Как смонтировать канализацию в квартире. Монтаж квартирной канализации — правила и возможные ошибки. Необходимые материалы и инструменты

Значит, встает вопрос о замене системы канализации в квартире. Или же в готовом, только что отстроенном помещении, требуется провести систему водопровода? Если лишних или свободных денежных средств нет, придется подумать о самостоятельной работе. Все, что потребуется – немного свободного времени и готовность самостоятельно и качественно выполнить все работы по смене канализационной системы. Провести канализацию в квартире своими руками вполне реально!

Планирование

Канализационная система, располагающаяся в квартире, является безнапорной системой. Ее предназначение – отводить общие сточные воды от основных мест квартиры к общему стояку дома. Это означает, что от сантехники до стояка канализационная система должна иметь определенный угол наклона, позволяющий сточным водам продвигаться в заданном направлении.

Первое, с чего необходимо начать – спланировать канализационную систему. Если в квартире или доме требуется капитальный ремонт с целью замены старых частей канализационной системы на новые, то задача значительно упрощается. В другом случае – при монтаже канализации в новом доме – придется подумать о подведении труб к нужным местам. Что требуется от этапа планирования?

• Выбрать места для установки сантехники – кухонной раковины и всех деталей санузла. Если проводится всего лишь смена сантехники и труб, нужно убедиться в том, что выходы труб канализационной системы в порядке.
• Подготовить или осмотреть существующую разводку канализации. На этом этапе выбирается угол наклона. Он зависит от диаметра труб: при диаметре 50 мм уклон должен составлять 3 см на 1 м протяженности трубы; при диаметре 100 мм – 2 см на 1 м протяженности трубы.
• Определить, сколько и каких строительных материалов потребуется для замены или монтажа канализационной системы.
• Приобрести нужные стройматериалы для предстоящих работ.
• Далее следует тестовая сборка канализации и ее проверка.
• Демонтаж старой системы или подготовка к монтажу канализации.
• Установка нового оборудования, монтаж и герметизация системы.
• Подключение всего необходимого сантехнического оборудования и проверка его работы.

Подготовка к монтажу канализационной системы

При планировании сантехнических работ нужно провести тщательные измерения, чтобы приобрести трубы для канализации требуемой длины и диаметра.

Любые неточности в проекте обернутся невозможностью функционирования всей системы в целом.

Поэтому замеры будущей разводки канализации нужно проводить максимально точно. Для непрофессионалов не требуется составлять полный проект монтажа системы, достаточно провести нужные измерения. Понадобятся значения не только относительно труб и их соединительных частей – фитингов и манжет, но и сантехники – раковины, мойки, унитаза, ванной.

При капитальном ремонте для упрощения задачи требуется подобрать сантехнику с характеристиками, аналогичными старой. Проведение замеров также значительно упростится: нужно будет только измерить существующую разводку канализации.

Для проведения канализации все более популярными становятся полипропиленовые трубы . Они обладают отличными характеристиками: не ржавеют, не портятся, не содержат в себе отложения с внутренней стороны, мало весят и легко заменяются. Поэтому рекомендуется сразу же приобрести заменить трубы, соединительные к ним части и переходы с чугунных труб, из которых изготовлена центральная система канализации, на полипропиленовые. Перед покупкой нужно составить список требуемых деталей, чтобы потом не докупать необходимые части.

Для соединения новых труб потребуется силиконовая сказка, предназначенная для монтажа канализационной системы. Ее использование помогает быстро смонтировать новую систему, снизит сопротивление в трубах. При соединении полипропиленовых труб требуется специальная манжета, которая при неудачной стыковке может деформироваться и создать напряжение в этой части канализационной системы за счет быстрого колебания высокой и низкой температуры. Силиконовая смазка призвана предотвратить такие моменты.

Следующим этапом станет демонтаж старой системы канализации. Сначала перекрываются стояки, после чего существующая система канализации разбирается на части и выносится из квартиры.

