Можно ли размножать хвойники отводками. Секреты успешного размножения хвойных черенками

Давно, когда я еще училась в университете, у нас перед главным корпусом росли шикарные кусты можжевельника казацкого, и очень хотелось, чтобы такой же оказался и в моем саду. И как раз в это время мы слушали курс лекций по дендрологии, где нам рассказывали, что черенки у хвойных пород нужно брать в конце июня из средней части кроны. Что я и сделала, оторвала черенок и просто поставила его в воду, и через месяц у моего -колючего питомца» появились корешки.

Теперь, спустя почти 10 лет, он растет в моем саду, стал уже совсем большим и с каждым годом выглядит все краше. Но такой фокус прошел только с можжевельником, другие хвойные не пожелали так просто укореняться, и захотелось узнать почему, в чем причина.

Черенкование хвойных: есть нюансы

Действительно, укоренение хвойных – процесс не простой и зачастую очень длительный, порой нужен целый год, а иногда и не один, чтобы, например, черенки сосны или ели укоренились. Но так долго ждать приходится, если не применять никаких стимуляторов корнеобразования. На помощь приходят различные препараты для стимулирования корнеобразования и все становится гораздо проще.

Чтобы быстро получить качественные укорененные черенки важно поддерживать правильную температуру, влажность почвы и воздуха и укоренять в оптимальном субстрате. Тут все, как и у остальных культур. Но так как этот процесс у хвойных растений затруднен, то черенки нужно содержать в закрытом грунте, где есть возможность хотя бы минимально, но соблюдать нужные условия. А еще важно выбирать правильные растения, с которых вы будете резать черенки, и подбирать лучшее время для нарезки и укоренения. В общем, нюансов много, обо всем по порядку.

Не стоит забывать, что и укоренение у разных видов и сортов разные. Так, проще всего вегетативному размножению поддаются туя, можжевельник. А вот с елями и тсугами придется повозиться. Сосны, пихты и лиственницы – те вообще не поддаются черенкованию.

Немаловажен и верный выбор маточника, то есть растения, с которого вы и будете нарезать черенки. Это должен быть взрослый, хорошо развитый экземпляр, не больной и не ослабленный. Взрослый, но не старый, лучше всего выбирать 4-8-ление. Не стоит забывать и про то, из какой части кроны будем брать черенки. Туг все зависит от того, какой у вас вид или сорт – стелющийся, колоновидный…

У колоновидных и пирамидальных экземпляров черенки нарезают из побегов в центре кроны. Если вы возьмете у таких растений черенки с боковой части кроны, то получите, скорее всего, раскидистые экземпляры. А вот у стелющихся, шаровидных нет

жестких границ, можно резать из любой части, в этом случае лучше резать из хорошо развитой части, в полной мере освещаемой солнцем.

Правильное время для нарезки черенков -это наполовину, наверное, залог успеха. Начало весны, а также период с середины июня до середины июля неплохой период.

В первом случае, после зимы и покоя у растений начинается активное сокодвижение, черенки режут в пасмурную погоду, утром, укореняются они уже в этом году. Во втором случае эту процедуру проводят тоже в пасмурную погоду и утром, но вот укоренение происходит на следующий год.

Нарезаем черенки у хвойных

Теперь поговорим про сами черенки, какими они должны быть. Так как укоренение у хвойных – процесс длительный, слишком тонкие побеги лучше не срезать, они просто истощатся и, скорее всего, погибнут, еще до начала роста корней. Но и слишком толстые не стоит использовать. Чаще всего для этих целей берут однолетние побеги в длину до 10-15 см. Если вид или сорт быстро растет, можно нарезать черенки длиной до 3 см. Неплохо укореняются черенки -с пяткой-, то есть с кусочком старой древесины у основания. Их даже не срезают, а срывают довольно резким движением вниз. Стандартные черенки режут ножом или секатором, обязательно чистым и острым. С нижней части удаляют все боковые мелкие веточки и хвоинки.

Укореняем

После того, как черенок готов, его нужно как можно скорее поместить в субстрат. Воду не советую, мне, скорее всего, повезло, можжевельник укоренился, но вода способствует закупорке сосудов выделяющейся смолой. Перед посадкой черенки опускают в раствор или опудривают любым стимулятором корнеобразования (согласно инструкции на упаковке) – это могут быть «Корневин», «Гетероауксин», Укоренит и другие.

Далее черенки помещают в ящики с субстратом, так как они там проведут длительное время, тщательно подготавливаем их новое жилье. Неплохо хвойные укореняются в смеси в одинаковых пропорциях торфа (лучше верхового), песка и садовой почвы. Содержат черенки при температуре 21-24°С и высокой влажности воздуха – до 95%.

