Уголок состоит из 3 отдельных модулей, которые могут очень легко перемонтироваться, превращая уголок то в правосторонний, то в левосторонний. А то и вовсе выстраиваться в одну линию по стенке.

Изготовление кухонного уголка своими руками

Длинный диванчик (модуль 1).

Габаритные размеры диванчика:

Высота = 800 мм.
Ширина (длина) = 1000 мм.
Глубина = 400 мм.

Сборочная схема длинного дивана кухонного уголка.

Эскиз кухонного уголка , вид сзади.

Кухонный уголок, вид сбоку в разрезе, с указанием деталей.

Для облицовки торцов деталей из ламинированного ДСП, используем кромку АБС толщиной 2 мм. Почему мы рекомендуем именно кромку АБС, а не, скажем, "П"- или "ПТ"-образный ПВХ профиль (кант)? Тому есть несколько причин.

1. Мы же ведь делаем хорошую вещь? А кант из ПВХ сразу "выдаст" не профессиональность изделия - кустарщину. К тому же профиля ПВХ на мебели - это уже прошлый век (в прямом и переносном смысле).
2. Профиль ПВХ, особенно "П"-образный имеет один сверх недостаток , с течение времени он обязательно!!! будет отрываться в процессе эксплуатации. АБС-ка же, когда она правильно наклеена, практически вечна.

Поэтому мы выбираем на торцы, кромку АБС. Её могут профессионально наклеить, практически на любой мебельной фирме. Услуга эта совсем не дорогая и стоит, как правило, в среднем половину стоимости самой кромки. Т.е. например, кромка стоит 0,4 USD , а услуга её поклейки всего 0,25 USD . Учитывая, что общий метраж кромки АБС на весь уголок (полностью на все три модуля) не превысит 14 м.п., затраты практически мизерные.

Детали кухонного уголка с указанием кромки.

Фурнитура кухонного уголка

Чертежи для изготовления кухонного уголка своими руками - Диванчик 1

1. Боковина.

Основная несущая деталь. Фрезеруется и оклеивается по контуру кромкой АБС 2 мм., за исключение нижнего торца, который можно оклеить и обычной бумажной кромкой. На нижний торец прикручиваются саморезами 4х30 подпятники.

Разметка детали под фрезеровку . Красным обозначены ключевые точки сопряжения радиусов при переходе кривых линий.

Необходимый набор лекал (шаблонов) для фрезерования:

• Радиус 300 мм. - внутренний.
• Радиус 30 мм. - наружный.
• Радиус 600 мм. - наружный.
• Радиус 150 мм. внутренний.
• Радиус 30 мм. внутренний.

Такое количество необходимых лекал можно легко сделать на одном куске фанеры размером 65х40 см.

Шаблоны (лекала) можно изготовить из обрезка ДСП, фанеры, или склеить на ПВА три слоя обычного ДВП. Самый лучший шаблон получается из фанеры и самый долговечный. Подшипник фрезы практически не продавливает торец шаблона. Если шаблон делать из ДСП, то его надо будет оклеить двумя слоями бумажной кромки. Так как ДСП пористое, то подшипник фрезы при движении по такому шаблону будет "прыгать", оставляя на чистовой детали бугры и неровности.

Многие используют для доводки радиусов чистовых деталей ручную ленточную шлифмашинку. На что можно сказать, если нет опыта такой работы, то тогда подобный вариант лучше не использовать. Фрезерование сразу, в чистоту, даёт высокое качество и прямоугольность торца, что очень важно для качественной наклейки кромки АБС. В то время, как шлифмашинкой, можно (даже наверняка это произойдет) торец "заовалить" и кромка не сможет аккуратно наклеиться.

Разметка боковины кухонного уголка под сборочные отверстия.

2. Лицевая панель ниши .

Материал - ламинированное ДСП толщиной 16 мм. Деталь можно оклеить обычной бумажной кромкой. Эксплуатационные нагрузки на кромку на торцах этой детали, практически нулевые. Наклон лицевой панели = 10 градусов.

3. Дно ниши

4. Стенка ниши . Материал - шлифованное ДСП толщиной 16 мм.

5. Планка сидения . Материал - ламинированное ДСП толщиной 16 мм. Предназначена для крепления подъёмного сидения с помощью рояльной петли. Планка крепится на шкантах.

7. Планка упорная для спинки . Материал - шлифованное ДСП толщиной 16 мм.

8. Деталь спинки . Материал - шлифованное ДСП толщиной 16 мм. Деталь идет под обтяжку мягкими материалами, поэтому её размер, по длине, уменьшен на пару миллиметров (примерно, на толщину ткани).

Деталь зажимается на шкантах между боковин и дополнительно фиксируется металлическими уголками к упорной и верхней планки. Спинка имеет наклон = 5 градусов

Металлический уголок для крепления спинки, в данном случае предпочтительней, чем пластиковый. Во первых, надежней; во вторых, спинка находится немного под углом и металлический уголок легко подогнуть под нужный угол, что невозможно сделать с пластиковым. Уголок крепится на саморезах 4х16.

9. Верхняя планка . Материал - ламинированное ДСП толщиной 16 мм. Используется как стяжной элемент верхней части, так же для дополнительной фиксации и жесткости спинки дивана.

Обтяжка мягких элементов дивана своими руками

Принцип обтяжки такой:

1. Вырезается кусок поролона по размеру детали, требующей обтяжку. На детали сидения можно сделать заворот поролона на лицевой торец (+ 2 см. к ширине). По бокам заворотов делать не надо, так как излишняя толщина будет мешать свободному открыванию-закрыванию сидения. На спинке такой же заворот можно сделать на нижнем торце.
2. Поролон приклеивается к деталям на "88" клей. Это нужно, чтобы поролон не съезжал во время обтяжки и не сбивался под обивкой во время эксплуатации.
3. Вырезаются заготовки обивочной ткани. Конструкция уголка и форма его мягких элементов очень проста, поэтому, специальной подготовки обивочной ткани, такой как пошив чехлов не требуется. Ткань просто оборачивается во круг детали, уголки подгибаются.
4. Обивочная ткань фиксируется скобами ручного механического степлера, с шагом примерно в пару сантиметров.

Подворот поролона на лицевую часть сидения.

Для обтяжки очень хорошо подходит поролон плотностью 38 кг/м 3 - он как правило розоватого цвета, упругий и гораздо дольше прослужит, чем стандартный поролон плотностью 25 кг/м 3 (белого цвета).

Правильно резать поролон - большое искусство, особенно большой (более 5 см.) толщины. Толстый поролон ровно отрезать можно только нагретой нихромовой нитью. Но в нашем случае, резать поролон двадцатку (20 мм.) можно и обычным остро заточенным сапожным ножом.

Короткий диванчик (модуль 2).

Принцип и способ изготовления полностью аналогичен изготовлению большого диванчика. Разница только в размерах по его длине.

Сборочная схема короткого дивана кухонного уголка.

Фурнитура.

Угловой диванчик (модуль 3).

Важный связующий элемент кухонного уголка. Чуть более сложен в изготовлении, чем другие элементы. Вся сложность, в основном, в угловой спинке и её опорных деталях, которые придется вырезать по заданной форме. Подробные чертежи этих деталей см. ниже. А что бы было всё проще, для этого и разработана данная подробная инструкция.

Сидение в этом модуле сделано съёмным. Можно сделать было, как в других, подъёмным на рояльной петле, но эта конструкция была бы слабой и не надежной. Потому что прямой участок на который можно закрепить рояльную петлю очень короткий (всего 178 мм.) и расположен в самом углу. Подъём сидения на этой петле из-за особенностей угловой конструкции будет не высоким и доступ в нишу будет затруднен. Проще, в таком случае сидение сделать съёмным.

Сборочная схема углового диванчика.

Для облицовки торцов деталей из ламинированного ДСП, используем кромку АБС толщиной 2 мм.

Деталировка с указанием кромки.

Фурнитура.

