Как правильно обрезать облепиху весной и осенью. Как правильно ухаживать за облепихой в осенний сезон? Как правильно обрезать облепиху весной

Запись от: 7-3-2016

Знаете ли вы, дорогие друзья, что облепиху с успехом можно выращивать как кустом, так и деревом. Я тоже подумываю над тем, чтобы посадить у себя на участке несколько саженцев, чтобы лакомиться ягодами, и продукцией из них, например, джемом. Я изучила вопросы формирования кроны у облепихи, так как мне хочется создать что-то подобное деревцу. Любовь к эстетике превыше всего, знаете ли…

Главное, что необходимо помнить, для юного саженца в первый сезон необходимо дать возможность просто адаптироваться, не тревожить его никак. Пусть корни как следует проникнут в почву, а растение почувствует свободу и начнет приживаться. У облепихи этот прием позволяет значительно улучшить качество саженца.

Формирование облепихи кустом или деревцем

Следующей весной обрежьте саженец на высоте 15-20 см от земли, и в течение сезона наблюдайте, какие побеги из появившейся поросли наиболее перспективны в плане силы и качества. Лишние — слабые и ненужные, отрезайте секатором в любое удобное для вас время. Оставьте три наиболее сильных побега , не переживайте за облепиху. Если у растения будет хоть один побег, то оно пустит все силы на его формирование, а значит и качество будет самым лучшим!

Если что-то будет лезть от корня или в дальнейшем какие-то новые побеги будут пробиваться, то без сомнений их удаляйте. Важно оставить три лучших. А все остальное — на выбраковку.

Для формирования штамбом поступайте несколько иначе, оставляйте центральный проводник, либо только один самый сильный побег. На высоте, устраивающей вас, давайте растению возможность пускать боковые побеги, но старайтесь все-таки ограничивать облепиху, не развивайте у деревца более 5 ветвей. Это не нужно и может лишь уменьшить выход продукции.

Сами оставшиеся ветви старайтесь в дальнейшем поддерживать на одном уровне, чтобы ни одна из них не брала инициативу на себя, не забирала больше сил у деревца. Но и тут нужно предупредить, так как у облепихи цветочные почки образуются именно на верхних частях побегов, весной не увлекайтесь чрезмерной подрезкой , иначе есть риск остаться без урожая.

Формирование кроны обычно заканчивают на третий сезон , а потом уже стараются только корректировать развитие облепихи. В первую очередь нужно проводить профилактические прореживания, чтобы избежать загущения кроны. Плюс устранение нежелательных сильных побегов, которые обязательно будут появляться, так как всякое плодовое растение безудержно разрастается и если дать им волю, то они превратятся в копну ветвей, куда даже руку будет не просунуть…

Как правильно обрезать облепиху

Про излишнюю поросль я уже сказала, никакой пощады! Иначе ваша облепиха просто сама себя погубит. Это касается и пробивающейся от корней поросли. Ее тоже нужно старательно ликвидировать. Оптимально, конечно, откапывать весь побег, и от материнского корня вырезать на кольцо. Но даже если регулярно срезать под деревом, то будет чистенько. Плюс можно проложить темный приствольный круг из ткани, такие продаются, и тогда точно проблема прикорневой поросли снимется с повестки дня.

Вырывать поросль из земли не советую, так как главное дерево будет болезненно реагировать на порчу корневой системы. Облепиха страдает от выдергиваний нежных порослевых корешков…

Также советую периодически прореживать крону , начинать всегда с подсыхающих веток, а затем срезать глухие почки, растущие внутрь кроны. Также избавляйтесь от поломанных веток, от обвисающих побегов. Сильные ветки не трогайте — пусть формируют урожай.

Когда вашей облепихе будет уже более 7 лет, приступайте к плановому омоложению веток . Прежде всего обращайте внимание на те, которые перестали расти, стали давать недостаточные урожаи. Подобные ветки следует заменять на перспективные молодые, пусть даже и волчковые. Любой волчок можно «переделать» в плодовую ветку простым пригибанием с подвязкой.

