Перилла растение. Перилла — овощная культура. Подготавливаем гряду, в которой она будет расти

Посадка . У каждого, кто занимается или желает заниматься выращиванием рододендронов, возникает вопрос, когда лучше всего пересаживать рододендроны, как подкармливать их, какого ухода они требуют? Более чем 20-летний опыт культивирования рододендронов в Ботаническом саду ЛГУ им. П. Стучки показал, что самое подходящее время для пересадки рододендронов в нашей республике - весна (апрель - первая половина мая) и осень (сентябрь-ноябрь), когда закончили рост и окрепли молодые побеги. В случае необходимости рододендроны можно сажать в любое другое время года, исключая периоды цветения и сразу после цветения, когда начинается интенсивный рост побегов. Такой широкий диапазон времени пересадки рододендронов обусловлен компактностью их корневой системы и плотностью корневого кома. У рододендронов, в отличие от других декоративных деревьев и кустарников, при пересадке практически не повреждается корневая система, не теряется связь между корнями растений и субстратом.

Таким образом, если место посадки выбрано и подготовлено правильно, то пересаженные рододендроны на новом месте растут так же хорошо, как и на старом. В долговременные насаждения следует высаживать только здоровые растения с хорошо развитой компактной корневой системой. В групповых посадках расстояние между растениями (цветущими) должно быть таким, чтобы кроны их едва соприкасались.

Уже до приобретения рододендронов нужно знать, какое место в саду будет отведено для их посадки, причем лучше всего руководствоваться разработанным специалистами проектом озеленения. Место для посадки рододендронов должно быть защищенным от господствующих ветров и от прямых жгучих лучей солнца, почву следует соответствующим образом подготовить.

Перед посадкой рододендроны следует обильно полить. Хорошо политые рододендроны лучше переносят транспортировку и пересадку. Если корневые комы у рододендронов, подлежащих пересадке, высохли, их следует на несколько часов погрузить в воду, чтобы они хорошо пропитались водой.

Перед высадкой рододендронов следует тщательно подготовить почву. В питомниках или если рододендроны сажают большими группами почву подготавливают на всей площади. Если же высаживают один или несколько экземпляров, то для каждого растения или каждой небольшой группы подготавливают посадочную яму необходимого размера, т. е. примерно в два раза шире и в два раза глубже, чем корневой ком рододендронов. При посадке рододендронов вблизи больших деревьев яму следует изолировать шифером, пластмассой, жестью или двумя слоями рубероида. В выкопанную яму сыплют кислый сфагновый торф, полуразложившийся навоз, лиственную землю, вересковую землю, сосновую хвою и другие органические материалы. Не обязательно, чтобы были все названные компоненты, можно обойтись несколькими или даже одним материалом, например торфом. Органическими материалами заполняют 1/2 ямы, а остальной объем - минеральной почвой, вырытой при подготовке ямы. К этим компонентам добавляют полное минеральное удобрение из расчета 2-3 кг на 1 м 3 субстрата. Затем все компоненты в яме тщательно перемешивают. Перемешивание можно проводить и вне ямы, а яму заполнить уже вполне подготовленным субстратом. Место посадки следует подготовить заблаговременно, осенью, а высадить рододендроны весной.

Рис. 15. Посадка рододендронов : 1 - рододендрон посажен слишком мелко; 2 - рододендрон посажен слишком глубоко; 3 - правильно посаженный рододендрон.

Посадка рододендронов проводится следующим образом. В подготовленной яме выкапывают ячейку, соответствующую размерам корневого кома рододендрона, и сажают растение в эту ячейку. Пространство вокруг корневого кома заполняют субстратом, который слегка уплотняют, чтобы не осталось пустоты, а сверху корневой ком покрывают тонким слоем (не более 5 см) субстрата. На новом месте рододендроны сажают на ту же глубину, на какой они росли в питомнике (рис. 15). После пересадки рододендроны обильно поливают. В дождливые дни, когда почва промокшая, а относительная влажность воздуха достигает 100%, полив не требуется. Количество воды для полива зависит от размеров растений. Если растения имеют высоту 30-40 см, после пересадки для полива необходимо не менее 5 л воды, а если растения достигают высоты 50-100 см, требуется не менее 10 л воды. После полива почва должна быть мокрой на глубину не менее 20 см. Чтобы при поливе вода не растекалась, вокруг посаженного растения делают небольшой валик из мульчи. Мульчирование проводят непосредственно после полива. В качестве мульчи можно использовать сфагновый торф, сосновую хвою, листья, особенно дубовые, и другие органические материалы, которые после разложения увеличивают количество гумуса и повышают кислотность почвы.

