Самые большие вазы из дерева. Декоративные ветки для напольной вазы — экологично, оригинально и стильно. Отменный декор стола
Вся прелесть изготовления точеных деревянных ваз своими руками состоит в том, что их можно точить как при продольном расположении древесных волокон в заготовках, так и при поперечном. Я уже ранее делал вазы из различных пород древесины и все они были проточены поперечно, что объясняется моей погоней за максимальной красотой древесного материала, которая чаще всего выявляется именно при поперечном точении, чаще всего, но, по-видимому, не всегда.
Было любопытно своими руками попробовать продольное точение, которым я ранее занимался очень мало. Дело в том, что для изготовления ваз с поперечными волокнами требуются заготовки довольно большого диаметра, хотя бы 250 мм, найти которые в природе средней полосы России очень трудно, особенно если речь идет о наиболее желанных фруктовых деревьях с твердой и привлекательной древесиной.
При продольном расположении отрезка ствола даже на моем маленьком токарном станке можно выточить вазу высотой до 300 мм – больше не позволяет длина направляющих, но этого, как мне кажется, обычно вполне хватает. Первой операцией является поперечное пиление добытого древесного ствола на чурбаки, обычно выполняемое с помощью цепной пилы. До недавних пор я делал это прямо на земле либо каких-то случайных подставках или подкладках, что было весьма неудобно, а подчас и опасно. Не раз касался цепью всяких металлических предметов, что вынуждало тут же приступать к переточке зубьев, и, наконец, созрел для создания специальной конструкции для распила стволов на чурбаки для точения -проще говоря, обычных козлов. Они показаны на фото 1 и сделаны в основном из имевшегося под рукой материала. Здесь же можно скруглять заготовки, т. е. срезать углы, прихватывая деталь багажным шнуром-резинкой. который цепляется за боковые металлические скобы, согнутые из гвоздей и забитые в ряд по бокам козел. Можно также перевернуть козлы вверх ногами и пилить стоящий вертикально чурбак вдоль волокон. Удобная получилась штука!
Следующая операция – заточка обдирочной стамески (рейера, по старой терминологии), с помощью которой будет проводиться черновая обработка заготовки и частично формирование наружного профиля вазы (фото 2). Следует подчеркнуть, что данная стамеска используется исключительно при продольном точении и ни в коем случае не при поперечном. Заточка выполняется примерно под 45°, и я делаю ее на глаз прямо на весу. т. е. без опоры на платформу подручника, поскольку не хочу тратить время на его установку вместо приспособления для намного более частой заточки глубокожелобчатых стамесок, постоянно прикрепленного к точилу. Без нажима снимаю буквально микроны стали (углеродистой в данном случае), ориентируясь на появление мелких искорок на наружной стороне жала стамески. При этом используется круг из белого электрокорунда (на основе оксида алюминия). зерна которого выкрашиваются при работе, что препятствует засаливанию, а также отжигу обрабатываемого материала, что особенно важно для стамесок из углеродистой стали, которых у меня, к счастью, немного, и они далеко не самые важные.
Большинство моих самодельных стамесок изготовлено из быстрорежущей стали, практически не боящейся отжига на точильном круге.
На фото 3 показана черновая обработка (оцилиндровывание) поверхности отрезка ствола свежеспиленной яблони (его длина 250 мм при диаметре около 130 мм) с помощью заточенной обдирочной стамески. Далее на фотоснимках можно будет увидеть работу с прочими видами древесины для ваз, таких как рябина, черемуха и березовый сувель. Грубо выровняв цилиндр, с помощью толстой отрезной стамески (7 мм) на одном конце заготовки я формирую выступающее донце для последующего захвата в патроне Axminster с крупными кулачками типа G [фото 4). Их глубина составляет 16 мм, так что донце должно выступать не более чем на 15 мм, чтобы передние плоскости кулачков упирались в тело цилиндра – это необходимое условие для надежной фиксации заготовки, особенно длинной. Для достижения указанной цели при поворотах ключа в патроне важно также обеспечить подпор заготовки задней бабкой.