При этом, сразу за сезон не стоит заменять все ветви , делайте замену поэтапно, по одной, по две ветки. Через пару лет ваша крона будет полностью обновлена, и дерево при этом будет чувствовать себя хорошо, без стрессов.

Любое аварийное дерево, то, которое сильно пострадало зимой, можно кардинально обновить , срезав до здоровой части. Причем, можно срезать даже до корневой шейки — души дерева. Если корневая шейка жива, значит и растение живо и способно самовосстановиться.

Процедура полного омоложения начинается с того, что вы вновь отращиваете несколько перспективных побегов, выброшенных от среза. Расти такие побеги будут очень бурно, так как сильная корневая система доставит огромное количество питания. Данная методика омоложения одна из лучших. уже на третий год можно получить приличный урожай от таких омоложенных растений.

Предупреждение эндомикоза у облепихи

Если вы заметили на своем дереве или кусте ветви с побелевшими и осыпающимися ягодами, то срезайте такие ветви на кольцо от проводника. Данное мероприятие предотвратит развитие эндомикоза — опасного грибкового поражения облепихи.

Если больную ветку не вырезать, то все растение погибнет . Тут надо придерживаться жесткой позиции и понимать, что лучше лишиться одной ветки, чем целого растения.

По обрезке и формированию облепиху меня все, если будут вопросы, то задавайте! Всем отвечу.

Черноплодная арония на фото

Крупный красивый куст аронии может украсить не только плодовую, но и декоративную часть сада. Естественная форма кроны черноплодной рябины - округлая, но основная масса листьев и плодоносящих веточек сосредоточена на периферии куста, а нижняя часть взрослого растения часто оголяется даже при хорошем освещении.

Впрочем, если польза плодов аронии не нуждается в доказательствах, то декоративные качества этой культуры оценены не в полной мере. В садах она растет не на самом почетном месте, обычно где-нибудь около забора. Тем не менее, арония отлично переносит регулярную «художественную» стрижку, из нее можно формировать стриженные живые изгороди (разумеется, урожай будет низким). Можно сформировать и штамбовую крону - выберите один красивый побег, подвяжите его и укорачивайте веточки, чтобы крона была компактной - активное ветвление у аронии обычно происходит в верхней части. Не стоит забывать о красивой осенней окраске - в благоприятную осень арония успешно соперничает по красоте и яркости с признанными лидерами из числа декоративных кустарников - бересклетами и кленами.

Обрезка черноплодной аронии сходна с обрезкой черной смородины, разница только в габаритах куста. При посадке саженца побеги сильно укорачивают, чтобы стимулировать рост нескольких мощных молодых побегов, слабые побеги вырезают по мере появления. Стоит приглядеться к молодым побегам особенно придирчиво и не жалеть их, поскольку арония склонна к сильному загущению. С другой стороны, в случае повреждений черноплодка быстро восстанавливается и дает урожай уже через год.

Чтобы куст был опрятным, обрезать аронию нужно как можно более ровно, на одной высоте. Не возбраняется «причесать» куст секатором, если какие-либо ветки портят его вид. Молодые и сильные побеги, идущие от корня, оставляют - это будущие плодоносящие ветви. Обычно в кусте оставляют 30-40 ветвей разного возраста. Отпрыски, появляющиеся на периферии куста, можно использовать для размножения.

В большинстве случаев достаточно только регулярного прореживания - вырезки старых ветвей. Держать ветви старше 5-6 лет обычно нецелесообразно, поскольку урожайность значительно снижается, да и собирать урожай с трехметровой высоты не слишком удобно. Тем не менее, при хорошем уходе ветвь сохраняет продуктивность до 12 лет и более. Главный критерий, по которому определяется судьба ветви - способность образовывать качественные однолетние приросты, поскольку цветение и плодоношение происходит на побегах предыдущего года. Оптимальная длина годичного прироста в зоне плодоношения - около 25 см.

В промышленных садах иногда применяют омолаживающую обрезку - кусты обрезают на высоте около метра «под одну гребенку» раз в 3-5 лет. Это способствует увеличению урожайности старых ветвей.