Если у рододендронов, высаживаемых на постоянное место, много цветочных бутонов, часть их следует выломать, чтобы еще не укоренившиеся полностью растения не тратили на цветение столь необходимые им питательные вещества и влагу. Несколько цветочных бутонов можно оставить, чтобы при цветении можно было оценить красоту посаженного растения.

При солитерных посадках, когда рододендроны на газоне высаживают по одному, чтобы ветер не расшатал еще не укоренившиеся растения, необходимо воткнуть в почву кол, наклоненный против направления преобладающих ветров, и привязать к нему куст (рис. 16). Когда растение укоренится, кол убирают.

При правильном уходе рододендроны ежегодно обильно цветут и плодоносят. При цветении и формировании семян растения расходуют много питательных веществ. Тот, кто выращивает рододендроны, замечает периодичность в их цветении: один год рододендроны цветут очень обильно, а на следующий год меньше. Чтобы устранить такую периодичность, если не нужны семена, сразу после цветения выламывают отцветшие соцветия. В таком случае имеющиеся в растении запасные вещества используются для образования новых побегов и закладывания цветочных бутонов, что обеспечивает обильное цветение в следующем году. Чтобы выломать- отцветшее соцветие, его слегка пригибают, держа большим и указательным пальцами. При этом хрупкая ось соцветия легко ломается у основания. Таким способом отцветшие соцветия удаляются намного быстрее, чем с помощью ножа или ножниц. Эту работу следует проводить тщательно и осторожно, чтобы не отломить молодые, хрупкие побеги у основания соцветий. Удаление отцветших соцветий способствует формированию более пышного куста, так как после проведения этой операции на кусте образуются, как минимум, 2-3 новых побега. Если отцветшие соцветия не удалить, а оставить для получения семян, то, как правило, у основания соцветия образуется только один побег и тот без цветочного бутона.

Подкормка . Чтобы рододендроны ежегодно обильно и красиво цвели, хорошо росли, нормально развивались, были здоровыми и не повреждались вредителями, их нужно правильно удобрять. Подкормка необходима не только молодым растениям, но и старым цветущим экземплярам. Долгое время даже специалисты придерживались мнения, что рододендроны не требуют подкормки, что они и без нее хорошо растут и цветут. Наиболее смелые и решительные садоводы в лучшем случае в качестве удобрения применяли хорошо разложившийся навоз. Особенно сильно было предубеждение в отношении минеральных удобрений, так как считалось, что рододендроны их не переносят. По мере расширения знаний по минеральному питанию растений в питомниках начали осторожно применять для подкормки рододендронов и минеральные удобрения. В наши дни никто не считает возможным получение высококачественного посадочного материала рододендронов без применения минеральных удобрений.

Минеральные удобрения необходимы не только растущим в питомниках рододендронам. В подкормке нуждаются и те рододендроны, которые растут в насаждениях на постоянном месте. Только тогда рододендроны проявят свою красоту - яркую, сочно-зеленую листву, обильное цветение, пышный габитус. Селекционеры, используя различные минеральные удобрения, стараются ускорить зацветание гибридов, чтобы быстрее увидеть результаты своей работы.

Рододендроны - медленно растущие растения с поверхностной компактной корневой системой, поэтому они не переносят высоких концентраций минеральных солей. Это обстоятельство необходимо учесть при подкормке рододендронов.

Как показывает опыт специалистов Ботанического сада ЛГУ им. П. Стучки и зарубежных специалистов, рододендроны нужно удобрять уже в первый год после пересадки, сразу после укоренения пересаженных растений. Подкармливать рододендроны следует в основном ранней весной и сразу после отцветания - в начале и во время активного роста молодых побегов. Желательно, чтобы подкормка была жидкой.

