходимо отметить, что такое крепление водосточных желобов позволяет снимать их в начале зимы. Это необходимо, так как снег, сползая с крыши, может сильно повредить желоба.

Водосточные трубы жестянщики делают из оцинкованного железа. Определяют диаметр труб и заготавливают полосы требуемой ширины (с припуском на фальц). Сначала заваливают фальц с обеих сторон по разметке. Гнут трубу на подходящей трубчатой оправке, используя упоры на верстаке (см. рис. 23,в). Соединяют края одинарным замком с подсечкой.

Водоприемник трубы сделать несколько труднее. Соединяют одинарным замком с подсечкой цилиндр водоприемника (рис. 24,а). Затем отбивают фальц для соединения цилиндра водоприемника с конусной частью.

Используя одинарный замок с подсечкой, по разметке изготавливают конусную часть. Размечают и отбивают фальц с обеих сторон конусной части водоприемника (рис. 24,6). Заваливают и забивают оба замка (рис. 24,в). Получают одинарные угловые стоячие замки.

На рис. 24,г показана последовательность соединения колена трубы.

Медницкие работы.

Исторически медницкие работы появились на много веков раньше жестяницких. Но здесь мы рассматриваем их не по времени появления, а по сложности. Жестяницкие работы вышли из медницких, отделились от них в самостоятельный вид работ. Но сходства между ними все же осталось достаточно много. Поэтому ряд операций, рассмотренных нами выше, полностью относится и к медницким работам, излагать их заново мы не будем. Расскажем только о специфических медницких работах.

Основным металлом, от которого произошло название профессии, является медь. Среди прочих марок медники выделяют следующие: М0, М1, М2 и МЗ. Кроме меди, в дело идут некоторые марки латуни. Наиболее предпочтительны здесь Л90 (томпак), Л89 и Л80 (полутомпаки).

Используют обычно листовой металл толщиной 0,8-1,2 мм. Отожженный, он легко гнется пальцами. Отжиг меди производят так. Разогревают лист (заготовку) до темно-красного каления (500- 650°С) и мгновенно охлаждают в воде. Можно охлаждать и на открытом воздухе, но пластичность металла будет несколько хуже.

Латунь отжигают при температуре 600-700°С (цвет каления - красный). Охлаждают латунь на открытом воздухе.

Медники, кроме жестяницкого инструмента, применяют специфический инструмент для операций посадки и выколотки листового металла при изготовлении выпуклых деталей или изделий.

Молотки-гладильники медников по форме отличаются от обычных (рис. 25,а). Этими молотками выравнивают складки по краю металла при получении сферических деталей. Складки по краю листового металла создают заранее круглогубцами или специальными гофрилками (рис. 25,б).

Выпуклые и фасонные детали медники выколачивают с помощью различных по форме деревянных молотков (рис. 25,в). Существует целый ряд различных по форме оправок, матриц, стоек и т.п.

Рассмотрим, как выколачивают на стойке сферическую заготовку. Процесс начинают с изгибания края заготовки на стойке (рис. 26,а). Заготовку перед выколоткой обязательно отжигают. Загнутую заготовку гофрируют (рис. 26,б). Подготовленную таким образом заготовку подвергают обработке, называемой посадкой гофров (рис. 26,в). Посадка гофров имеет свои тонкости. Во-первых, гофр стараются сделать широким и не очень высоким. Стойка, на которой делают посадку, ровно как и бойки молотков, не должна иметь царапин и вмятин, а сами молотки берут диаметром 60-80 мм.

Далее. Посадку гофра начинают с его вершины, ударяют то по одной его стороне, то по другой и передвигаются постепенно к широкой его части, то есть к краю заготовки. Как только будет посажена 1/3 длины гофра, переходят к посадке следующего. После посадки всех гофров на 1/3 - не более! - осуществляют посадку каждого гофра на следующую треть, и так далее, до полной посадки гофров.

После посадки гофров проводят выколотку середины заготовки (рис. 26,г). Выколотку ведут деревянными молотками, имеющими сферический боек, на плоской плите или наковальне. Удары по заготовке наносят часто, но не особенно сильно. Бьют вначале в середину заготовки, затем удары распределяют по расходящейся к краям спирали.

После завершения первого цикла (гофрение - посадка гофров - выколотка) операции повторяют второй, затем третий раз, и так до тех пор, пока не будет получена нужная форма детали. После каждой операции выколотки заготовку отжигают. Отжиг снимает все напряжения в детали и делает металл пластичным после наклепа, образовавшегося при посадке гофров и выколотке.

Готовую деталь обрабатывают окончательно на стойке соответствующим по форме молотком с широким и плоским бойком. Этот процесс называют проглаживанием (рис. 26,д). При этом процессе возможны варианты. Если проглаживание вести стальным молотком, то получим обработку под старину. Если же его вести киянкой с пластмассовым (капроновым) бойком, то поверхность будет ровная - «современная».

Проглаживание ведут от центра по расходящейся спирали. Удары наносят не сильно, близко друг от друга.

Выколотка деталей по матрице, или, как ее нередко называют, болванке, - процесс более легкий и простой, чем выколотка на стойке, и им охотнее пользуются медники при изготовлении серии одинаковых деталей.

