Схема подключения кнопки дрели – чиним инструмент сами! Проверка состояния механических узлов

Любители электронных сигарет, так же как и профессионалы в деле парения рано или поздно сталкиваются с разборкой своего устройства. Всем это нужно из разных побуждений: кто-то будет свое устройство пробовать модернизировать, кому-то захочется узнать, как там все устроено, а кто-то столкнется с проблемой замены какого-нибудь узла.

В любом случае, вы столкнетесь с разбором электронки. В этой статье мы рассмотрим с вами, как разобрать испаритель, и зачем это вам может быть нужно.

Электронная сигарета – устройство больше напоминающее ингалятор, чем сигарету. Основным рабочим узлом в ней является испаритель. Испарителем, в технических кругах, называют теплообменный аппарат, внутри которого осуществляется процесс фазового перехода теплоносителя из жидкого состояния в парообразное, за счет подвода тепла от более горячего теплоносителя.

Если рассмотрим детально устройство для парения, то испарителем в электронной сигарете является металлическая проволока, намотанная спиралью на фитиль. Фитиль соединяется с баком для жидкости и будет передавать жидкость к спирали, которая, под действием электрического тока, будет нагреваться.

Это сердце вашего парительного аппарата, поэтому очень важно знать, как его правильно разобрать, если вам понадобится сменить фитиль или же заменить намотку.

Мод Vamo v3

Сегодня мы рассмотрим именно это устройство, ввиду его относительной популярности подобных моделей и довольно широкого распространения устройств подобного типа. Если вы парите довольно много, то без труда сможете заметить, что после нескольких заправок количество и качество дыма изменилось в худшую сторону, то с нашим испарителем что-то не так.

Итак, разбираем наш бак для обслуживания испарителя. Первым делом, снимаем силиконовый уплотнитель и извлекаем трубку. С первого раза она может выходить не очень свободно, поэтому нужно будет поддеть ее или ножом или пинцетом, что будет у вас под рукой.

И вот вашему взору представилась спираль. В случае длительного использования, как и в нашем рассматриваемом устройстве, она будет обильно покрыта нагаром. Далее вынимаем «грибок» снизу, под которым будет располагаться еще одна прокладка. Ее тоже нужно снять, обращая внимание и запомнив, с какой стороны она стояла.

Вынимаем спираль с фитилем. Это зрелище может вам напомнить «легкие курящего человека» из социальной рекламы о вреде курения табака для здоровья человека. Чтобы снять нагар со спирали, ее нужно хорошенько разогреть над газовой горелкой.

Atomizer Base — атомайзер, EC-Head — головка испарителя, Air Pipe — воздуховод, Glass Tube — стеклянная трубка, Top cap — верхняя крышка, Mouthpiece — мундштук.

После этого, немного помяв, мы очистим спираль от нагара, скопившегося на ней. Внутрь спирали, с помощью иголки или зубочистки продеваем новенький фитиль, или в случае отсутствия такового, вам сгодится и обычная вата. В идеале, гуру парения рекомендуют японский хлопок, но суровые будни говорят, что и «спонжики» для снятия макияжа работают очень даже неплохо.

Далее самое главное: два конца спиральки нужно продеть в резиновый уплотнитель так, чтобы длинный свободный конец был внутри уплотнителя, а второй снаружи. Делается это да того, чтобы избежать замыкания контактов спирали. Это приведет к дисфункции испарителя и процесс разборки нужно будет повторить, чтобы устранить эту оплошность.

После этого вставляем «грибок» так, чтобы вывод спирали был между ним и уплотнителем. Спираль внутри емкости должна находиться строго по центру и не должна касаться стенок картриджа. После чего собираем до конца верхнюю трубку и уплотнитель. Свободные края ваты, которые слишком торчат, нужно обрезать и дальше вставить испаритель в ваше устройство.

Глаза боятся, а руки делают

Ничего военного и особо сложного в разборке испарителя вовсе нет.

Для того, чтобы разобрать и починить испаритель, а после этого еще и собрать его правильно обратно, запомните следующие моменты:

• когда будете впервые разбирать устройство, записывайте на бумаге порядок демонтажа, чтобы при сборке опираться на инструкцию;
• не стоит бояться испортить устройство. Если что-то пойдет не так, вернитесь к самому началу и детально проверьте правильность сборки.