Важно, чтобы в период укоренения температура воздуха была не несколько градусов ниже, чем температура почвы, так как в этом случае идет приток питательных веществ от надземной части к корням, что на этом этапе и нужно растениям. На первых порах можно воспользоваться специальной небольшой тепличкой для рассады или накрыть черенки стеклянными банками или пленкой. Как только у растения начнут появляться новые побеги, значит, оно укоренилось.

Черенки в ящики ставят не вертикально, а под углом в 45°, на глубину от 1 до 5 см. Между ними достаточно 5 см в ряду и до 20 см между рядами. После посадки их аккуратно поливают и накрывают (банкой, устанавливают в мини-тепличку и т.д.). Чтобы они не погибли, следите за черенками, им нужно постоянное внимание. Почвы всегда должна быть влажной, но не чересчур, чтобы они не загнили. Периодически растения можно опрыскивать «Эпином-Экстра» или НВ-101.

После того, как черенки тронулись в рост их можно постепенно приоткрывать и закаливать. Высаживать же на постоянное место молодые растения можно в лучшем случае на следующий год. А оптимально – оставить еще на 2-3 года на доращивание.

Годовой прирост

Не надо расстраиваться, если после посадки в грунт на постоянное место молодые хвойные растения практически не растут. Это абсолютно нормально. Прирост в первые два года как правило очень слабый. Так. например, для сосны нормальным считается прирост всего 5 см в год. у ели – 8 см, у лиственницы – 12 см, а у можжевельника – 15 см.

Черенкование — самые продуктивный способ вегетативного размножения хвойных растений, позволяющий получить наибольшее количество посадочного материала с одного маточного экземпляра. При условии правильно взятого черенка, этот метод гарантирует сохранение всех сортовых признаков и особенностей материнского растения. Размножение и проигрывает по этим параметрам черенкованию.

При выборе черенка необходимо ориентироваться на ряд правил. Так, укореняемость хвойников во многом зависит от их видовой принадлежности. В частности, черенки , головчатотисовых и п0докарповых укореняются значительно легче, чем черенки, например, или . Черенки большинства представителей семейства Сосновые (сосна, ель, пихта) укоренить трудно или вообще невозможно.

Можжевельник скальный, молодой экземпляр

Легче всего укореняются черенки, взятые с молодых сортовых растений, находящихся в ювенильной стадии развития. Не стоит пытаться укоренять черенки, срезанные с «диких» видов и со старых растений.

Довольно легко укореняются черенки сортов с компактной густой кроной. Выращенные в комнатных условиях хвойные черенкуются лучше, чем уличные экземпляры.

Для укоренения лучше выбирать слабые, тонкие и боковые побеги, чем сильные и пряморастущие. Плохо укореняются черенки, снятые с мощно развитых, перекормленных экземпляров.

Лучшее всего укоренять черенки на специальной гряде под тоннельным парником или в притененной теплице с высокой влажностью воздуха и температурой в интервале от 15 до 25 °С. Можно размещать черенки непосредственно в грунте или в неглубоких ящиках, которые заполняют рыхлым, дренированным, хорошо аэрированным субстратом.

В качестве субстрата подойдет крупный промытый песок. Его можно смешать с перлитом в пропорции 1:1 или с верховым кислым торфом (3:1). Также в качестве добавок к субстрату для укоренения хвойных можно использовать вермикулит, измельченный сфагнума и мелкие кусочки хвойной коры.

Черенки можжевельника с пяткой

Подготовленный субстрат высыпают на гряду или в ящики слоем 5 — 8 см и утрамбовывают. Затем в нем закрепляют нарезанные черенки. Если черенкование проходит в ящиках, то там должен быть предусмотрен дренаж.

Оптимальный период для черенкования большинства хвойных — это весна, перед или в самом начале пробуждения почек. Возможно и летнее черенкование. В этом случае его проводят после окончания первой волны роста и затвердевания молодых побегов (в конце июня — начале июля). Однако в этом случае черенки зачастую не успевают образовать корни, на них образуется лишь каллус (образовательная ткань на раневой поверхности). Такие черенки зимуют лишь при наличии укрытия, что не всегда легко обеспечить.

Каллус на черенке можжевельника.

Оптимальная температура для укоренения хвойников — от 20 до 23 °С. Причем при весеннем черенковании сначала необходимо поддерживать более низкую температуру (15-18 °С). На этом уровне она должна оставаться вплоть до начала распускания почек. И лишь затем температуру поднимают до 20-23 °С. Температура выше 25 °С плохо сказывается на образовании корней у черенков.