Какие же внешние признаки рододендронов указывают на недостаток питательных веществ? Самым характерным признаком является изменение окраски листьев: они становятся светлыми, уменьшается их блеск, побеги становятся желтовато-зелеными, у растений очень мал ежегодный прирост, не закладываются цветочные бутоны, в августе и в начале сентября наблюдается усиленное опадение старых листьев.

Наиболее доступными и распространенными из органических удобрений являются старый полуперепревший навоз, роговые стружки и кровяная мука, непригодны лошадиный и свиной навоз, а также птичий помет, так как они повышают щелочность почвы. Полуперепревший коровий навоз не только повышает питательную ценность почвы, но и улучшает ее физические свойства: почва становится более рыхлой, повышаются ее влаго- и воздухопроницаемость, водоудерживающая способность. Как органические удобрения для рододендронов большую ценность представляют роговые стружки и роговая мука, отличающиеся высоким содержанием азота и фосфора и обладающие длительным и мягким воздействием, так как процесс разложения их длится дольше, чем разложение навоза.

Если органические удобрения имеются в достаточном количестве, то им следует отдавать предпочтение. Как и минеральные, органические удобрения желательно вносить в жидком виде. Если применяется навоз, его следует разбавить водой в отношении 1:15-20, оставить на несколько дней, пока не начнутся активные микробиологические процессы, и только тогда использовать для подкормки. Для удобрения рододендронов можно использовать и навозную жижу, разбавив ее водой до светло-коричневой окраски. Чтобы увеличить содержание фосфора в разбавленной навозной жиже, нужно на 100 л жидкости добавить 3-4 кг суперфосфата. Удобряя рододендроны навозной жижей, необходимо строго следить за реакцией почвы, так как эта подкормка может изменить рН субстрата. До подкормки рододендроны следует хорошо полить, чтобы корневой ком промок на всю глубину.

При наличии в хозяйстве полуперепревшего навоза весной или осенью его можно насыпать на поверхности почвы вокруг каждого растения слоем толщиной примерно 5 см. С тающим снегом или дождевой влагой питательные вещества постепенно проникают в почву, и растения получают необходимую подкормку.

Если органические удобрения малодоступны или их нет вообще, то следует ориентироваться на неорганические удобрения.

Минеральные удобрения по существу являются концентратами питательных веществ, поэтому с небольшим количеством их в почву вносится много питательных веществ, необходимых растениям. Так как рододендроны хорошо растут на кислых почвах, для подкормки следует применять в основном физиологически кислые минеральные удобрения (сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, сернокислый кальций, фосфорнокислый калий, азотнокислый калий и др., чтобы не нарушить реакцию среды.

Соотношение применяемых для подкормки рододендронов минеральных удобрений и воды не должно превышать 1-2: 1000 (раствор калийных удобрений должен быть еще слабее). Для подкормки рододендронов не следует применять хлорсодержа-щие удобрения. Начинать подкармливать растения нужно ранней весной и прекращать в конце июля, иначе при теплой погоде и достаточной влажности.почвы и воздуха можно вызвать вторичный рост побегов. Молодые побеги, поздно начавшие расти, до конца вегетационного периода успевают закончить рост и осенью даже при первых легких заморозках подмерзают. В климатических условиях нашей республики, для которой характерны теплые и влажные лето и осень, вторичный рост побегов в конце августа или начале сентября наблюдается у многих видов рододендронов. Приостановить его можно, опрыскивая растения 1%-ным раствором сернокислого калия K 2 SO 4 или 1%-ным раствором однозамещенного фосфорнокислого калия КН 2 РО 4.

Очень эффективна подкормка рододендронов калийно-фосфорным буферным раствором. Для его приготовления на 10 л воды берут 8 г азотнокислого калия KNO 3 и 8 г однозамещенного фосфорнокислого калия КН 2 РО 4. Получается раствор, который содержит основные макроэлементы - азот, фосфор, калий и поддерживает рН среды в необходимых пределах (2-7).