Монтаж

• Предпочтительно начать замену с самого сложного места: со стояка, если планируется смена не только канализационных труб. Для этого подбираются пластиковые трубы с аналогичным диаметром.
• Перед монтажом канализации необходимо тщательно проверить приобретенные строительные материалы: на трубах должна присутствовать фаска, а сами они должны быть без каких-либо изъянов.
• При сборе системы необходимо соединять части канализационной системы с некоторой поправкой на компенсацию изменения длины трубы из-за температурных колебаний. Ее величина не превышает 1 см. То есть при соединении труб до упора детали раздвигаются на 1 см.
• Проводимая канализационная система обязательно должна иметь крепление к стенам. Для этого предназначается крепежный хомут. Расстояние от одного хомута до другого зависит от диаметра используемых труб. Например, стандартные для канализации трубы 110 мм крепят к стене через каждый метр. При этом должна остаться возможность для продольного движения труб. Такое «плавающее» крепление канализационной системы обеспечит больший срок службы всех используемых при монтаже строительных материалов.

• Если предполагается, что канализация в квартире будет располагаться в стенах, то после окончательного составления проекта необходимо проштробить отверстия с нужным углом наклона и возможностью крепления труб в «плавающем» положении. После помещения всех частей системы в подготовленные отверстия в стене и проверки работы системы в целом требуется заштукатурить поверхность.

Располагая канализационную систему в стенах, нужно исключить возможность попадания цемента на места соединения различных участков канализации.

Для этого используется обыкновенный скотч, а сами трубы обматываются защитным материалом: стекловолокно, гофрокартон, минеральное волокно.

Фото

Выполняя капитальный ремонт в собственной квартире, имеет смысл задуматься о полной или частичной замене внутридомовой канализационной системы. При строительстве домов старого жилого фонда, для обустройства канализации использовались чугунные трубы и фасонные элементы, которые в настоящее время не соответствуют современным стандартам качества.

Кроме того, по причине физического износа, такие системы не могут гарантировать многолетней бесперебойной эксплуатации, поэтому своевременная замена канализационных труб в квартире своими руками поможет в дальнейшем избежать неприятных сюрпризов.

Самостоятельный монтаж внутриквартирной канализации

В предыдущей статье мы начали разговор о том, и для того чтобы предметно изучить этот вопрос, в данной статье будут рассмотрены главные аспекты самостоятельной установки современной канализационной системы внутри жилой квартиры.

Выбор материалов

В настоящее время существует огромное количество всевозможных труб и соединительных элементов, однако при выборе сантехнических изделий для своей квартиры, следует отдать предпочтение трубам и фитингам, изготовленным из жесткого поливинилхлорида или полипропилена. Эти материалы полностью соответствуют санитарным и строительным нормам, имеют длительный срок службы, устойчивы к воздействию горячей воды, а изделия из них выпускаются в большом ассортименте продукции.

Перед тем как поменять канализационные трубы в квартире, для правильного выбора и покупки материалов рекомендуется ознакомиться с полезной информацией.

1. Прежде чем покупать материалы и комплектующие, необходимо составить детальную схему домашней канализации с точным соблюдением размеров и указанием всех сантехнических приборов.
2. Чтобы было удобно выполнять обслуживание и ремонт канализационных труб в квартире, вся система должна собираться из отдельных элементов на раструбных или резьбовых соединениях.
3. Каждая труба должна быть закреплена к стене как минимум в двух точках, поэтому при покупке нужно подобрать соответствующий крепеж.

Обратите внимание! Пластиковые трубы имеют более низкое звукопоглощение, чем чугунные, поэтому для комфортного проживания, возможно, понадобится дополнительная звукоизоляция канализационных труб в квартире при помощи специальных тепло и звукоизолирующих материалов.

Особенности монтажа

Приступая к выполнению работ, прежде всего, нужно демонтировать старую канализационную систему. При демонтаже можно использовать все имеющиеся инструменты (болгарку, зубило, ломик), так как она больше никуда не пригодится.

Единственное место, где следует соблюдать аккуратность, это соединение вертикального стояка со сливным коллектором. Раструб вертикального стояка, как правило, изготавливается из серого чугуна, поэтому от резких рывков или сильных ударов он может треснуть или расколоться на части.

Полностью удалив остатки старой канализации можно приступать к монтажу новой системы. Необходимо знать, что замена труб канализации в квартире всегда выполняется снизу вверх, то есть от вертикального стояка к сантехническим приборам.