Формирование наружного профиля вазы осуществляется с использованием обдирочной и мелкожелобчатой стамесок, причем с помощью последней вытачиваются более мелкие детали, такие как буртики и канавки (фото 5). Мелкожелобчатая стамеска, не в пример глубокожелобчатой, отличается довольно зарывистым характером: нужно тщательно следить за прижатием ее фаски к поверхности заготовки, иначе можно испортить уже готовый профиль изделия при зарывании стамески в древесину. Вообще, скольжение фаски токарных стамесок по древесине напоминает проходы по ней подошвы рубанка при строжке. Трудно представить себе отрыв подошвы рубанка от строгаемой плоскости, что в равной мере является и обязательным условием безопасного реза древесины почти любой токарной стамеской, за исключением скребков, фаска которых при точении не прижимается к древесине. но они не режут, а скоблят деталь, окончательно выравнивая ее поверхность после резания другими стамесками.
Вторым важным условием безопасной работы мелкожелобчатой стамеской выступает требование всегда направлять ее вниз по склону, т. е. к меньшему диаметру. Заточка этого инструмента обычно выполняется под 30°. эту операцию очень удобно проводить
с помощью специального устройства, которое я сделал для заточки глубокожелобчатых стамесок, несколько изменив его настройку. Фаска получается идеально ровной без граней. Данное приспособление будет описано позже в другой статье, а сейчас следует уточнить, что вместо мелкожелобчатой стамески для формирования профиля вазы можно применять и глубокожелобчатую с менее зарывистым характером, что я часто и делаю.
На фото 6 показано чистовое скобление выточенной наружной поверхности вазы крыльями мелкожелобчатой стамески, которая ведется под 45° к поверхности детали. Окончательное выравнивание заготовки с продольным расположением древесных волокон можно выполнять и с помощью косячковой стамески, как это представлено на фото 7. Правда, она отличается весьма зарывистым характером и даже представляет опасность, так как при зарыве может вылететь из рук и поранить токаря. В то же время в руках опытного специалиста такой инструмент является универсальным, позволяющим выточить практически все, но только при долевом расположении древесных волокон, т. е. при поперечном точении ко-сячковая стамеска абсолютно неприменима. К слову, ее лезвие затачивается под 25° обязательно на платформе подручника электроточила.
Завершив формирование внешнего профиля вазы и выровняв ее поверхность, а также нанеся мелкие декоративные буртики и канавки мелкожелобчатой стамеской (фото #) я провожу мокрую шлифовку изделия наждачной бумагой зернистостью Р220. для чего окунаю «шкурку» в тарелку с водой, а поверхность сбрызгиваю опрыскивателем. Эта шлифовка носит предварительный характер. и в дальнейшем после сушки изделия потребуется окончательная доводка. Далее срезаю тонкой отрезной стамеской опорный выступ на донце вазы (фото 9) и зажимаю донце в патроне с подпором изделия задней бабкой (фото 10) для плотного прилегания передней плоскости губок к нижней части вазы. Следующим этапом будет сверление глубокого отверстия в горловине вазы, но поскольку она имеет большую длину, то для надежности я решил дополнительно зафиксировать горловину в люнете (фото 11), применение которого -обычная практика при точении ваз.
Люнеты для маленьких токарных станков не продаются, их приходится изготавливать самому. Мой трехколесный люнет (такие приспособления бывают еще двух- и четырехколесными) сделан из фанеры толщиной 40 мм. диаметр отверстия для заготовки составляет 220 мм, а колеса для роликовых коньков с прецизионными подшипниками обеспечивают относительную бесшумность работы. Только установил люнет, как мне понадобилось прервать работу: пришлось взять рулон пищевой пленки и обмотать ею вазу (фото 12), иначе изделие из влажной древесины яблони (чрезвычайно «трескучей» породы) обязательно треснуло бы за время моего отсутствия. Этой пленкой я, к слову, также оборачиваю полуготовые чаши из слабой, сильно подгнившей древесины для предотвращения их разлета на куски при расточке внутренней полости. Задуманная мною ваза должна была стать универсальной, т. е. пригодной как для искусственных, так и живых цветов. В последнем случае воду следует наливать в какой-либо подходящий небольшой сосуд, например, стеклянную пробирку длиной 200 мм и диаметром 20 мм, помещаемую внутрь вазы (фото 13).