Изучайте ваше устройство, и не бойтесь его разбирать. Ведь любому устройству понадобится ремонт и замена узлов, и вам данные навыки, непременно, будут нужны.

Здоровье ротовой полости невозможно без качественного ухода, и зубная щетка в этом - первый помощник. Качество чистки с ее помощью зависит от вида пасты и правильного выполнения манипуляций. По совету стоматологов все больше людей переходят на электрические зубные щетки. Они лучше очищают от налета, тщательно обрабатывают полость рта в труднодоступных местах.

Виды электрических зубных щеток Braun Oral-B

Тестирование электрических зубных щеток Oral B Braun показали их эффективность в борьбе с образованием зубного камня, мягким налетом, распространением кариеса. Специальные насадки помогают справиться с изменением оттенка эмали от табака, кофе, чая, и другими пятнами. Полирующие насадки избавляют от неприятного привкуса и чувства «грязных» зубов.

Показаны такие приспособления не всем, поэтому при подборе важно получить совет стоматолога. Хороший врач не порекомендует электрические щетки пациентам с чувствительной эмалью, клиновидным дефектом зубов, кровоточивостью десен, искусственными зубами. Противопоказанием также выступает наличие кардиостимулятора, новообразования в ротовой полости.

Электрическим щеткам необходим источник энергии - батарейки или аккумуляторы. От вида элемента питания зависит мощность и характер вращения головки, возможность взять прибор в поездку. Специалисты советуют выбирать устройство, опираясь на нужную функциональность.

Механические

Чистящий элемент в механических моделях – круглая головка со щетиной. В зависимости от возможности щетки, она способна вращаться в круговом пульсирующем или возвратно-поступательном режиме, выполнять за минуту от 5000 до 30000 комбинированных движений.

Отрицательные стороны механических приборов Oral B Professional - невысокая мощность по сравнению со звуковыми и ультразвуковыми, движение головок только в одном направлении. Это снижает возможности устройства, но не становится препятствием для людей, которым не нужен специальный стоматологический уход.

Звуковые и ультразвуковые

Звуковые модели Oral b Braun содержат высокочастотный генератор звуковых колебательных волн. Головка вибрирует со скоростью до 18000 движений в минуту. При этом полость рта хорошо очищается от налета, а звуковые колебания ослабляют связь бактерий с поверхностью эмали. При чистке подобными моделями не требуется особых навыков, и процесс могут освоить даже дети.

В ультразвуковых устройствах очищение основано на активном влиянии ультразвука на бактерии, которые присутствуют на деснах и зубах. Высокочастотные волны проникают на 4 мм. вглубь щетины, позволяя вычищать межзубное пространство, десневые борозды, другие труднодоступные места. Модели ультразвуковых щеток удаляют мягкий пигментный налет. Во время работы прибор повышает температуру окружающих тканей на 1 градус. Это способствует активному проникновению целебных компонентов пасты.

С зубным камнем и твердым налетом ни одна щетка справиться не может. Для их удаления используются специальные методики в кабинете стоматолога-гигиениста.

Подзарядка прибора

В комплекте с аккумуляторным прибором предусмотрено зарядное устройство с двухполосной штепсельной вилкой для подзарядки. Ее включают в розетку для электробритв, или с помощью переходника в обычную розетку. Зарядка ведется индуктивным способом, без соединяющих ручку и устройство металлических элементов. Благодаря этому базу для подзарядки можно располагать, где удобно, в том числе и в ванной комнате.

Оптимальный вариант для владельцев электрических щеток – держать их на подзарядке все время в перерывах между использованием. При первом применении производитель рекомендует полностью заряжать аккумулятор (в течение 12-16 часов), и после полностью его разрядить. Затем снова до конца зарядить аккумулятор и поддерживать его в рабочем состоянии. Подобная процедура продлит срок работы аккумулятора. Ее рекомендовано повторять раз в полгода.

Когда необходимо менять аккумуляторы?

