Ручная швейная машинка чайка инструкция. Ремонт швейной машины чайка. Иголка при входе в игольное отверстие не должна его касаться

Швейная машинка Чайка

Швейная машинка Чайка выполняет прямую строчку, строчку зигзаг и на его базе несколько видов отделочных строчек. Комплектуется в основном электро и ножным приводом (кабинетные).
Швейная машинка Чайка 2, Чайка 142М, Чайка 143, Подольск 142, Подольск 125-1, Чайка 132, Чайка 134 и Мальва - все это семейство одной и той же модели швейная машинка Чайка.
Отличие у них небольшие, за исключением параметров настройки челночного узла и наличия дополнительного набора копиров разновидности строчки зигзаг.
Прежде чем приступить к настройке швейной машины Чайка желательно сделать профилактический осмотр, чистку, смазку. Для этого отключите электродвигатель от сети, снимите верхнюю крышку (она крепится двумя винтами). Отсоедините лапку, снимите иголку и игольную пластину, крышку челночного механизма. Отсоедините машинку от деревянной подставки или стола. Разберите челночное устройство: шпульный колпачок, запорное кольцо, челнок. Теперь удалите с машинки, (особенно в отсеке челночного хода) пыль, грязь, очесы и хорошо смажьте машинным маслом все трущиеся, доступные места.

Как правило, основные неисправности швейных машинок типа Чайка - это: обрыв нитки при пошиве; пропуски стежков; петляние верхней нитки в строчке. Еще имеется характерный стук во время работы, но это конструктивная особенность этих машин и единственное средство - периодическая смазка. Хотя бывают исключения, и швейные машины Чайка работают достаточно мягко.
Швейная машинка Чайка: обрыв нитки; положение иголки.
Первая причина, приводящая к обрыву нитки - загнутое острие тупой иголки, которое обрывает нитку во время ее движения. С помощью лупы очень хорошо видно состояние острия иголки. Используйте исправные иголки и предназначенные для швейных машин Чайка, в соответствие с инструкцией.
Нередко задают вопрос: как вставить нитку в иголку в швейной машине Чайка?
Для всех машин типа Чайка, да и для большинства других выполняющих сточку зигзаг, иголка ставиться спиленной частью колбы от себя, а желобок для нитки должен смотреть на вас. Вот со стороны этого желобка и вставляется нитка.
Можно добавить, что при использовании кривой иголки на носике челнока могут образоваться зазубрины, которые "размохрачивают" нить и обрывают. Он должен быть идеально гладким и острым, без шероховатости. Состояние его можно определить, проведя ногтем по краю носика или с помощью лупы.

Неправильное положение челнока швейных машин Чайка приводит к обрыву нитки и появлению других дефектов строчки, в том числе пропусков.
Пропуски обычно появляются из-за неправильного положения челнока в момент встречи с иголкой - носик челнока не захватывает образовавшуюся петлю, проходит мимо и образуется пропуск. Причиной могут быть и многие другие факторы. Мы рассмотрим подробней именно этот узел, поскольку он имеет существенные отличия регулировки от других швейных машин, в том числе и внутри модельного ряда швейных машин Чайка.

Для начала установите иглу в крайнее верхнее положение и посмотрите, какой зазор между челноком и выходным концом толкателя (плоская пружинка внутри челночного хода). Зазор должен быть равен 0,3 мм. Если он больше, слегка подогните пластинку. То же самое сделайте на другом, входном конце пластины. Однако делать это надо осторожно и не перегнуть пластину. В случае если необходимо наоборот увеличить зазор, подложите под пластину кусочек проволоки и аккуратно прижмите ее край.

Зазор между лезвием иглы и носиком челнока должен составлять 0,1-0,05 мм. Он устанавливается в положении включенной строчки зигзаг (максимальный размах), в положении иголки при выполнении левого укола и регулируется вращением корпуса цапфы вместе с челночным ходом.
Для того чтобы его отрегулировать, положите машину набок и ослабьте два болта (см. рисунок) гаечным ключом М10. Поворачивая цапфу (поддев мощной отверткой) на себя - вы приближаете носик челнока к иголке и наоборот.

Еще один параметр, который можно отрегулировать самостоятельно - это момент встречи носика челнока с иголкой при правом уколе зигзага.
Носик должен подойти выше ушка иголки на 1мм. Отрегулировать этот параметр можно опусканием игловодителя.
Игловолитель имеет спил под винт, ход его ограничен. Если вам не удается опустить его ниже, не стучите по нему.
Конечно, это далеко не полный перечень неисправностей и способов их устраненияшвейной машинки Чайка. К тому же парметры настройки данные нами очень общие, поскольку каждая модель швейной машины типа Чайка имеет свои парметры и размеры зазоров, но как общий материал эти рекомендации вполне можно использовть при ремонте любой бытовой швейной машины с зигзагом.

Ручная швейная машинка Подольская ПМЗ

Швейная машина Подольск класса 2М выполняет прямую строчку, комплектуется в основном ручным и ножным приводом, иногда электроприводом. Для начинающих швей, школьниц, (для уроков труда) - идеальная машина. По своим эксплуатационным характеристикам и надежности в работе, эта швейная машина, пожалуй, превосходит многие современные. После смазки у нее становится мягкий ход, а главное она способна шить толстые ткани и материалы. Некоторые опытные швеи используют ее для пошива кожи.

Конечно, у нее есть недостатки: узкая лапка, половинчатая рейка продвижения материала, неудобный для регулировки узел челночного механизма, но в целом - швейная машина Подольск достаточно удачная модель.

Очень часто спрашивают: как правильно вставить нитку в иголку?
Казалось бы, детский вопрос, но некоторые швеи действительно не могут это сделать правильно, и порой вызывают мастера, полагая, что машина сломана. Дело в том, что челнок ее снимает нитку с иголки правой стороной (лезвие иголки должно стоять слева, как показано на рисунке), а длинная канавка для нитки справа. Иногда швея ставит иголку лезвием справа и швейная машина при этом даже шьет! Но конечно пропускает, обрывает нитку. Поэтому лучше наклеить скотчем на корпусе схему положения иголки. Может вы, и знаете, как правильно вставить иголку, но ваша дочь школьница обязательно поставит не так.
При замене иголки спил колбы должен смотреть влево, а нитка заправляться справа, внутри машинки, а не снаружи, как иногда делают.

Обращаем внимание, что не у всех моделей типа Подольская иголка устанавливается таким образом. Есть модели, особенно первые, у которых иголка крепиться совсем наоборот. Чтобы убедиться, как правильно установить иголку, следует снять игольную пластину и посмотреть с какой стороны носик челнока подходит к иголке.