Вытачивают из дерева с учетом размеров и формы будущей детали соответствующую матрицу. Закрепляют на ней отожженный медный (латунный) лист (рис. 27,а). Деревянными фасонными молотками начинают постепенную выколотку детали. Ее начинают вести от края заготовки по сходящейся спирали. Процесс выколотки проводят в несколько циклов. После каждого цикла заготовку опускают на 1/4-1/8 общей глубины выколотки (рис. 27,б). После того как заготовка сядет на дно матрицы, ее проглаживают стальным молотком с широким бойком.

Помимо выколотки, медники пользуются для изготовления различных деталей еще и способом холодной вытяжки на токарном станке. По этому способу на план-шайбе токарного станка вытачивают нужную деревянную матрицу. На матрице закрепляют отожженный лист металла (рис. 28,а) и включают станок на самые малые обороты. Обработку заготовки ведут специальными давилками (рис. 28,б). Давилку подводят к краю матрицы, прижимают с некоторым усилием к металлу и передвигают постепенно к центру заготовки. В результате этого в заготовке образуется лунка (рис. 28,в). Повторяют прием несколько раз, углубляют лунку так, чтобы заготовка выровнялась точно по матрице (рис. 28,г). Деталь готова; у нее ровные края и гладкая поверхность.

Медницкие работы включают в себя, кроме рассмотренных нами, гибку и развальцовку трубок.

Гибку трубок при большом радиусе нетрудно осуществить вручную без каких-либо специальных приспособлений. При гибке трубок сложной формы с достаточно большими радиусами применяют деревянные шаблоны. Трубки предварительно отжигают.

При гибке трубок по небольшим радиусам в них возникают силы, которые способны сплющить трубку в месте изгиба. Чтобы этого не случилось, набивают трубку сухим песком, крепко заколачивают с двух сторон деревянными пробками и гнут трубку по кондуктору (шаблону). Вместо песка в трубку заливают расплавленный свинец, охлаждают и гнут ее. После этого свинец выплавляют. Иногда трубки гнут, заморозив в них предварительно воду.

Для гибки трубок по малому радиусу пользуются специальным приспособлением (рис. 29,а). Основу приспособления составляет ролик, выточенный на токарном станке. Он имеет выемку (ручей) полукруглой формы. Диаметр ручья d равен диаметру изгибаемой трубки. Малый диаметр ролика D равен диаметру окружности, по которой - как по кондуктору - будет изгибаться трубка. Ролик вместе с двумя четырехугольными накладками закрепляют болтом на верстаке. Здесь же устанавливают упор. Заводят трубку одним концом за упор, вставляют в ручей ролика и изгибают, нажимая на длинный конец трубки как на рычаг. Приспособление недаром имеет накладки: при гибке трубки они не дают ей сплющиваться.

Фигурную гибку трубок осуществляют, используя несколько кондукторов, установленных в определенном порядке на верстаке (рис. 29,б).

Развальцовку трубок производят так же, как и развальцовку пистонов. Для развальцовки толстых трубок, то есть больших по диаметру, пригодны методы, сходные с отбортовкой и гибкой фальца.

Резку трубок в домашних условиях производят обычной слесарной ножовкой, используя деревянную оправку. Оправка (рис. 29,в) представляет собой два буковых бруска с выточками для зажимания трубок. Трубку режут так, чтобы новые участки ее все время попадали под ножовку. Это достигается вращением трубки в оправке (рис. 29,г).

В последнее время повысился интерес к интерьеру (особенно кухни) в сельском стиле. В атрибутике такого интерьера обязательно должны быть предметы из меди или латуни: тарелки, пиалы, чайники и т.п. Приобрести эти предметы почти невозможно. Их привозят даже из-за границы!

Рассмотрим, как из полусферической заготовки сделать, например, пиалу. Если заготовку немного обработать, то пиала уже готова. Края ее загибают (рис. 30,а) и выравнивают напильником. Можно загнуть кромку на проволочное кольцо. Пиала почти готова, но не стоит на столе ровно. Надо сделать плоское дно. Это делают так. Осаживают дно пиалы. Для этого ее кладут на круглую оправку (рис. 30,б) и киянкой выравнивают дно. Затем на правочной плите выглаживают дно пластмассовой киянкой изнутри (рис. 30,в).

Набив руку на пиале, можно изготовить чайник (рис. 31,а). Он сделан из двух заготовок для пиалы.

В верхней «пиале» вырезают и отбортовывают заливное отверстие (рис. 31,б). Его отбортовывают на специальной оправке (рис. 31,в), изготовленной из стальной полосы толщиной 3-4 мм. В нижнюю «пиалу» впаивают носик. Последний делают из подходящей трубки. Трубку уширяют на прутковой оправке (рис. 31,г), затем гнут по форме.

Залудив край нижней заготовки (в районе отверстия под носик) и сам носик, спаивают их изнутри. Чтобы шов был красивым снаружи, припаивают декоративное кольцо из проволоки диаметром около 2 мм.

К верхней «пиале» припаивают (или приклеивают) петли для закрепления ручки.

Выколачивают крышку, закрепляют на ней ручку и припаивают поясок (рис. 31,д).

Обе половинки чайника спаивают встык с накладкой, предварительно тщательно припасовав их друг к другу. Припасовку лучше делать на большом листе среднезернистой шкурки, наклеенной на ровную поверхность.

Если посуду из меди (латуни) рассчитывают применять по назначению, то ее детали спаивают и лудят внутри чистым (так называемым пищевым) оловом.

Ключевые теги: ,