Когда нет возможности подключиться к блоку питания, полного заряда электрической щетки должно хватить на неделю. Снижение функционала аккумулятора свидетельствует, что он исчерпывает ресурс, и в скором времени потребуется приобретение нового. Через сколько месяцев нужна первая замена? Обычно от начала эксплуатации до первой смены батареи проходит не менее 2 лет. Признаки необходимости замены аккумулятора в устройстве Oral B:

• заряда хватает на 1-2 чистки зубов;
• снижается качество очищения полости рта;
• щетка вибрирует не так активно;
• в неподходящий момент прибор выключается, хотя недавно заряжался.

Эти признаки могут свидетельствовать и о других неисправностях прибора. Лучше еще раз перечитать инструкцию, где описаны нерабочие ситуации. Если щетке более двух лет, вероятная причина неисправностей именно в элементе питания.

Можно отнести устройство в сервисный центр или обратиться к мастеру «на все руки». Однако гораздо проще и экономичней выполнить замену своими руками.

Методика замены аккумуляторов

По умолчанию аккумулятор считают несъемной частью щетки, однако при необходимости заменить его самостоятельно не трудно. Для этого следует изучить видеоматериал в сети и придерживаться такой инструкции:

Подобный способ используется при смене аккумуляторов в любых электрических зубных щетках марки «Орал Би» (модели professional care 500, vitality, многие другие). Аккумуляторы на замену можно заказать в интернете (на сайтах Aliexpress, Taobao, Ebay), или приобрести в специализированных магазинах. Методика продлит срок эксплуатации прибора, сэкономит немало средств на покупку новой щетки.

Электрический чайник незаменим на любой кухне, будь то домашняя или офисная, общественного питания. Он является лидером продаж, выпускается большими партиями, имеет широчайшую линейку моделей. Но, как и любая другая техника, электрический чайник через некоторое время может выйти из строя. Причин этому может быть несколько, поскольку этот прибор работает по достаточно простому принципу. Также он легко поддается самостоятельному ремонту. Единственным недостатком является сама разборка устройства, ведь для того чтобы провести диагностику или заменить элементарные комплектующие, необходимо чайник полностью разобрать. И самым сложным этапом является начальная стадия, поэтому многих, кто начинает самостоятельный ремонт, интересует вопрос о том, как разобрать крышку чайника и каковы следующие этапы.

Как разобрать и отремонтировать электрический чайник

Но прежде чем приступить к ремонту, нужно понять принцип работы устройства и отличаются ли между собой модели электрочайников и чем?

Принцип работы

Электрический чайник, независимо от моделей и класса, работает по одному принципу. В нижней его части располагается ТЭН, он может быть открытого или закрытого типа. Он соединяется с терморегулятором, который состоит из пластины. При подаче тока нагревательный элемент начинает разогреваться, тем самым нагревая воду в емкости. При закипании жидкости образуется пар, который поднимается вверх устройства и попадает в специальный канал, где расположен терморегулятор, который контролирует процесс работы прибора и отвечает за отключение после закипания воды. Но несмотря на всю простоту работы, многие не знают, как правильно разобрать электрический чайник и сделать это правильно. Потому что разные модели устройств имеют по-разному расположенные защелки, которые отщелкивают ручку прибора.

Распространенные неисправности

Электрочайник, как уже было сказано, имеет достаточно простой принцип работы. В нем находится незначительное число элементов, которые могут сломаться, тем самым вызвать поломку всего устройства. Среди самых распространенных проблем, с которыми могут столкнуться пользователи, стоит выделить:

1. Электрочайник медленно разогревает воду.
2. Он отключается до того, как жидкость в нем закипит.
3. Не происходит отключение устройства.
4. , ТЭН не греет.

Ремонт электрочайника

Медленный нагрев и отключение до момента закипания

Обе эти неисправности могут быть вызваны излишним образованием накипи на ТЭНе. В первом случае медленный нагрев обусловлен большим слоем отложений, который мешает быстро разогреться жидкости. Для устранения этой неполадки требуется просто . Есть множество способов, как это сделать при помощи специальных средств и народных методов. Эта процедура обязательная, в противном случае ТЭН может перегореть.