1. Раструб вертикального стояка очистить от ржавчины и остатков раствора, смазать внутри силиконовым герметиком, после чего вставить в него соединительную резиновую манжету.
2. Внутрь соединительной манжеты на силиконовый герметик вставить трубу общего сливного коллектора, соблюдая при этом необходимый угол наклона.
3. Согласно составленной схеме, в нужных местах к сливному коллектору присоединить отводы и выполнить разводку труб необходимого диаметра для подключения всех сантехнических приборов.
4. На концевых точках разведенных труб установить гидрозатворы или сантехнические сифоны.
5. Монтаж всех сантехнических коммуникаций своими руками необходимо выполнять таким образом, чтобы раструб обязательно был направлен против течения сточных вод.

Совет! Если в системе присутствует обратный клапан, он устанавливается между горизонтальным приемным коллектором и общим вертикальным стояком.

Заключение

Прочитав данную статью, становится понятно, что самостоятельная замена внутриквартирной канализации, дело ответственное, но вполне выполнимое для любого домашнего мастера.

Для получения дополнительной информации по этому вопросу можно посмотреть видео в этой статье или почитать похожие материалы этой тематики на нашем сайте, а свои вопросы можно задавать в форме для комментариев.

Чтобы монтировать канализационную систему в квартире, важно правильно выбрать трубы и подготовить трубопровод к сборке. Чёткое следование правилам монтажа поможет избежать ошибок и уменьшить риск возникновения проблем в ходе эксплуатации канализации.

Для оборудования системы водоотведения внутри помещений используют трубы из чугуна или полимеров: полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида.

Чугунные изделия прочны, долговечны (срок эксплуатации – до 100 лет), устойчивы к перепадам температур, химическому и механическому воздействию и хорошо поглощают звуки, но дороги, и без специнструмента и навыков монтажа монтировать чугунный трубопровод своими руками сложно, здесь без помощи специалистов не обойтись.

Самостоятельно систему водоотведения чаще монтируют из полимерных труб: полиэтиленовых, полипропиленовых или поливинилхлоридных. Трубы из полимеров просты в монтаже и значительно дешевле чугунных, но имеют два существенных недостатка: отсутствие звукопоглощения и меньший срок эксплуатации – до 50 лет.

Каждый из видов пластика имеет свои особенности и температуру эксплуатации:

Обратите внимание! Для внутренней канализации используют пластиковые трубы серого цвета, оранжевые идут для систем водоотведения на улице.

Важным фактором в выборе труб является пропускная способность. Этот параметр зависит от диаметра трубы и функционального назначения участка трубопровода.

Монтаж канализации в квартире

Монтировать канализацию в квартире приходится в кратчайшие сроки, ведь сеть водоотведения в многоквартирном доме общая, и монтажные работы причиняют неудобства соседям. Поэтому нужно заранее запланировать порядок действий, определиться с набором стройматериалов, провести необходимую подготовку рабочего пространства.

Особенности процесса

Устройство канализации в квартире имеет нюансы в зависимости от того, производится ли замена старого трубопровода или его монтируют с нуля.

Схема канализации в квартире представляет собой безнапорную систему, в которой стоки перемещаются по направлению к стояку благодаря наклону труб. Самой нижней точкой квартирной канализации является тройник ввода в общедомовой стояк.

В большинстве домов, которые были построены около 30 лет назад, санузел и ванная располагались рядом с кухней. При такой системе все канализационные воды собираются в единую систему, начиная с кухни, затем проходят через ванную и туалет, и в конце сливаются в общий стояк. Благодаря выходу верхней части стояка на крышу, вся система обеспечивается хорошей вентиляцией.

Канализационные трубы прокладывают с равномерным уклоном, что способствует бесперебойному течению стоков. При нарушении заданного угла наклона труб в местах изгибов могут образовываться засоры.

Оптимальный уклон труб диаметром 40-50 мм составляет 3%, то есть 3 см на каждый метр канализационной трубы, 85-100 мм – 2%.

Именно при таких параметрах уклона наиболее полно проявляется эффект самоочистки труб. Этот эффект заключается в сочетании определенной скорости движения стоков и необходимой степени заполнения труб, при которых отходы вымываются, не застаиваясь в трубах. При увеличении угла наклона скорость движения стоков увеличится, а наполняемость уменьшится, снижение угла вызовет обратный эффект. В обоих случаях процесс самоочистки ухудшится.