Кухонные уголки своими руками вы легко сможете изготовить, если воспользуетесь рекомендациями, представленными ниже.

Подготовка инструментов и материалов

Для того чтобы изготовить кухонный уголок, необходимо запастись:

• листом фанеры;
• обивочной тканью;
• брусками, сечение которых равно 5х5 см;
• дрелью;
• наполнителем, в качестве которого может выступить поролон;
• краской и лаком для обработки древесины;
• ножовкой;
• мебельным степлером;
• грунтовочным составом;
• лобзиком;
• молотком;
• рулеткой;
• гвоздями;
• саморезами;
• карточными петлями, которые пригодятся при изготовлении сиденья;
• строительным стуслом;
• двусторонним скотчем, который предпочтительнее заменить клеем.

Подготовка перед изготовлением

Кухонные уголки своими руками изготавливаются после того, как мастер определится с размерами. Можно изготовить 2 сиденья, длина каждого из которых равна 1 м, и еще одно с длиной, эквивалентной 0,5 м. После необходимо приступать к подготовке шаблона для ножек, которых будет четыре. Понадобятся горизонтальные перемычки. На каждую сторону должно быть установлено по три бруска, два из которых будут монтироваться под сиденьем, а третий - по центру, что позволит сохранить жесткость конструкции. В углах их предполагается спилить под углом в 45°. Для того чтобы изготовить спинку и сиденье, понадобятся доски 300х400 мм. Конструкция из фанеры должна крепиться гвоздями и саморезами.

Процесс сборки уголка

Кухонные уголки своими руками начинают собирать с наиболее крайних элементов, которые сопрягаются брусьями в центральной части и под сиденьем. После того как вы завершите работу над фиксацией левой и правой сторон, можно начинать работать с угловой частью. Бруски для угловой части имеют угол, поэтому крепить их саморезами необходимо внимательно. При нарезке поролона необходимо делать его несколько больше по отношению к поверхности, на которую его предполагается укладывать. Его крепление к фанере нужно производить клеем, который иногда заменяется двусторонним скотчем. Когда изготавливается кухонный уголок своими руками из дерева, на следующем этапе можно уложить обивочную ткань и закрепить ее степлером. Готовое сиденье должно быть прикреплено к брускам посредством саморезов. Не стоит подбирать для этого длинные саморезы, так как они могут проткнуть сидение.

Уголок со спальным местом

Кухонные уголки своими руками иногда изготавливается со спальным местом. Как правило, в этом случае применяется механизм «Дельфин», устанавливаемый на выдвижной блок, расположенный во внутреннем пространстве, под сиденьем уголка.

Примерный размер основания для такого предмета мебели будет равен 65х190 см. Для проведения работ необходимо подготовить доски 15х5 см (ширина и высота). Эти элементы фиксируются между собой саморезами, выбирать крепеж необходимо размером 10 см. В углах основания следует монтировать деревянные бруски, что позволит гарантировать прочность. Дном основания станут рейки, к которым крепится ДВП. Для изготовления спинки и сиденья следует использовать доски 15х5 см, габариты — 70х195 см. Древесно-стружечное полотно должно быть укреплено снизу и сверху. Бруски с сечением 5х5 см следует предварительно запилить, а после установить в подготовленный короб, расстояние между ними должно быть равно 10 см. После можно приступать к креплению ДВП и фиксации ножек. Для раскладного механизма следует подготовить неразборные петли, соединяющие сиденья и спинку. В заключении конструкция защищается поролоном и оббивается тканью.

Изготовление стола для кухонного уголка

Кухонный уголок, своими руками изготовленный, не может существовать без стола. Его высота должна обладать показателем, равным 756 мм, тогда как длина 1422 мм, а вот ширина - 914 мм. В качестве материала можно использовать дубовые доски. Помимо этого, следует подготовить:

• латунные шурупы;
• наждачную бумагу;
• электроножовку;
• дрель;
• электрорубанок;
• струбцины;
• фрезерную машинку;
• деревянную киянку;
• рейсмус;
• шлифовальную машинку;
• стамеску;
• молоток.

Когда вы изготавливаете кухонный уголок своими руками, далее приходит время заняться столом. Для этого первоначально предстоит раскроить материал для столешницы. В данном случае этот элемент будет иметь в составе 16 планок, которые соединены по краям посредством окантовки. Продольные и поперечные элементы окантовки необходимо сопрячь вполдерева. Пазы для этого необходимо подготовить фрезерной машинкой. Радиус скругленных углов на планках можно разметить обычной банкой из-под рыбы. После того как удалось выпилить планки, на верхней части нужно отметить середину. Далее можно заняться одной из длинных планок окаемки, от щек пазов нужно отмерить к центру 40 мм. В дальнейшем с разметкой станут совмещаться центры заключительных планок. Далее наступает черед циркуля, шаг которого необходимо установить на 80 мм, это позволит определить центральную часть коротких планок.

В длинных планках окантовки необходимо выбрать пазы для шпонок. После следует собрать крышку без клея. При верном выполнении соединения можно снять фаски с верхних ребер планок. Нужно снять фаску и с верхних внутренних частей окаемки.

Сборка крышки

Если вы решили изготовить кухонный уголок своими руками, пошаговые инструкции, представленные в статье, вам непременно пригодятся. Первоначально для сборки крышки следует вклеить шпонки в продольные элементы окантовки. Затем пазы обрабатываются клеем, это позволит прочно сопрячь их с окантовкой. Не стоит дожидаться высыхания клея, нужно обработать пазы вполдерева клеем. Сопряжения должны быть скреплены между собой парой латунных шурупов. До момента схватывания клея положение реек необходимо поправить, применять при этом рекомендуется деревянную киянку и брусок.

Делая кухонный уголок своими руками, пошаговые инструкции обязательно предстоит прочесть. Это позволит произвести работы без ошибок, да и мебель прослужит намного дольше, чем в случае неправильного изготовления. После того как крышка выдержана сутки, ее поверхность предстоит обработать шкуркой. После можно снять фаску.

Работа над подстольем

Каркас, на который монтируется столешница, имеет в составе 2 стойки, сопряженные царгой и парой проножек. Первоначально следует выпилить верхние и нижние перемычки, а после обстругать кромки. На следующем этапе следует в опорах сделать выборки. А теперь можно удалить на перемычках скосы. На них же предстоит сделать гнезда, чтобы была возможность установить стойки. При их формировании стамеской ширину шипа необходимо делать эквивалентной ширине рабочей поверхности стамески.

Перед тем как сделать кухонный уголок своими руками, необходимо подготовить рейсмус. Им при изготовлении подстолья будет нужно разметить отверстия для шипов стоек. Расположить их необходимо на торцах перемычек. После можно сделать отверстия, используя сверло с диаметром в 12 мм. С той же настройкой рейсмуса следует вырезать шипы на стойках. При вырезании шипов, расположенных на торцах нижних проножек, следует делать их короче по сравнению с теми, что были на стойках. Далее можно зафиксировать проножки к стойкам. К месту следует подогнать верхнюю царгу.

Кухонный уголок своими руками, чертежи которого представлены в статье, на следующем этапе предполагает необходимость сборки опор, а также сопряжения опор с царгой и проножками. На каркас предстоит укрепить столешницу, используя клей, не стоит обходить вниманием верхний торец царги. Снизу крышка должна быть укреплена на шурупы. Элементы следует отшлифовать и покрыть лаком. На этом можно считать, что кухонный уголок своими руками, фото которого можно рассмотреть в статье, сделан.

Кухонный уголок – поистине многофункциональный предмет мебели. Он поможет создать уют на кухне и станет дополнительным местом для отдыха. Мягкий уголок подразумевает огромное количество моделей, и посему можно выбрать именно тот вариант, который идеально подходит. Существуют модели, которые имеют множество ящиков и ниш для хранения вещей, или даже модели, имеющие спальное место. Существуют также легкие и стильные уголки для маленькой кухни.

