Клубника боится заморозков в июне. Подготовка клубники к зиме: как уберечь ягодную плантацию от морозов. Рыхление, прополка, окучивание
Клубнику укрывают, когда пройдут первые морозы, и земля промерзнет на несколько сантиметров. Ранее укрытие может только навредить растению.
К примеру, ремонтантные сорта плодоносят практически до первых заморозков. С наступлением морозов можно укрыть клубнику опилками – это популярный, проверенный временем способ среди садоводов.
Лучше использовать комбинированный состав, смешав опилки с листвой, добавить немного перегноя, торфа.
В середине зимы сложно понять, вымерзла клубника или нет.
Чтобы избежать этого неприятного открытия весной, можно позаботиться о ягодных кустиках в зимний период: если зима малоснежная, то можно приехать на дачу и накидать на клубничные грядки дополнительный слой снега , собирая его с дорожек.
Накидывать надо только рыхлый, не слежавшийся снег. Преимущество снежного укрытия в том, что под ним кустики не выпревают так, как под агроспаном (или другим нетканым материалом).
Кислая почва – еще одна из вероятных причин вымерзания клубники: на такой почве куст не может полноценно развиваться и легко вымерзает.
Раскислять почву надо весной, добавляя в нее различные добавки: например, подсыпать на грядку мел, доломитовую муку и т.п.
Несвоевременное уничтожение ботвы – еще одна причина, по которой клубника может вымерзать зимой. Если ягода успела заново «отрастить» листья, зимовка станет для нее тяжелым периодом. Формирование новых листочков отнимет силы у растения, и новый урожай будет не таким обильным.
Подкормки и рыхления почвы клубники рекомендуют заканчивать до середины августа, в осенний период очень важно не нарушить корневую систему , иначе она не успеет окрепнуть до зимы и вымерзнет. Появившиеся сорняки можно оставить до следующей весны.
А если у вас проведено мульчирование почвы, а его обязательно надо проводить, то вряд ли они будут. Для мульчирования можно использовать перегной, сухие древесные листья, солому, торф, камыш и т.д. Как предупреждающую меру важно соблюсти схему посадки.
Для современных сортов нового поколения (они, как правило, крупные, рослые) дается 30-40 см между растениями в ряду и 60-70 см между рядами.
А при загущенной посадке можно получить ослабленные растения, которые могут вымерзнуть в малоснежную и морозную зиму.
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Теплая и долгожданная природа весной делает всем фермерам-огородникам «приятный» сюрприз в виде небольших заморозков на поверхности почвы. Казалось бы, и заморозки небольшие - всего 3-5 градусов ниже нуля, да и продолжаются они всего каких-то 3-4 часа ранним утром. Но последствия их могут быть губительными для раннего урожая клубники. Наши любимые ароматные ягодки, если сорта ранние , могут появиться уже в середине мая.
А цвести такая клубника начинает в конце апреля, начале мая. Поэтому заморозки в первой половине, как гласит календарь природы, последнего весеннего месяца нещадно расправляются с цветением, делая серединки почерневшими и непригодными в дальнейшем ягодами.
Что только не придумают наши умельцы, чтобы спасти урожай от морозов! И костры разжигают под утро, чтобы дым окутал все саженцы клубники, и сеном накрывают цветущие кусты. Бывает, даже банками накрывают на несколько дней. Рассмотрим эти и другие варианты защиты теплолюбивого растения от весенних морозов. Задымление В нескольких местах между грядками нужно подготовить небольшие ямки. В углубления положить старые листья, солому, сено, тряпки. В центре всего необходимо уложить сухие палочки для разжигания и бумагу. Во время заморозков, с 3 до 4 утра развести костры таким образом, чтобы огня практически не было, только много дыма. Гасить огонь не обязательно, он через 3-5 часов потухнет сам. Дым в этом случае стелется над кустами клубники и не дает морозу доступа к ним. Утепление Утеплять можно клубнику с помощью сена. Его нужно разбросать по грядкам, прикрыв пучками потолще цветущие кусты. Как только заморозки прекратятся, сено нужно убрать. Если цветущие кустики накрыть банками или пластиковыми бутылками, этот способ также хорошо защитит от заморозков. Но каждое утро, около 8 часов, банки нужно убирать, а на ночь ставить снова.