Именно поэтому прокладка канализации в квартиреосуществляется только двумя способами:

• под уклоном 2-3%,
• вертикально.

Вертикальная проводка применяется в случаях, когда оптимальный уклон не обеспечивает вывод трубы на требуемую высоту размещения сантехнического прибора.

Как провести канализацию в квартире

В связи с наличием в современных квартирах множества сантехнических приборов в настоящее время актуальна разветвленная система канализации, каждая ветка которой прокладывается с оптимальным уклоном.

Не все сантехнические приборы нуждаются в подключении к канализации. Такие аппараты, как полотенцесушитель и водонагреватель, подсоединяют только к системе водоснабжения, поскольку стоки они не образуют.

Как правило, в современных квартирах внутренняя канализационная система подключается к стояку путем врезки в него крестовины с тремя отводами. Диаметр двух отводов равен 50 мм, а третьего – 100 мм.

Врезка в канализацию дополнительных крестовин невозможна, поскольку расположение дополнительных точек ввода над основной крестовиной потребует слишком высокого расположения сантехнических приборов, а под ней – затронет территорию соседей.

Стандартная разводка канализации в квартире осуществляется следующим образом:

• к главной магистрали диаметром 100 мм подключают унитаз и биде;
• к первой главной магистрали диаметром 50 мм подключают все остальные приборы туалета и ванной – душевую кабину, ванну, раковины, стиральную машинку;
• ко второй главной магистральной трубе диаметром 50 мм подсоединяют кухонные сантехнические приборы – мойку и посудомоечную машину.

Особенности подключения сантехнических приборов

Высота, на которой должен располагаться сантехнический прибор, зависит от его удаленности от основного стояка. Поскольку все трубы ведутся с равномерным уклоном вверх, то чем дальше от стояка располагается прибор, тем выше относительно точки ввода должен быть приподнят слив.

В канализационной системе существует два прибора, которые не нуждаются в поднятии над полом их слива:

• стиральная машина,
• посудомоечная машина.

Они оснащены центробежными насосами, которые удаляют отработанную воду с усилием, а не под действием силы тяжести. Точки подключения этих приборов к канализационной системе могут располагаться даже выше той плоскости, на которой стоят эти аппараты. Поэтому посудомоечная и стиральная машины могут быть установлены в самых дальних и самых высоких точках канализационной системы.

Подключение к системе канализации раковины и кухонной мойки можно осуществить на высоте 50-60 см от поверхности пола. При этом сами приборы поднимать не требуется, так как сливы от этих приборов могут находиться на расстоянии 70-80 см от плоскости, на которой установлен прибор.

Разновидности канализационных труб и особенности их прокладки

Для устройства канализационной системы в квартире, чаще всего, используют три вида полимерных труб:

• полипропиленовые,
• полиэтиленовые,
• поливинилхлоридные.

Принципиальной разницы между ними при применении в условиях внутриквартирной проводки не прослеживается. Трубы – ПВХ и полипропиленовые – могут оснащаться дополнительной шумоизоляцией. Чугунные канализационные трубы практически не применяются.

Ремонт канализации в квартире, осуществляемый при помощи полимерных труб, максимально упрощен. Легкую технологию сборки обеспечивает особая конструкция этих труб. Каждый отрезок, а длина его может колебаться от 300 мм до 3 м, с одной стороны оснащен соединительной муфтой с уплотнительным кольцом из резины. На втором конце трубы находится фаска. Все соединительные детали также имеют на одном конце муфту с резиновым кольцом.

Для прокладки канализационной ветки берут отрезок трубы, при необходимости подрезают его в размер, вставляют гладкой стороной в соединительную муфту следующего отрезка или соединительного фитинга.

Следует соблюсти одно небольшое, но важное правило.

Труба в муфту сначала вставляется до полного упора, а затем немного (на 10-15 мм) отодвигается назад.

Таким образом, в соединении будет образован демпферный зазор, который скомпенсирует тепловое расширение трубы. При воздействии горячей воды полимерная труба, обладающая значительным коэффициентом линейного расширения, увеличится на несколько миллиметров. Если трубе некуда будет удлиняться, то произойдет ее перекос, который приведет к нарушению герметичности охвата отрезка уплотнительным кольцом. Соединение даст течь.