Размеры

В первую очередь, нужно определиться с размерами уголка. Такие параметры, как высота спинки или же длина мебельного гарнитура. Для того чтобы сидеть за столом было удобно, ширина сиденья не должна превышать 40-45 см. Если пространство кухни ограничено, то на счету будет каждый сантиметр. Особенно важны размеры, если часть мебели будет располагаться под окном. Все это должны учитывать чертежи, если вы собираетесь сделать кухонный уголок своими руками. Сделать кухню максимально уютной помогут модули, которые можно выбирать в зависимости от своих вкусов, пожеланий и потребностей.

Материалы обивки

Независимо от того, собираетесь ли вы сделать кухонный уголок своими руками, используя собственные чертежи, или же приобрести его, первое, на что обычно обращается внимание, – это обивка. Она выполняется из кожи, кожзаменителя или же ткани.

Ткань дает самый большой простор для выбора. И лучше всего использовать обивку из синтетических волокон. Нынешние искусственные ткани часто обладают такими свойствами, как водо- и грязеотталкивание, противоаллергенность, способность «дышать».

Угловые гарнитуры с обивкой из синтетического материала можно будет часто чистить, и от этого вид и форма не потеряются, а цвет не утратит своей насыщенности.

В выборе ткани для обивки есть один очень важный момент. Ни в коем случае не нужно покупать ткань, сделанную из синтетических волокон с добавлением хлопка. Здесь дело в том, что каждый тип волокна требует особенного метода окрашивания. И если волокна смешанного типа, то, вероятнее всего, ткань быстро выцветет и потеряет свой вид.

Синтетика

Синтетика, понятно, должна быть достаточно дорогой и качественной, потому как низкопробные материалы выпускают в воздух вредные испарения.

У качественного товара всегда будет соответствующий сертификат.

Микрофибра

Наилучшими показателями износоустойчивости обладает микрофибра, которую по праву можно считать тканью третьего тысячелетия. Состоит микрофибра из микроволокон хлопка или полиэстера. Угловые гарнитуры с обивкой из микрофибры будут легко очищаться от любых загрязнений, а стойкость цвета тут просто гарантирована. Ворсистая поверхность наносится посредством специальной технологии без использования клея. Наверх наносится тефлоновое покрытие, которое отталкивает воду и грязь.

Велюр

Достаточно популярны уголки для небольшой кухни с покрытием из недорогого ворса, например, велюра. Однако это очень непрактичный вариант. Этот эффектный с виду материал быстро загрязняется, а если на него попадет вода, то изменится структурность ткани, и она быстро придет в негодность.

Флок

Длительным сроком службы отличается флок, ворс которого полностью состоит из нейлона. Ворсинки приклеиваются к основе очень прочно, и поэтому флок относится к невероятно практичным материалам, которые, к тому же, не требуют большого ухода.

Гобелен

Отличная практичность у старого доброго гобелена, который выглядит нарядно, стильно и даже роскошно.

Жаккард

Жаккард имеет великолепные замысловатые узоры. Уголок для стильной кухни с жаккардовой обивкой всегда будет выглядеть дорого и солидно.

Шинилл

Существует и множество других вариантов тканей для обивки, и каждая из них имеет свои достоинства. К примеру, существует такая ткань, как шинилл. Она имеет натуральные волокна в своем составе и может считаться наиболее теплой тканью для обивки.

Естественно, лучше выбирать материал не очень маркого цвета.

Материалы для наполнения и каркаса

Поролон

Для наполнения спинок уголка обычно используется поролон. Если в составе имеются антипирены, то они станут защитой от легкого воспламенения.

Пенополиуретан

Отличная альтернатива поролону, которая сегодня используется все чаще и чаще, - это пенополиуретан. Он великолепно сохраняет форму, дышит, отличается великолепными тепло- и влагообменными качествами.

Чтобы с течением времени сидения не деформировались, наполнитель надо выбирать достаточной жесткости.

Наполнитель высокого качества стоить будет дорого, но и прослужить он сможет более 10 лет.

Кожа

Угловые гарнитуры с кожаной обивкой всегда будут выглядеть достойно. Ухаживать за кожей будет крайне легко, да и прослужит она долго. Но по сравнению с тканевыми обивками кожаная отличается некоторой монотонностью. Однако имеется огромный выбор самых разных оттенков.

Заменитель кожи

Уголок на любого размера кухню, выполненный из заменителя кожи, эстетически будет выглядеть не хуже. Технические характеристики кожзаменителя часто тоже впечатляют. Этот материал устойчив к износу, механическим повреждениям, солнечным лучам, загрязнениям, органическим растворителям, перепадам температур. В этом отношении кожзаменитель намного практичнее кожи, а ухаживать за ним предельно легко.

Можно выбрать огнеупорную кожу, и тогда уголок можно будет поместить рядом с плитой.

Натуральное дерево

Основа для уголка делается из натурального дерева. Наиболее часто используемые для этого породы – бук, сосна, дуб. Нередко для основы выбирается древесно-стружечная плита, выполненная из стружки, пропитанной формальдегидной смолой. Основа может быть сделана и из таких искусственных вариантов, как ПВХ, МДФ, ДВП.

Для основы может быть выбран любой цвет или оттенок, в который будет окрашено дерево.

Из фанеры делаются самые прочные ящики для уголка. Из оргалита, например, они получаются менее надежными.

Конструкция

Для того чтобы угловые гарнитуры доставляли только удовольствие, важно с самого начала определиться, в каком углу мебель будет стоять, ведь далеко не каждая модель может похвастаться разборным углом. Чтобы идеально вписать мебель в конкретное пространство, целесообразнее всего выбрать только те модули, действительно необходимые на кухне.

Если вы хотите только определенные модули, то проще всего будет приобрести уголок. Так Вы получите действительно уникальную и эксклюзивную мебель, как с точки зрения конструкции, так и с точки зрения обивки.

Приобрести мебель в магазине будет намного быстрее и дешевле. Однако нельзя надеяться на то, что таким образом вы приобретете идеал, ведь создается магазинная мебель с учетом некого усредненного стандарта. В таких уголках будут только типовые модули, не учитывающие параметров именно вашей кухни.

Обычно уголки для любой кухни имеют цельную конструкцию, которая полностью исключает перестановку и перегруппировку отдельных элементов, даже если в состав мебели входят различные модули. При покупке важно обратить самое пристальное внимание на качество креплений. Детали должны прилегать плотно и без зазоров, лишних отверстий и трещин. Для надежности нужно периодически подкручивать крепление.

Если вы выбрали идеальный с точки зрения дизайна уголок на вашу кухню, но чересчур длинный, можно укоротить его в той фирме, где вы его покупаете.

Мягкий уголок на кухню (видео)

Заключение

Итак, уголок может быть самым разным. И важно перед покупкой определиться с дизайном. К примеру, если кухонная мебель выполнена из пластика, то надо, чтобы обивка уголка полностью закрывала деревянный каркас. Естественно, расцветка обивки тоже должна гармонировать с окружающим интерьером.

Материал обивки обязательно должен быть качественным, устойчивым и надежным, что, однако, должно сочетаться с эффектным и стильным внешним видом.

Основные критерии для выбора хорошего уголка – это экологичность, огнеупорность, способность «дышать» и отталкивать воду и грязь.

Примеры кухонных уголков (фото)

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Без кухонного уголка – углового диванчика в дополнение к и , стульям или скамье – современный быт уже немыслим. Сделать кухонный уголок своими руками имеет смысл не только ради экономии денег: далеко не всякая из продажных моделей точно встанет в свободный угол кухни, а подходящая по размерам может не подойти по дизайну или цене. Кухонный уголок предмет мебели не из сложных, но начинающий мастер, не оснащенный как следует довольно дорогим оборудованием, на пути его воплощения в изделие наткнется на множество подводных камней . Эта статья о том, как их обойти и все-таки сделать уголок в кухню в домашних условиях, не уступающий фабричному.