У меня не нашлось подходящего длинного сверла (типа спирали Левиса или перового с канавками для отвода стружки) для проделывания отверстия в горловине вазы. Пришлось насадить простенькую плоскую «перку» шириной 22 мм из набора производства еще советских времен на длинный (300 мм) стальной стержень диаметром 10 мм и зажать его в мощном сверлильном кулачковом патроне с конусом Морзе (фото 14). Очень короткая база моего станка не позволяла вставить патрон в пи-ноль задней бабки, а толщина стержня созданного приспособления не давала возможности закрепить его в 10-миллиметровом патроне обычной дрели (9 мм). В итоге при сверлении глубокого отверстия в горловине вращающейся вазы пришлось просто с большим усилием удерживать патрон в руке, опирая стержень на подручник. На фото 15 и 16 показаны начальная и конечная стадии этого процесса. Кстати, для удобства дальнейшего использования пробирка, вставляемая в горловину вазы, должна выступать оттуда приблизительно на 5 мм.
На этапе финишной обработки донца, т. е. устранения вмятин от кулачков патрона и выравнивания торца, необходимо было развернуть почти готовую вазу на станке. Предварительно я выточил опорную планшайбу с углублением под диаметр горловины (фото 17). поместил ее туда и сзади подпер донце корончатым центром, в который вставил дополнительную самодельную узкую насадку. Когда позже я вытачивал другие вазы приблизительно такой же формы, то попросту осторожно зажимал горловину в патроне с использованием малых кулачков типа F, подложив под них полоску из пластика толщиной более 1 мм. В качестве смягчающей прокладки также сгодится отрезок коаксиального (антенного) кабеля.
На фото 18 показан поиск центра на донце, когда он по каким-то причинам не был намечен или исчез. Черным фломастером отмечается биение, далее нужно, постукивая по отметине киянкой, сместить заготовку так, чтобы искомый центр оказался на своем месте. После этого проводится обработка донца с помощью глубокожелобчатой либо мелкожелобчатой стамески (фото 19)
По завершении точения вазу необходимо высушить без растрескивания. На воздухе образование трещин почти неизбежно, что усугубляется большой толщиной вазы в нижней части (чем тоньше стенки изделия, тем выше шанс избежать трещин, а также некоторого коробления). Я просушиваю свои изделия из сырой древесины одним из двух способов: либо закладываю в бумажный крафт-пакет, наполненный влажными стружками того же дерева (фото 20), либо наполняю этими стружками само изделие, которое затем заворачиваю в два слоя газеты и ставлю на полку в сарае. Последний метод особенно удобен и эффективен для чаш и тарелок со стенками толщиной 4-8 мм, которые без трещин и коробления высыхают летом приблизительно за две недели.
К сожалению, образования трещин в нижней толстой части вазы из яблони избежать не удалось даже после двухмесячной сушки в крафт-пакете, а сушить дольше не позволяли обстоятельства. Пришлось заделывать трещины путем вклеивания тонких пластин того же материала, выпиленных на ленточной пиле и затем обработанных с помощью шлифовальной машинки Ргоххоп с твердосплавным диском и электронапильника Black&Decker. Вклейки оказались почти незаметными, однако эта дополнительная работа заставила меня пересмотреть методику точения ваз с тем, чтобы делать их нижние части полыми для уменьшения вероятности растрескивания.
Надо сказать, что с самого начала меня грызли сомнения в правомерности упрощенного подхода, ограниченного простым сверлением узкого канала в горловине, что можно видеть в ряде видеороликов в сети Интернет. Раньше я растачивал полости в нижней части ваз, но при этом всегда возникали различные трудности. Правда, вазы я делал редко. Прошедшим же летом я изготовил серию ваз близкой формы, и проблему надо было решать кардинально. С самого начала на обоих концах цилиндрической заготовки вытачивается по выступу. Сформировав внешний профиль нижней части вазы, следует тут же приступить к расточке ее полости с применением люнета, удерживая заготовку в патроне за выступ на месте горловины. С помощью глубоко- или мелкожелобчатой стамески растачивается отверстие диаметром около 50 мм. через которое далее можно будет ввести какую-нибудь из изогнутых стамесок – шарнирную, с твердосплавной насадкой или резцом-насадкой {фото 21), а остаточная толщина стенок постоянно контролируется кронциркулем.