Утепление пленкой - еще один действенный способ. Только он не очень практичный: нужно покупать широкую толстую пленку, накрывать клубнику под вечер, а утром снимать. Дождевание очень удобно проводить дождевание тем огородникам , у которых хорошо разветвленная система полива на клубнике. Начиная с 5 утра, необходимо поливать клубнику теплой водой (23-26 градусов) и продолжать полив, пока солнце не начнет хорошо пригревать. Покрытие Агроволокном Один и самых распространенных, практичных и удобных способов. Агроволокно необходимо приобрести белого цвета. Желательно полотно должно быть такого размера, чтобы покрыло всю клубнику. Накрывается участок методом укладывания сверху на кусты. Укрепляется по краям грядок от ветра. Агроволокном клубнику можно накрывать уже в начале апреля, природа позаботится о растениях, а снимать - когда пройдут майские заморозки. Плюсы этого материала в том, что он легкий, может использоваться в течение нескольких лет и не препятствует опылению цветов. Если все сделать правильно, то уже в конце весны на столе будет вкусная, ароматная первая
Защита ягод от гниения
Ягоды будут здоровыми и чистыми, а сорняки не будут сильно расти, если в период массового цветения (начало мая) междурядья и промежутки между кустиками будут замульчированы резаной соломой, древесными стружками (на 2–3 см), опилками, мхом, опавшей сухой хвоей. Использовать для мульчирования скошенную траву, сено, листья не следует, так как они могут даже увеличить количество гнилых ягод. Через 1–2 недели после первых дождей стружка (солома) слеживается, препятствуя прорастанию сорняков и в то же время хорошо пропуская кислород и воду. Свежие опилки богаты дубильными веществами, препятствующими развитию гнилей. Однако мульча может способствовать накапливанию долгоносиков, слизней и др. вредителей. Поэтому после сбора урожая мульчу следует убрать.
Иногда мульчируют золой (на кислых почвах), которая содержит много калия, необходимого для питания растений. Зола имеет пылевидную структуру, поэтому ее перед внесением смешивают с 1/3–1/2 частью земли или торфа.
Мульчирование пленкой до посадки, широко распространенной в европейских странах и в Америке.
Подпорки. Для сохранения ягод от гниения в сырую погоду часто вместо мульчирования устанавливают специальные подпорки под цветоносы, так чтобы в период созревания ягоды не касались земли.
Доски. Если в хозяйстве есть старые доски, их аккуратно кладут на междурядья, пододвигая к кустам и приподнимая ягоды.
Рыхление, прополка, окучивание
Если почва не замульчирована, то ее как можно чаще рыхлят, стараясь не повреждать корней земляники. Рыхление верхнего слоя почвы необходимо для аэрации почвы (улучшается доступ воздуха к корням и жизнедеятельность микрофауны в почве), для разрушения тонких капилляров в почве (по которым вода быстро поднимается вверх и испаряется), для разрушения почвенной корки (препятствующей увлвжнению почвы при поливе) и для подавления роста сорняков. В жаркую сухую погоду рыхление на какое-то время может даже заменить полив.
Рыхление проводят после дождя или полива, но только, когда поверхность почвы слегка подсохнет. Рыхление начинают рано весной - запаздывание с первым весенним рыхлением приводит к потере влаги в почве и снижению урожая. Чтобы не повредить корни, почву около кустов рыхлят мелко - на 2–3 см, а в отдалении от них - на глубину 4–6 см. Особенно осторожно надо рыхлить молодые посадки. Осеннее рыхление плодоносящих растений проводят более глубоко, примерно на 6–8 см.
В междурядьях рыхлят культиваторами (ручными или механизированными), в рядках - ручными мотыгами.
Прополку сорняков проводят одновременно с рыхлением. На прополку 1 га вручную затрачивается 50–200 чел.-часов. При механизированной обработке почвы на 1 га затрачивается около 1–1,5 часа и требуется лишь немного ручного труда на прополку в самих рядках.
Относительно сроков и целесообразности применения для борьбы с сорняками гербицидов, в том числе из-за экологических соображений, нет единого мнения.