Примечание: секрет уюта, который создает кухонный уголок – в его эстетической самодостаточности. Угловой диванчик со столиком и табуретами/скамьей предмет мебели самозонирующийся, он создаст область спокойствия и благорасположения, своего рода виртуальный эркер или альков, и в чистом поле или сарае.

Какой делать

Сделать кухонный уголок возможно в разных видах исполнения. Главные требования к кухонному уголку – компактность, удобство (эргономичность) и гигиеничность в условиях кухни. Нам еще нужно добиться максимальной экономии денежных средств, материалов и труда, работая общедоступным инструментом. Исходя из этого, выберем, какой из них можно сделать проще и лучше.

Основные виды кухонных уголков показаны на фото. Поз. 1 – эркерный уголок, круглый или граненый. Каждому седоку на уровне колен отводится оптимальная ширина сиденья ок. 400-450 мм. Эркерный уголок исключительно удобен и уютен, но, увы, сложен, дорог и требует для себя обширной кухни.

В кухню современной квартиры повыше среднего класса поместится полуэркерный уголок: боковые секции прямые, а ширина угловой на уровне колен 200-300 мм, поз. 2. Человеку средней комплекции сидеть в углу полуэркерного уголка почти так же удобно, как в эркерном. В кухне обычных габаритов чаще всего вместо полуэркерных ставят уголки со скошенным углом; в них на колени седока приходится 150-200 мм, поз. 3. Особо уже не повертишься, но, спокойно сидя, мыслей, куда коленки девать, не возникает.

Любители в малогабаритную кухню чаще всего делают уголки прямые, поз. 4, с клином спинки в углу, поз. 5, и со скошенной спинкой, поз. 5. Их удобство, технологическая сложность и стоимость в этом ряду нарастают, но у прямых кухонных уголков есть общее положительное свойство: если вместо пары табуретов с длинной стороны кухонного стола скамья высоты такой, как и сиденья уголка, то, отодвинув стол и придвинув скамью, можно получить спальное место шириной 600-850 мм. Очень дорогие и снабженные сложными механизмами фирменные кухонные уголки со спальным местом ничуть не удобнее, см. рис. слева. Свойством трансформации в спальное место без дополнительных приспособлений обладает и уголок со скошенным углом, если углы сиденья комплектной лавки соотв. образом скошены.

Примечание: на рис. справа извращенное порождение современного маркетинга – дорогой прямой кухонный уголок. На самом деле прямой уголок самый неудобный из всех. Намного неудобнее ближайшего родственника – уголка с клином в спинке. Прямой кухонный уголок хорошо подходит разве что сажать в угол нежелательного гостя. Но уйти по-английски тот не сможет, придется отодвигать хозяев.

Уголки со скошенным углом и спинкой часто дополняют столиком и/или баром в углу, поз. 7-9. Первые два не вариант: доставать что-либо из-за спины неудобно, а столкнуть или опрокинуть ненароком легко. Если уж хозяева твердо подвержены предрассудкам и сажать в угол никого не хотят, то лучше в углу оборудовать мини-сервант с ларем и баром, как на поз. 9.

На поз. 6, 7 и 8 показаны уголки с т. наз. висячим углом, т.е. не имеющим отдельной опоры. Кухонные уголки с висячими углами, выполненные из ЛДСП, ничуть не менее прочны и долговечны, чем с опорными, но в производстве дешевле и технологичнее. Однако они не могут быть модульными (см. ниже), т.к. изначально выполняются только правыми или левыми. Для потребителя же дешевизна их кажущаяся, т.к. уголок с висячим углом не может транспортироваться собранным и требует сборки на месте.

Модульные уголки

Кухонные уголки из не соединенных между собой предметов мебели (модульные, см. рис.) хороши в производстве и продаже: нет нужды делать правые и левые исполнения. Ценят их и любители часто переставлять мебель; модульные кухонные уголки неплохо смотрятся в квартирах-студиях лаконичных стилей, таких как лофт, хайтек, минимализм. Но функционал с эргономикой у модульных кухонных уголков, попросту говоря, никакие – ничего в них не положишь, и сидеть в углу неудобно.

Примечание: модульными выполняются и кухонные уголки традиционного вида, из 3-х отдельных предметов – пары диванов и угла. Правыми или левыми их расставляют, поворачивая угол на 90 градусов, а один из диванов на 180. Однако такие уголки дороже, т.к. требуется лишний материал на угол и его конструкция усложняется. В домашних условиях сделать модульный кухонный уголок очень трудно, т.к. к требуемой точности сопряжения деталей в пределах 1-го предмета (см. далее) добавляется и точность сопряжения предметов между собой.

Как надо и не надо

Первая ошибка при проектировании кухонного уголка – стол к нему на ножках и прямые фасады сидений, поз. 1 на рис. Секрет уюта и самозонирования кухонного уголка в его компактности и удобстве, а тут стол толком не придвинешь, и его ножки путаются в коленках 3-х сидящих. Уголок для кухни нужно делать под стол балочно-щитовой конструкции, поз. 2 и 3, а фасады сидений либо скошенными (поз. 2), либо с приподнятыми днищами ларей под сиденьями, поз. 3.

Вторая ошибка – не делайте под сиденьями выдвижных ящиков, поз. 4 и 5. Они мешают друг другу, портят пол. Чтобы добраться до содержимого ящиков, нужно далеко отодвигать стол и становиться на колени. Если дом содержат горничная с экономкой, а хозяину до их забот дела нет, то кухонный уголок с выдвижными ящиками дело вкуса. А нам для себя нужно делать уголок в кухню с ларями под откидными или съемными сиденьями.

За дело!

Какой вам в кухню уголок лучше подойдет – на ваше усмотрение. А мы здесь посмотрим, с какими трудностями придется столкнуться, делая его дома без опыта, и как с ними справиться. Разбор пойдет на примере известной в рунете конструкции, чертежи которой приведены ниже; основные материалы – ламинированная и простая шлифованная ДСП толщиной 16 мм.

С одной стороны, этот уголок требует минимальных затрат материалов, труда и может быть сделан гораздо более удобным, см. далее. С другой – прототип ориентирован на промышленную технологию, конструкция его рациональна и хорошо проработана, но нам нужно получить изделие не хуже, собирая его дома на колене и на весу. Именно этот образец выбран еще и потому, что способен приобрести все лучшие качества уголка со скошенным углом, плюс возможность служить спальным местом, но технологически ненамного сложнее прямого уголка. Кроме того, к нему есть в общем-то правильная спецификация с ведомостями материальной и на фурнитуру, см. рис. справа.

Примечание: если будете сверяться/ориентироваться по прочим источникам с описаниями данного образца, имейте в виду – в части их, и немалой, на чертежах деталей размеры даны вперемешку для диванов длиной 100 и 60 см. Собрать в изделие вырезанные по ним заготовки, разумеется, невозможно.

К примеру, в верхнем ряду рис. с чертежами даны схемы сборки, ясные как день фабричному технологу. Но как с ними быть, не располагая производственным оборудованием? Рассматриваемый образец – щитовой коробчатой конструкции, аналогичной силовой схеме с несущей обшивкой в авиастроении. Коробчато-щитовые конструкции максимально экономят материал и труд, давая в результате очень прочные изделия, но к технологии их изготовления предъявляется ряд специфических требований. Тут полно невидимых каверз, но справиться с ними можно, и мы это сделаем. Сначала для диванов, в такой последовательности:

1. Подбор крепежных элементов;
2. Подгонка размеров под конкретное помещение;
3. Раскрой ЛДСП и ДСП на заготовки, разметка и сверловка отверстий;
4. Подрезка кромок скошенных деталей и кромление;
5. Обтяжка деталей, для которых она требуется, мягкой обшивкой;
6. Сборка.