По завершении процесса расточки необходимо отдельно выточить из того же древесного материала заглушку подходящего диаметра и вклеить ее в отверстие выступа (донца). Здесь следует прикинуть глубину выступания заглушки внутрь полости таким образом, чтобы пробирка, которая в дальнейшем будет на нее опираться, выходила наружу на вышеупомянутые 5 мм. Если же пробирка провалится в горловину, возникнет дополнительная морока с подклейкой кусочка древесины на дно вазы через узкий канал.
Ту часть вклеенной заглушки, которая выступает наружу, я срезаю на ленточной пиле. Далее донце будет окончательно обработано уже описанным выше способом.
Если ваза имеет другую форму со значительно более широкой горловиной, то про-
бирка в качестве сосуда с водой здесь никак не подойдет. Что делать? Решение пришло довольно быстро, когда я взял полусгнивший березовый сувель с яркой текстурой, заготовленный пару лет назад в лесу, и выточил из него вазу с горловиной диаметром 35 мм. Далее в своих запасах я нашел двухметровую пластиковую трубку ярко-зеленого цвета диаметром 32 мм и отрезал от нее на ленточной пиле кусок длиной около 160 мм, решив превратить его в требуемый сосуд. Сначала с помощью газовой микрогорелки я убедился в том, что данный пластик не является термопластичным, т. е. сварить из него нужную емкость не удастся. Пришлось обратиться к склеиванию, для начала отпилив от исходной трубки еще один небольшой кусок и сделав на нем дополнительный долевой пропил. С помощью промышленного фена я нагрел отрезок до мягкого состояния. развернул в плоскость, положил под пресс, а после остывания выровненного куска пластика циркулем нанес на нем контур кружка, который будет играть роль донышка в сосуде из трубки. Далее я довольно точно, хоть и на глаз, привел его
размер в соответствие внутреннему диаметру трубки (28 мм) с помощью электронапильника Black&Decker (фото 22). Загнал кружок в трубку на глубину приблизительно 3-5 мм и залил снаружи толстым слоем довольно универсального водостойкого суперклея «Мастер» на основе сополимеров винилацетата, который хранился у меня уже лет десять (фото 23). Яркий цвет сосуда показался мне вульгарным, и я покрасил его коричневой быстросохнущей нитроцеллюлозной эмалью. Последующая выдержка с водой в течение месяца показала герметичность изготовленного сосуда, а общие эстетические свойства точеной вазы с живой веткой золотарника можно оценить на фото 24.
Напоследок хотелось бы заметить, что в магазинах продаются самые разнообразные пластмассовые водопроводные трубы, из которых можно без труда сделать любые сосуды для живых цветов и поместить внутрь точеных деревянных ваз. На фото 25 показан ряд таких изделий, созданных мною прошедшим летом из различных пород древесины по вышеописанной методике.
Деревянная ваза своими руками- фото
Фото 1. Поперечное пиление бревна на козлах. Фото 2. Заточка обдирочной стамески на электроточиле. Фото 3. Черновая обработка заготовки обдирочной стамеской. Фото 4. Формирование выступа на конце цилиндра под патрон с помощью отрезной стамески. Фото 5. Формирование наружного профиля вазы с помощью мелкожелобчатой стамески. Фото 6. Чистовое скобление поверхности мелкожелобчатой стамеской. Фото 7. Чистовая обработка поверхности с помощью косяка. Фото 8. Нанесение декоративных буртиков и канавок мелкожелобчатой стамеской. Фото 9. Подрезание опорного выступа тонкой отрезной стамеской.