Секатор пригодится не только для обрезки, но и для сбора плодов - по сравнению с ручным сбором «по ягодке» срезать целые соплодия быстро и легко, но постарайтесь не повредить кольчатки, чтобы не лишить себя урожая в будущем году. В сухом прохладном месте соплодия, разложенные в ящиках, могут храниться до двух месяцев.

Кроме того, арония может стать подвоем для груши и некрупных сортов рябины.

На этом видео показана омолаживающая обрезка куста аронии:

Облепиха на фото

Обрезка облепихи в основном санитарная, также необходимо своевременно удалять корневые отпрыски. Если не обращать на них внимания, вместо двух-трех деревьев вы в рекордные сроки получите настоящую «рощу», от которой будет крайне сложно избавиться.

Облепиха - двудомное растение, и изменить обрезкой пол дерева невозможно. Мужские растения отличаются «многообещающими» крупными почками, чем иногда пользуются недобросовестные продавцы. Облепиха дает хорошие урожаи, когда в «гареме» одного мужского растения 5-6 женских. При недостатке места для нескольких деревьев можно привить веточку мужского растения в крону женского. У облепихи существуют сорта, отличающиеся высотой дерева, размером плодов и их оттенками - от светло-оранжевого до почти красного, и теоретически из облепихи, как и из яблони, можно сделать «дерево-сад».

Размещая облепиху в саду, помните, что это ветроопыляемое растение, и для хорошего завязывания плодов крона должна продуваться ветром. В тесноте на высокие урожаи рассчитывать не приходится.

Этот кустарник склонен к загущению и оголению ветвей. Поэтому понадобится омолаживающая обрезка облепиха, для начинающих можно посоветовать совместить прореживание со сбором урожая, вырезая часть ветвей с плодами и «ощипывая» их дома, в спокойной обстановке.

Плоды облепихи сохраняются на ветках после листопада и даже зимой. Однако надо подумать о защите урожая от птиц, иногда дрозды и свиристели прилетают уже в сентябре.

Посмотрите видео «обрезка облепихи», чтобы лучше понять, как выполнять это ответственное мероприятие:

Чем чаще облепиха начинает возделываться на наших участках, тем актуальнее становятся вопросы её поддержания в культурной форме. Это растение склонно образовывать непроходимые колючие заросли, и даже бесшипые сорта очень быстро разрастаются. В статье расскажем, как проводится обрезка облепихи, в какие сроки.

По жизненной форме облепиха относится к высокорослым листопадным кустарникам. Как и другие плодовые растения, её обрезка может преследовать разные цели:

Облепиха не любит обрезок, может реагировать на них болезненно. Поэтому любая манипуляция с садовым инструментом должна быть обоснованной и целесообразной. Молодые саженцы не трогают секатором в течение первых 2-х лет после высадки, давая им возможность хорошо укорениться и начать свободный рост. Читайте также статью: → «Правила посадки облепихи на даче, в саду, рекомендации по уходу и размножению».

Оптимальные сроки обрезки облепихи

Облепиха – двудомное растение. Необходимость высадки мужского и женского растения делает вопрос создания компактных форм более актуальным.

По поводу лучших сроков для обрезки облепихи пока нет единого мнения. В большинстве случаев её традиционно выполняют ранней весной или осенью, после листопада. Однако некоторые плодоводы имеют положительный практический опыт по летней обрезке плодоносящей облепихи.

У летней обрезки есть три преимущества:

Если обрезка выполняется весной и осенью, распределение по видам операции выполняется так: весной – формирующая, восстановительная, регулирующая и омолаживающая; осенью – санитарная.

Технологические приёмы обрезки облепихи

При обрезке облепихи, в основном, используют два стандартных приёма – полное удаление ветвей «на кольцо» и укорачивание (подрезка) побегов с переводом на почку или боковой побег. В некоторых случаях могут потребоваться и другие методы. Всё зависит от задачи, поставленной садоводом:

Необходимый инструмент для обрезки облепихи

Корневую поросль облепихи удаляют, аккуратно раскопав горизонтально идущий корень, а затем присыпав его обратно.