Подкормка рододендронов растворами минеральных солей - очень трудоемкая работа, поэтому при массовом возделывании рододендронов применяют минеральные удобрения в сухом виде. Это облегчает труд садоводов. На 1 м 2 площади или на одно растение высотой 1 м следует брать 80 г минеральных удобрений следующего состава: 20 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия и 40 г сернокислого аммония. Эту смесь высевают ранней весной, сразу после стаивания снега и оттаивания почвы (в климатических условиях Латвийской ССР примерно в конце марта и первой половине апреля). Во время весенних дождей минеральные удобрения растворяются и поступают в субстрат. Вторичную подкормку проводят в конце мая - в начале июня, сразу после отцветания рододендронов. На этот раз дозу минеральных удобрений уменьшают наполовину.

Можно проводить подкормку и немного иначе: ранней весной вносят только азотистые удобрения, а фосфорные и калийные удобрения вносят сразу после отцветания рододендронов. В этом случае ранней весной на 1 м 2 площади высевают 100 г смеси, в которую входят 50 г сернокислого аммония и 50 г сернокислого магния. В конце мая - начале июня, после отцветания рододендронов, на 1 м 2 площади вносят 80 г смеси, в состав которой входят 20 г сернокислого калия, 20 г суперфосфата и 40 г сернокислого аммония. Подкормка рододендронов открытого грунта растворами минеральных удобрений проводится 2-3 раза в год - с апреля по июль Для подкормки можно применять те же удобрения и в такой же концентрации, которые мы рекомендовали для подкормки рододендронов закрытого грунта. На 10 л воды берется 21,5 г сернокислого аммония, 8,3 г суперфосфата и 6,3 г сернокислого калия. Кроме того, в этот период для поддержания необходимой реакции субстрата желательно еще 1-2 раза полить растения калийно-фосфорным буферным раствором.

Подкормка молодых сеянцев несколько отличается от подкормки рододендронов, растущих на постоянном месте, поэтому об удобрении их говорится в разделе, где рассказывается о размножении рододендронов семенами.

КОНДРАТОВИЧ "РОДОДЕНДРОНЫ", Рига, 1981 год (опыт интродукции рододендронов в Латвии)

Овощная культура перилла - это еще один вид салатного растения, которое используют в кулинарии. Единственный вид этого однолетнего травянистого растения имеет латинское название Perilla frutescens - перилла овощная. Растение к нам пришло из Юго-Восточной Азии (Японии, Китая).

Там периллу употребляют в пищу как пряность под названием шисо. Высота растения может достигать 140 см, листья располагаются на четырехгранном стебле. У основания стебля листья большие, на длинных черешках, ближе к верху листья более удлиненные, на коротких черешках или совсем без них.

Располагаются листья супротивно, они могут быть красными, зелеными или пестрыми. По краям листьев расположены острые зазубрины, поэтому листья зеленого цвета похожи на крапиву. В семенах периллы находится большое количество масла, его содержание доходит до 45 процентов.

В азиатских странах это быстросохнущее масло является техническим сырьем для изготовления лаков и олифы. С использованием масла также производят типографские краски и непромокаемый материал. В Китае, после специальной очистки, масло применяют в кулинарии и в качестве лекарства от некоторых болезней.

Благодаря форме и красивой раскраске листьев овощную периллу разводят как декоративное растение. Особенно привлекательно выглядит перилла по краям клумб и больших цветников, выполняя роль бордюрного растения.

В России овощная перилла считается перспективной пряновкусовой культурой. Семена овощной периллы сорта Росинка можно встретить на прилавках магазинов для дачников и садоводов. Этот сорт характеризуется одновременно своей декоративностью и отменными вкусовыми качествами.

Его нежная и сочная зелень обладает особенным приятным ароматом и освежающим послевкусием. В запахе угадывается присутствие аниса, лимона, ощущается тонкий аромат душистого перца и карамели. Росинка - сорт скороспелый, холодостойкий, период вегетации 4-5 месяцев.

Выращивание

Перилла овощная хорошо растет на нейтральных влажных плодородных почвах. Место посадки - открытый участок, расположенный на солнце. В комфортных условиях растение поднимается до высоты 140 см. Выращивать культуру овощной периллы можно рассадой или высаживанием в открытый грунт.

Семена периллы плохо всходят, поэтому перед посадкой их 2-3 дня вымачивают. На рассаду семена засевают в последней декаде марта. Рассаду в открытый грунт высаживают через 60 суток после посева. При посадках между рядами оставляют расстояние 30 - 40 см, а между саженцами в самом ряду - 20 см.