5 581
Как сделать вазу из дерева. Вазы из дерева обычно круглые и делаются из монолитной заготовки, при этом токарная обработка перерабатывает 75 процентов дерева в стружку. На выходе мы получаем одну вазу и огромную кучу стружки, но вазы не из тополя делаются - из ценных пород дерева, хотя и тополь не один год растет. Наш способ изготовления вазы из дерева будет иным. Скоро вам станет понятно, как сделать вазу из дерева, с большой экономией древесины.
Нам понадобятся:
- Клееная доска из трех пород дерева(17*20*3 см), либо бруски трех пород дерева, разных оттенков.
- Дрель.
- Сверло по дереву.
- Шлифовальные насадки.
- Струбцины..
- Клей по дереву.
- Шеллак (вещество, широко применяемое в деревообработке).
- Муслин (хлопчатобумажная ткань), кисточка.
Ленточный станок для раскройки древесины.
Вся ваза из дерева может быть сформирована из одной клееной заготовки-доски. Это нам позволяет сделать угол, под которым вырезаются кольца нашей будущей вазы. А эффект такой как будто ваза сделана из цельной заготовки.
Первое нам нужна клеёная доска из различных пород дерева (орех, красное дерево, клен).
Склейка, вдоль по длинной стороне, идет в таком порядке орех, красное дерево, клен, затем красное дерево, орех. Прилаживаем шаблон к центральной линии клеевой полосы и наносим разметку. Именно точное, совмещение центральной полосы позволит добиться эффекта сплошной заготовки.
Вырезаем, заготовку по внешнему контуру первого кольца, для этого(как ни прискорбно) понадобится ленточный станок для раскройки древесины.
После этого. На пересечении центральной линий заготовки и внутреннего овала разметки нужно просверлить отверстие угол 25 градусов, для того чтобы заправить пилу.
Для сверления под углом, необходимо, вырезать вспомогательный шаблон - срезать один край деревянного бруска из твердой древесины, по этим углом. Значения угла написать на бруске (нам понадобится несколько с разными углами).
Затем выпиливаем сердцевину заготовки по контуру, угол стола выставляем 25 градусов. Прилаживаем кольцо к остатку доски, совместив центральные полосы, обводим по внутреннему краю, создаем линию резки второго кольца. Далее повторяем процедуру резки только, угол отверстия берем 28 градусов. При помощи второго кольца делаем третье, придерживаясь вышеозначенных указаний. В итоге у нас получается три кольца и донце нашей вазы из дерева.
Склеиваем три кольца вместе. Предварительно проверяем, плотно ли они прилегают друг к другу (можно совместить кольца и посветить внутрь фонариком). Подгонку неровностей, если они есть, делаем наждачной бумагой, и опять проверяем.
Намазываем кольца клеем, совмещаем, так чтобы центральная линия казалась сплошной. Зажимаем в струбцины при помощи двух досок.
Наш клей высох, время шлифовать.
Шлифуем различными насадками, постепенно уменьшая размер зерна, для получения ровной поверхности. После шлифовки, приклеиваем донце, стараемся, чтобы клей не выступал, если выступил, через пять минут, аккуратно разжать зажимы протереть клей смоченной тряпкой, и зажать обратно до полного высыхания. Далее шлифуем вазу вместе с донцем.
Заключительная операция – наносим несколько слоев шеллака, наводим блеск куском муслина.
Как сделать вазу из дерева теперь понятно - но воплотить задуманное не очень просто,как оказалось.
Деревянные вазы выглядят очень красиво. Обычно делаются на токарном станке. Но 90% дерева превращается в стружку.
Есть технология, которая позволяет сделать вазу из плоского щита.
Вот, что получается:
Долго выбирал материал для пробы. С одной стороны, хочется что-то интересное, с другой - чтобы не жалко было испортить.
В итоге остановился на орехе, с вставками из дуба и венге.
Ореховая доска шириной 75мм и толщиной 15мм разрезана на 3 части.
Дубовый 4мм шпон надо разрезать на 15мм плашки.
Как это сделать, если нет циркулярной пилы, но есть пара струбцин и подрезная пила?
Вот так - пист зажимается между ореховых плашек...