Посмотрите, в каком состоянии ручной привод машинки. Очень часто бывает, что все узлы его ослаблены и не смазаны. Подтяните винты-втулки большой отверткой. Конечно, все надо хорошо смазать, особенно зашприцевать масло под эти винты, поскольку они выполняют одновременно и функцию втулки.
Если деревянная ручка болтается, поставьте нижний край втулки с ручкой на массивную металлическую поверхность, верхний край втулки развальцуйте молотком, только желательно это делать умеющему человеку, иначе можно повредить ручку.
И последнее - это эффект олифы, часто возникающий у неопытных швей. То есть, иногда швея применяет для смазки неподходящее масло, вплоть до подсолнечного, и машина вскоре заклинивает, не проворачивается. Использовать для смазки следует только масло швейных марок и ничего другого. Даже машинное масло способно закоксовываться, если машинку длительное время хранить на балконе, где много солнца и пыли.
Если такое случилось - снимите маховое колесо швейной машинки, только обратите внимание, как установлены лепестки фрикционной шайбы (вверх). После обильной смазки, дайте машинке постоять, лучше сутки и если можно добавьте немного керосина на все трущиеся узлы. Затем возьмите отвертку и вставьте в прорезь главного вала, и очень осторожно пытайтесь расшевелить главный вал. Самое важное, не сломать прорезь вала, поскольку она чугунная и при излишнем усилии легко отламываются ее края. Когда вал уже будет проворачиваться, поставьте привод и вхолостую крутите машину, постоянно добавляя смазки, пока не появится легкий ход.

В первую очередь отрегулируйте узел петлеобразования, то есть установите расстояние между носиком петлителя и ушком иголки. Оно регулируется подъемом или опусканием игловодителя. Снаружи, справа есть отверстие для ввода отвертки для регулировки положения игловодителя. Вставьте короткую отвертку в окошко и нащупайте на винте шлиц, и ослабив винт (полностью выкручивать нельзя), установите игловодитель вместе с иголкой, как показано на рисунке: 2- 2,5 мм. выше ушка иголки.
Как уже говорилось, швейная машина Подольск имеет очень неудобную регулировку зазора между лезвием иголки и носиком челнока. Его можно уменьшить, если придвинуть плотнее к иголке весь механизм челночного устройства, который закреплен 2-мя винтами к корпусу машины и регулируется добавлением или убавлением прокладок под корпусом хода челнока и должен быть 0,1мм. Но очень часто винты эти трудно открутить, и регулировать его крайне неудобно. Если вы будете шить трикотажные, вам необходимо отрегулировать этот зазор до минимального значения 0,1 мм.

Натяжитель верхней нитки швейная машина Подольская:
При поднятой лапке нитка должна свободно выходить из натяжителя, а при опущенной, плотно и равномерно поджимать нитку с таким усилием, которое нужно для данной ткани и нитки. Чтобы нитка свободно вытягивалась при поднятой лапке, отвинтите полностью регулировочную гайку натяжения и снимите шайбу имеющую перемычку посредине. Убедитесь, что в натяжителе стоит толкатель (гвоздик с расплющенным концом). Перемычку внутри шайбы можно немного вдавить отверткой, ударив по ней слегка плоскогубцами и тогда толкатель будет отжимать эту шайбу.
Обязательно должна быть исправна компенсационная пружина, она придает строчке красивый вид и препятствует появлению петляния нитки в строчке.

Конечно это далеко не полный перечень советов как выполнить ремонт швейной машинки дома самостоятельно, однако во многих случаях используя этот материал, вы сможете сами настроить свою машинку, не прибегая к помощи мастера.

Оверлок

Ремонт, настройка оверлока своими руками

Оверлок даже бытовой устроен намного сложнее швейных машин и настроить его, тем более, выполнить ремонт оверлока без специальных знаний и навыков, практически невозможно. Однако, не всегда требуется ремонт оверлоков или их регулировка, порой достаточно просто настроить натяжение ниток и он снова будет качественно обметывать ткань. Некоторые оверлоки очень чувствительны к настройке нитки, и при переходе на другие по качеству нитку, приходиться перенастраивать их натяжение.

В некоторых инструкциях предусматривается ремонт оверлоков, их регулировка и даются параметры установки петлителей и иголок в случае сбоя этих зазоров или замене петлителей. Как правило, они являются ориентировочными, идеальными. Мастеру, выполняющему ремонт оверлоков приходится опытным путем доводить их до нужного значения, поэтому этот вид ремонта рекомендуется делать профессионалу.
Все наши рекомендации в разделе ремонт оверлоков обобщенные и подойдут к любой модели оверлока, однако не забывайте внимательно прочитать инструкцию к вашей модели, где можно найти информацию по настройке, смазке, типу иголок и другое.

Если у вас появились пропуски или глухой стук - это вероятней всего затупилась или погнулась иголка. Тупая иголка может стать причиной многих неполадок. Иголка для оверлока очень важная деталь, от ее состояния зависит много параметров, в частности зазор иглы с петлителем - главный параметр выполнения обметочной строчки без пропусков. Тупую иглу можно определить, проведя ногтем большого пальца правой руки вдоль иглы от колбы до конца. Ноготь обязательно обнаружит загнутое место на острие. Можно использовать для осмотра лупу. Если иголка погнулась, не пытайтесь ее выпрямить, настройки оверлока очень точные и не допускают использование таких игл. Для проверки состояния иглы положите ее плоской стороной на ровную поверхность. Осмотрите иглу сверху и с боков: 1 - параллельный просвет. 2 - ровная поверхность (стекло и т.п.)

Обратите особое внимание на то, какой тип иголки установлен в вашем оверлоке. Обязательное условие - применение только рекомендованных заводом игл. Кроме того, что иголки могут быть с круглой или спиленной колбой, они еще могут отличаться по длине и толщине колбы, длине самой иглы и другим параметрам. Если в вашем оверлоке, используются иглы с круглой колбой, вам при замене надо поставить иголку с такой же толщиной и длиной колбы. Размеры и типы применяемых игл указаны в инструкции, иногда они находятся на наклейке внутри оверлока. Лучше всего записать тип иголок на мелком клочке бумаги и приклеить прозрачным скотчем на корпус. В любом бытовом оверлоке игла устанавливается длинным желобком - на себя, или спиленной частью колбы - от себя. Устанавливать иголку следует обязательно до упора, и если у вас две иглы, то они расположены со смещением (одна выше другой).
После продолжительной работы, следует очистить отсек петлителей и другие доступные места от обрезков, очесов и т.п., желательно жесткой волосяной кисточкой (для клея).