Обычно за сезон без использования гербицидов почву обрабатываю примерно 8 раз, при одновременном применении гербицидов - 3–4 раза: раз весной, 1–2 раза после уборки урожая и 1 раз осенью. Проводят как минимум три прополки - во второй половине мая, перед созреванием ягод и после окончания плодоношения (до начала августа).
Не уплотнять почву в проходах . Уход за растениями и сбор урожая связан с хождением, уплотнением почвы в проходах. Чтобы предотвратить уплотнение почвы, между грядками укладывают тонкие длинные доски. Они распределяют давление, сохраняя структуру почвы.
Окучивание
Одновременно с рыхлением проводят окучивание - подсыпают землю к оголившимся корням (не засыпая сердечка). Или, наоборот, слишком осевшие кустики раскапывают - сердечко должно находится на уровне почвы. Делают это обычно каждый год осенью или весной.
После сбора ягод подкармливают кусты фосфорно-калийными удобрениями и хорошенько полейте. Затем слегка окучьте кустики, чтобы у основания рожка начали образовываться новые придаточные корешки. В них - основа будущего урожая.
Орошение
Расположение основной массы корней в верхнем пахотном слое (20–30 см) создает повышенные требования земляники к влажности почвы. В связи с этим и ввиду своей скороплодности земляника требовательна к поливам.
Так, недостаток влаги в почве во время цветения приводит к плохому завязыванию ягод, во время плодоношения - к измельчанию ягод и резкому уменьшению урожая, в осенний период - к резкому ослаблению закладки цветковых почек.
Сроки поливов (частота) определяются погодными условиями, время полива - влажностью почвы на глубине 20–30 см. Для того, чтобы брать «пробу» грунта с такой глубины и не травмировать растение, можно пользоваться самодельным буром. Изготовляют его из куска дюралевой трубы диаметром 25 мм. Снизу делают косой срез, сверху - рукоятку. В 25 см от конца среза вырезают окно длиной 15 см, чтобы можно было выдавливать землю. По вынутому грунту и определяется необходимость полива. Если почва в руках расыпается и сухая, полив необходим, если она слегка влажная - поливать не надо. Сырая почва говорит о переувлажненности почвы, очень вредном для земляники. Пользоваться буром долго не придется, потом уже на глаз будет видно о необходимости полива. Если листья в полдень поникают, листовые пластинки скручиваются вверх, - это верный признак необходимости полива.
Поливы, особенно в годы с малым количеством осадков, являются важным условием повышения урожаев земляники.
Сроки поливов (частота) определяются погодными условиями, время полива - влажностью почвы на глубине 20–30 см. Для того, чтобы брать «пробу» грунта с такой глубины и не травмировать растение, я пользуюсь самодельным буром. Изготовил его из куска дюралевой трубы диаметром в один дюйм. Снизу сделал косой срез. Сверху сделал рукоятку. В 25 см от конца среза вырезал окно длиной 15 см, чтобы можно было выдавливать землю. Получился легкий и очень удобный бур. По вынутому грунту и определяется необходимость полива. Причем этот способ пригоден для всех растений, кроме огурцов. Если почва в руках расыпается и сухая, полив необходим, если она слегка влажная - поливать не надо. Сырая почва говорит о переувлажненности почвы, очень вредной для земляники. Причем пользоваться буром долго не придется, потом на глаз уже будет видно о необходимости полива. Если почва, взятая с глубины 20–30 см, в руках рассыпается, полив необходим, если она слегка влажная, то воды в ней в норме.
Переувлажнение очень вредно для земляники (табл. 10.1). Оптимальная влажность почвы средне-суглинистого состава составляет:
- в фазу весеннего роста - не ниже 70%,
- в фазу цветения - не ниже 75%,
- в фазу налива и созревания - 80–85%,
- после сбора урожая, в фазу закладки цветочных почек - 70–75% от полной полевой влагоемкости.