Далее посмотрим, как можно упростить изготовление угловой секции (угла) и сделать ее удобнее. Исходная конструкция – модульная, но у нас-то в квартире углы стен сами собой местами не меняются. Зная точно, где встанет уголок, будет он правым или левым, угол можно будет сделать висячим (см. далее), а это намного упростит и удешевит работу.

Крепеж

Основные крепежные элементы данного кухонного уголка, воспринимающие эксплуатационные нагрузки – мебельные винты конфирматы и стальные уголковые соединители; шканты играют вспомогательную роль, удерживая детали от смещения. В спецификации выше дана ведомость фурнитуры для сборки в промышленных условиях, но для домашнего исполнения кое-что в ней придется изменить.

Примечание: в изделиях из ЛДСП и ДСП заменять конфирматы саморезами по дереву для соединения деталей сквозь пласть в кромку возможно изредка. В данном изделии – ни коем случае нельзя, т.к. доски очень тонкие, 16 мм. Саморезами по дереву крепятся к деталям соединительные уголки, см. далее.

Конфирматы

Указанный в спецификации типоразмер конфирматов 7х50 максимально допустимый для данной толщины ДСП/ЛДСП. Это дает возможность перевозить модули уголка в собранном виде и несколько удешевить его, т.к. необходимость сборки на месте отпадает, а любой из модулей заносит руками в квартиру человек с физическим развитием офисного типа. Но разметка и сверловка под максимально толстый крепеж нужны также производственной точности (см. далее), которой, работая дома руками, не добиться. Напр., сможете ли вы, работая ручной электродрелью, подавать сверло перпендикулярно или параллельно пласти доски с отклонением в сторону не более 0,1 мм? Вопрос риторический. Поэтому под ручную работу при условии, что изделие не будет транспортироваться на далекие расстояния с тряской и толчками, типоразмер конфирматов нужно уменьшить до 6х50 или даже 5х60. В противном случае, т.е. если брать крепеж по промышленной спецификации, часть деталей при сверловке или сборке может расслоиться. Если ДСП/ЛДСП взяты экологичных марок E0 или E1, то расслоится обязательно, так что ДСП/ЛДСП нужно брать бытовой марки E2, а если хочется E0/E1, то толщину досок нужно увеличить до 24/20 мм, подкорректировав соотв. размеры, см. ниже.

Важное значение для прочности соединения конфирматами имеет высота шейки винта H, см. поз. 1 на рис. H должна в точности равняться толщине накладной доски, справа на поз. 1. Иногда H указывается 3-й цифрой в наименовании типоразмера винта, т.е. на нужны будут конфирматы 6х50х16 или 5х60х16 для исходной конструкции или 6х50х24/6х50х20 либо 5х60х24/5х60х20 в случае применения досок большей толщины.

Сверло под конфирматы нужно брать точно для данного типоразмера винта. Высота его юбки должна равняться H (в центре на поз. 1), диаметр быть равным диаметру тела винта без резьбы, а длина спиральной части сверла L (без режущего наконечника) быть равной полной длине резьбовой части винта. Если пятка винта упрется в остаточную коническую лунку в отверстии, то скрытое расслоение в тонких досках гарантировано, а его распространение наружу только вопрос времени. Небольшого.

Шканты

Во всех источниках по теме рассматриваемого кухонного уголка с завидным постоянством, но без должного понимания в качестве иллюстраций даются фото деревянных шкантов. Это в данном случае грубая ошибка. Деревянные шканты предназначены для соединения деревянных деталей: они усыхают вместе с основным материалов, и соединение держится прочно долгие годы. Или века, если мебель делал выдающийся мастер.

ДСП/ЛДСП не усыхают и поэтому соединяются пластиковыми шкантами. Если взять чуть более дорогие пропиленовые, то отпадает необходимость в достаточно трудоемком и требующем повышенной аккуратности проклеивании соединений. По указанным выше причинам диаметр шкантов под ручное изготовление нужно уменьшить до 6 мм, оставив их длину той же. В кромках досок отверстия под шканты насверливаются только по кондуктору (поз. 4 на рис.); диаметр – 5,3 мм, глубина сверления 22 мм в кромках и 12 мм в пластях.

Сиденья (см. далее) можно делать не откидными, а съемными, поставив на шканты с округлыми головками для разъемных соединений (вверху на поз. 2). Это позволит отказаться от довольно сложной установки рояльных петель, расходов на них и крепеж для них. А если уголок вздумают переставлять впопыхах, то уменьшается вероятность его повреждения: схватились за сидушку, не подумав, она и осталась в руках, а диван не подпрыгнул и ни обо что не ударился. Доставать же что-то из ларя под сиденьем на рояльных петлях ничуть не удобнее, т.к. крышка-сиденье откидывается менее чем на 90 градусов. Проще ее снять и прислонить к спинке, чем рыться в ларе, придерживая крышку рукой. Но в рассматриваемой конструкции это, к сожалению, невозможно, см. далее.

Прочие шканты для нашего кухонного уголка лучше взять с планшайбами, внизу на поз. 2. Толщина шайбы 0,5-0,7 мм; поначалу такие зазоры не будут видны. Спустя некоторое время шайбы вдавятся в ДСП (детали туго стянуты конфирматами), зазоры сойдутся, и все изделие приобретет дополнительную прочность. Еще одно преимущество шкантов данного типа – разное рифление на длинной и короткой частях, что обеспечивает еще более высокую прочность соединения без опасности расслоения досок. Нужно только подобрать шканты требуемого типоразмера: с 20-мм длинной частью и 10-мм короткой (под 16-мм доски). Для досок 20/24 мм длинная часть нужна 30 мм, а короткая 12/16 мм.

Уголки

Для рассматриваемой конструкции понадобятся стальные равнобокие угловые соединители 30х20х2 (под крепеж наискось) или 30х15х2 под крепеж в ряд. Первая цифра обозначает длину полок уголка, вторая их ширину, третья – толщину материала. Уголки при сборке частично придется подгибать, для монтажа наклонных деталей, поэтому брать их нужно белые или серые из вязкой «сырой» или умеренно отожженной стали. Наличие выштамповки жесткости на сгибе для подгибаемых уголков недопустимо, поз. 4 на рис. Внутренние и внешние сгибы уголков должны быть гладкими, без надрывов и морщин. Желтоватые с пятнами цветов побежалости уголки из пережженной стали если и согнутся, то потом треснут. Черные фосфатированные уголки из т. наз. пересушенной стали очень прочны, но при подгибании сразу ломаются.

Примечание: пластиковые мебельные уголки, чтобы вы знали, можно подгибать, хорошенько прогрев бытовым феном на полной мощности. Но пластиковые уголки служат не более 3-5 лет, а потом пересыхают и трескаются.

Размеры

Обратимся снова к рис. с чертежами (продублирован справа). Размеры там исправлены: черным цветом даны дли дивана длиной 1 м; красным и синим рядом с «черными» для малого диванчика длиной 60 см. Зеленые отметки пригодятся позже, когда доберемся до углового сиденья.

«Красные» размеры базовые: к ним нужно прибавлять недостающее от 600 мм для диванов большей длины. Напр., для дивана длиной 1,3 м к «красным» размерам нужно прибавить по 700 мм. Наибольшая возможная длина дивана данной конструкции 1,5 м. «Синие» размеры актуальны для диванов длиной до 750 мм. Если диван длиннее, вместо «синих» размеров нужно брать «черные».

6-я позиция

На чертежах нет 6-й детали. Это заготовка сиденья, простая доска безо всяких там дырок. Ее длина равна длине продолин дивана (968/568 мм на чертежах) минус двойная толщина обивочной ткани, она держится в пределах 1-3 мм. Толщина оптимальных в кухне флока и микрофибры ок. 1,5 мм с учетом складок, поэтому в данном варианте исполнения длина сиденья будет 965 мм для большого дивана и 565 мм для малого. Минимальная ширина сиденья 297 мм, с учетом обивки тканью и установки на рояльные петли, см. далее. Если габариты кухни позволяют, ширину сиденья можно увеличивать, тогда спереди образуется его свес. С рассматриваемым далее вариантом углового сиденья максимальная ширина сидений диванов 444 мм; тогда скос сиденья угловой секции уменьшается. Ширину спального места в таком случае можно получить до 900 мм.