Для более эффективного укоренения можно рекомендовать нижний подогрев, когда температуру субстрата поднимают на 1 — 2 °С выше температуры воздуха. Наиболее целесообразен нижний подогрев при укоренении черенков, взятых весной. Черенки необходимо притенять от прямых солнечных лучей, можно прикрывать их спандбондом, бумагой или другими подходящими материалами.

В питомниках черенки хвойных укореняют в теплицах с туманообразующими установками, поскольку наличие в воздухе капелек воды положительно сказывается на укоренении.

Необходимо избегать чрезмерного переувлажнения почвы. Лишняя влага приводит к гибели черенков, поскольку не дает им получать воздух из почвы. Лучше немного пересушить, чем залить.

Укоренившиеся черенки можжевельника

Чрезвычайно важен правильный выбор черенка у культурных форм хвойных растений. У сортов с колонновидной и узкопирамидальной кроной берут только прямые, стремящиеся вверх, но отнюдь не самые мощные побеги. У стелющихся сортов срезают на черенки любые, только не вертикальные, побеги. Для растений с раскидистой, овальной или шаровидной кроной выбор черенка несуществен.

При весеннем размножении в качестве черенков используют побеги-приросты прошлого года, а при летнем черенковании — одревесневшие побеги текущего года.

Если сразу посадить черенки не получится — их можно обернуть влажной тканью и держать в холодильнике. Долгое хранение при постоянной влажности в принципе возможно, но нежелательно. Оставлять черенки в воде не стоит.

В нижней части черенка удаляют хвою, чтобы во время укоренения она не загнивала. При этом нельзя повреждать кору. Полезно, чтобы черенки были с «пяткой» — имели в основании небольшой кусочек коры с древесиной. Если «пятка» слишком длинная, то ее аккуратно подрезают. Размер черенков может быть различен, в зависимости от размера и силы роста размножаемого экземпляра.

Хорошие результаты дает использование стимуляторов роста. Так, перед посадкой основание черенка можно смочить водой и опудрить «Корневином».

Нарезанные черенки помещают субстрат. Для этого палочкой чуть толще карандаша под углом 60-70° делают в почве углубление, в которое и вставляют черенок, плотно прижимая его к субстрату. Очень важно сохранить прежнюю ориентацию черенков - верхняя (наружная) сторона должна остаться сверху.

Весенние черенки могут укорениться к середине лета, летние — только к концу осени. Но иногда укоренение задерживается, а на месте среза образуется только утолщение из раневой ткани — каллуса.

Следует помнить, что наибольшую опасность при укоренении черенков хвойных пород представляет сочетание ряда неблагоприятных факторов: резкие перепады температуры, высокая влажность субстрата и сухость воздуха. Залог успеха при черенковании - высокая влажность воздуха, умеренная влажность чистого разрыхленного субстрата, ровная температура и достаточный рассеянный свет.

Хорошо укоренившиеся черенки северных хвойных нормально зимуют без укрытия. Слабо укоренившиеся или живые не давшие корни черенки могут перезимовать при воздушно-сухом укрытии. Над ними устанавливают ящик или проволочный каркас, на который натягивают укрывной материал. Черенки южных хвойных перезимовывают в светлых прохладных безморозных помещениях.

Современную усадьбу невозможно представить без хвойных растений. Если раньше далеко не на каждой даче можно было увидеть одинокую "новогоднюю елочку", то сегодня, благодаря широчайшему ассортименту, предлагаемому садовыми центрами, хвойные стали обязательным компонентом садового миксбордера и неизменным украшением любого участка. Правда, многие столкнулись с тем, что цена посадочного материала хвойных, по сравнению с листопадными кустарниками и деревьями, немного выше и не всегда доступна рядовым дачникам. Освоив несложные приемы размножения хвойных растений, каждый может пополнить свою коллекцию новыми сортами и украсить ими свой участок.

Таким способом можно получить большое количество растений для создания , хвойных массивов или укрепления склонов.

Кроме семенного (генеративного) размножения, которое, как известно, для сортовых растений не применяется, поскольку не сохраняет в полном объеме родительские свойства, хвойные размножают с помощью черенков и прививки (размножение прививкой практикуют, если черенкование затруднено и для получения штамбовых форм). Самый простой способ, дающий быстрый результат - черенкование полуодревесневшими и одревесневшими черенками.

Какие виды хвойных поддаются размножению черенками?

Полезно знать, что разные виды и даже сорта одного вида могут черенковаться с большим или меньшим успехом. Легче всего черенкуются представители семейств Кипарисовых (Cupressaceae) - туя, микробиота, кипарисовик, туевик и Тисовых (Тахасеае). Очень трудно черенкуются представители сосновых (Pináceae): ели, тсуги, псевдотсуги. Практически невозможно размножить черенками , пихты и лиственницы, для них как раз применяют семенное размножение и прививку.