Нитки для оверлоков играют важнейшую роль в процессе образования краеобметочного шва. Если вы используете различные по качеству или толщине нитки - это сразу отразится на натяжении и следовательно изменится рисунок строчки. Оверлок очень чувствителен к натяжению, и малейшее изменение одной нитки может повлиять на все остальные. Идеально использовать нитки одной и той же марки, меняя только цвета. Но на практике такое бывает редко, поэтому при замене ниток на другой тип или толщину, рекомендуем ослабить все натяжители и на самом медленном ходу, постепенно увеличивать натяжение каждой нитки, периодически проверяя какую нитку, и на сколько, подтянуть. Иногда, при настройке строчки оверлока, можно использовать разного цвета нитки, для наглядности регулировки натяжения каждой, а после установить необходимые.
Старайтесь не использовать х\б или утолщенные нитки. Чем тоньше и эластичнее нить, тем легче она проходят в обметываемой ткани, иголках, петлителях и качественней получается строчка.

Смазку оверлоков следует производить не реже 1 раза в полгода, а при интенсивном использовании 1 раз в месяц. Желательно для этого использовать медецинский шприц, вместо масленки. Длинной иглой всегда можно подлезть в труднодоступные места, и меньше расходовать масла. Лишнее масло в районе иголки может испортить обрабатываемую ткань. Старайтесь аккуратней смазывать узлы, имеющие контакт с тканью. В инструкции приведена схема смазки, но можно взять за правило - смазывать любые доступные места, где есть трение металлических частей, даже если они не указаны заводом. Для того, чтобы тщательно смазать все узлы оверлока, иногда необходимо снять защитные крышки корпуса, но если их сложно снимать, можно обойтись заводскими метками для смазки. Смазке оверлока следует уделить больше внимания, чем швейной машинке, так как оверлок работает на повышенных скоростях и отсутствие смазки в некоторых узлах приводит к их перегреву и даже заклиниванию.

Перечень основных неисправностей оверлоков:
Ткань не двигается: давление прижимной лапки слишком слабо. Если ткань слишком тонкая, то давление надо уменьшить, иначе ткань будет сборить. При обметывании толстых тканей прижим лапки следует увеличить. В основном прижим лапки не следует изменять, если в этом нет явной необходимости.

Сломалась игла: игла погнулась, или она затупилась; неправильно установлена игла; ткань сильно тянете рукой при работе.

Обрыв нити - нитки неправильно заправлены. Внимательно заправляйте. В некоторых моделях оаерлоков заправка в петлители довольно сложная процедура, и без специально изогнутого пинцета не обойтись. Обязательно нужно вставлять нитку во все указанные в схеме места ее крепления;
Нитка запуталась. Проверьте катушку, может быть, нитка соскочила с катушки и зацепилась за деталь корпуса. Проверьте нитенаправители и весь путь прохождения нитки;
Слишком сильное натяжение ниток - одна из причин обрыва;
Использование другого типа иголок (см.выше).

Пропуск стежков: игла погнулась или затупилась; неправильно установлена иголка; используется игла, не рекомендуемая к применению заводом изготовителем; нить неправильно заправлена или пропущено одно из креплений нитки; лавление прижимной лапки слишком слабо.

Стежки неравномерные: неправильно отрегулировано натяжение ниток.

Ткань сморщивается: натяжение ниток слишком большое. При шитье тонких и легких тканей натяжение ниток следует ослаблять; нитка заправлена неправильно или запуталась.

Оверлок 51 класс

Овелок 51 класс, пожалуй, самая распространенная марка промышленная швейная машина, используемая в быту, в небольших ателье. Хотя морально эта техника давно устарела и многие современные ткани просто невозможно качественно обработать на нем, тем не менее, использование его иногда оправданно, особенно для обработки грубых и толстых тканей. Одно из преимуществ, к тому же, 51 класса - доступная цена. За 3-4 тыс. рублей можно купить вполне приличный б/у оверлок. Иногда возникает проблема выполнить ремонт, настроить оверлок. Все инструкции к нему утеряны, литературы доступной практически нет, а услуги мастера порой дороже самого овелока. Для такого случая предлагаем вам небольшие рекомендации

Техническая характеристика оверлока класса 51 и 51-А.
максимальная частота ращения главного вала 3500 об.\мин.; длина стежка 1.5...4 мм.; ширина обметывания 3-6 мм.; максимальная толщина обрабатываемых тканей 2.5 мм. Оверлок 51 классаотличается наличием дифференциального двигателя ткани, в машине класса 51-А - простая рейка. Проще это можно объяснить так, оверлок 51 класса может растягивать край обметываемой ткани, что делает шов эластичным, это очень важно для трикотажных тканей. Поэтому он может обметывать не только костюмные и пальтовые ткани, но трикотажные, бельевые. Внешне они абсолютно одинаковы, но наличие дифференциальной рейки намного увеличивает его возможности. В обеих машинах используются иголки типа 0029 - (60, 65, 75, 90, 100)

Чтобы самостоятельно настроить оверлок, пожалуй мало инструкции, требуется опыт, мастерство. Правильное взаимодействие петлителей и иголки друг с другом происходит при соблюдении множества параметров, выставить которые, достаточно сложно не имея опыта. В данной инструкции к 51 оверлоку даны основные, которые могут служить вам лишь ориентиром при настройке.

Главным ориентиром при настройке служит левый петлитель (нижний) L. При опускании иглы в крайнее нижнее положение, он должен занять крайнее левое положение на расстоянии 4...5 мм от иголки. При подъеме иголки на 2,5-3 мм. образуется петля игольной нитки и носик левого петлителя, двигаясь вправо к иголке, в этот момент (на 1,5...2 мм выше ушка иголки) должен захватить образовавшуюся петлю. Зазор между лезвием петлителя и иголки должен быть минимальным - 0,05мм. Установить такой зазор можно, если ослабить винт крепления левого петлителя В, и осторожно повернуть к иголке в момент его подхода к ней. Добившись с нескольких попыток требуемого зазора, не забудьте затянуть винт В. Не ослабляйте слишком винт В, петлитель должен подаваться с небольшим усилием.
Захватив петлю, левый петлитель протягивает ее по своему лезвию, а навстречу ему движется правый петлитель R, чтобы войти в петлю левого петлителя. Носик правого петлителя проходит по выемке с обратной стороны левого петлителя, максимально приближаясь к его глазку и лезвию одновременно. Если провести горизонтальную линию в этот момент, носик правого петлителя должен быть ниже глазка левого петлителя и зазор между лезвиями обеих петлителей должен быть 0,1...0,15 мм. Запутаться можно в этих терминах, но проще не получается... Теперь осталось, только иголке снять петлю с правого петлителя, и оверлок будет работать как часы.
При опускании иголки в петлю правого петлителя зазор меду ней и лезвием также должен быть 0,1...0,15 мм и расстояние между глазком правого петлителя и острия иголки (когда они на одном уровне) приблизительно 0,3..0,5 мм.
Правый петлитель не имеет регулировочного винта чтобы приблизить или отдалить его носик, он жестко закреплен винтом к площадке. Регулировка его происходит банальным способом: осторожным подгибанием в ту или иную сторону. Но левый петлитель подгибать нельзя.