Накипь на ТЭНе: замена

Чайник не отключается

Если после закипания воды устройство не отключается и продолжает нагревать жидкость – это может привести к сгоранию ТЭНа. Причин такой неисправности несколько. Отключение происходит в тот момент, когда пар вследствие кипения поднимается вверх и достигает канала, по которому проходит к терморегулятору. Отключение может не происходить из-за сломанной крышки, засорения накипью канала или поломки самого терморегулятора. Но если с первыми причинами можно справиться при помощи специальных средств или народных методов для удаления налета, для ремонта терморегулятора необходимо снять нижнюю крышку корпуса и разобрать прибор полностью, чтобы произвести его замену.

Замена ТЭНа: электрочайник не включается

Сгоревший ТЭН – самая частая причина поломки прибора. Она может произойти по множеству причин:

• постоянное перегревание нагревательного элемента;
• перепад в сети;
• наличие большого количества накипи.

Независимо от модели, ремонт электрочайника своими руками начинается с диагностики и проверки наличия других причин, почему он может не включаться. Прежде всего, требуется проверить саму розетку, если все в порядке, то шнур на целостность и только после этого приступать к разборке корпуса.

Как разобрать корпус электрочайника с закрытым ТЭном

Независимо от модели, устройство электрочайников практически одинаковое, поэтому разборка всегда начинается со снятия крышки. Чтобы ее снять, нужно найти два самореза, они могут располагаться по-разному:

• в более старых моделях, саморезы находятся вверху. То есть сразу после поднятия крышки к ним будет открываться доступ;
• в современных приборах, нужно сначала снять верхнюю часть крышки. Она закреплена двумя пазами, которые входят в основание ручки. Их нужно просто немного раздвинуть. Затем откроется доступ к саморезам, которые нужно открутить.

В некоторых моделях верхняя крышка может сниматься вместе с ручкой. Поэтому прежде чем приступить к ее снятию, нужно изучить конструкции и при снятии не прилагать усилий.

Снимаем крышку чайника

Затем переходим к нижней части корпуса. Электрочайник нужно перевернуть и найти три самореза, в некоторых моделях их может быть больше, но они находятся на виду, поэтому с этим сложностей не должно возникнуть.

Раскручиваем электрочайник

Однако, чтобы отсоединить дно, потребуется немного терпения и усилий, так как по периметру имеются зубья, которые входят в отверстие корпуса. Их требуется аккуратно отщелкнуть. Это делать необходимо поэтапно, чтобы не сломать их и не повредить корпус. Чаще всего они отщелкиваются быстро при незначительном нажатии отвертки. Но если устройство было долго в эксплуатации, процедура может немного затянуться, поскольку корпус может просто прилипнуть к основанию.

После снятия основания перед вами появится нагревательный элемент, если это дисковый чайник, в котором не происходит непосредственного контакта ТЭНа и воды. Если причиной поломки, вероятнее всего, служит ТЭН, то его уже на этом этапе разборки можно прозвонить. Делается это специальным устройством. При его помощи вы можете узнать, есть ли обрыв спирали внутри нагревательной трубки, или что-то произошло с контактами. Если во время проверки тестер показывает значение, равное бесконечности, значит, необходима замена ТЭНа. Если значение примерно от 50 и до 200 Ом, с нагревательным элементом все в порядке.

Проверяем ТЭН на работоспособность

Проверяем термостат или терморегулятор. Для этого откручивается шуруп, который находится в нижней части ручки. Затем аккуратно снимаем ее. Некоторые современные модели электрочайников могут иметь единую конструкцию ручки и верхней крышки, поэтому нужно аккуратно делать все манипуляции.

Снимаем ручку электрочайника

Затем внутри ручки находим саморез. Он располагается непосредственно под кнопкой включения или выключения чайника. Его нужно открутить, а затем снять. Для этого потребуется крестообразная отвертка. После его снятия нужно прозвонить термостат – все места соединения. Чтобы разобрать сам термостат, потребуется снять накладку выключателя, они снимаются легко. Затем проверяем этот элемент. Если есть такой элемент, его лучше заменить. Если нет, разбираем дальше. Накладка снимается нажатием и выдвижением ее вперед. После чего можно зачистить все контакты.

Разбираем электрочайник старой модели

Этапы разборки несколько отличаются:

• откручиваются саморезы, которые располагаются на дне прибора;
• снимается нижняя боковая часть устройства;
• затем открывается доступ к ТЭНу, переключателю и термостату.