Как выбрать маточник?

Для хорошего результата также необходимо учесть ряд факторов, поскольку нарушение только одного из них может свести на нет всю предшествующую работу.

Для начала нужно правильно выбрать маточник - взрослое растение, с которого вы собираетесь нарезать черенки. Лучше всего укореняются побеги, взятые от молодых, активнорастущих экземпляров 4-8 лет. У растений старше 10 лет способность к укоренению снижается.

Полезно знать, что имеет значение место расположения на кроне маточного растения побегов, предназначенных для срезки на черенки. У стелющихся и кустовых хвойных место взятия черенка роли не играет, можно выбирать наиболее развитую часть, хорошо освещаемую солнцем (особенно у пестро окрашенных сортов). У и пирамидальных растений для черенкования берут побеги первого-третьего порядка в центре кроны. Саженцы из таких черенков будут гарантировано сохранять форму кроны родительского сорта. С другой стороны, зная это свойство, можно получить раскидистые либо почти стелющиеся экземпляры ели или тиса, используя для черенкования боковые, растущие горизонтально ветки.

Время черенкования

Важно также правильно выбрать время для нарезки черенков. Начало весны считается наиболее удачным. После зимнего охлаждения и относительного покоя в самом начале сокодвижения, лучше в пасмурную погоду и рано утром, когда еще не жарко и нет иссушающих ветров. Заготовленные ранней весной черенки укоренятся в этом году. При летнем черенковании в начале одревеснения и затвердения молодых в первый год образуется только каллюс, а корни - в следующем году. Также можно проводить черенкование после окончания активного роста и начала одревеснения побегов в августе или одревесневшими побегами в сентябре-ноябре, тогда укоренение их произойдет только на следующий год.

Технология нарезки черенков

Не всякие черенки годятся для укоренения. Поскольку образование каллюса и корней хвойных продолжается от нескольких месяцев до года и более, слишком тонкие и слабые черенки истощатся и погибнут задолго до укоренения. В зависимости от вида растения, для черенков берут однолетние боковые побеги около 5-15 см в длину. У сильнорослых форм туй и кипарисовиков черенки могут быть 20-30 см, а у можжевельников и немного больше. Хорошо укореняются побеги с «пяточкой» (частью древесины предыдущего года), которые не срезают с материнской вкетки, а отрывают резким движением вниз, захватывая часть прошлогодней древесины (слишком длинный «хвостик» коры можно потом отрезать ножом).

Чаще черенки нарезают ножом или острым секатором, делая срез на 0.5-1 см ниже начала места одревеснения, которое видно по переходу зеленого цвета в коричневый. С нижней части черенка (2,5-4 см от основания или приблизительно на 2/3) удаляют все хвоинки и боковые мелкие веточки. Образующиеся на побеге при их обрывании ранки также стимулируют корнеобразование. Постарайтесь не повредить верхушечную точку роста у черенка, иначе в дальнейшем саженец будет сильно куститься, особенно у золотистых форм.

У распростертых и стелющихся можжевельников для размножения можно использовать 2-3 летние побеги, прикапывая их в песке или рыхлой воздухопроницаемой почве на 2/3 длины. Они достаточно быстро укореняются (1,5-2 месяца) и уже к концу сезона можно получить небольшой кустик.

Предпосадочная подготовка

Нарезанные черенки хвойных нужно высадить в грунт как можно быстрее. В воду их обычно не ставят, чтобы не произошла закупорка сосудов выделяющейся смолой. Если нужно хранить черенки некоторое время, лучше их сбрызнуть водой, обернуть влажной тканью и поместить в пакете в прохладное место.

Заготовленные черенки можно опустить на несколько часов в раствор стимулятора корнеобразования, еще лучше порошком стимулятора припудрить срез перед посадкой в грунт. В качестве стимуляторов корнеобразования используют различные препараты, содержащие соли бета-индолилуксусной кислоты (ИУК), гетероауксин, Корневин (соли бета-индолил-масляной кислоты), соли янтарной кислоты (ЯК), Укоренит, Рибав + микрасса и т.д. Есть сведения, что длительное выдерживание хвойных в водных растворах провоцирует отслоение коры, поэтому рекомендуют применение порошков для припудривания.

Также есть один интересный прием: на конце черенка делают острым концом ножа продольные надрезы или раскол основания на глубину до1 см, чтобы обнажилась большая поверхность камбия, клетки которого легче образуют корни.

Где и как происходит укоренение?