Следует заметить, что существует только одно правильное расположение петлителей и иголки, при котором 51 оверлок будет работать безупречно. Все приведенные цифры являются лишь ориентиром при настройке оверлока, возможно некоторые параметры у вашей машины будут отличаться, все зависит еще от установки кулачка. Поворот его на 1-2 градуса приводит к изменению положения обеих петлителей одновременно, но чтобы не сломать петлители, данную регулировку следует выполнять только опытному настройщику.
Причиной внезапно появившихся пропусков может стать смещение игловодителя вместе с иголкой вверх, проверьте этот параметр в первую очередь. Возможно простым опусканием игловодителя (винт И) на 0,5-1,0 мм вы устраните пропуски.

Заправка ниток оверлок 51 класс.
Правильная заправка ниток является основным условием нормальной работы оверлока. Для заправки ниток используют пинцет.
Сначала заправляют нитку правого(верхнего R) петлителя (рис. П): через два отверстия 1, между шайбами натяжителя 6 в нитеподатчик 8, под скобку проволочного нитенаправителя нитенаправителя 9 и в глазки петлителя от себя. От стойки с бобиной нижнего петлителя L (левого) нитка заправляется (рис. Л) в отверстие 1, далее в глазок нитеоттягивателя 3 и в отверстие нитенаправителя 8, закрепленного на крышке машины, через отверстие 9 и 10 в боковой крышке, далее через натяжитель 12, через трубчатый нитепроводитель 13, под нитеоттягиватель 14 и в глазки левого петлителя от себя.
Нитку иглы от стойки с бобины проводят (рис. В) через отверстия 1 в нитенапрвительной пластине 2, между шайбами 3 регулятора натяжения, отверстия 4 на левой стороне пластины 2 перед фасонным нитеоттягивателем 5, в глазок 6 нитеподатчика, закрепленного на поводке механизма иглы, между шайбами 7 натяжения и в ушко иглы 8 от себя.

Регулировка длины стежка оверлока(рис X).
Общее перемещение рейки происходит под действием эксцентрика, который регулируется двумя винтами, расположенными глубоко в корпусе. Крепится эксцентрик к главному валу машины овелока. В корпусе 1 имеется паз для прохождения в нем ползуна - эксцентрика 4, смещение которого приводит к изменению длины стежка (чаще, реже). Это смещение выполняется винтом 2 после ослабления винта 3.

Установка ножей - оверлок 51 класс.
Обрезку кромки сшиваемых тканей производят двумя ножами: верхним подвижным ножом 4, смонтированным на качающемся рычаге ножа 7, и нижним 11, который закреплен в колодке 12 на корпусе машины. Положение верхнего ножа 4 устанавливают в зависимости от ширины обметки. Верхний нож закреплен в держателе 5, который может переставляться в ушках рычага 7. Для перемещения ножа необходимо открепить отверткой винт 6 хомутика 10 на держателе 9 и передвинуть держатель в ту или другую сторону, в зависимости от ширины обметки. Для обеспечения нормальной обрезки материала верхний нож 4 своей плоскостью должен плотно, без ощутимого зазора, прилегать к плоскости нижнего ножа 11. После того как верхний нож 4 будет установлен в соответствии с необходимой шириной обметки, к нему подводят нижний нож 11, производят это перемещение колодки 12 посредством нижнего винта 14 с круглой накатной готовкой. Передний винт 13 на корпусе, закрепляющий колодку, предварительно освобождают отверткой. И нижний, и верхний нож может регулироваться также в вертикальном направлении после освобождения закрепляющих винтов: 8 для верхнего и 1 для нижнего ножа. Нижний нож устанавливают в колодке таким образом, чтобы его режущая кромка находилась на уровне игольной пластинки оверлога. Верхний нож устанавливают так, чтобы его режущая кромка перекрывала режущую кромку нижнего ножа приблизительно на 1 мм. При изменении ширины обметки приходится регулировать и положение пластинки 2 на нажимной лапке, освободив предварительно закрепляющий винт 3.

Швейная машина «Радом» - 432 КЛ.
(производство Польша)

Машина полного зигзага с электрическим приводом.

Машина имеет оригинальную конструкцию и весьма привлекательный внешний вид. Особенность устройства машины в том, что игла и синхронно с ней челночное устройство совершают при зигзаге прямолинейное возвратно-поступательное движение вдоль продольной оси машины.

Вверху в рукава справа смонтирован механизм зигзага, который посредством тяги приводит в движение рамку игловодителя, и одновременно вертикальный вал через систему рычагов перемещает корпус хода челнока. При таком устройстве игла не меняет своего постоянного положения относительно челнока.

Челнок и шпульный колпачок — взаимозаменяемые с деталями машины «Чайка». Челнок правоходный, качающийся в вертикальной плоскости. Привод движения челнока как у машины 2М кл.ПМЗ : коленчатый вал-шатун-малый вал с кулисой-кривошип-вал толкателя челнока. На толкателе челнока пластинчатая пружина. Подача ткани осуществляется как у машины 2М кл.ПМЗ .

Механизм наматывания шпульки включается и выключается фиксатором шпульки.

Одним из главных отрицательных факторов этой машины является невозможность придания маховику повышенной скорости вращения. Даже при средней частоте вращения (300 об/мин) коленвала при зигзаге в машине образуется ничем не уравновешенная возмущающая сила, направленная вдоль оси машины, что приводит к сильной вибрации, отрицательно влияющей не только на стабильность регулировок, но и на соединения всех узлов и деталей.

Регулировка зазоров.

Регулятор натяжения верхней нитки. Компенсационная пружина регулируется поворотом оси в цилиндре-основании регулятора и стопорится винтом М4. Регулятор в сборе, находясь в отверстии рукава машины, может поворачиваться на любой угол. Глубина посадки ограничивается ободом на цилиндре-основании.

Компенсационная пружина с левой стороны опирается на выступ в ободе цилиндра. Исходное положение крючка пружины строго вертикальное на уровне оси регулятора.

Положение иглы в щели игольной пластины (рис 1), где В = Г — нормально. Регулировка — заводская установка. В крайнем случае подгибом нижнего конца игловодителя можно вывести иглу на середину относительно задней и передней стенок щели. Можно спилить переднюю или заднюю сторону игольного паза в игловодителе. Разборку узла производить так. Снять иглодержатель с нитенаправителем. Слева вверху на рамке игловодителя ослабить винт крепления тяги. Вынуть вверх соединительную тягу вместе со штифтом. Ослабить спереди винт крепления игловодителя и извлечь вверх последний.