Раскрой и распиловка

Распиловка листов ДСП/ЛДСП на заготовки деталей делается электролобзиком по контуру. Контур наводится по шаблону, поэтому пилку лобзика нужно вести по внутреннему краю его линии. Верхние и нижние кромки деталей 2 (фасад ларя) и 8 (основа спинки) на рис. с чертежами необходимо срезать наискось, для чего нужен лобзик с наклоняемым башмаком или надо будет купить башмак к имеющемуся. Угол наклона фасада ларя 10 градусов, а спинки 5 градусов. Шкалы некоторых башмаков градуируются в единицах относительного наклона; для угла в 5 градусов это 0,085, а для 10 градусов 0,177. Не 0,175, как может показаться, поскольку относительный наклон не что иное, как тангенс соотв. угла.

Пилку лобзика для подрезки скашивают внутрь от подрезаемой кромки. На дет. 2 (фасад) верхнюю кромку подрезают с лица, чтобы нетронутым остался верхний наружный угол, а нижнюю наоборот, с испода (изнанки), чтобы не срезать внутренний нижний угол. Кромки спинки, т.к. ее она наклонена обратно фасаду, подрезают в обратном порядке: верхнюю с тыла, а нижнюю спереди.

Кромление

Свободные кромки деталей кухонного уголка нужно прикрыть чем-то в общий тон. Кромление кухонной мебели ПВХ кромкой Т-образного профиля нежелательно не потому, что паз под кромку нужно выбирать фрезерной машиной, а потому, что в зазорах кромки будет скапливаться грязь. Кстати, по этой же причине столик в кухню желательно делать под готовую столешницу из постформинга: она вообще не требует кромления и снабжена каплесборником.

Видимые и доступные для прикосновения кромки кухонной мебели закрывают лентой из пластика сложного состава ABS (АБС, акрилонитритбутадиенстирол) толщиной до 2 мм, а тыльные и приходящиеся над полом – крепированной бумажной лентой. АБС абсолютно безопасен, гигиеничен и экологичен, из него делают и медицинское оборудование. Кромки АБС и бумажные выпускаются сухими и самоклеящимися. Первые предназначены для промышленного применения с отдельной подачей клея, так что себе нужно брать самоклеящиеся. Кромление кухонного уголка самоклеящимися кромками делается так:

• Ленту кромки отрезают от рулона на нужную длину плюс 2-3 см. Длины криволинейных кромок удобно измерять портновским метром.
• От конца отрезка отлепляют 2-4 см защитной пленки, не касаясь пальцами клеевого слоя.
• Накладывают конец ленты на кромку ровно вдоль и прижимают.
• Придерживая ленту рукой, другой рукой вытягивают из-под нее защитную пленку за первоначальный «хвостик». Лента должна сама ложиться на кромку.
• Когда лента вся на кромке, ее прокатывают резиновым валиком.

В общем, процедура та же, что и при качественной поклейке самоклейкой. К слову, это неплохой вариант отделки, если вы решите весь кухонный уголок сделать из недорогой шлифованной ДСП: видимых частей в нем немного, а фактурную самоклейку под акриловым лаком от натурального дерева не сразу отличит и опытный столяр. Поклейка самоклейкой производится после распиловки и подрезки кромок перед кромлением. Внутренность ларя в таком случае можно просто отлакировать.

Разметка и сверловка

Точность разметки деталей коробчато-щитовых конструкций из ДСП/ЛДСП требуется не хуже +/-0,5 мм, но как ее выдержать на кромках и шлифованном ДСП, если размер волоконец материала того же порядка? На фабрике с этим проблем нет, там и разметка как таковая отсутствует – кроят и сверлят станки-автоматы. В кустарном производстве пользуются шаблонами, но, чтобы выверить каждый, приходится испортить до 2-3 заготовок. Для штучного производства в домашних условиях так неприемлемо хотя бы потому, что шаблонов нужно много и времени на их изготовление понадобится столько, что проще готовый уголок купить. Да еще и качество изделия из деталей, размеченных по шаблонам, оказывается в лучшем случае на 3+.

Во-первых, разметку отверстий на деталях кухонного уголка из ДСП/ЛДСП нужно делать т. наз. разметочным штангенциркулем с острыми губками для измерения наружных размеров и верньером для точной установки каретки (слева на рис.) Опытные слесари иногда делают разметочный штангель из обычного, остро и очень аккуратно заточив на мелком наждаке плотно сведенные наружные губки, но выставлять каретку инструмента вручную точно по нониусу трудно.

Примечание: электронными штангелями, в т.ч. разметочными (справа на рис.) на деле пользоваться оказывается не так удобно, а точность разметки выходит хуже. Тут электроника пока не догнала старую добрую механику.

Далее, разметку отверстий на всех деталях делают с испода. Размечая несимметричные боковины, учтите это, чтобы не вышло в зеркальном отражении. Зеркально размечаются, понятное дело, правая и левая боковины.

Затем между центрами крайних отверстий под крепление сопряженной детали конфирматами в кромку проводят осевые линии и от них отбивают в стороны по половине ширины присоединяемой доски. По осевой линии отбивают вынос присоединяемой детали и также отмечают, чтобы получился контур ее кромки. На исподе каждой доски нужно таким образом отметить контуры всех присоединяемых кромок, это нужно для точной сборки. Точность отбивки кромок требуется +/-0,5 мм, что в данном случае обеспечивается слесарным уголком с миллиметровыми делениями и стальной слесарной линейкой.

Сверловка

Сверление глухих отверстий под шканты производится сразу по требуемому диаметру на нужную глубину, как описано выше. Но вот отверстия под конфирматы пока сверлим только сквозь пласти досок и только спиральной частью сверла, т.е. не на полный диаметр. Досверлим полностью потом, в порядке сборки, так весь кухонный уголок получится без перекосов и щелей.

Обивка и обтяжка

Полностью обтянуть перед сборкой у диванов нужно спинки с сиденьями, а из деталей углового сиденья также сегменты спинки по отдельности. Об обтяжке и сборке угла кухонного уголка мы поговорим далее, а пока ограничимся диванами.

Отличный для интерьерной мебели холлофайбер в кухонную подходит плохо, в тамошнем микроклимате он не особо гигиеничен. Мягкую набивку кухонной мебели делают из поролона низкой проницаемости марок EL2240, EL2540, EL2842, EL3050, EL3245, EL3550 и EL4050. Первые 2 цифры характеризуют жесткость, а последние 2 означают плотность в кг/куб. м. Несущая способность в пределах этого ряда растет от 60 до 120 кг на кв. м, это значит, что данный материал способен неопределенно долгое время выдерживать такой вес, полностью распрямляясь по снятии нагрузки. Универсальным является поролон EL2842; низшие марки идут на спинку, EL3050 и EL3245 на сиденье, а EL3550 и EL4050 предназначены для мебели в общественных зданиях или для особо грузных седоков.

Толщина слоя поролона нужна 20-40 мм. Резать такой ровно рекомендуется нагретой нихромовой нитью. Сделать своими руками станок для резки пенопласта и поролона несложно, но это все-таки лишняя работа. К тому же, чтобы станок был безопасен, нить нужно запитывать от источника электропитания 12В 5А, а это работа уже посерьезнее или солидный расход денег. Однако нарезать кусков поролона с достаточно ровными кромками можно и проще:

1. Вдоль линии реза приклеивают скотчем стальную слесарную линейку;
2. Рез ведут новым, абсолютно острым монтажным ножом в несколько приемов по линейке;
3. Для первого надреза лезвие выдвигают на 5-7 мм, а обоймой ножа опираются на линейку. Присмотритесь к своему ножу – конец его обоймы сведен углом, это как раз для таких случаев;
4. Для последующих надрезов лезвие выдвигают больше на ту же величину, пока весь пласт не будет перерезан.