Укоренение черенков может происходить от нескольких месяцев до года, поэтому важно выбрать и тщательно подготовить место для высадки заготовленных черенков. Лучших результатов можно достичь, высадив черенки в ящики с рыхлой, воздухоемкой почвой, например в смесь песка, хвойной почвы и верхового раскисленного торфа в пропорции 1:1:1, которые помещают в или парник. Лучшими условиями считаются температура воздуха и субстрата 21-24°С и относительная влажность воздуха 95-100 %. Температура почвы для средне- и трудноукореняемых пород (туя, кипарисовик, тис, ели, тсуги, псевдотсуги) должна быть на 3-5 °С выше, чем температура воздуха. Низкая температура и высокая влажность может привести к загниванию черенков. В теплых стеллажных парниках с электроподогревом и туманообразующими установками укореняемость и качество посадматериала на 15-25% выше, чем в холодных парниках.

В теплице или парнике поддерживают идеальную чистоту, не допуская образования мха, проветривают, убирают растительные остатки и погибшие черенки. Периодически посадки обрабатывают раствором фунгицида для предотвращения загнивания.

Если черенков немного, в домашних условиях можно воспользоваться мини-тепличкой или накрыть контейнеры стеклянными банками, пленкой или пластиковыми бутылками, перерезанными пополам. Также черенки высаживают в подготовленные грядки в защищенном, полутенистом месте.

Для успешного укоренения черенкам необходим рассеянный свет, достаточно интенсивный для фотосинтеза и образования в хвое особого фитогормона, необходимого для корнеобразования.

Высадка черенков хвойных

Сначала нужно сделать лунку деревянным колышком, а затем вставить черенок вертикально или под углом 45-50° в зависимости от вида материнского растения, морфологически верхней стороной побега кверху, плотно обжимая грунт вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы. Чаще сажают на глубину от 1-1,5 см до 2,5-5 см. Расстояние между черенками в рядах 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки грядку аккуратно поливают через мелкое сито, стараясь промочить все слои грунта, накрывают рамой и притеняют.

Уход за черенками

За высаженными черенками до укоренения необходим постоянный уход. Посадки регулярно поливают, не допуская однако перелива и застоя влаги. Почва должна быть умеренно влажной и воздухоемкой. Теплицу или парник нужно проветривать, а в теплую погоду посадки опрыскивают водой, не допуская перегрева выше 30°С. Периодически грядку поливают растворами фунгицида и эпина.

Через некоторое время после посадки в нижней части черенка начинает появляться каллюс (от лат. callus — мозоль) - тканевое новообразование на раневых поверхностях (трещинах, надрезах, в основании черенков и пр.), способствующее заживлению ран, состоящиее из паренхимных клеток, имеющее форму наплыва (иногда в виде тонкого слоя или «творожка»). Затем появляются корни. Однако, даже с мощным каллюсом черенки могут не развить корней и в конце концов погибнуть. Укоренение начинается через 3-4 месяца, но сроки у разных пород разные. После укоренения черенков и образования приростов, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. Летом образование корней может затормозиться, а в сентябре снова продолжиться.

У можжевельников корни образуются раньше побегов, у сосны- одновременно и побеги, и корни, а у ели и лиственницы сначала побеги, а затем только корни. Каллюс у елей и сосен появляется в первый год, а корни только на второй.

Высадка на постоянное место

Понятно, что условия укоренения отличаются от требований взрослых растений. Поэтому укореняют черенки и доращивают молодые растения в специальном защищенном месте, затем по желанию их можно в контейнеры и только на следующий год высадить на постоянное место согласно требованиям и габитусу вида и сорта. Также молодые растения можно оставить на доращивание еще на 2-3 года, поскольку именно после пересадок зачастую происходит наибольшее количество выпадов.

Надеемся наши советы пригодятся всем начинающим садоводам и помогут сделать ваши усадьбы еще красивее и уютнее.

Виктория Рой
ландшафтный дизайнер
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш Сад»

Для украшения территории ландшафтные дизайнеры часто используют в своих композициях хвойные деревья. Они прекрасно смотрятся как в отдельных насаждениях, так и в комплексных посадках. Благодаря тому, что хвойные относятся к вечнозеленым растения, декоративность участка остается круглый год.

Сосны относятся к деревьям долгожителям и могут расти более 350 лет.

Благодаря основному корню, который уходит глубоко в землю и может там доставать питательные вещества для дерева, зеленая красавица растет как на плодородных землях, так и на песчаных и скалистых участках. В городе приживаются только несколько видов, так как основная часть разновидностей сосен имеет повышенную чувствительность к загрязнению воздуха.