При прокладке канализационной сети лучше избегать поворотов под прямым углом.

Целесообразно использовать вместо одного углового фитинга 90 0 два – по 135 0 , это:

• значительно увеличит пропускную способность канализационных труб,
• уменьшит риск образования засоров.

Роль гидрозатвора в канализационной системе

Канализационные воды обладают неприятным запахом. Однако, в квартире мы их не ощущаем благодаря несложному, но очень важному устройству – гидрозатвору.

Гидрозатвор представляет собой водяную пробку, которая образуется при перепаде двух труб по высоте. При этом в трубе постоянно находится некоторое количество воды, полностью перекрывающее ее по сечению, даже когда канализацией не пользуются. Канализационные газы не проникают из труб в помещение именно благодаря этой водяной преграде. В момент слива водяная пробка заменяется новой.

Если санузлом не пользоваться в течение длительного времени, то в комнатах может появиться неприятный запах. Это происходит из-за испарения жидкости, что приводит к пересыханию гидрозатвора.

Для устранения проблемы достаточно на несколько минут включить краны и слить воду в туалете.

Предотвратить пересыхание гидрозатвора можно с помощью небольшой хитрости.

Перед тем, как покинуть квартиру, в сливные отверстия заливают небольшое количество растительного масла. Масло образует пленку, предохраняющую жидкость от испарения.

Унитаз и биде изначально имеют в своей конструкции гидрозатворы.

Кухонные мойки, раковины, ванны, душевые кабинки подсоединяют к системе с помощью сифонов, которые играют двоякую роль:

• соединительного элемента между прибором и трубой,
• гидрозатвора.

Восстановление канализации в доме – важная часть ремонтных внутриквартирных работ. И поэтому необходимо четко представлять принцип работы канализационный системы, что позволит избежать грубых ошибок при монтаже труб и сантехнических приборов.

Устали от ржавых разводов и потеков в санузле и на кухне? Дурные запахи заставляют краснеть перед гостями? Хочется нового, но без лишних затрат на приходящих мастеров? Тогда эта статья для вас.

Сантехника вызывали?

Услуги лицензированной организации с грамотными специалистами стоят дорого. Вас может не устроить их график работы. Да и не в привычке нашего человека обращаться с такими проблемами в организации. Мастеров мы обычно ищем через знакомых, по объявлениям на подъезде, а то и просто идем в управляющую компанию, а там кого пришлют. А присланный сантехник или найденный вами шабашник может оказаться не тем, кого вы ожидали. Человек может не работать в организации потому, что не любит контроль и не привык придерживаться определенного графика, у него могут быть свои представления о чистоплотности и вежливости. Да и об опыте этого человека мы можем только догадываться.

И тут возникает вопрос, а так ли уж сложно выполнить канализацию в квартире своими руками. Если вы располагаете временем, не боитесь немного испачкаться, не доверяете шабашникам и привыкли полагаться на свои силы, то эта статья для вас. Для тех чей лозунг по жизни: «Если хочешь, что бы что-то было сделано хорошо, сделай это сам!»

Стратегия и тактика

Для охвата наибольшего числа страждущих рассмотрим стандартный случай. Вы живете в обычной квартире, в которой имеется санузел и кухня с выполненной еще при постройке дома чугунной канализацией.

Начинать нужно с планирования. Т.е. нужно для себя решить где будут расположены приборы: компакт или инсталляция, умывальник, ванная или душевая кабина, раковина, стиральная машина. Если приборы не меняют своего месторасположения это уже хорошее подспорье. Можно принять полностью или частично схему монтажа канализационных труб как она была выполнена строителями. Как правило это стандартные решения и они работают. Если же нет, то тоже ничего страшного главное придерживаться основных принципов.

Итак, что же должен знать, тот кто решился выполнить домашнюю канализацию своими руками:

• Все приборы, кроме унитаза следует подхватывать трубами диаметром 50мм.
• Если прибор не имеет встроенного гидрозатвора его следует установить. Иначе в квартиру через сливные отверстия будут поступать неприятные запахи из системы канализации.
• Унитаз подключается в трубу диаметром 110мм.
• Стояк в квартире должен быть диаметром 110мм.