Чтобы садовые операции проходили без осложнений в виде грибковых инфекций или усыхания ветвей облепихи, весь инструмент должен быть чистым, острым и качественным.

Стандартный набор инструмента включает:

• По отзывам садоводов, хорошо зарекомендовал себя секатор фирмы « Grinda» . Это оптимальный вариант в плане соотношения цены и качества. Лезвия закалённые, с напылением из тефлона, хорошо держат заточку.
• При выборе сучкореза стоит обратить внимание на торговую марку «Fiskars» . Их продукция оправдывает свою цену по надежности и в некоторых случаях может позволить обойтись без пилки.
• Чтобы облегчить работу по выпиливанию крупных ветвей, можно приобрести не ручную, а аккумуляторную пилку – например, фирмы « Bosh». Управиться с таким инструментом под силу даже слабой женской руке.
• При покупке садового ножа имеет смысл обратить внимание на немецкую фирму « Tina». Это старая торговая марка, недешёвая, но ножи выпускает великолепного качества.

Совет #1. Хороший садовый нож позволяет делать идеально гладкие срезы и в некоторых случаях способен заменить секатор.

Виды садовой замазки для обработки ран при обрезке

Обрезка плодовых деревьев невозможна без правильной обработки срезов. Садовые замазки используют, чтобы герметизировать рану и не превратить её во входные ворота для патогенов. Традиционно в этом качестве применяют садовый вар или масляную краску на основе олифы. Однако сейчас выбор замазок в садовых центрах достаточно велик, и можно попробовать альтернативные варианты:

Совет #2. Не нужно «по старинке» замазывать спилы и срезы садовой землёй – в ней могут находиться дремлющие споры болезнетворных грибков и патогенных микроорганизмов.

Формирование саженца облепихи кустом

Лезвие садового ножа должно быть выполнено из хорошей стали и долго держать заточку.

Подготовив необходимые инструменты и материалы, можно приступать к обрезке облепихи. Самый ответственный этап – формирование кроны. От успешности этой процедуры будет зависеть не только внешний вид растения, но и его здоровье и урожайность. Читайте также статью: → «Особенности посадки, выращивания и размножения облепихи крушиновидной».

Чтобы сформировать аккуратный куст облепихи, у саженца оставляют три наиболее развитых побега, а остальные удаляют. Оставленные скелетные ветви укорачивают на высоту 20-25 см от поверхности почвы. Так поступают, если саженец привитый.

Если же облепиха корнесобственная, для формирования куста можно использовать поросль, идущую от корня. В этом случае у саженца сильно укорачивают все имеющиеся побеги (на высоту 15-20 см от почвы). Подходящие скелетные ветви выбирают из наиболее удачно расположенных побегов-отпрысков, которые появятся вскоре после обрезки.

Формирование саженца облепихи на штамбе

На облепихе, сформированной кустом, нужно оставлять не более 3-х скелетных ветвей, удаляя остальную поросль.

Наиболее интересный способ формирования облепихи – выращивание деревцем, на штамбе. Его преимущество не только в большей эстетичности формы, но и в том, что при этом экономится место на участке. Ещё один плюс такого способа выращивания – большая долговечность растения. Что касается урожайности, то и у кустовой, и у древовидной формы облепихи она одинакова.

Сформировать облепиху деревцем можно по такому плану-схеме:

Некоторые сорта облепихи генетически имеют древовидную форму. Это обычно высокорослые растения, поэтому необходимо контролировать процесс укорачиванием центрального проводника на нужной высоте и регулирующей обрезкой кроны.

Омолаживающая обрезка старой облепихи

Облепиху, сформированную деревцем, необходимо подвязывать к прочной опоре во избежание сломов штамба.

Начиная с 7-го года жизни растения, можно начинать работы по омолаживанию облепихи. Смысл омолаживания в том, чтобы заменить ветви, которые прекратили рост и закладку цветочных почек и снизили урожайность, на молодые.