Популярные сорта сосны:

• Сосна аристата. Это многолетнее вечнозеленое дерево с кустистой верхней частью, которое в высоту достигает не более 15 метров. Редко применяется в декоративных целях для украшения участка, так как требует регулярного удаления с ветвей отмерших иголок. Но прекрасно смотрится в виде бонсая . Имеет красивые шишки небольшого размера.
• Сосна белая в основном встречается на территории Японии. Это многолетнее вечнозеленое дерево с прямым и изящным стволом и немногочисленными ветвями, густо покрытыми длинной хвоей. В высоту она может достигать 20 метров. Этот сорт отличается тем, что нижняя часть иголочек окрашена в серебристый тон. Шишки среднего размера, яйцевидные.
• Сосна белокорая. Этот сорт широко распространен практически по всей территории Евразии. Сосна белокорая формирует невысокое многолетнее дерево до 10 метров с широкой, густой и раскидистой кроной до 7 метров в диаметре. Она неприхотлива к месту произрастания и почве и хорошо реагирует на дым и загрязненность воздуха. Поэтому ее часто можно встретить в парках и городских садах.
• Сосна горная растет в виде дерева, в культурных и декоративных насаждениях из нее формируют многоствольный куст. Она неприхотлива к почве, хорошо растет на крымских склонах, удерживая их от обвалов. Часто применяется в декоративных насаждениях. В производственных масштабах используется в деревообрабатывающей промышленности.

При выборе места посадки сосны необходимо учитывать несколько пунктов. Это дерево относится к засухоустойчивым и плохо переносит заболачивание почвы. Поэтому высаживать ее необходимо на хорошо освещенных землях с хорошей дренажной системой без пролегания подземных вод.

К почвенному составу сосна не требовательно, но желательно чтобы было достаточное количество песка или глины. Перед посадкой рекомендуется проверить землю и при необходимости внести при перекопке необходимое количество.

Подготавливая лунку, можно уложить на дно дренаж в виде гальки ли керамзита, а дерновую землю смешать с глиной или песком в пропорциях 2: 1.

В основном все взрослые экземпляры сосен хорошо переносят зиму и морозы. Но молодые деревца с нежной хвоей рекомендуется утеплять на холодный период года. Для этого можно использовать лапник или другие удобные материалы. Чтобы в почве и на деревьях не возникали болезни, рекомендуется регулярно убирать под деревьями опавшую хвою. Этот процесс можно проводить 2 раза в год или по необходимости.

Сосна размножается с помощью семян , прививкой и . Для первого способа необходимо взять вызревшую шишку и достать из нее зерна. Это можно сделать, положив ее в бумажный пакет, который в свою очередь разместить в теплом месте. Емкость с содержимым периодически встряхивать. При нагреве все лепестки шишки открываются, и семена легко выходят из пазух.

Перед посадкой обрабатываются стимулирующими средствами для усиления процента всхожести. Процесс проводится в осенний период. Их высевают во влажный песок на небольшую глубину, емкость выносят в прохладное помещение. Температура воздуха поддерживается в пределах 1-5 градусов тепла. Это может быть подвал или любое другое прохладное помещение.

Весной емкости заносят в теплое помещение, а почву просеивают, доставая семена.

Их снова высевают в подготовленную рыхлую и легкую почву, заглубляя каждую семечку на 2 см. Над посевами делается тепличка с помощью стекла или пленки, а вся емкость помещается в светлое и теплое помещение. Субстрат должен быть постоянно влажный, для этого необходимо периодически поливать его с помощью пульверизатора мягкой водой с температурой окружающей среды. Когда появятся всходы, тепличку можно убирать. Чтобы ростки не заболели, их рекомендуется обработать раствором фунгицида. В течение всего сезона за ростками идет уход, высаживать молодняк можно только к осени, а на зиму утеплить их лапником.

При черенковании сохраняется все признаки материнского растения.

Это один из самых удобных способов размножения хвойных растений, при котором с одного дерева можно взять большое количество исходного материала. Но размножение черенками проходит сложно, укореняется небольшой процент, а при неправильном уходе можно потерять все саженцы.