В открытый грунт весеннюю посадку семян осуществляют в апреле. Когда появятся 2-3 листочка, растения прореживают. Между растениями оставляют 20 см. Уход за периллой стандартный: рыхление, прополка, полив. Один раз в две недели выполняется подкормка. Особенно требуется подкормка после срезки растений на зелень.

Чтобы сформировать компактные кусты, центральный побег овощной культуры прищипывают. Фирма производитель семян рекомендует проводить подкормки водорастворимым удобрением «Аэлита-овощное». Срезку зелени проводят два раза за лето, на высоте 10 см от земли или срезают постоянно, на выбор, отдельные побеги.

Использование в кулинарии

Срезанные молодые листья и побеги используют в холодных блюдах, салатах, для украшения и придания аромата рыбным и мясным блюдам. Зрелые листья солят, маринуют и сушат. Сухие листья перемалывают в порошок и добавляют в блюда в качестве ароматной приправы.
Овощная перилла - культура, обладающая высокими декоративными свойствами, а листья растения используют в приготовлении широкого ассортимента блюд .

Видео:Перилла - овощная культура

Растение относится к семейству Яснотковые (Губоцветные). На сегодняшний день это монотипный род, хотя до недавнего времени к нему относили 6 видов. Но теперь эти виды считают просто разновидностями. В природе растет в Гималаях, в Японии, Китае, Индии. И там это многолетнее растение. У нас же перилла кустарниковая (Perilla frutescens) выращивается как однолетник. У нее есть еще несколько названий – перилла нанкинская, овощная, курчавая.

В естественных для себя условиях перилла вырастает до 1 м, имеет прямостоячий разветвленный четырехгранный в сечении стебель, густо обросший листьями. Они и составляют основную декоративную ценность растения. Листья яйцевидной формы с зубчатым краем, опушенные, растут супротивно, нижние на длинных черешках, верхние сидячие или на коротких черешках. Окраска листьев зеленая, пурпурная, красная, с пятнами в красных тонах различной интенсивности. Есть сорта с курчавой бахромой по краю листа. Цветки мелкие, собраны в верхушечное метельчатое соцветие. Появляются в июле. Плоды созревают в сентябре- октябре.

У нас в средней полосе России перилла имеет высоту куста около 50 см. Цветет редко и семена, как правило, не вызревают.

Растение любит солнечное место с рыхлой плодородной почвой. Полив обычный – 2-3 раза в неделю. Если почва недостаточно удобрена, надо внести компост или другую органику. По кислотности требуется нейтральная или слабощелочная почва. Периодически надо пропалывать и рыхлить. Растение хорошо переносит стрижку, что очень кстати при сборе урожая (используется в кулинарии).

Размножается перилла кустарниковая семенами. Сеять надо в первой половине апреле на рассаду с последующей пикировкой. Когда всходы немного подрастут, можно прищепнуть, чтобы лучше кустились. Семена лучше прорастают на свету, поэтому заделывать их не надо. Всходы обычно появляются через 10-14 дней. Для лучшей всхожести перед посевом семена надо подержать в холодильнике при температуре примерно +5 С в течение 2-4 недель. В открытый грунт сеянцы пересаживаются, когда минует угроза весенних заморозков. Интервал посадки около 20 см.

В южных районах можно сеять в мае в открытый грунт.

Существует большое количество сортов. В декоративных целях обычно выращивается пестролистная перилла. Ее можно использовать для оформления бордюров, для создания акцентов в цветниках. Она красиво сочетается с колеусами. На фоне темно-пурпурной листвы периллы контрастно смотрятся ярко цветущие растения.

Но перилла еще используется и как пряность, и как лекарственное растение. В кулинарии молодые листики используются в свежем виде в салаты. Старые листья тушат, варят, солят, маринуют. Все это хорошо подходит к мясу, к рису, к рыбе. В Японии в дело идут и соцветия, и бутоны, и семена.

Как лекарственное растение перилла используется как антиоксидант, общеукрепляющее, при пищевых отравлениях. В восточной медицине спектр применения гораздо более широк.