| Варианты опыта |
1 |
1 |
| Без полива |
60,2 |
197,2 |
| 2 полива по 8 мм78,5 |
78,5 |
215,1 |
| 2 полива по 16 мм |
71,3 |
204,7 |
| 1 - однолетняя плантация Зенга Зенгана; 2 - двухлетняя плантация Аннелизе Поливы проведены до начала созревания. Полевая влагоемкость на глубине 30 см при 2 поливах в норме 8 мм повысилась с 80,4 до 88,6%, а при норме 16 мм - до 92,4%. Как видно, увеличение нормы не привело к повышению урожая. На легких же почвах практически никогда не образуется избытка влаги. |
||
Сразу после посадки в течение 7–10 дней почву поддерживают в увлажненном состоянии. Далее поливают раз в 4–5 дней (если нет дождей). Во время цветения и роста ягод - раз в неделю, лучше поливать в борозды или напуском по междурядьям. В период массового созревания ягод в прохладную погоду поливы прекращают, чтобы уменьшить долю загнивших ягод (рыхление прекращают с начала июня). При засухе обязательно поливают в теплую погоду в борозды между рядами. В очень жаркую погоду можно поливать дождеванием.
Поливают не часто (на легких почвах и загущенных посадках - чаще), но обильно (однако не более 15–20 л/кв.м), желательно при 15–20°, но не ниже 10° и теплой водой (не ниже 15°). При этом надо следить, чтобы вода не попадала на листья, цветки и ягоды (это уменьшит опасность развития грибных болезней).
Наблюдалось в Подмосковье, когда в жаркое сухое лето известный общий принцип полива - пусть реже, но обильней - не «срабатывал». Из-за жесточайшей засухи почва пересыхала уже на следующий день. Поэтому удача сопутствовала тем садоводам, которые поливали через 2–3 суток, а то и ежедневно.
Таблица 10.2 - Оптимальные сроки полива и подкормки земляники
* Особенно важен полив во время завязывания и созревания плодов; поливают раз в 7–10 дней (если нет дождей) напуском по междурядьям (лучше по бороздам), стараясь не смачивать листья.
** На кислых почвах, особенно легких, опрыскивают 2 раз сернокислым магнием (100–200 г/10 л).
*** Во время цветения и в начале роста завязей дают внекорневую подкормку микроэлементами или,хотя бы, раствором сернокислого цинка (10–20 г/10 л).
**** В августе полезна обработка раствором мочевины (30 г/10 л).
обильней - не «срабатывал». Из-за жесточайшей засухи почва пересыхала уже на следующий день. Поэтому удача сопутствовала тем садоводам, которые поливали через 2–3 суток, а то и ежедневно.
Недостаток влаги особенно ощущается в периоды:
Укоренения розеток после посадки,
- цветения-завязывания плодов (плохо завязываются плоды),
- начала созревания (ягоды измельчаются),
- после сбора урожая (розетки плохо укореняются),
- для лучшего роста усов и розеток, необходимых для размножения,
- после скашивания, осенью (резко ослабляется закладка цветочных почек),
- недостаток влаги в позднеосенний период значительно ослабляет выносливость растений в зимнее время.
Наиболее эффективны поливы с конца цветения до начала созревания ягод и в периоды, показанные в табл. 10.2. После сбора урожая, если нет дождей, поливают растения 3–4 раза.
Подкормки
Если органические удобрения внесены при закладке плантации в достаточном количестве (см. выше) и посадки замульчированы перегноем или торфом, то органики в принципе хватает на 2 года. Однако все же желательно подкармливать органическими удобрениями, особенно при многолетней культуре.
Потребность земляники в подкормках зависит от плодородия почвы, то есть ее состава и внесенных ранее удобрений, а также возраста земляники и продуктивности ее сортов. Земляника очень отзывчива на органические удобрения. Поэтому, по возможности минералку лучше заменять органикой (особенно учитывая, что анализы почвы большей частью не делаются).
Минеральные удобрения землянике требуются в небольших количествах, иначе она начнет «жировать» (образуется огромное количество листвы в ущерб плодоношению); исключение - ремонтантные сорта (у них повышенный «аппетит»). Достаточно дважды в месяц подкормить растения слабым раствором настоев коровяка, птичьего помета, конского навоза или травы. В магазинах можно приобрести в удобных канистрах готовые органические удобрения, например, Буцефал, Каурый, Радогор.
Жидкое удобрение вносят в бороздки между рядками, из расчета 1 ведро на 3–4 пог.м. Настоем поливают каждый кустик при посадке (после укоренения розетки) и после сбора ягод, а междурядья - также во время массового цветения.