Для замещения старых ветвей на них выбирают перспективный боковой побег и переводят рост на него. Также можно использовать волчки. Не нужно переживать, что они растут вертикально. Для коррекции волчковый побег пригибается в горизонтальном положении, на него набрасывается свободная петля из шпагата, а второй конец привязывается к колышку.

После прищипки верхушки волчок начнёт ветвиться и закладывать цветочные почки. Не нужно пытаться омолодить все ветки облепихи за один сезон. Лучше разбить этот процесс на 2-3 этапа.

3 ошибки при обрезке облепихи

При формировании облепихи важно избежать таких ошибок:

Ошибка 1. Оставление побегов, идущих внутрь куста.

Такие веточки сильно загущают крону, ухудшают режим освещённости и влажности. В итоге, снижается урожайность облепихи и повышается риск развития грибковых инфекций.

Ошибка 2. Сильная обрезка боковых побегов.

При выполнении обрезки важно помнить, что генеративные почки облепиха закладывает в верхней части побегов. Поэтому излишне увлекаться их укорачиванием, особенно весной, не стоит. Так можно остаться без урожая.

Ошибка 3. Одномоментная глубокая обрезка с оставлением множества ран.

Образование каллюса у облепихи идёт довольно медленно, поэтому срезы на ней затягиваются плохо. Если их слишком много и они велики, растение может даже погибнуть. В связи с этим категорически не рекомендуется такой способ сбора облепихи, при котором с неё срезают ветви с плодами.

Вопросы садоводов об обрезке облепихи

Плоды на низкорослой облепихе меньше обклёвываются птицами.

Вопрос №1. Как правильно обрезать облепиху, чтобы она не тянулась вверх?

Низкорослым сортам облепихи снижение кроны не потребуется. У высокорослых древовидных сортов начинают контролировать рост в 5-летнем возрасте. Для этого осенью после сбора урожая побеги обрезают на трёхлетнюю древесину (то есть удаляют приросты двух последних лет). При этом оставляется небольшая боковая веточка в мутовке.

Интересный способ формирования низкой компактной кроны – пригнуть верхушку молодого деревца к земле и подвязать к колышку. Выполняется такая процедура во второй половине лета. При этом по всей длине проводника пробуждаются спящие почки, из которых начинают расти побеги, образуя широкую раскидистую крону. Читайте также статью: → «Рейтинг лучших сортов облепихи для выращивания в Подмосковье и Сибири».

Вопрос №2. После удаления прикорневой поросли облепиха стала сохнуть. Почему так вышло?

Скорее всего, был повреждён корень. У облепихи образуется много длинных боковых корней, идущих горизонтально. Удалять прикорневую поросль нужно с учётом этой особенности, работать секатором очень аккуратно, не пытаться вырвать или выкопать нежелательный отпрыск.

Вопрос №3. Как ухаживать за облепихой после обрезки?

Основной уход после обрезки заключается в обработке срезов. Перед тем, как использовать садовую замазку, их можно опрыскать раствором медного купороса и немного подсушить. Также важен полив растения, особенно, если обрезка производилась летом. Под куст или деревце необходимо влить 2-3 ведра воды, в зависимости от возраста растения и размера корневой системы.

Вопрос №4. Если облепиха полностью вымерзла зимой, можно ли реанимировать её с помощью обрезки?

Можно, если вымерзла только наземная часть, а корень сохранил жизнеспособность. В таком случае необходимо спилить растение до корневой шейки, обработать спил, хорошо полить и подкормить облепиху. Вскоре она даст корневую поросль, из которой можно будет начать формирование нового куста или деревца. Так же поступают, если растение сломалось от ветра или снега.

Облепиха – полезная ягода. В природе ее сложно собирать из-за колючек. Окультуренные сорта их почти не имеют, к плодам лучший подход. Все это, благодаря обрезке садовой облепихи. Уход за растением начинают с первого года в жизни. Садоводы творят удивительные преобразования. Превращают облепиху в кустарники, низкорослые деревья с горизонтальными ветвями. Используют формирующую, омолаживающую, восстановительную, санитарную обрезку.

Существует несколько видов обрезки, и каждый из них имеет определенную цель.