Перилла кустарниковая – это однолетнее растение, которое состоит в родстве с мятой и . Родиной периллы является Япония, где она очень востребована в кулинарии. В высоту растение достигает до полутора метров и имеет зубчатые листья с пурпурной, зеленой или пестрой окраской. Пурпурная перилла имеет большое сходство с базиликом.

Цветки у периллы обычно белые, в форме колокольчиков. По мере созревания на месте цветков формируются зернышки-семена, которые очень ценны в производстве лако-красочных покрытий. Мало того, масло, добываемое из семян, приносит пользу для здоровья при употреблении в пищу. В самом растении присутствует богатое содержание каротина, а пигмент обладает болеутоляющим и противовоспалительным действием. Также периллу часто используют для оформления ландшафтных дизайнов на улицах города, так как она отлично разбавляет композиции клумб и цветников.

. Чаще всего ее используют для оформления ландшафтных дизайнов. Выращивают растение при помощи рассады. Посадка периллы с использованием семян занимает длительное время, так как всходят они довольно долго.

Период посадки семян периллы – с конца апреля по начало мая.

Особенности размножения растения с помощбю семян:

• Для ускорения и прорастания семян, следует замочить их на трое суток, при этом меняя воду не менее 2-3 раз за день. Важно, чтобы семена были свежими, так как 2-3 летнее хранение сведет всхожесть к нулю.
• Далее семена высаживают в емкость на глубину 5 мм. Грунт для высадки: 2 части перегноя и 1 часть торфа, при желании можно воспользоваться . Также важно положить на дно емкости дренаж, например, керамзит.
• Семена высаживают достаточно густо, чтобы в процессе роста была возможность удалить слабые побеги. Почву увлажняют, а емкости накрывают пленкой.

Всходы должны появиться через 8-10 дней. После появления на побеге двух листиков, его можно высаживать в грунт. Подходящий для этого период – начало июня. Важно, чтобы гарантированно не было заморозков. Оптимальная температура для роста периллы от 22 до 28 градусов.

Расстояние между побегами должно быть от 20 до 30 см. Собирают периллу уже в начале . Стебли обрезают, оставляя 10 сантиметровый черенок. За сезон периллу можно обрезать два раза.

Перилла достаточно неприхотлива в уходе, однако следует помнить некоторые правила, которые помогут вырастить здоровое и сильное растения.

1. Стоит высаживать периллу в светлое и защищенное от сквозняков место.
2. Почву следует рыхлить и пропалывать, она должна хорошо впитывать влагу.
3. Почва должна быть преимущественно черноземной. Растение не сможет вырасти на заболоченных или песчаных участках.
4. В случае чрезмерно быстрого роста до 1 метра, можно заняться прищипкой побегов.
5. При чрезмерной влажности почвы и низкой температуре цветение и опыление происходит гораздо позднее.
6. Подкармливать периллу можно калийной солью и селитрой, а также настоем крапивы.

При выборе семян стоит обратить внимание на наименование вида. Отсутствие наименования вида периллы на этикетке может указывать о некачественном сырье.

Можно получить семена самостоятельно. Для этого пересаживают несколько самых сильных растений в горшочки, и растят их на подоконнике в осенний период. Перилла зацветет зимой, а к лету уже можно будет получить семена для посева.

Основные вредители, с которыми придется бороться при выращивании периллы:

• Песчаный медляк. Этот жук способствует повреждению семени на момент всхода. После появления ростка медляк перегрызает стебель. Для борьбы с этим вредителем существуют следующие методы: глубокая вспашка грунта, своевременное уничтожение сорняков и опавших листьев, использование щелочных и известковых удобрений, а также специальные ядовитые приманки.
• Хлопковая совка. Гусеница или бабочка этого вредителя повреждает как семена, так и листья со стеблями. Для профилактической борьбы с совкой следует: часто рыхлить землю вокруг растения, таким образом, уничтожаются , вовремя уничтожать сорняки, так как совки любят откладывать на них яйца, собирать вредителей вручную, опрыскивать периллу отваром из лопуха, перца или полыни, использовать приманки с перебродившим квасом, а в запущенных случаях для борьбы с совкой используют инсектициды.
• Паутинный клещ. Эти мелкие насекомые размером до 1 мм оплетают листья растения паутинкой. Прячутся они на нижней стороне листвы, а также в грунте. Колонии клещей могут насчитывать сотни насекомых. Питаются клещи соком растения, обгрызая листья, которые впоследствии засыхают и отпадают. Первые признаки поражения клещом проявляются в появлении белых пятен и паутины на листьях периллы. Растение становится менее устойчивой к инфекциям и заболеваниям. Профилактически желательно опрыскивать растения водой, так как клещ не любит влаги. Также следует периодически собирать опавшие листья и удалять засохшие растения. Если паутинный клещ только поселился на растении, то, прежде всего, необходимо хорошенько промыть периллу водным раствором с добавлением хозяйственного мыла. Для начала можно попробовать обойтись без химических препаратов и обработать периллу водой с добавлением масла дерева Ним, а далее надеть на пораженные растения пакеты и оставить на трое суток. Если паутинный клещ поразил большую часть посева, то помогут только специальные инсектициды.