Сиденья кухонного уголка обтягиваются поролоном с подворотом по переднему краю. На подворот нужно дать припуск в 2-3 толщин доски. Листы поролона для спинок вырезаются точно по размерам основы. Приклеивается поролон 88-м клеем, подвороты клеятся последними. Если сиденье с выносом, то его переднюю кромку перед поклейкой лучше скруглить, а припуск поролона дать в 4-5 толщин доски, см. рис. справа. Сидеть на такой сидушке будет гораздо удобнее.

Обтяжка

Обычные обивочные ткани в качественной кухонной мебели используются редко, т.к. быстро пропитываются чадом и пачкаются. Кожзам гигиеничнее, но сидеть на нем в жару неприятно, а ставить в кухне кондиционер никак не желательно по многим причинам. Обшить кухонный уголок лучше всего флоком или микрофиброй.

Флок выпускается однотонным и расцвеченным, гладким и с тиснением, слева и в центре на рис. Грязь запутывается в его волокнах, не мигрируя обратно, и удаляется в процессе обязательной регулярной чистки не реже раза в 2-3 мес. Служит флоковая обивка кухонной мебели до 10 лет и более.

Микрофибра действует по тому же принципу, но ее волокна представляют собой регулярные сплетения тончайших волоконец. Микрофибра как бы втягивает в себя грязь и прочно удерживает ее; первоначально этот материал был разработан для чистки оптических стекол. Микрофибра выпускается только однотонной скромных расцветок (справа на рис.); в уходе во все время эксплуатации не нуждается. К сожалению, материал этот дорог и служит не более 3-5 лет, а потом нужно полностью менять обивку: чистке микрофибра не подлежит, т.к. при этом нарушается ее структура.

Крепят обивку из флока и микрофибры как обычно, мебельным степлером к исподу основы. Складки на углах проклеивают 88-м клеем: складку отворачивают, капают клея на прилегающую к основе ткань, выдерживают до отлипа и отвернутую складку прижимают. Клеить ПВА не надо, он может дать видимые снаружи пятна.

Сборка

Перед окончательной сборкой на ножки боковин ставят подпятники. Подойдут любые шириной в толщину доски, но все же лучше вместо рекомендованных авторами исходной конструкции поставить круглые с резьбовыми или шкантовыми головками: меньше будет закутков для скопления грязи. Шкантовые подпятники дешевле резьбовых, и ставить их проще: в кромке ножки сверлят лунки под шканты (6 мм в данном случае), и подпятники просто заталкивают на места.

Как собирать самодельную коробчато-щитовую мебель без перекосов, щелей и не пользуясь сложным производственным оборудованием, это вопрос, как говорится, еще тот. В данном случае не обойтись без пары угловых мебельных струбцин, см. рис. справа. Сварочные угловые струбцины с общим зажимом не годятся, ими невозможно точно свести соединяемые детали, а при помощи мебельных это не так уж сложно:

• Ставят шканты в дет. 4 на чертеже, слегка подбивая резиновым молотком или киянкой;
• Одну из боковин (детали 1 на чертеже) и заднюю стенку ларя (дет. 4) стягивают струбцинами так, чтобы кромка дет. 4 вошла в отмеченный для нее контур на исподе дет. 1;
• Досверливают отверстия под конфирматы и завинчивают их;
• Не снимая струбцин, ставят на шканты дет. 3 – днище ларя;
• Верхнюю струбцину снимают и переставляют на дальний угол деталей 3 и 4;
• Соединяют детали 3 и 4 (с досверливанием отверстий под конфирматы). Струбцину с их угла тут же снимают, иначе она в диване так и останется;
• Снимают оставшуюся струбцину (не забудьте!), ставят дет. 5 (нижнюю стяжку спинки) и присоединяют к дет. 4;
• Ставят дет. 2 – фасад ларя;
• Присоединяют вторую боковину, не завинчивая конфирматы до конца. Нужно только наживить, чтобы головки шкантов немного вошли в лунки;
• Собирают спинку (врезка справа внизу на рис. с чертежами) и ставят на место, следка раздвинув боковинки спинки. Дотягивают конфирматы на 2-й боковине;
• Навешивают на рояльных петлях сиденье, см. далее.

Тут возможен вопрос: а зачем струбцины, если шканты уже есть? Шканты не направляющие, угол они не держат и во время сборки на весу могут выломаться. С учетом еще и того, что разметка и распиловка делались вручную, без струбцин никак не обойтись. Добросовестные профессиональные сборщики мебели струбцинами пользуются вовсю, а нам-то к чему под себя халтурить?

Сиденья

Поставить сиденья на шканты с округлыми головками в нашем случае не получится, т.к. фасад ларя скошен. Если же ограничиться шкантами на кромке задней его стенки, то их быстро выломают даже снимая крышку-сиденье аккуратно. Сиденья диванов кухонного уголка навешиваются на рояльных петлях, но брать 1-2 длинных (поз. 1 на рис.) не стоит: навесить на таких крышку ларя так, чтобы и ложилась на место ровно и откинутой не перекашивалась, без специальной оснастки сложно. Нужно взять 3-4 коротких петли под крепление в ряд, поз. 2. Петли под крепление зигзагом (поз. 3) не годятся – как их крепить к 16-мм доске? То же относится к карточным петлям, поз. 4, настойчиво рекомендуемым рядом авторов.

Крылья петель сидений должны быть шириной в толщину доски. Сначала петли ставят на сиденье, ровняя края крыльев по нижнему обрезу доски вместе с обивкой. Затем нужен помощник: он будет держать сиденье, а мастер выровняет край крыла одной из крайних петель по нижнему обрезу доски нижней стяжки спинки (дет. 5 на чертежах) и наживит парой саморезов, не дотягивая их до конца. Потом так же наживляется другая крайняя петля, а после того крепятся на полный натяг остальные и дотягиваются крайние. Помощник все это время держит сиденье откинутым.

Угол

Угловой модуль исходной конструкции довольно сложен (поз. 1 на рис.), не вполне удобен и не очень гигиеничен: по зазору между спинкой и сиденьем пыль и крошки будут сыпаться как раз туда, откуда их трудно убирать. Поскольку а нашем случае весь уголок делается по месту постоянной эксплуатации, целесообразнее будет соорудить к нему висячий угол, наглухо скрепленный с диванами. Чертежи его 5-ти деталей – сиденья, опорной планки и 3-х сегментов спинки – даны на рис. Скос углового сиденья при сиденьях диванов по 400 мм шириной выходит 210 мм, а это считай что полуэркер, помещающийся в малогабаритной кухне. Скос может быть прямым, выпуклым и вогнутым. Удобнее всего немного выпуклый скос, но тогда нельзя будет приставить скамейку, чтобы устроить спальное место. Спинке придан развал вверх, что еще более улучшает эргономику.

Размеры сегментов спинки нужно обязательно выверять по месту по след. причинам. Первое, на малых деталях сильно сказывается толщина обшивки. Поскольку диваны обшиты ранее, к началу изготовления угловой секции эта величина будет известна. Второе, все накопившиеся в диванах погрешности размеров сойдутся в одно именно в углу.

И еще, обшивать сиденье и сегменты спинки по пласти нужно свободно, без натяга, чтобы спинка при сборке не перетянула ткань. Нижние кромки сегментов нужно скосить внутрь на 2 мм (под угол в 10 градусов, это с запасом). Верха сегментов могут быть фигурными (варианты на поз. 4 и 5 рис.), лишь бы контуры в точках сопряжения сходились.

Примечание: задние опорные стойки можно не ставить, если нет подходящих обрезков и седоки менее 100 кг весом. Если же ставить, то крепятся они парами конфирматов сквозь пласть в кромку. Пятка нижней опоры заклеивается обрезком АБС и просто стоит на полу.