Участки системы следует разделить на горизонтальные и вертикальные. Не следует прокладывать протяженные участки по диагонали. Во-первых от этого страдает эстетика, во-вторых, производители трубопроводов этого не планировали. Это нужно для того, чтобы стоки протекали равномерно без разделения на фракции и трубопроводы оставались чистыми внутри.

Горизонтальные участки всегда прокладываются с уклоном к стояку. Размер уклона не следует принимать меньше 3см и больше 8см на метр погонный.

Трубы соединятся между собой через раструбы с резиновым уплотнительным кольцом. Раструб всегда должен быть расположен на трубе, которая ближе к стояку по течению стоков. В крайних случаях допускается ставить муфты.

Канализационные трубы закрепляются к стенам или потолкам, вдоль которых они проходят, при помощи хомутов. Трубы от приборов следует располагать как можно ниже у пола. Для крепления канализационных труб следует применять у раструбов металлические хомуты с резиновой прокладкой, а остальные хомуты могут быть пластиковые, что даст возможность трубе перемещаться в осевом направлении для компенсации температурных расширений. Достаточно одного хомута на погонный метр, но не менее двух на участок. Совсем короткие участки и фитинги держаться в раструбах и на концах прилегающих трубопроводов.

Участки трубопроводов соединяются между собой фитингами. Их существует множество разновидностей, но номенклатура у разных производителей в основном общая. Чтобы не было проблем со сборкой и герметичностью все трубопроводы и фитинги нужно применять от одного производителя. Если вы не найдете хомутов того же производителя, можно брать другие, соответствующие по диаметру.

При планировании монтажной схемы следует исходить из принципа разумного минимализма. Следует избегать избыточного количества элементов. Не стоит пытаться сооружать гидрозатворы из фитингов, если может быть применен фабричный элемент. Собранный из колен гидрозатвор может терять герметичность. Он не так удобен для обслуживания (очистки). Тройники и крестовины с косыми выводами более предпочтительны чем с прямыми, они меньше расслаивают поток. Ни в коем случае нельзя размещать тройник или крестовину с косым отводом против течения.

Для соединения с оставшимися участками чугунного стояка существуют резиновые манжеты и пластиковые переходники. Так как обрезки и раструбы на тридцатилетнем чугуне редко имеют правильную геометрическую форму и структуру поверхности, то необходимо также закладывать по примыканиям сантехнический герметик.

Не менее важно выбрать места врезки в существующую канализацию. Оптимальный вариант – это когда все жильцы квартир по одному стояку меняют трубы одновременно. Получается чисто, аккуратно, надежно. Но реалии таковы, что наличие желания и возможностей это осуществить приходит к разным людям в разное время. Потому рассмотрим другие варианты. Допустим, вам повезло соседи снизу и сверху или одни из них согласились на размещение стыка в их квартире. Что это дает. У вас в квартире не останется кусков черной чугунной каракатицы, вероятность протечек у вас минимальна. И главное, после такой замены можно смело приступать к отделочным работам, когда соседи надумают менять трубы у себя, лезть в вашу квартиру им уже не придется. Но бывает и по другому, никто никуда вас не пускает. Что ж ничего страшного, меньше работы, не понадобится вынимать чугунину из перекрытия и затем заделывать отверстия в полу и потолке. Какая-никакая, а радость. Главное не терять оптимизм и четко идти к поставленной цели.

Еще один принципиальный момент для жителей верхних этажей. Но сначала немного предыстории. Когда вы или тот, кто живет ниже, сливает воду в унитазе в систему попадает хорошая порция стоков, которая, заполняя собой все сечение трубы, стремится вниз. Эта масса воды, перемещаясь в трубе, создает за собой разряжение, которое вытягивает из всех окрестных сифонов воду с сербающим звуком. Но не переживайте, чтобы этого не происходило умными людьми придуманы два типа устройств. Первое, фановая труба, продолжает собой стояк и выходит через перекрытие на чердак или на крышу и уравнивает давление в системе с атмосферным. Второе, воздушный клапан, применяется, когда устройство фановой трубы нежелательно по техническим или эстетическим причинам. Он устанавливается в верхней части системы, например, на основную крестовину и впускает воздух в систему при снижении давления, но не дает газам из системы выйти наружу. Небольшая тонкость. Как говорится, сапог в бою надежней, так и фановая труба надежней клапана. Ломаться-то в ней нечему.