Черенкование сосны:

• проводят в весенний период и для получения исходного материала выбирают молодое дерево, выращенное не в диких условиях. Выбираются молодые однолетние ветви, которые растут вверх. Черенок берется вместе с частью дерева, к которому оно крепится, так называемая пятка.
• Чтобы из древесины вышли все смолы рекомендуется подержать черенки около 3 часов в воде, после чего обработать их дезинфицирующими средствами. Для усиления роста корней необходимо подержать веточки в стимулирующем растворе около 12 часов.
• Предварительно готовится емкость с заранее подготовленным субстратом и дренажом на дне. Почва должна быть легкой и рыхлой, для этого торф смешивают с песком и дерновой землей в равных пропорциях.
• Черенки заглубляют на 4-5 см, располагая их на расстоянии 10 см друг от друга.
• После посадки необходимо организовать и добавить нижний подогрев. И если с первым проблем в основном не возникает, то в домашних условиях организовать правильный нагрев достаточно сложно.
• Садоводы рекомендуют размещать емкости в ящики с полуперегнившим компостом, навозом или обычными осенними листьями. В процессе разложения выделяется достаточно температуры, чтобы черенки получали тепло.
• Размещают черенки в освещенном месте, укоренять можно на улице в специально подготовленных грядках, для этого компост выкладывают под дренаж.
• После посадки сооружают тепличку.

Период укоренения у сосны длительный, поэтому не стоит трогать саженцы в первый год после посадки. Хорошая корневая система нарастет только к концу следующей осени, при условии, что черенки были высажены в весенний период.

Из болезней сосен в декоративных посадках чаще всего встречается пузырчатая ржавчина или серянка. Это можно заметить по желтому налету на концах иголочек. Лечению такие деревья не подвергаются, их убирают с участка и уничтожают.

Чтобы предупредить заболевание, необходимо в профилактических целях регулярно обрабатывать деревья препаратами содержащими медь в составе.

Самые распространенные вредители, которые могут напасть на дерево, это тля и гусеницы. В основном они поселяются на краях молодых побегов и повреждают почки и хвою. Их можно удалить специальными инсектицидами, обработав все дерево и растения, которые произрастают вблизи.

применяется во многих отраслях. Древесина ее имеет мягкую структуру, что дает возможность легко ее обрабатывать и готовить из нее резные украшения для дома, мебель и даже строить дома. Также, это дерево часто используется ландшафтными дизайнерами для украшения участка возле дома или составления альпийской горки.

Многие хвойные деревья обладают лечебными свойствами. Народные рецепты часто включают в состав молодые побеги или шишки сосны. Из них делают настойки, лекарства и лосьоны.

Больше информации можно узнать из видео.

Наши бабушки, выращивая землянику садовую, или клубнику, как привыкли мы её называть, о мульчировании не особо беспокоились. Но сегодня этот агроприем стал основополагающим в достижении высокого качества ягоды и снижения потерь урожая. Кто-то может сказать, что это хлопотно. Но практика показывает, что затраты труда в данном случае окупаются сторицей. В этой статье предлагаем вам познакомится с девяткой лучших материалов для мульчирования садовой земляники.

Суккуленты очень разнообразны. Несмотря на то, что более модными всегда считали «малышей», к ассортименту суккулентов, с помощью которых можно украсить современный интерьер, стоит присмотреться внимательнее. Ведь окрасы, размеры, узорность, степень колючести, влияние на интерьер – лишь несколько из параметров, по которым можно их выбирать. В этой статье расскажем о пяти самых модных суккулентах, которые удивительным образом преображают современные интерьеры.

Мяту использовали египтяне еще за 1,5 тысячи лет до нашей эры. Она отличается сильным ароматом из-за большого содержания различных эфирных масел, обладающих высокой летучестью. Сегодня мяту используют в медицине, парфюмерии, косметологии, виноделии, кулинарии, в декоративном садоводстве, в кондитерской промышленности. В этой статье рассмотрим самые интересные разновидности мяты, а также расскажем об особенностях выращивания этого растения в открытом грунте.

Люди начали выращивать крокусы еще 500 лет до наступления Нашей эры. Хотя присутствие этих цветов в саду мимолетно, мы всегда с нетерпением ждем возвращения вестников весны в следующем году. Крокусы - одни из самых ранних первоцветов, чье цветение начинается, как только сойдет снег. Однако сроки цветения могут отличаться в зависимости от видов и сортов. Эта статья посвящена самым ранним разновидностям крокусов, которые зацветают в конце марта-начале апреля.

Щи из ранней молодой капусты на говяжьем бульоне - сытные, ароматные и простые в приготовлении. В этом рецепте вы узнаете, как сварить вкусный говяжий бульон и приготовить на этом бульоне лёгкие щи. Ранняя капуста варится быстро, поэтому её кладут в кастрюлю одновременно с остальными овощами, в отличие от осенней капусты, которая готовится несколько дольше. Готовые щи можно хранить в холодильнике несколько дней. Настоявшиеся щи получаются вкуснее только что приготовленных.