Положение иглы В < Г и В > Г — особой роли не играет, так как такое смещение будет незначительным и совпадет с плоскостью вращения челнока. Здесь В = Г — условие, гарантирующие безударную работу иглы об игольную пластину.

Рис. 1. Положение иглы в игольной пластине (машина «Радом» 432 кл., «АИКО»-АЕ 350 кл.):

1 — задняя сторона; 2 — передняя сторона; 3 — игла; 4 — траектория движения челнока: А = Б — прямая строчка; М = К — зигзагообразная строчка; В = Г — нормальное положение иглы; а — расстояние между иглой и челноком; б — момент встречи иглы с челноком

Положение иглы в щели игольной пластины на прямой строчке. М — левая сторона. К — правая сторона. А = Б — нормально и регулируется тягой. Вверху в рукава рамку игловодителя с блоком зигзага связывает пластинчатая тяга. На ее правом конце есть регулировочный винт, ослабив который, можно удлинить или укоротить тягу.
Отрегулировать положение иглы в прорези игольной пластины при зигзаге, чтобы М = К — нормально. М — левый укол зигзага, К — правый укол зигзага. Отклонения, когда М > К и М < К — недопустимы, так как это нарушит величину зазора между иглой и челноком в вертикальной плоскости его движения, что приведет или к поломке иглы (М > К), или к пропуску стежков в строчке (М < К). Так бывает, если челнок на месте, а игла сместилась. Но при смещении челнока и незыблемости иглы значения М и К будут другими. Регулировать, изменяя длину тяги (см.П.3).
Зазор между иглой и челноком в плоскости его движения должен быть в пределах 0,05-0,1 мм. Все устройство, обеспечивающее строгую синхронность движения иглы и челночного устройства, направлено именно на обеспечение стабильности этого очень малого зазора. При длительной работе или при большой частоте вращения маховика (400 и более об/мин) этот зазор нарушается первым и происходит рассогласование всего синхронного движения — машина выходит из строя.

Регулировать машину и восстанавливать синхронность надо следующими приемами. Опрокинуть машину на заднюю сторону. Под рукав машины подставить опору высотой 160 мм. Корпус 1 хода челнока справа имеет удлиненную полую цапфу 4, которая проходит в такой же втулке, запрессованной в теле платформы. На правом конце цапфы находится хомутик-кронштейн 5, связанный тягой с вертикальным валом, совершающим при зигзаге колебательные движения. Амплитуда колебания вала равна ширине зигзага. Ослабив винт 6 крепления хомутика на конце цапфы, можно повернуть корпус хода челнока на некоторый угол и сместить его продольно вправо или влево. При смещении корпуса влево зазор уменьшается, вправо — увеличивается.

Расстояние между иглой и направительной пластиной, привинченной двумя винтами к корпусу хода челнока,— 0,8-1 мм. Его регулируют поворотом корпуса хода челнока. При повороте по часовой стрелке расстояние увеличивается, против часовой стрелки — уменьшается.
Заход носика челнока за иглу, когда она находится в крайнем нижнем положении, равно 3,5 мм (рис 1). Регулировать так: на правом конце вала толкателя челнока хомутиком закреплен кронштейн кулисы малого вала. Ослабив снизу винт крепления и придерживая маховик от проворачивания, провернуть вал толкателя, а значит, и челнок в одну или другую сторону. Установив нужное расстояние, завернуть крепко стяжной винт хомутика (делать это очень неудобно).
Момент встречи носика челнока с иглой определяется двумя факторами:

а) за время от начала движения иглы и челнока до момента их встречи игла должна пройти путь не менее 2 мм. Лучше будет, если она пройдет более 2 мм. Здесь счет на десятые доли миллиметра;

б) ушко иглы при крайнем нижнем положении не должно быть загорожено входным концом толкателя челнока. В противном случае петля-напуск будет отгибаться концом толкателя в сторону и произойдет пропуск стежков в строчке (этот пункт аналогичен для всех машин с подобным устройством челнока и толкателя). Встреча должна произойти на расстоянии 2 мм выше ушка иглы.

Все регулировки челнока с иглой выполнять при установлении ручки управления видами строчек на прямую строчку (см. швейная машина «Аико»).

При установке ручки 2 (рис.) на отметку «ноль» — идет прямая волнистая строчка. Для устранения неисправности снять верхнюю крышку рукава. Поставить рычаг 2 на отметку «1». Ослабить винт 3 и сдвинуть рычаг 2 чуть-чуть вправо. Зажать винт 3. Включить машину и, выполняя прямую строчку, посмотреть, есть ли волнистость; если она не исчезла, операцию повторить. Смещая рычаг 2 вправо (влево) на очень малую величину, добиться исчезновения волнистости на прямой строчке.

Рис. Верхняя часть блока зигзага «Радом»-432:

1 — передняя стенка рукава; 2 — рычаг установки ширины зигзага; 3 — регулировочный винт прямой строчки; 4 — штанга; 5 — регулировочный винт положения иглы на зигзаге.

Погнута нижняя часть игловодителя. Чтобы распрямить его, надо разобрать узел игловодителя:

1) снять щиток с патроном и завести его на заднюю сторону;

2) разобрать узел стержня нажимной лапки;

3) ослабить два винта стопорных втулок стержня лапки. Опустить нижнюю втулку вниз, верхнюю — вверх и вынуть рамку с игловодителем. Вынуть игловодитель через нижнюю проушину;

4) на открытом пламени нагреть нижний конец игловодителя до малинового цвета и распрямить его.

Сборку производить в обратном порядке. Проверить работу игловодителя. Его движение вверх-вниз должно быть легким, без малейших заеданий.

Среди жестокой конкуренции со стороны импортной продукции отечественные товары все равно сумели отстоять свое место. Многие приборы, оборудование, даже автомобили - заметьте, на ходу даже сегодня, через столько-то лет! Удивительно, но советским вещам практически нет износу - они верно служат нам даже в самые тяжелые времена, как, например, швейная машинка «Чайка», и нструкция по эксплуатации которой приведена ниже.

Преимущества и недостатки швейной машинки «Чайка»

В прошлом за этот «агрегат» пришлось бы отдать немалые деньги - во времена наших бабушек она ценилась очень высоко. И не зря за них запрашивали высокую цену: даже сегодня сломать или вывести из строя такую машинку нелегко. Ее главное преимущество - стойкость и выносливость. Алюминиевый корпус не дает повредить внутренние механизмы, все детали которого - из настоящего, прочного металла. Все узлы и крепления машинки выполнены точно и надежно.