1. Формирующая – кроне дерева или кустарнику придают форму. Этот метод отвечает за декоративность.
2. Санитарная – предупреждает болезни, освобождает крону от лишних элементов.
3. Омолаживающая – повышает урожайность за счет замены старых веток новыми.
4. Восстановительная – приводится до совершенства запущенная, повреждённая крона.
5. Регулирующая – дает приток воздуха, солнца.

Выбор определённой задачи влияет на то, как будет удален побег. Вариантов всего два: «на кольцо» или укорачивание ветвей с целью перевода на побег или почку.

1. Ограничить высоту штамба, направить побег в другую сторону – укорачивают крону, отрезают ветку выше побега или почки под углом.
2. Заставить ветвь расти быстрее или медленнее – применяют метод кольцевания. Полоску коры вырезают над почкой для скорого роста, под нею – торможение.
3. Заставить молодое деревце плодоносить – метод кольцевания. Вырезают кору шириною 1 сантиметр возле основания штамба.
4. Удалить старые ветки – побеги удалить «на кольцо» в том месте, где они ответвляются.
5. Увеличить рост боковых веток – прищипывают макушку за месяц до конца вегетационного периода.

Когда стоит обрезать дерево

Опытные садоводы обрезают дерево в любое время, но есть некоторые ограничения. В северных регионах нежелательно проводить манипуляции с деревом осенью, кроме санитарной обработки. Срезы, спилы не успевают затянуться. Процедуру проводят после листопада.

Формирующую, омолаживающую процедуру лучше проводить весной. Растение должно находиться в стадии покоя. Регулирующую обрезку проводят летом. В это время хорошо видны плодоносящие, сухие, ненужные ветви.

Какие инструменты понадобятся

Подготовьте два вида секаторов. Один из них выбирайте маленького размера, с острыми концами, чтобы обрабатывать тонкие веточки. Второй секатор нужен мощный, с длинными ручками – для толстых веток.

1. Для среза крупных стволов потребуется ножовка.
2. Для высоких побегов понадобится сучкорез.
3. Садовый нож.

Все инструменты обработайте медным купоросом.

Схемы и технология

От того, какая схема обрезки выбрана, зависит правильная технология.

Формирующая

На протяжении всей жизни облепихи формируют ее крону. В зависимости от того, что хотите получить в конечном итоге, – кустарник или дерево. На плодоношение это не оказывает никакого влияния. Здесь главный выбор – декоративность. До трех лет облепиха растет неразветвленным побегом. Затем появляются мутовки. Их макушки следует прищипнуть.

Женские экземпляры вытягиваются до 1,3 метра, мужские – до 5. Ветви женских деревьев, растущих вверх, подвязывают и оттягивают вниз. Горизонтально растущие побеги, наоборот, поднимают вверх, на подпорки. Тем самым растение укрепляется. Мужским особям придают пирамидальную крону. Ветви, растущие внутрь и трущиеся друг друга, удаляют после листопада или весной. Для ограничения роста подрезают макушку.

Формирующую обрезку проводят весной. В течение 4-5 лет формируется крона.

1. 1 год. Саженец растет произвольно вверх.
2. 2 год. Стебель весной наклоняется параллельно земле. Осенью появляются пять вертикальных побегов.
3. 3 год. Весной поворачивают крайний побег параллельно земле. Осенью на 4 ветках будут ягоды. На противоположном побеге образуются вертикальные побеги. Плодоносящую ветку обрезают вместе с ягодами.
4. На 4 год отсоединяют вновь одну ветку в противоположную сторону. Процедура повторяется.

Кустом

На первом году жизни формируют куст из не привитого растения. Оставляют 5 побегов, остальные срезают. Для этого откапывают корневую систему и обрезают побег «на кольцо», иначе из одной вырезанной поросли появятся две. Макушки подрезают на 25 сантиметров от поверхности земли. Чтобы на каждой ветви оставалось 4-5 почек. На следующий год выбирают три мощных побега, остальные поросли вырубаются. На третий год на ветках появятся боковые побеги. Оставляют те ветки, что направлены на внешнюю сторону. Не стоит увлекаться сильной обрезкой в верхней части, так как там завязываются плоды. Осенью на них будут ягоды.