И пилится.
В итоге получается ровная плашка нужной толщины:
Склеиваю орех в щит с проставками - две дубовые плашки, между ними тонкий шпон венге. (который пилился по той же технологии)
Видны царапины от пилы. Небольшая неаккуратность, плюс твердый дуб, который пилил вдоль волокон.
Не страшно, все равно щит придется шлифовать, чтобы выровнять погрешности склейки.
И снова склеиваю с проставками, оставляю на ночь:
Ленточной шлифмашиной выравниваю щит, убираю остатки клея. Наверное, стоило сделать венге непрерывным:
Получился щит толщиной 14 мм. С каждой стороны ушло 0,5 мм.
Исходя из щита и желаемых габаритов вазы подбирается угол и шаг:
Печатаю чертеж, с помощью шила совмещаю центры щита и чертежа, приклеиваю чертеж:
Пилю небольшую рейку под углом 38 градусов:
Фиксирую щит зажимами на столе лобзика и используя рейку в качестве ориентира, просверливаю бормашиной 2мм отверстия под углом 38 градусов:
Продеваю в отверстие пилку:
И поехали!
Прорезал первое кольцо:
И вот оно - донышко!
Древесина очень твердая, пилится медленно, чуть пережмешь - лопается пилка. Для замены пилки нужно возвращать стол в горизонтальное положение, раскручивать крепления пилки, продевать щит, опять настраивать на 38 градусов, регулировать натяжение... Причем пилка почти всегда рвется, когда до завершения кольца остается 3 см.
Второе кольцо, картинка начинает вырисовываться.
Вид снизу:
И после четвертого кольца кончились пилки. Израсходовал полторы пачки. Больше нет, откладываю на завтра.
Заехал магазин, купил 8 пачек пилок (чтобы наверняка хватило), распилил:
Сдвину кольца:
Ловкость рук и никакого мошенничества, кольца складываются в вазу:
Можно совмещать со сдвигом. Можно между слоями делать вставки. Вариантов масса.
Начинаю клеить, пока без дна, чтобы было удобнее шлифовать внутреннюю поверхность:
Проверяю совмещение слоев:
Оставляю на ночь под нагрузкой:
Результат. Поверхность грубая, но совмещение линий без серьезных нарушений.
Потемнение - следы от пиления сверхтонкой пилкой (41 зуб на дюйм), которая тонула в опилках и дерево подгорало.
Надо выравнивать внутреннюю поверхность.
Попытка номер один - стальной стержень с наклеенной на двухсторонний скотч наждачкой.
Не вариант, слишком гибкий.
Попытка номер два, шлифовальный барабан на том же шпинделе.
Тоже не подходит, станок легкий (каким я его и задумывал). Не держится, плюс неудобно работать.
Попытка номер три. Шлифовальный барабан на гибком рукаве.
Барабан небольшой, опилки летят туда, где меньше всего нужны, но работать можно:
Для тонкой шлифовки собираю лепесточки 400 наждачки:
Но не шлифует. Продолжаю руками.
Уходит много времени, поверхность далека от идеала.
Обнаруживаю ошибку - предпоследнее кольцо вклеено со смещением 180 градусов.
Что же, будет напоминанием...В конце концов, могло быть намного хуже. Пусть придает шарм - будет каемочкой. Главное, проставки нормально совместились.
Больше всего мешает пот, заливающий глаза и падающий на вазу.
Респиратор когда-то был снежно-белый:
Вклеиваю донце. Для ускорения процесса в качестве пресса использую свой вес с гантелями в руках... Ваза выдерживает более 100 кг без скрипа, не смотря на легкость и тонкие стенки. Сейчас думаю, а что был бы, если бы ваза разлетелась?
Деревянные вазы отлично вписываются в любой интерьер, причем своим внешним видом они способны придать изюминку дизайну и послужить его акцентом. Чтобы украсить таким способом жилье, совсем необязательно тратить много денег на их приобретение.