Но даже с таким «спартанским здоровьем» швейная машинка «Чайка» иногда может подводить: случается, что строчка «петляет» (особенно при выполнении строчки «зигзаг»). С этим можно мириться, ведь это случается не так уж и часто. Но когда это действительно донимает, даже инструкция, прилагаемая заводом-производителем, не становится огромной помощью: к сожалению, в ней нет почти ни слова о ремонте аппарата. Возможно, потому, что его должен осуществлять человек обученный и опытный - эксперт в «швейных машинках». Но есть и такие неполадки, которые можно исправить самому.

Основные компоненты механизма

Прежде чем будет начата эксплуатация швейной машинки «Чайка», агрегат нужно должным образом настроить. Для этого:

Снимите верхнюю крышку машинки (при помощи двух винтов сверху). Используйте несколько капель масла чтобы смазать основные узлы и крепления фронтальной части. Обратите внимания на этот отсек, в нем находятся винты 1 и 2, которые время от времени нужно подтягивать, чтобы натяжитель не «ездил» в гнезде.
Далее поработайте с рейкой (особенно, если заметили, что при работе ткань плохо двигается). Зубчики рейки можно поднять, и лучше всего установить ее на положение Н, что означает «Нормально» (В означает «Вышивка»).
Нужно будет отрегулировать натяжение ремня электропривода. Для этого необходимо ослабить фрикционный винт (он удерживает маховое колесо). С этими компонентами будьте крайне аккуратны и обращайте внимание на положение лепестков.
Смажьте разом и устройство для наматывания нитки на шпульку.
Правильно выберите номер иглы

Швейная машинка «Чайка» не будет работать хорошо, если вы не подобрали нужную иглу. Слишком тонкая игла «протирает» нить и рвет ее. Слишком толстая - может разрушить волокно, из-за чего швы могут раползаться (особенно после стирки). Также нужна особенная игла для таких тканей, как стрейч, джинса, кожа.

шелк, батист - № 70;
ситец, сатин, батист, бельевые ткани - № 80;
х/б, бязь, фланель, тонкая шерсть - № 90;
шерсть, костюмная ткань - № 100;
толстая шерсть, сукно - № 110.

Правильно установить иглу

Важно, чтобы игла не болталась в проеме, поэтому, устанавливая, убедитесь, что она установлена вверх до упора, и крепко затяните винт (так вы сможете избежать соскакивания иглы, что особо опасно во время работы). Спиленная сторона иглы должна смотреть от вас (иголки с круглыми колбами использовать вообще не стоит - они портят качество работы и делают машинку менее долговечной).

Как заправить швейную машинку «Чайка?»

При заправке верхней нити важно лишь крепко закрепить ее. От того, продета ли нить, как стоит через компенсационную пружину зависит работа всей машинки. Отнестись к этому внимательно - в противном случае нитка начнет «вилять».

Для того чтобы правильно устроить нижнюю нить, нужно для начала вытащить из устройства шпульку. Нить следует затянуть под пружинную пластину колпачка и создать нужное натяжение (поворот винта влево - слабее, вправо - наоборот). Заметьте, что натяжение не должно быть сильным, но ощутимым. Часто менять натяжение нити не придется, только в тех случаях, когда шов придется производить на тонких тканях.

Швейная машинка «Чайка»: инструкция по эксплуатации

Для начала разберемся, как сделать прямую строчку. Есть такой элемент - рычаг ширины зигзага, так вот его нужно установить на показатель ноля. Далее - установить требуемую длинну стежка (3-4 см), заправить нити. Внимательно осмотрите зубчики рейки: рычаг переключения установите в положение Н (нормально). Для шелковых/тонких тканей установите на показатель Ш (шелк).

Для стежка «зигзаг» рычаг ширины зигзага - «0-5», а длина стежка 1-3 мм. Внимание! При выполнении строчки «зигзаг» нужно дополнительно регулировать натяжение нитей, чтобы оно было равным.

Смазка швейных машинок «Чайка»

Смазка в данном типе швейных машин осуществляется в большинстве случаев для того, чтобы хоть немного уменьшить создаваемый шум (к сожалению, это неприятная деталь работы с машинкой «Чайка»). Полностью устранить звук, издаваемый механизмом, в домашних условиях невозможно. Но если зубчики шестеренок смазать густой графитовой смазкой, то стук станет тише.

Ординарную смазку (и чистку) нежелательно производить чаще, чем раз в полгода. В основном стоит уделять внимание стыкам нескольких металлических деталей.
Итак, для начала снимите верхнюю крышку и ванерку (нижнюю защиту), чтобы добраться до «внутренностей». Использовать стоит только проверенное масло, которое специально выпускается для смазки швейных машин. При этом, даже самое качественное масло не убережет от жирных пятен на ткани, если вы «переборщите». Помните, 1-3 капли масла - и дело сделано.

Инструменты, которые понадобятся вам для чистки и смазки - обычная кисть для клея (чтобы почистить челнок и челночный отсек) и обычный медицинский шприц (для равномерной смазки).

Швейная машинка "Чайка" может выполнять прямую строчку, "зигзаг" и на его основе несколько других видов отделочных строчек. В наше время можно купить машинку только с педалью (электроприводом), ножные модели (с ремнем) выпускались в советское время.

Среди советских машинок для шитья наиболее популярны устройства, произведенные в Подольске, на механическом заводе. Швейная машинка "Чайка" - это любимая помощница наших мастериц. Она недаром заслужила доверие. Это устройство надежно и легко в эксплуатации. Имеет крепкий алюминиевый корпус, «берет» любую ткань и неприхотливо в работе.

Машинка для шитья "Чайка". Устраняем поломки

Швейная машинка "Чайка" может прослужить своей хозяйке несколько десятилетий. Главное - своевременно обращать внимание на повреждения, уметь устранять их и периодически смазывать механизмы. Модельный ряд устройств достаточно широк: это швейная машинка "Чайка"-134, 132, 132 М, 142 М, 143 и другие. Несмотря на разнообразие видов, эксплуатация и ремонт проводится практически для всех типов одинаково.

Возможные поломки "Чайки" и способы их устранения

1. При работе устройство упускает стежки. Для устранения данной проблемы необходимо проверить состояние иглы - она должна быть ровной и не погнутой. Осматривать иголку надо перед началом работы, ощупав ее рукой. В случае выявления неровностей ее нужно заменить новой. При этом следует учитывать, что используется только та игла, которая подходит к конкретной модели швейной машинки. Следующий шаг: проверить, правильно ли заходит иголочка в пластину, которая находится под ней. Вернуть иглу на место можно при помощи сдвига рамки игловодителя. Еще одна из причин пропуска строчки - неправильное размещение челнока при столкновении с иголкой. Если он установлен неверно, то при работе проскользнет мимо, не попадая в петлю. Для устранения проблемы следует поправить челночное устройство.