Основные подкормки производить в следующие сроки:
Весной после обрезки старых листьев,
- в момент бутонизации (выдвижение цветоносов),
- после сбора урожая и обрезки старых листьев,
- в момент второй бутонизации (для ремонтантных сортов),
- после первого заморозка (для ремонтантных сортов).
Как минимум подкармливать следует после сбора урожая или, в крайнем случае, весной до цветения. В любом случае, когда есть возможность, после сбора урожая полезно внести непосредственно под кусты перегной слоем 1–3 см (но не засыпая сердечко).
Минеральные подкормки
Подкормка минеральными удобрениями особенно важна для высокопродуктивных, а также ремонтантных сортов. Дозы минеральных удобрений лучше определять по результатам анализа почвы.
Предлагаются разные сроки и дозы подкормок. В среднем можно рекомендовать вносить удобрения как указано в табл. 7.1 или (г /кв.м):
1-й год плодоношения
Март (как только оттает земля) - 20 г суперфосфата, 13 г сернокислого калия (Р 4 К 6). Март–апрель - 10 г сернокислого аммония (N 2).
Май - 4 г мочевины (в растворенном виде - 15 г/10 л воды/4 кв.м), 15 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия (N 2 Р 3 К 4).
Конец июля (после сбора урожая) - преимущественно азотными и калийными - 18 г натриевой селитры, 10 г суперфосфата, 11 г сернокислого калия N 3 Р 2 К 5).
В последующих годах плодоношения дозы азота можно увеличить на 20–30%, дозы калия уменьшить на 20%.
По другим данным (Д. Шокаева) удобряют так. При содержании в почве менее 7 мг/100 г почвы фосфора и менее 10 мг/100 г почвы калия за сезон нужно будет внести 1 кг азота (действующего вещества) на 100 м2, или 10 г/1 м2. При обеспеченности от 7 до 15 мг/100 г почвы фосфора и 10–20 мг/100 г почвы калия необходимая доза составит 700 г азота на 100 м2. В более богатых питательными веществами почвах достаточно в год внести 400–500 г азота на сотку. Примерно 1/3 дозы вносится ранней весной; следующая 1/3 должна поступать в виде подкормок в период роста плодов, лучше всего использовать для этого слабый раствор мочевины (10–15 г на 10 л воды); 1/3 - после сбора урожая.
Начиная со второго года плодоношения хороший эффект дают также 2–3-кратные некорневые подкормки слабым раствором мочевины путем опрыскивания по листьям, особенно с примесью очень малых концентраций микроэлементов. На серых лесных почвах и выщелоченных черноземах со слабокислой реакцией растения могут испытывать недостаток цинка.
Если содержание P 2 O 5 в почве не превышает 7 мг/100 г, общая годовая доза фосфора должна составить около 5 г действующего вещества на 1 м2. Если в почве содержится более 15 мг/100 г P 2 O 5 , достаточно внести с удобрениями 2–3 г действующего вещества фосфора. При промежуточном значении показателя обеспеченности почвы вносимая доза должна быть в середине данного интервала.
Ремонтантная земляника и некоторые высокоурожайные сорта садовой земляники требуют большего числа подкормок.
Дозы жидких подкормки настоем: 1 часть чистого помета заливают 100 частями воды и держат 2–3 суток при комнатной температуре. Подкармливают через 7–10 дней (с последующим поливом чистой водой), но не реже 3 раз за сезон.
Перед каждой подкормкой за 30–40 мин растения поливают под корень, стараясь не замочить листья и сердечки. Удобрения, особенно азотные, не следует применять в жаркую сухую погоду. Удобрения, содержащие хлор, для подкормок вообще не применяют. Мочевина подщелачивает, поэтому ее применяют, когда почва кислая (рН не более 5,5).
К основному удобрению полезно добавлять магниевые и микроудобрения. На землянике отмечено положительное влияние на усиление ферментных процессов и зимостойкость внесения сернокислого цинка - в почву 0,5–1 г/кв.м или опрыскивание 10–20 г/10 л.
Н.Ганзюков, (Воронеж. обл.) советует подсыпать по 1 ст. ложке золы на куст, 5 раз: когда растает земля, перед цветением, в момент цветения, после сбора урожая, в сентябре.
После скашивания листьев сразу же хорошо подкармливают, особенно азотным удобрением. Однако даже небольшой избыток азота в это время вредит растениям больше, чем его недостаток. Существенно способствует зимостойкости калий, но в балансе с другими питательными веществами.