В старых моделях, чтобы добраться до основных узлов устройства, не нужно раскручивать всю конструкцию, достаточно открутить несколько винтиков. Однако если кнопка включения и переключения находится в верхней части ручки, тогда полная разборка неизбежна.

Разбираем электрочайник старого образца

Чтобы проверить работоспособность нагревательного элемента в чайниках, где ТЭН открытый, достаточно снять одну крышку, и тогда он освобождается.

Однако не всегда причина поломки может быть связана непосредственно с самим прибором. Может выйти из строя его подставка. Поэтому важно знать, как разобрать подставку чайника, чтобы проверить ее работоспособность.

Разбираем подставку

Перед тем как приступить к самостоятельному ремонту, требуется убедиться в том, что устройство отключено от сети. Итак, первым делом нужно перевернуть подставку и открутить все болты, которые там присутствуют. Если это дисковая модель, то внизу есть три болта, которые откручиваются крестообразной отверткой. Затем снимается нижняя часть конструкции и перед вами появляется система со всеми элементами. Она легко отсоединяется от корпуса.

Как разобрать подставку

Разбираем подставку старого образца. Для начала переворачиваем ее, откручиваем все болтики, отсоединяем нижнюю часть от верхней. После чего все элементы будут в открытом доступе.

Разборка прибора, как видите достаточно легкая. Однако никогда не стоит спешить, так как могут присутствовать некоторые пластмассовые защелки, которые решил установить производитель для улучшения качества соединения.

Ремонт дрели можно проводить и своими силами, главное, знать причины поломок и методы их «лечения». Сегодня мы расскажем о том, как выглядит схема подключения кнопки дрели, не обойдем вниманием и другие неисправности, благодаря чему вы будете являться счастливым обладателем работающего инструмента.

Если ваш инструмент стал работать хуже, или вовсе перестал выполнять свои прямые обязанности, пришло время диагностировать неисправности и постараться с ними справиться. Сначала проверяем провод на наличие повреждений и напряжение в розетке, для чего в нее можно включить любое другое устройство – телевизор или чайник.

Если вы осматриваете устройства, работающие от аккумулятора, их нужно проверить при использовании тестера – в этом случае напряжение, указанное на корпусе, должно иметь аналогичное значение с напряжением аккумулятора.

Если напряжение меньше, придется менять аккумуляторы на новые. Если аккумулятор нормально работает, электропитание в норме, ищите проблемы в аппаратной части. Самыми частыми поломками считают:

• Проблемы с работой двигателя;
• Износ щеток;
• Проблемы с работой кнопки.

Зная, как происходит подключение кнопки электродрели, можно быстро решить неисправность. Кроме того, проблема с работой дрели может возникать и из-за запыленности инструмента, ведь дрель «берет» и дерево, и кирпич, и другие материалы. А значит, вам следует позаботиться о том, чтобы очищать устройство после каждого использования – только так можно снизить риск сбоев в работе в связи с загрязненностью инструмента. Именно потому после того, как вы провели , сразу же чистите дрель.

К сожалению, чтобы проверить работоспособность инструмента, вам будет недостаточно тестера, что связано с тем, что большая часть кнопок устройства оснащены плавной регулировкой скорости, а потому обычный тестер может дать вам некорректные данные. В данном случае вам понадобится специальная схема подключения кнопки дрели. Часто в инструментах один провод соединен с клеммой, а потому одновременное нажатие на кнопку приводит к прозвону клемм. В том случае, если лампочка загорелась, с кнопкой все хорошо, а вот если вы замечаете неисправность – пришло время заменять кнопку.

Осуществляя замену, учитывайте, что схема может быть как простой, так и с реверсом. За счет этого проводить все работы по замене кнопки нужно исключительно по схеме, ничего не добавляя «от себя». Так, деталь должна подходить по размеру и соответствовать мощности инструмента. При этом подсчет мощности – достаточно простое занятие. Используем формулу P=U*I (с учетом, что мощность дрели равна 650 Вт), I = 2.94 А (650/220), а значит, и кнопка должна быть на 2.95 А .