2. Во время строчки ломается иголка. Происходит это из-за неправильного расположения конуса каретки. Чтобы провести ремонт швейной машинки "Чайка", надо снять фанеру сбоку устройства. Слева находится челночный механизм, где устроена каретка. Необходимо освободить ее от защелки и повернуть на себя маховое колесо. Острый верх каретки должен быть чуть-чуть повыше ушка иглы и следовать рядышком с ней. Для правильного расположения нужно открутить два болта на оси вращения каретки и осторожно продвинуть ее к игле.

3. Дефекты стежка при строчке. Швейная машинка "Чайка" может при работе давать слабую или тугую нитку. Регулируется нить при помощи винта. Для этого его надо натянуть или ослабить, поворачивая его по часовой стрелке или наоборот. Если это не помогло, тогда надо снять пластину, на которой крепится винт, и подогнуть ее слегка вовнутрь. Другими причинами слабой строчки могут быть поломка регулятора натяжки верхней нити или слабо закрученная гайка. Для устранения этой проблемы необходимо открыть крышку возле регулятора и подтянуть гаечку.

4. При работе машинки происходит обрыв нитки. Нужно проверить игольную пластину: она может быть деформирована, иметь проколы и неровности. Каретка также может иметь заусенцы. Убирается весь брак путем шлифовки наждачной бумагой.

Швейная машинка "Чайка" во многих случаях ремонтируется в домашних условиях, но если поломка серьезная, следует обратиться за помощью к мастеру.

Несмотря на обилие в магазинах импортных швейных бытовых машин в магазинах, швейная машина Чайка остается одной из популярных моделей швейных машин для дома. В свое время купить Чайку пришлось за немалые деньги, и она вроде неплохо шьет, вот только иногда петляет. В остальном же, все хорошо. Все детали машинки целые и невредимые и выглядит неплохо до сих пор.

Действительно, сломать швейную машинку Чайка почти невозможно. Корпус из алюминия, детали все металлические, узлы крепкие и надежные. Все сделано в стиле бытовой техники советских времен. Но, вот почему-то, строчка у Чайки часто петляет, в стежке появляются пропуски, нередко обрывается нитка. Действительно, у швейных машин Чайка строчка петляет
практически "с рождения", в строчке иногда появляются пропуски, особенно при выполнении строчки зигзаг и стучит она при пошиве, словно пулемет.

Завод изготовитель прилагает в комплекте инструкцию для швейной машинки Чайка, где подробно указано, как пользоваться машинкой и выполнять различные операции. Даже имеется электрическая схема электродвигателя, устройство педали. Но вот ни слова о том, как настроить и выполнить хотя бы мелкий ремонт швейной машины Чайка . Мы попытаемся восполнить этот пробел инструкции и дать несколько рекомендаций о том, как настроить швейную машину Чайка своими руками.

Только швейная машинка типа Зингер или Подольск может шить кожу без проблем. Посмотрите это видео и обязательно подпишитесь на мой канал .

Пропуски, петляние нижней и верней нитки, а также обрыв ее сверху и снизу - это основные неисправности швейных машин типа "Чайка", выполняющих строчку зигзаг и на его базе несколько видов отделочных строчек.
Швейная машинка Чайка, Чайка М, Чайка 142, Чайка 132, Чайка 134, Чайка 132 м, Чайка 142 М, Чайка 143, Чайка 3, Чайка 2 и Подольск 142, Подольск 125-1; Мальва и другие имеют одинаковое устройство. Инструкцию по использованию и настройке для них одна общая. Поэтому, ремонт и настройка этих швейных машин практически ничем не отличается, за исключением
ремонта копира зигзага . В зависимости от модели машины, может быть установлен тот или иной тип копира (устройство, отвечающее за выполнение строчки зигзаг).

Имеются также отличия в установке параметров челночного хода (в зависимости от модели). Но поскольку наша задача научиться настраивать только строчку, ремонт многих узлов швейной машины Чайка мы опустим. К тому же, такой ремонт невозможно сделать своими руками, не имея профессиональных знаний и опыта.

Прежде чем приступить к ремонту и настройке швейной машины Чайка самостоятельно, желательно сделать профилактический осмотр, чистку и смазку. Для этого отключите электродвигатель от сети, снимите верхнюю крышку (она крепится двумя винтами). Отсоедините лапку, снимите иголку и игольную пластину, крышку челночного механизма. Отсоедините машинку от деревянной подставки. Разберите челночное устройство. Снимите шпульный колпачок, запорное кольцо, челнок. Теперь удалите с машинки (особенно в отсеке челночного хода) пыль, грязь, очесы. Смажьте машинным маслом все трущиеся детали. Для очистки используйте жесткую небольшую кисточку для клея, а для смазки швейной машинки очень удобно использовать медицинский одноразовый шприц.

3. Используйте иглы, предназначенные только бытовых машин Чайка

Обрыв нитки случается у швейных машин типа Чайка довольно часто. Первая причина, приводящая к обрыву нитки - погнутое острие иглы, которое обрывает нитку во время ее движения. С помощью лупы очень удобно осмотреть состояние острия иглы.
Используйте исправные иглы и предназначенные только для бытовых швейных машин, в соответствии с инструкцией швейной машины Чайка, Подольск 142 .

Вышеперечисленные параметры регулировки подходят для всех модификаций швейных машин Чайка, Подольская и являются универсальными практически для всех швейных бытовых машин челночного стежка. Эти рекомендации можно использовать для ремонта швейных машин других марок, в том числе и современных бытовых швейных машин. Регулировки, приведенные ниже, применяются только для швейных машин типа Чайка.

8. Модели швейных машин Чайка имеют отличия в настройке челночного хода

Если установить вышеуказанные параметры взаимодействия челнока и иглы, установить иглу точно по центу, заодно и заменить ее, отрегулировать натяжение нитки, то швейная машина "Чайка" будет работать относительно нормально. Но, к сожалению, на этом ремонт швейной машины Чайка еще не окончен. Еще есть много других настроек, достаточно сложных и необходимых, связанных с регулировкой положения челночного хода по отношению к игле. Но не зазору между носиком и лезвием, а величиной захода носика за иглу. Именно в этом параметре и скрыта главная причина петляния нитки снизу строчки и столь редкостного явления для швейных машин, как обрыв нижней нитки. Сложность изложения данного материала в том, что практически на любую модель швейной машины "Чайка" инженеры предусмотрели свои особенности настройки данного узла и мало того, требующего большого опыта.