Внекорневая подкормка
Она очень полезна, в особенности при обнаружении признаков голодания растений - см. «Удобрения».
По данным [Х. Мюллер] значительные прибавки урожая дает опрыскивание листьев растворами солей в концентрациях: 1% калия, 0,12% борной кислоты и 2% суперфосфата.
| Элемент | Удобрение | г/10 л воды | Особенности |
| Азот |
Мочевина |
20–100 | |
| Фосфор | Простой суперфосфат | 300 | |
| Калий | Сернокислый калий | 100 | |
| Магний |
Сернокислый магний | 200 | |
| Железо |
Железный купорос | 50–100 | По листьям |
| Бор |
Борная кислота | 10–18 | I раз - после цветения |
| « | Бура | 15–25 | II - во время роста плодов |
| Медь |
Сернокислая медь (Медный купорос) |
2–5 100 |
По листьям, 2-10 л/кв.м По спящим почкам |
| Цинк |
Сернокислый цинк | 5–10 | По листьям |
| Марганец |
Сернокисл. марганец | 5–10 | То же |
| « | Марганцовокислый калий |
2–3 | « |
| Молибден |
Молибденовокислый аммоний |
1–3 | « |
| Кобальт |
Сернокислый кобальт | 0,5–1 | « |
| Более слабые растворы (нижний предел указанных доз) используют при опрыскивании молодых, нежных листочков | |||
На песчаных почвах нередко возникает дефицит бора, а при переизвестковании (известь при посадке вообще лучше не вносить) - дефицит марганца и цинка. В таких случаях один раз за сезон надо опрыскивать растения слабым раствором борной кислоты, марганца или Цитовитом (с полным набором микроэлементов).
Для усиления цветения и завязывания ягод обработать раствором борной кислоты (на ведро воды на кончике ножа порошка борной кислоты). Повышение устойчивости к болезням и вредителям, а также прибавку уражая (по данным [Х. Мюллер] до 33%) дает опрыскивание листьев (только при нормальной влажности почвы) раствором, содержащим 1% мочевины, 3% суперфосфата и 1% бордоской жидкости.
М.Шило (Беларусь) для увеличения урожайности дважды, в начале цветения и во время роста завязей дает внекорневую подкормку раствором (1–2 г на 10 л воды) сернокислого цинка. Для лучшей закладки цветочных почек в августе опрыскивают растения раствором мочевины (30 г/10 л воды).
Опыление
Несмотря на то, что большинство сортов земляники самоплодны, она требует дополнительного опыления, особенно в неблагоприятную погоду. Это улучшает качество ягод (меньше уродливых) и повышает урожай.
Кроме привлечения пчел, шмелей, для искусственного опыления цветков используют кисточку-пуховку, обрабатывают растения во время цветения азотнокислым кальцием (30 г/ 10 л воды).
При выращивании в теплицах придется также проводить искусственное опыление земляники. Это можно делать вручную, при помощи мягкой кисточки 2–3 раза в течение дня.
Обрезка усов
Особенности обрезки, техника обрезки
О сроках обрезки усов для получения посадочного материала - « ».
Особенности обрезки
Усы истощают плодоносящую плантацию - урожайность снижается, ягоды мельчают, плети мешают обработке почвы. Заметнее повышает урожай и ускоряет развитие кустов периодическое (не менее четырех раз за сезон) удаление усов, особенно на первой стадии развития (пока они не длиннее 10 см). По крайней мере усы срезают дважды за сезон - в конце июля и начале сентября.
Садовод должен знать, что если удалить цветоносы, усиливается образование усов. Удалить усы - усиливается плодоношение на следующий год.
Техника обрезки
Конечно, на урожай будущего года сказывается тщательное удаление усов у каждого отдельного растения. В междурядьях удаляют все усы путем мотыжения или плоскорезом Фокина. В самих рядках (строчках) и на расстоянии 10 см по обе стороны от них укоренившиеся розетки оставляют. Это позволяет обработку почвы в междурядьях проводить тракторным культиватором, а около рядков - мотыгой.