Если у вас корнесобственная облепиха, то образуют куст из скелетной ветви и порослей, идущих от корня. Высота всех побегов – до 20 сантиметров от земли. Через сезон выбирают сильные побеги для скелетных веток.

На штамбе

У саженца в первый год жизни оставляют один сильный побег. Близко растущие «соседи» удаляются. Через год ствол прищипывают на 15 сантиметров. В верхней части оставляют до 5 почек. Остальные подлежат удалению или ослеплению.

Формирование продолжают на 3 году жизни. Из почек появятся 5 побегов. Каждый из них укорачивается на равные отрезки. Низ ствола отчищают от порослей. Высокорослые сорта надо ограничивать в росте, прищипнув макушку. В дальнейшем удобно будет собирать урожай, не прибегая к лестнице.

Омолаживающая

Повысить урожайность помогает омолаживающая обрезка взрослых кустарников, достигших 7 лет. Старые ветви, которые не плодоносят, надо заменить боковыми побегами. Выбирают мощный отросток, главное, чтобы направление было на внешнюю сторону куста. В процессе омолаживания заменяют 1-3 старые ветви.

Если используются волчки, то подвязывают их шпагатом к колышкам. Через каждые две недели усиливают уклон в горизонтальную сторону. Омолаживание проводят порослью, когда на старое место высаживают юное деревце. Отрезают под корень облепиху, когда появляются побеги; оставляют сильнейшие.

Оздоровительная

Удаляются сломанные, сухие веточки. Осматривается дерево на предмет заболевания. Если есть заражённые места, они удаляются с дерева. Не оставляют возле деревьев мусор, обязательно жгут.

Можно ли обрезать ветки облепихи при сборе ягод

Ветки обрезают вместе с плодами в том случае, если осенью они подлежат обрезке. Молодые ветви трогать нельзя. Дерево перестанет плодоносить.

Уход за деревцем после процедуры

Облепиха, после весенней или осенней обрезки, не требует к себе особого внимания. Нужно тщательно провести обработку срезов, подкормить и замульчировать растение. Если нет дождей, то произвести полив.

Обработка срезов

Срезы до 1 сантиметра в диаметре не обрабатываются. Спилы больших размеров весной обрабатывают садовым варом. В осеннее время применяется масляная краска.

Удобрение

Саженец нуждается в органическом удобрении во время посадки. После того, как саженец усадили, землю мульчируют. В качестве мульчи используют органические рыхлые материалы. Процедура сохраняет влагу и бережет от сорняков.

После того, как почва получила достаточно питания во время посадки, удобрение потребуется на третий год жизни.

Ранней весной в приствольный круг рассыпают аммиачную селитру и присыпают землей. Взрослые кустарники во время образования завязей нуждаются в фосфоре и калии. Перед цветением вносят внекорневую подкормку – Гумат калия. Дозировка: на 10 литров воды одна столовую ложку препарата. После листопада растения подкармливают минеральными удобрениями.

Основные ошибки при обрезке

Для начинающих садоводов не редкость допущение ряда ошибок при обрезке облепихи:

1. Оставляют на дереве ветки, идущие внутрь. Зеленая крона не получает достаточно света, нарушается режим влажности, плоды мельчают. Эти минусы провоцируют возникновение инфекционных заболеваний.
2. Боковые побеги сильно обрезают. А ведь в верхней части образуются генеративные почки, отвечающие за урожай.
3. Не обрабатывают большие срезы, спилы. Растение может погибнуть. Осенью диаметр больше 1 сантиметра смазывают масляной краской. В весеннее время используют садовый вар.
4. Оставляют пеньки. Впоследствии они обрастают волчками, которые не плодоносят. Удаляют ветвь под кольцо.
5. При сборе урожая обрезают молодые побеги. Это грозит гибелью последующих урожаев.
6. Используют тупой инструмент. В результате пила рвет, секатор размочаливает кору.
7. Игнорируют обрезку. Растение заболевает от недостатка света, дает мелкие плоды.