Так вот ты какой…

Теперь, когда мы выяснили основные моменты стоит рассмотреть, с чем нам предстоит работать своими при ремонте канализации руками.

	Труба канализационная для внутренних работ. Бывает следующих диаметров в миллиметрах 32, 40, 50, 110. Длины разные, от 200мм до 4000мм. Повторюсь, что ходовые диаметры 50мм и 110мм
	Колено или отвод. Как и все последующие фитинги соответствуют диметрам трубопроводов, с которыми применяются. Применяются с разными углами отвода: 90, 67, 45, 30, 20, 15. В общем, выбор есть.
	Тройники прямой и косой. Диаметр боковой врезки может быть меньшего номинала чем прямой части. Угол косого тройника 45º.
	Переход или редукция. Служит для соединения труб разных диаметров.
	Переход с чугуна на пластик. Многие применяют его также для подключения унитаза.
	Переход с пластика на чугун. Применяется, когда остался участок чугунной канализации с раструбом.
	Заглушка. Устанавливается, например, в торец тройника, который применен вместо колена, для периодической очистки участка. Или вместо приборов, которые еще не установлены.
	Тоже, что и тройник, но с двумя входами. Бывает одноплоскостная или двухплоскостная. Также как и тройник может иметь косые входы, разные диаметры входов.
	Соединяет участки труб без раструбов.
	Ревизия. Стоит установить ее на стояке. Через отвинчивающуюся крышку можно будет изъять упущенную соседями половую тряпку или другие посторонние предметы без полной разборки системы.
	Отвод для унитаза. Стандартный переходник от вашего компакта на трубу диаметром 110мм. Выпускается для разных типов выпусков на унитазе. Для прямого, косого, вертикального.
	Эксцентрик для унитаза. Тоже, что и отвод, но с возможностью упростить позиционирование прибора относительно приемной трубы. Но без возможности изменить плоскость сопряжения, т.к. повторяет направление выпуска унитаза. При большом эксцентриситете часто незаменим при необходимости установить унитаз ближе к стояку. Недостаток – заужает сечение в большинстве исполнений.
	Гофра для унитаза. Еще один способ соединить унитаз с приемной трубой. Самое простое позиционирование, но и самое зауженное сечение. Плюс недостатки негладкой поверхности: шансов зарасти у нее больше.
	Сифон для раковины с гофрой. Легко разбирается, чистится. Предпочтение следует отдавать изделиям, которые вставляются в приемную трубу диаметром 50мм без резинки. Модели для раковины, ванны, душевой кабины отличаются только исполнением перелива и длиной крепежного болта.
	Хомут для труб со шпилькой и дюбелем. Пробурили, забили и закрепили. Все просто.
	Смазка силиконовая для соединения канализационных труб. здорово упрощает жизнь сантехника. Без нее соединять элементы гораздо труднее. Если не найдете, то можно мыльным раствором, но эффект, конечно, не тот.
	Воздушный клапан. Борется с разряжениями после смыва воды из бачка унитаза.
	Манжета резиновая переходная. Позволяет подключать шланг сброса стиральной машины или гофры сифонов без хвостовика на 50мм.

Прежде чем идти в магазин зарисуйте схему на бумаге. Лучше в нескольких вариантах. Выберите оптимальный. Выпишите все необходимые элементы и крепеж. Небольшой запас не помешает. Очень неприятно, когда в разгар работы чего-то не хватает. Этот этап не менее ответственен чем сам монтаж.

Нус, приступим!

Все продумано, закуплено, вы полны желания и настроения осуществить монтаж пластиковой канализации своими руками, выбрали погожий субботний денек, отправили жену с детьми к маме и тут с удивлением обнаруживаете, что старая чугунная канализация и сантехнические приборы никуда не делись. Что ж придется заняться их демонтажем.

Незаменимыми помощниками в этом деле окажутся маленькая болгарка для обрезки труб и крепежа, мощный гвоздодер, молоток, зубило, отвертки и кое-какая подручная мелочь, о которой позже.