Несмотря на то, что процесс этот является достаточно сложным, вы можете всю работу провести своими руками, соблюдая некоторые важные правила. Например, помните, что открытие корпуса может привести к тому, что все детали и плохо закрепленные запчасти просто выпадут из корпуса. Естественно, этого следует избежать, ведь потом будет достаточно сложно собрать устройство воедино. Для этого можно плавно поднять крышку, отметив точное расположение запчастей на бумаге.

Кнопка ремонтируется следующим образом:

1. Сначала подцепляются фиксаторы для кожуха, после чего он осторожно стягивается;
2. Все проржавевшие и потемневшие клеммы очищаются от нагара, для чего можно использовать спирт или наждачку;
3. Заново собираем инструмент, следя за тем, чтобы все детали устройства находились на своем месте, и проверяем работоспособность дрели – если ничего не поменялось, меняем деталь;
4. Регулятор оборота заливаем с помощью компаунда, а потому при выходе из строя детали просто ее заменяем;
5. Частой поломкой является стирание рабочего слоя под реостатом – его лучше не ремонтировать, просто зря потратите время, лучше приобрести новый и заменить.

Многих интересует, где взять подобную схему? Прежде всего, она должна идти вместе с инструментом при его покупке, однако если схемы нет, либо вы ее утеряли, придется поискать в интернете. Ведь только с ее помощью вы сможете провести ремонт грамотно, без ошибок. К слову, кнопка регулятора оборотов и кнопка реверсного управления расположены в разных местах, а потому и проверять их придется по отдельности.

Существует несколько причин поломок якоря или статора дрели. Прежде всего, это неграмотная эксплуатация устройства. Например, многие пользователи просто перегружают инструмент, осуществляя работу без перерыва. Это приводит к тому, что двигатель дрели не успевает «отдохнуть». Вторая причина кроется в плохом моточном проводе, которые часто встречаются в дешевых моделях. Именно потому поломки дешевых инструментов встречаются значительно чаще. Ремонт в этом случае нужно проводить с использованием специализированного инструмента. И будет лучше, если вы доверите эту работу профессиональным специалистам.

Однако если было решено осуществить ремонт своими силами, у вас обязательно возникнет вопрос – как всё сделать правильно? Как вы уже поняли, «страдает» поломками якоря и статора, и проверить это можно несколькими признаками, например, когда при работе инструмент вдруг искрит. Если же «ярких» признаков нет, можете воспользоваться омметром.

Статор меняют так:

1. Сначала осторожно разбираем корпус устройства;
2. Снимаем провода и все внутренние детали;
3. После выяснения причин поломки меняем запчасть на новую, корпус снова закрываем.

Но дрель может не работать и из-за банальных неисправностей – например, из-за щеток внутри двигателя. А значит, без ремонта щеток здесь не обойтись, при этом работа эта достаточно простая – вам даже не нужно обладать специальными знаниями и инструментами. Для этого разбираем устройство, извлекаем из него щеткодержатели и меняем детали, которые поломаны. К слову, существуют модели, корпус которых можно не разбирать – в них нужно просто удалить специальные заглушки через установочное окошко, после чего сменяем щетки .

Приобрести эти детали можно в любом строительном магазине, есть также и некоторые модели, которые продаются вместе с комплектом дополнительных щеток. Важно, чтобы вы не дожидались полного износа щеток – проверяйте их время от времени. А все за счет того, что возникает риск образования зазора между щетиной и коллектором. В итоге эта деталь начнет перегреваться и со временем отпадет – значит, вам придется менять целый якорь, что выйдет значительно дороже и сложнее, и не факт, что вы сможете самостоятельно решить этот вопрос.

Как видите, существуют разнообразные поломки, многие из которых будут подвластны вам, другие будут посильны только специалистам в сервисных центрах. И чтобы снизить риск таких поломок, нужно заботиться о своем инструменте, чистить его после работы, проверять состояние деталей и щеток, чтобы вовремя заменить их на новые. Однако если видите, что сами справиться не сможете – несите устройство в мастерскую.