Вглядываясь в разнообразие сортов томатов, сложно не растеряться – уж очень широк сегодня выбор. Даже опытных огородников он иногда смущает! Однако понять азы подбора сортов «для себя» не так и сложно. Главное вникнуть в особенности культуры и начать экспериментировать. Одной из самых простых для выращивания групп томатов выступают сорта и гибриды с ограниченным ростом. Они всегда ценились теми огородниками, кто не имеет много сил и времени на уход за грядками.

Некогда очень популярные под именем комнатной крапивки, а затем всеми забытые, колеусы сегодня – одни из самых ярких садовых и комнатных растений. Они не зря считаются звездами первой величины для тех, кто ищет прежде всего нестандартные окрасы. Простые в выращивании, но не настолько не требовательные, чтобы подходить всем, колеусы требуют постоянного контроля. Но если о них заботиться, кустики из бархатистых неповторимых листьев легко затмят любого конкурента.

Запеченный в прованских травах хребет лосося - «поставщик» вкусных кусочков рыбной мякоти для легкого салата со свежими листиками черемши. Шампиньоны слегка обжаривают в оливковом масле, а потом поливают яблочным уксусом. Такие грибы вкуснее обычных маринованных, и они лучше подходят для запеченной рыбы. Черемша и свежий укроп прекрасно уживаются в одном салате, подчеркивая аромат друг друга. Чесночная острота черемши пропитает и мякоть лосося, и кусочки грибов.

Хвойное дерево или кустарник на участке – это всегда здорово, а много хвойных - ещё лучше. Изумрудная хвоя различных оттенков украшает сад в любое время года, а фитонциды и эфирные масла, выделяемые растениями, не только ароматизируют, но и делают воздух чище. Как правило, большинство районированных взрослых хвойных растений, считаются весьма неприхотливыми деревьями и кустарниками. Но молодые саженцы куда более капризны и требуют грамотного ухода и внимания.

Сакура, чаще всего, ассоциируется с Японией и ее культурой. Пикники под сенью цветущих деревьев давно уже стали неотъемлемым атрибутом встречи весны в Стране восходящего солнца. Финансовый и учебный год здесь начинается с 1 апреля, когда цветут великолепные сакуры. Поэтому многие значимые моменты в жизни японцев проходят под знаком их цветения. Но отлично растёт сакура и в более прохладных регионах - определённые виды успешно можно выращивать даже в Сибири.

Мне очень интересно анализировать, как изменялись вкусы и пристрастия людей к тем или иным продуктам питания на протяжении веков. То, что когда-то считалось вкусным и являлось предметом торговли, со временем теряло свою ценность и, наоборот, новые плодовые культуры завоёвывали свои рынки. Айва возделывается уже более 4-х тысяч лет! И даже в 1 веке д. н. э. было известно около 6 сортов айвы и уже тогда описывались способы её размножения и выращивания.

Порадуйте своих домочадцев и приготовьте тематическое творожное печенье в виде пасхальных яиц! Ваши детки с удовольствием примут участие в процессе - просеют муку, соединят все необходимые ингредиенты, замесят тесто и вырежут затейливые фигурки. Затем с восхищением будут наблюдать, как кусочки теста превращаются в настоящие пасхальные яйца, а далее с таким же воодушевлением будут поедать их с молоком или чаем. Как сделать такое оригинальное печенье на Пасху, читайте в нашем пошаговом рецепте!

Среди клубневых культур декоративно-лиственных любимцев не так уж и много. И каладиум - истинная звезда среди пестролистных обитателей интерьеров. Решиться завести каладиум может не каждый. Это растение требовательное, и в первую очередь – к уходу. Но все же слухи о необыкновенной капризности каладиумы никогда не оправдывают. Внимание и забота позволяют избежать любых трудностей при выращивании каладиумов. А простить небольшие ошибки растение может почти всегда.

Сытное, невероятно аппетитное и просто элементарное в приготовлении блюдо мы подготовили для вас сегодня. Эта подлива универсальна на сто процентов, так как подойдет к каждому гарниру: овощам, пасте, да к чему угодно. Подлива с курицей и грибами спасёт вас в моменты, когда нет времени или не хочется особо думать о том, что приготовить. Возьмите вам любимый гарнир (можно это сделать заранее, чтобы все было горячим), добавьте подливу и обед готов! Настоящая палочка-выручалочка.

Среди множества разных сортов этих популярнейших овощей мы расскажем о трех, которые отличаются прекрасным вкусом и относительно неприхотливыми условиями выращивания. Характеристика сортов баклажанов «Алмаз», «Черный красавец» и «Валентина». Все баклажаны имеют мякоть средней плотности. У «Алмаза» она зеленоватая, а у остальных двух – желтовато-белая. Их объединяет хорошая всхожесть и отличная урожайность, но в разное время. Цвет кожицы и форма у всех разные