На этом этапе можно не церемониться. Ломать не строить. Разбираем старую систему на элементы удобные для выноски из квартиры вплоть до стояка.

Если ваш случай предусматривает врезку в общий стояк, а не его замену, то готовьтесь к ответственному этапу в работе. Вырезаем в середине стояка участок и крепеж. Дальше возможны варианты.

Вариант первый, хороший. Соседи уже меняли канализацию и вам просто нужно подключиться к пластиковым трубопроводам обычным способом. Аккуратно отсоединяем остатки трубы от пластика. Демонтаж окончен.

Вариант второй, нормальный. Трубы снизу и сверху чугунные, но есть элемент везения. Под потолком или у соседей под главной крестовиной (если вас пустили) имеется стык. Тогда можно разбить, расшатать ваш верхний раструб и вынуть трубу. Останется заводской круглый хвостовик, с которым можно дальше работать. В нижней части все гораздо сложнее. Дело в том, что нужно обязательно сохранить приемный раструб либо после вашей главной крестовины либо ближайший раструб у соседей с верху (если вас впустили). Это обычно дело не простое. В Советском Союзе чеканили на совесть. Тут то и пригодится всякая подручная мелочь. Вязальные спицы, шило, обломки ножовочного полона, может даже потребоваться выжигание. Задача одна аккуратно расколупать и расшатать хвостовик, чтобы затем извлечь его из раструба, не повредив последний. Будьте нежным, но настойчивым и все получиться. Постукивания, пошатывания, ковыряния и т.д. Если придется колоть хвостовик, не ураните обломки в стояк.

Вариант третий, обычный. Вверху просто гладкий стояк без признаков раструба, который остался в перекрытии. Маленькой болгаркой вырезаем элементы на расстоянии не менее 10см от потолка. Возможно, придется допиливать полотном. Крепитесь. На выходе должен быть ровный срез перпендикулярный оси трубы. Операции снизу аналогичны предыдущему варианту. Такова жизнь.

Свободный нижний раструб накрываем мокрой тряпкой и полиэтиленовым пакетом и обхватываем резинкой, так трудиться будет приятнее. Выносим остатки от обломков. Наводим порядок.

Начинать нужно со стояка, вообще канализация всегда монтируется от нижней точки.

В нижний раструб вставляем переходник с пластика на чугун, предварительно хорошенько смазав его герметиком, в него участок 110-ой трубы до главной крестовины и, наконец, саму крестовину. Размечаем ось стояка на стене карандашом и забуриваем и прикручиваем приемную часть 110-х хомутов. Затем устанавливаем ревизию и участок трубы с переходником с чугуна на пластик. Чугунный хвостовик предварительно также нужно очистить и смазать герметиком. Переходник чугун-пластик с резиновой манжетой имеет достаточную глубину, чтобы надвинуть его на хвостовик, а затем припустить в раструб ревизии. Закрепляем готовый стояк ответной частью хомутов.

Дальше нам понадобится строительный уровень. Размечаем на стенах оси будущей системы согласно требуемых уклонов.
Выполняем предварительную сборку будущих узлов и участков. При сборке не забываем вставлять резиновые уплотнительные кольца в раструбы и смазывать их силиконовой смазкой или мыльным раствором.

Если необходимо делать отверстия и штробы, прикладываем подсобранные элементы и обводим контуры. Это поможет не производить лишних разрушений.

Размечаем места бурения под дюбели хомутов. Крепим и собираем свою систему.

До установки приборов лучше установить заглушки.

Теперь апофеоз. Устанавливаем предварительно собранный унитаз с помощью специальных отводов, эксцентриков, гофр или переходника чугун-пластик, если специальные элементы приобрести не удалось. Не лишним будет смазать резиновые элементы герметиком, т.к. не всякий хвостовик унитаза имеет правильную форму.

Установку приборов можно производить неспешно по мере подвода воды и выполнения отделочных работ.

Безумству храбрых поем мы песню

Надеюсь, что время проведенное за прочтением данного материала не потрачено зря и в вашей жизни тоже будет место подвигу. Теперь вы можете смотреть на своих знакомых, которые нанимали сантехника, с легким чувством внутреннего превосходства. А уж ваша вторая половина должна по-новому посмотреть на своего суженого, ведь не у каждой женщины муж – мастер.