Ваза из дерева своими руками
Для того, что бы сделать такую Вазу своими руками Вам понадобятся следующие инструменты:
Подготовка рабочего места
Как обычно, первым делом Вам необходимо оборудовать свое рабочее место, на котором Вы будете работать. Правила не сложные: на столе не должно находиться лишних вещей, весь инструмент должен лежать на своих местах и быть под рукой. Не у каждого есть свой рабочий стол и наверняка Вы уже задумались над его созданием. Сделать стол не сложно - труднее выбрать для него место в доме. Хороший вариант - это утепленный балкон, на котором Вы в любой момент сможете приступить к работе над поделкой. Если у Вас есть специально оборудованное помещение с верстаком, то Вам можно сказать повезло. В отдельной статье Вы можете почитать про где я постарался как можно подробнее описать весь процесс его создания. После того, как завершили процесс создания рабочего места можно приступить непосредственно к Вашей будущей поделке.
Выбор фанеры
Основные элементы поместятся на фанере формата А4, так как некоторые детали требуется сделать в нескольких экземплярах то вам понадобятся несколько заготовок. Толщина фанеры должна быть от 2,5 до 3 мм, и в зависимости от толщины следует производить выпиливание по внутреннему или наружному контуру, это актуально для пазов в которые вставляются элементы поделки. Прежде чем переводить чертеж на фанеру, отшлифуйте заготовку шкуркой с крупным зерном, а затем мелким. Оберните деревянный брусок наждачной бумагой, и затем приступайте к шлифованию. Шлифуйте заготовленную фанеру вдоль слоев, а не поперек. Хорошо отшлифованная поверхность должна быть ровной, совершенно гладкой, глянцево-матовой на свету и шелковистой на ощупь. Обратите внимание на расположение волокон, сучки, вмятины и другие пороки. Качество и цвет. Если фанера не очень качественная и расслаивается при выпиливании, прочтите рекомендации по устранению .
Перенос рисунка на фанеру
Переводить рисунок нужно точно и аккуратно: чертеж закрепите при помощи кнопок, двухстороннего малярного скотча или просто придерживайте левой рукой. Проверьте, подходит ли чертеж по габаритам. Отдельные детали расположите так, чтобы как можно экономичнее использовать лист фанеры. Торопиться не стоит, ведь от чертежа зависит Ваша будущая поделка. Если же времени мало, то для ускорения процесса перевода можно воспользоваться техникой быстрого перевода рисунка, для этого предлагаю ознакомиться со статьей в разделе советы: .
Выпиливание вазы из фанеры лобзиком
Правил по выпиливанию много, но основываться нужно на самых распространенных. Сначала следует выпилить внутренние элементы затем приступать к выпиливанию контура. При выпиливании торопиться не нужно. Главное, при выпиливании держать всегда прямо под углом 90 градусов. Выпиливайте детали по точно размеченным линиям. Движения лобзика должно быть всегда ровными вверх-вниз. Так же не забывайте следить за своей осанкой. Старайтесь не допускать скосов и неровностей. Если при выпиливании вы сошли с линии, переживать не стоит. Такие скосы, неровности в последствии можно убрать с помощью плоского напильника или «Крупнозернистой» шкурки.
Отдых
При выпиливании возникает усталость. Зачастую устают пальцы рук а так же глаза, которые всегда в напряжении. При работе, конечно же, все устают, но для того чтобы уменьшить нагрузку, делайте пару упражнений. Упражнения Вы можете посмотреть . Проделывайте несколько раз в процессе работы.
Сборка вазы из фанеры
Сборка деталей Вазы в данной работе простая. При сборке смотрите на рисунок. Если некоторые детали не входят в нужные детали - подпиливайте их. Когда поделка собирается без проблем - склеивайте ее. Склеивать блюдо нужно при помощи клея «ПВА» или «titan». Много клея лить не нужно.
Лакировка поделки
По желанию блюдо можно покрыть лаком с марилкой под ценные породы дерева или же просто прозрачным, делать это не обязательно, но это придаст большую индивидуальность Вашей поделке. Постарайтесь выбрать хороший и качественный лак. производите при помощи специальной кисти, не торопитесь. Старайтесь не оставлять видимых разводов пузырьков и ворсинок от кисти.