Заболевания периллы:

• Помимо вредителей, перилла склонна к такому заболеванию как пятнистость листьев. Ее можно наблюдать перед цветением растения. Края листьев начинают засыхать, приобретая коричневый окрас. Такие растения обычно плохо растут и снижают урожайность. Следует тщательно следить за посадками и сразу же уничтожать заболевшие растения во избежание распространения. Поскольку это грибковое заболевание, то почва также требует обработки после уборки урожая. Следует несколько раз опрыскивать инфицированный грунт бордосской жидкостью.
• Еще одно заболевание, которое может поразить периллу – серая гниль. Причиной может стать слишком частая посадка растения и избыточная влажность. На начальном этапе листья покрываются серыми пятнами, которые далее перерастают в плесень, захватывая растение целиком. Если серая гниль только образовалась на перилле, то можно попробовать опрыскать растение йодным раствором. Также следует обработать пораженные листья . В крайнем случае, на помощь придут .

Перилла давно уже используется при приготовлении пищи. Она особенно востребована в японской кухне. Можно употреблять ее как в свежем виде, так и в качестве приправы. У периллы лимонно-анисовый привкус, который добавляет блюдам особую пикантность.

Листья периллы часто используют в маринадах и даже при приготовлении компотов. Они окрашивают жидкость в приятный розовый цвет. Хороша перилла и в мясных блюдах, но добавлять ее стоит за несколько минут до готовности, так лучше сохраняется аромат.

Помимо этого, перилла обладает огромным количеством полезных свойств:

• В эфирном масле периллы богатое содержание альфа-линолиевой и омега-3 кислот.
• Употребление масла поможет избавиться от повышенного холестерина, воспаления суставов и кожных болезней, а также успокоить нервную систему.
• Наличие дубильных веществ обладают антисептическим, противовоспалительным и отхаркивающим действием.

При простуде можно приготовить настой. 4 столовой ложки высушенных стеблей и листьев периллы заливают 500 мл воды и кипятят на водяной бане 15 минут. Далее отвар нужно настоять в течение 1,5 часов и процедить. Принимать по полстакана до пяти раз в день.

Сушеную зелень периллы продают в форме порошка как общеукрепляющую биодобавку.

Противопоказанием к применению является беременность и период лактации. Периллу часто используют при изготовлении различных косметических средств: кремов, масок и даже шампуней.

Несмотря на свои чудесные свойства, перилла не очень популярна среди российских цветоводов и огородников. Однако многие считают, что благодаря своим вкусовым качествам, перилла способна составить конкуренцию нашим любимым пряностям – укропу , и . Ведь попробовав эту пряность единожды, захочется вновь и вновь ощущать ее пикантный и освежающий аромат.

Больше информации можно узнать из видео:

На приусадебных участках российских дачников и огородников появляется больше экзотических растений, как декоративных, так и пряных.

К таким растениям относится пряная трава перилла, выращивание которой возможно в огородно-садовых условиях и даже на подоконнике. Узнаем, как выращивать эту вкусную и ароматную траву с красивыми зубчатыми листочками в домашних условиях и в открытом грунте.

Выращивание периллы в открытом грунте

Выращивание из семян возможно двумя способами: через рассаду или сразу в открытом грунте.

Что касается выбора сорта периллы, обычно российские огородники выбирают сорт «Росинка», чья урожайность составляет 0,5-5 кг с квадратного метра, а масса куста достигает 500 грамм.