Электродвигатели используются практически во всех элементах рабочих узлов нашей бытовой техники и обеспечивают ей правильную работу. Поэтому очень важно при техническом обслуживании или ремонте двигателей осуществлять их разборку и сборку качественно и профессионально. В домашних условиях наиболее часто мы встречаемся со следующими видами двигателей:

• асинхронные двигатели – устанавливаются в стиральных машинах;
• коллекторные электродвигатели – используются в автомобилях и различных видах электроинструментов.

Порядок разборки любого из этих видов электродвигателя определяется его конструкцией и полнотой предстоящего ремонта. Разбирая электрическую машину в первую очередь, не стоит забывать о соблюдении техники безопасности и осторожности, чтобы не допустить повреждений или потери отдельных ее частей.

Основные правила работы с электрическим двигателем

• при разборке не следует использовать зубила или наносить удары, прилагая при этом большие усилия;
• приступая к работе необходимо отключить прибор от электросети и отсоединить его от вращающего механизма;
• процесс разборки и сборки должен проходить в строго определенной последовательности;
• работать нужно аккуратно, чтобы не повредить щетки, обмотки, коллектор и не погнуть вал;
• для дальнейшего удобства при сборке рекомендуется сделать пометки в местах размещения крышек относительного корпуса двигателя и положения вентилятора на валу. Неправильная установка вентилятора может повлечь за собой разбалансировку всего вала.

Последовательность разборки электродвигателя

Асинхронный двигатель

Основными составляющими асинхронного двигателя является ротор , вращающийся вокруг вала и неподвижная его часть – статор .

Этапы разборки:

Остается пустая станина (корпус) электродвигателя.
После разборки рекомендуется основные части конструкции двигателя (вкладыши, щиты, уплотнители, траверсы, переключатели, подшипники и т.д.) промыть керосином или бензином. Обмотки статора очищаются от пыли и грязи пылесосом либо струей сжатого воздуха и протираются чистой тряпкой, предварительно смоченной в бензине.

Можно также наглядно просмотреть подробное видео разборки:

Коллекторный электродвигатель

Данные виды электрических двигателей устанавливаются в бытовых электроинструментах (дрели, перфораторы, болгарки и др.) и автомобилях.
В автомобилях устанавливаются различные их виды, разборка которых может отличаться. Стандартной для всех является следующая схема:

При разборке более мощных электродвигателей можно воспользоваться руководством по эксплуатации, прилагаемого к конкретной модели автомобиля. В ней, как правило, очень подробно излагается процесс разборки стартера.
Примерный порядок разборки двигателя электроинструмента проходит гораздо проще:

• обесточивается прибор;
• выкручиваются все саморезы, которые удерживают одну половину корпуса инструмента;
• извлекаются щетки из своих гнезд;
• снимается статор с якоря – для этого всю конструкцию электродвигателя можно немного приподнять, чтобы не повредить статор;
• вынимается подшипник из гнезда одновременно с якорем.

Детальная видео-разборка двигателя дрели:

Схема сборки электродвигателей
Процесс сборки двигателей проходит всегда в обратном порядке.
На вал электрического двигателя насаживается подшипник, таким образом, чтобы его наружная часть (обойма) была размещена в гнезде подшипникового щита. Следует учитывать, что чересчур слабая посадка вызовет проворачивание щита, а тугая приведет к зажиму шариков.
Последующую процедуру – возвращение ротора в статор проводят также как при разборке. Щиты подшипника устанавливаются на вал и закрепляются временными болтами. Здесь важно, чтобы щиты были размещены на своем прежнем месте. Проверить это можно по совпадению меток, ранее нанесенных на корпус двигателя при разборке.
Закончив установку щитов и подшипников, ротор проворачивают вручную. Правильно собранный вал должен легко вращаться.
Причиной тяжелого вращения вала может быть:

• наличие в подшипнике остатков грязи, масла или пыли;
• недостаточная расшабровка вкладыша или втулки подшипника;
• перекос вала;
• неправильная посадка подшипника.

По окончанию сборки болты подшипниковых щитов плотно затягиваются и закрываются крышками.
Электродвигатель еще раз проверяется на степень легкости вращения ротора и уровня сопротивления изоляции обмоток статора. Измерить данный показатель возможно с помощью прибора мегомметр с отдельным источником питания, который есть у каждого электрика.