Мы намеренно не будем давать подробные рекомендации о том, как его настроить, поскольку их выполнить самостоятельно практически невозможно. Мастер наладчик опытным путем подбирает одно единственное положение носика челнока относительно иглы, варьируя между появлением трех дефектов строчки: петляние нитки, обрыв нижней нитки и обрыв верхней нитки.
Вкратце лишь отметим, что основное положение носика челнока регулируется по отношению к игле, когда она находится в левом положении, при левом уколе, выполняя строчку зигзаг. Пройдя мимо иглы чуть выше ушка, носик должен закончить свое движение и продвинутся дальше (влево) за иголку на 1-3 мм. Этот параметр 1-3 мм для каждой модели Чайки "свой" и именно от него и зависит, как будет формироваться строчка. Если челнок выходит слишком далеко за иголку он вытягивает лишнюю верхнюю нитку и появляются петли, если "не доходит" нитка может обрываться.

Для того чтобы изменить положение челнока (заход носика за иголку) найдите в крайней правой части вала, приводящего в движение челночное устройство, втулку-рычаг, соединенную с главным (верхним) валом. Ослабьте ключом крепление втулки, затянутое винтом М10 и немного проверните вал, удерживая его плоскогубцами. Другой рукой нужно удерживать маховое колесо.
Настраивайте швейную машинку Чайка так, чтобы при левом уколе и правом уколе (строчка зигзаг) носик челнока уверенно захватывал петлю с иглы в обоих этих положениях. Если машинка все равно будет иметь дефекты строчки, тогда обращайтесь к мастеру по ремонту швейных машин.

Как устроен верткальный челнок. Возможные его неисправности и способы их устранения. Челнок швейной машины типа Чайка.

Швейная машина Подольск со строчкой зигзаг точно такая же, как и швейная машинка Чайка. Поэтому ремонт и настройка этих машин практически ничем не отличается. Но у завода ПМЗ есть и другая модель швейной машины. Прямострочная швейная машина различных вариантов комплектации привода. Как выполнить ремонт такой швейной машины своими руками, подробно изложено в этой статье.

Швейная машина Чайка очень "чувствительна" к разным "мелочам". Если шпулька будет иметь зазубрины на стенках, плохо вращаться в шпульном колпачке, то это приводит к появлению дефектов строчки, а вы будет думать, что уже пора выполнить ремонт швейной машины. На самом деле, достаточно заменить только шпульку.

Современные швейные машинки можно разделить на 2 типа: электронные и электромеханические (Чайка и другие). Конструктивных отличий между этими типами швейных машин много, но основное, понятное всем - на электронных моделях домашние швейные машины выполняют операций неограниченное количество, из-за наличия электронного блока управления.

Начните ремонт швейной машинки Чайка с изучения ее устройства. Изучите, как происходит образование челночного стежка. Разберитесь, какие детали машинки могут влиять на ее работу и проверьте, в каком они состоянии. И лишь после обнаружения предполагаемых неисправностей, приступайте к их настройке и регулировке.

Швейная машина Чайка способна работать без нареканий многие годы, если следовать инструкции по эксплуатации, где указано, какие ткани она может шить, как подобрать правильно иголку и нитку для каждого вида ткани. Старайтесь содержать швейную машину Чайка в чистоте и периодически смазывать. Тогда многие годы вам не понадобится ее настраивать и выполнять ремонт.

Перед нами швейная машина конца 20 века, выпускаемая Подольским Заводом им. Калинина. Машина, как и предыдущие модели, полностью выполнена из металла. Автоматика как была из 5 копиров, так и осталась с тем же количеством. Правда практически 100% владельцев машины шили в одном положении ручки выбора программы.

Рисунок 1

Регулятор натяжения верхней нити (Градусник) выполнен в металлическом корпусе, компенсационная пружина работает справа налево, что не особенно удачно, см. рис. 2

Рисунок 2

После снятия верхней крышки мы видим, что все детали машины такие же, как и на 142 классе, см. рис. 3:

1. Ручка выбора программы шитья;
2. Ручка установки ширины стежка;
3. Переключатель положения игловодителя (левое, центральное, правое);
4. Корпус механизма автоматики;
5. Съемники копиров;
6. Копиры

Рисунок 3

На рис. 4 можно увидеть главное отличие от машин 142 класса , а именно механизм игловодителя и стержня прижима лапки.
Итак, для того чтобы отрегулировать правильно положение игловодителя, сначала нужно произвести правильно установку стержня прижима лапки . Ослабляем винты 1 и 2 и устанавливаем лапку относительно прорези игольного отверстия и затягиваем винты.
Ослабив винт 3 устанавливаем положение игловодителя относительно шитья, не забываем о том, что острие иглы № 100 должно входить точно в центр отверстия.
Регулировочной шайбой убираем люфт игловодителя , для этого отпускаем два винта 7, поджимаем шайбу к рамке и зажимаем винты. Винты 4 и 5 служат для фиксации и регулировки соответственно положения высоты лапки и положения стержня игловодителя.
Винтом 6 фиксируем положение градусника. Этот винт необходимо периодически поджимать. Механизм нитепритягивателя такой же как и в машине 142 класса.

Рисунок 4

На рисунке 5 показана правильная установка зубчатого сектора и шестерни челночного устройства . Третий зуб шестерни должен войти между первым и вторым зубом сектора.

Рисунок 5

Низ машины никаких изменений не претерпел (см. рис 6):

1. Направляющая;
2. Кулачек (эксцентрик подъема);
3. Регулятор длины стежка;
4. Нижний конец дышла;
5. Кривошип;
6. Винт крепления кривошипа (ослабив его производят регулировку хода);
7. Винт крепления ручки обратного хода;
8. Винт (установка продвижения);
9. Нижний конец вилки;
10. Кривошип;
11. Болт крепления (установка положения зубцов транспортера ткани).

Рисунок 6

На рисунке 7 показан низ машины слева:
1. Ручка выбора высоты подъема зубцов транспортера;
2. Винт крепления, с его помощью производится регулировка высоты зубцов;
3. Направляющая;
4. Винты крепления эксцентрика подъема;
5. Эксцентрик подъема;
6. Вал транспортера ткани;
7. Челночное устройство;
8. Винт крепления прижимной скобы;
9. Зубчатый сектор;
10. Шестерня челночного устройства;
11. Регулировочная шайба.

Рисунок 7

Регулировка всех узлов и деталей, хода и продвижения, устранения люфтов в узлах точно такое же, как и машинах кл. 142, поэтому, посмотрев фильм, для Вас не составит труда разобрать, собрать и отрегулировать швейную машину.

Категории

Популярное