Перилла овощная «Росинка»: как вырастить из семян

Чтобы вырастить периллу прямо из семян, следуем следующим инстуркциям.

Подготавливаем гряду, в которой она будет расти

Выбираем для посева солнечный плодородный участок земли, не обдуваемый сильными ветрами.

Подкармливаем почву компостом из расчета 3 кг на квадратный метр. Половину компоста вносим сразу, вторую половину – когда растения начнут наращивать зеленую массу.

В идеале периллу лучше сеять в тех местах, где в прошлом году росла фасоль, горох или бобы.

Высеваем семена

Посев семян периллы производим, когда земля прогреется до 10-12 градусов: в теплой земле росточки появляются спустя 10-14 дней.

Семянки высеваем группами по три штуки на расстоянии 40 см друг от друга и на глубину не более 0,5 см.

Прореживаем растения

Как только перилла подрастет, в каждой группе оставляем по одному самому крепкому растению, остальные вырываем и используем как зелень.

Чтобы растения наращивали богатую зеленую массу, на одном квадратном метре должно оставаться не более 25 перилл. Кстати, в южной части России периллу можно сеять под зиму.

Перилла «Росинка»: выращивание рассадой

Если вы проживаете в средней полосе, выращиваем периллу рассадным способом, чтобы она успела дать пару приличных урожаев зелени:

• Подготавливаем почву . Лучше всего семена периллы всходят в грунте из торфа и перегноя: его мы и насыпаем в ящик под рассаду.
• Подготавливаем семена . Чтобы семянки скорее проросли, помещаем их в мокрый песок и убираем на неделю в прохладное место. Второй вариант: замачиваем их в воде на три дня, регулярно меняя воду.
• Высеваем семена . Сеять периллу на рассаду можно под конец марта или в первых числах апреля. Высеваем семянки во влажные неглубокие рядки, не засыпая землей. Накрываем полиэтиленом и убираем в теплое светлое место. Когда из семянок появятся корешки, чуток присыпаем их песком и увлажняем, чтобы хорошенько укоренились.

Высаживаем рассаду в грядку в начале июня, когда уже нет заморозков.

Как ухаживать за периллой

Уход за периллой довольно прост. Он заключается в своевременной прополке, поливе, рыхлении междурядий и подкормках куриным пометом. Чтобы подкормить растения, вносим под них помет небольшими комочками.

А чтобы перилла хорошо ветвилась и давала больше зелени, прищипываем верхушки побегов.

Зелень срезают выборочно, а не всю сразу. Если вы проживаете в средней полосе, зелень можно обрывать все лето, если в южной, — когда растения начнут цвести. Больше всего эфирных масел в перилле содержится во время бурного цветения.

Она прекрасно растет в домашних условиях – в обычных цветочных горшках. Помимо выращивания пряной ароматной зелени вы получаете декоративное растение, украшающее интерьер не хуже других комнатных цветов.

Как вырастить периллу из семян на подоконнике

Чтобы вырастить это красивое растение на подоконнике, поступаем следующим образом:

• Насыпаем в небольшой ящик для рассады легкий плодородный грунт, например, универсальный.
• Делаем неглубокие бороздки, проливаем их и высеваем столько семянок, сколько вы хотите иметь растений (но лучше посадить больше, вдруг некоторые не взойдут).
• Не присыпая семена грунтом, накрываем ящичек полиэтиленом (уберем, когда взойдут всходы) и ставим на светлый теплый подоконник.
• Проклюнувшиеся корешки присыпаем песочком, чтобы спрятать их и уберечь от черной ножки.
• Подросшие растения (самые крепкие) высаживаем в цветочные горшки или вазоны. Чтобы перилла хорошо кустилась, прищипываем верхушки побегов.

Посадка в горшки еще удобна тем, что в теплую пору их можно выносить на улицу. Уход за домашней периллой, что в теплое, что в холодное время года удивительно прост: полив и регулярные подкормки настоем травы или древесной золы.

Теперь вы знаете, что перилла, выращивание которой возможно и в открытом грунте, и в домашних условиях, весьма неприхотливое и щедрое на зелень растение. Украшайте ею свой дом и используйте зеленые и фиолетовые листочки на пользу здоровью!