Уголки в уголке

Есть у этого уголка и 2 секрета. Первый – закуток под сиденьем. С точки зрения домашнего животного это надежное и на безопасном отдалении от основного домика запасное логово. А с точки зрения хозяев – не доставляющее им лишних хлопот.

Второе. Средний сегмент спинки эксплуатационных нагрузок не несет. Если поставить его вместо саморезов на штыри на трении, в полости за ним образуется тайник. Только нужно будет еще к обивке нижней кромки пришить направленный наружу язык-лямку из прочной ткани, а угловую секцию с тыла зашить ДВП. Закрывая тайник, язык подворачивают внутрь, чтобы не был виден. Чтобы открыть тайник, язык нужно поддеть и вытянуть вилкой или чем-то наподобие. Снимают сегмент, потянув за язык и верх спинки. От опытного домушника или профессионального обыска этот тайник вряд ли что скроет, но от воришки-дилетанта или не в меру любопытных домочадцев вполне надежен.

По старинке

Кухонный уголок из дерева смотрится шикарно в любой обстановке, сделан ли он из массива ценных пород или досок от негодных строительных поддонов – паллет, см. рис. И сделать деревянный кухонный уголок своими руками может оказаться не сложнее и не дороже, чем описанный выше.

Чтобы начать столярничать по древесине, а не по вязкой и хрупкой ДСП, не обязательно сразу покупать дорогостоящую триаду фуговальный станок – ручная фрезерная машина – шлифмашина. Можно обойтись традиционным ручным (и энергонезависимым!) ручным инструментом. Обработка им небольших деталей в штучном производстве нередко оказывается легче и быстрее, чем переналадка машины на следующую операцию.

Для начала кроме электролобзика (мы не педанты, этот инструмент не очень дорог, часто нужен и лучше лучковой пилы во всех отношениях) понадобится обычный столярный рубанок, ручной фуганок и набор рашпилей по дереву. На первых порах хватит одного т. наз. кабинетного рашпиля, плоско-выпуклого с зауженным концом, справа на рис.:

Также нужны будут отборные (ударение на «ы») рубанки-зензубели прямой и скошенный (слева на рис.) Прямым зензубелем снимают фальцы и выбирают пазы вдоль волокон, а косым поперек и застругивают торцы.

Для первичной обработки сучковатой древесины нужен рубанок-шерхебель, в центре. Шерхебелем работают с небольшим скольжением вбок, как бы и срезая, и подрезая сучки. В шерхебель можно превратить обычный рубанок, поставив в него нож-«железку» со скругленным лезвием.

Малость наловчившись, можно будет пополнить инструментальный парк еще 3-4 видами отборных рубанков со сменными железками к ним, см. след. рис. Присмотритесь к антикварной мебели: она сделана именно таким инструментом, а не современными машинами с фасонными фрезами.

Последний момент – сборка (сплачивание) из досок мебельных щитов, они же мебельный массив. По идее, для этого нужны специальные приспособления – ваймы – по 3 на столешницу, по 4 на боковины шкафа и по 2 на меньшие щиты. Тут, во-первых, одну вайму можно заменить парой губок с обоймами для крепления на штанге, а на штангу пойдет отрезок бруса подходящей под обоймы толщины, см. рис; обычно 60 мм. Комплекты губок для вайм и длинных струбцин-стяжек продаются отдельно.

Наконец, для кухонного уголка широких щитов не нужно; чаще всего требуется щит на 3-4 доски. В таком случае щит из досок можно собрать вообще без специальной оснастки, см. видео.

• Изготовление кухонного уголка
• Монтаж длинного дивана
• Короткий диван
• Соединительный уголок

В настоящее время стали очень популярны кухонные уголки. Они являются важным предметом интерьера, подчеркивают дизайн кухни, придают помещению эффектный эстетичный вид.

При создании кухонных угловых диванов используют практичные материалы: пластик, металл, ДСП.

Конструкцию и обивку кухонного дивана можно выбрать по своему вкусу с учетом дизайна окружающей обстановки. Изделия, изготовленные из ДСП, являются прочными, надежными и долговечными.

Изготовление кухонного уголка

При выборе конфигурации уголка нужно определить, каким он будет: левосторонним или правосторонним.

Материалы и инструменты:

• шурупы;
• шканты;
• электролобзик;
• петли;
• металлический уголок для мебели;
• искусственная кожа;
• поролон;
• нихромовая нить;
• клей.

Нужно приобрести ДСП двух видов: ламинированный и шлифованный. Кухонный уголок состоит из трех частей: длинный диван, короткий диван и соединительный элемент. Изделие дополняют кухонным столом, табуретами или стульями.

Прежде всего, нужно выяснить, какие размеры будет иметь будущая модель. Поэтому сначала нужно выполнить чертеж в масштабе с указанием всех необходимых размеров. Необходимо подобрать наилучшую высоту сиденья. Для этого надо измерить высоту какого-либо удобного табурета и выполнить сиденье углового дивана такой же высоты. После подготовки всех материалов приступают к изготовлению модели.

Вернуться к оглавлению

Монтаж длинного дивана

Данная конструкция будет иметь следующие размеры:

• высота 80 см;
• длина 100 см;
• глубина 40 см.

Подробная схема того, как выглядит уголок своими руками, представлена, где цифрами обозначены следующие детали:

1. Боковина, имеющая размеры 800х400 мм, – 2 шт.
2. Ниша (лицевая часть) – 968х310 мм.
3. Ниша (дно) – 968х260 мм.
4. Боковая часть ниши – 968х300 мм.
5. Планка – 968х100 мм.
6. Сиденье – 960х300 мм.
7. Упорная деталь спинки – 968х60 мм.
8. Спинка – 966х260 мм.
9. Планка для верхней части – 968х70 мм.

Основными деталями являются боковины. Вначале выполняют отметки для фрезеровки. Они показаны красными точками, где указаны основные размеры, высота, ширина, глубина длинного дивана и другие промежуточные размеры.

Внутренний радиус составляет 300 мм, наружный – 30 мм. Выполнена разметка боковины под отверстия для сборки. Шаблоны можно выполнить из фанеры. Боковины фрезеруют из ламинированного ДСП и обклеивают полоской 2 мм.

Саморезами монтируют внизу подпятники 4х30 мм. Ниша изготавливается из ламинированного ДСП. Дно и стенки ниши, планку сиденья выполняют из шлифованного ДСП. Планка сиденья фиксирует сиденье при помощи петли. Эти детали соединяют при помощи шкантов.

Упорную планку для спинки будут обтягивать поролоном и обивкой, поэтому ее длина должна быть меньше на 2 мм.

После этого спинку изделия присоединяют к боковинам при помощи шкантов. Затем прикрепляют к спинке верхнюю и упорную планки.

Уголки прикрепляют при помощи саморезов. Желательно использовать детали из металла, а не из пластика. Металлические элементы прочнее, их можно повернуть под углом наклона в 5 градусов.

Для изготовления верхней планки используют ламинированный ДСП. Верхняя планка стягивает верхнюю часть и предназначена для создания дополнительной прочности.

Собирают спинку. Присоединяют все элементы длинного дивана друг к другу.

После этого выполняют обшивку поролоном и обивочной тканью. Берут 2 куска поролона, соответствующего размерам спинки и сиденья.

На сиденье поролон заворачивают на лицевой торец. По краям поролон заворачивать не надо, так как он будет мешать открывать сиденье. На спинке поролон заворачивают на верхнем и нижнем торце.

Чтобы разрезать поролон с высокой точностью и соблюдением всех размеров, используют горячую нихромовую нить. Если поролон имеет небольшую толщину, его можно резать острым ножом.

Поролон прикрепляют к элементам конструкции при помощи клея. Затем выкраивают необходимые элементы материала для обшивки. Мягкие элементы диванчика имеют простую форму. Поэтому материал просто оборачивают вокруг каждой части, подгибают углы и закрепляют степлером скобами на расстоянии 2 см друг от друга.