Молодые растения сортируют на готовый посадочный материал классов качества А и Б (см. выше « ») и при необходимости (ранняя обрезка, слабые розетки с корешками длиной 1–2 см) - материал для пикирования. Растения не должны иметь признаков поражения болезнями и вредителями. Невысокие, коренастые растения лучше укореняются и развиваются быстрее, чем вытянутые, жирующие, светло-зеленые растения.
На плантациях, где ценно каждое молодое растения,
их обрезают вручную. Усы обрезают острой лопатой, длинным ножом, плоскорезом Фокина или старой косой. Затем выкапывают вилами, стараясь не повредить корни розеток.
В больших хозяйствах применяют разные устройства, например механизированный усорез (рис. 10.1). При этом способе, часть молодых растений (10–15%) уничтожается.
Рисунок 10.1 - Схема работы механизированного усореза
При использовании механизмов в первый год фрезы усореза устанавливают на ширину рядков (полосы растений) около 25 см, а в последующие годы - 30 см (см. рис. 10.2). После обрезки усов фрезой усореза, лопатой, острым ножом (или косой) их сгребают с междурядий и компостируют или частично используют для размножения.
Отделение и очищение молодых растений проводят в тени. Обычно можно рассчитывать на получение 35 достаточно сильных растений с каждого уса, что составляет примерно 20–25 штук с 1 кв.м маточной плантации.
При очистке ползучие стебли обрезают очень близко к молодым растения. Одновременно удаляют завядшие и поврежденные листья. Корни не укорачивают.
Ширина рядков в первый год плодоношения
Ширина рядков во второй год плодоношения
Рисунок 10.2 - Ширина рядков земляники после обрезки усов
Удаление старых и больных листьев
Листья земляники живут в среднем около трех месяцев и к этому моменту становятся старыми, начинают отмирать, постепенно заменяясь новым поколением.
Для профилактики распространения вредителей, вирусных и грибных болезней весной (март–начало апреля) сгребают граблями или жесткой метлой, срезают (срывают), выносят за пределы участка или сжигают сухие, отмирающие и поврежденные инфекцией листья, после чего почву поливают и рыхлят.
Рост листьев продолжается с марта по июль. Для профилактики распространения вредителей, вирусных и грибных болезней уже в конце июля – начале августа, старые листья (когда в них накапливается белая, бурая и угловатая пятнистости) удаляют. Однако надо помнить, что массовое отмирание листьев осенью способствует образованию мульчи, которая предохраняет корневую систему земляники от повреждения морозами зимой. Поэтому листья удаляют весной (март–начало апреля) - сгребают граблями или жесткой метлой, срезают (срывают), выносят за пределы участка или сжигают сухие, отмирающие и поврежденные инфекцией листья (класть в компост их не рекомендуется), после чего почву поливают и рыхлят. При прочистке земляники не рекомендуется собрать листья граблями, так как можно повредить молодые листочки и цветковые почки. Кроме того, при прочесывании крошатся старые листья, что приводит к распространению болезней. После удаления старых листьев для профтлактики опрыскивают настойками перца, чеснока или табака с добавлением мыла, а если наблюдаются признаки болезней - соответствующими препаратами.
Скашивание листьев
Используя хорошую регенеративную способность земляники и наличие спящих почек на корневище, можно срезанием надземной массы куста на уровне почвы - восстановить корневую систему. После срезания надземной части кустов земляники происходит ее отрастание из покоящихся почек корневища и интенсивное образование молодых корней. Образование мощной корневой системы обусловливает и хорошее развитие молодых растений, которые после этого приобретают «омоложенный» вид.
Однако следует отметить, что отрастание срезанных кустов земляники может происходить лишь у тех растений, у которых в покоящихся почках корневища произошли определенные качественные превращения. У молодых же растений, которые цвели в первый раз, образовавшиеся почки стебля этих превращений еще не прошли.
Скашивание листьев после уборки урожая имеет преимущества и недостатки.
Существенным преимуществом является то, что скашивание позволяет легко и существенно очистить плантацию, сжигая скошенные листья вместе с вредителями и возбудителями болезней. Однако, численность земляничных клещей снижается незначительно, так как они обитают в молодых неразвернувшихся листочках, которые не срезаются при скашивании.
Противники скашивания утверждают, что после него до конца осени образуется недостаточная масса листьев для защиты цветочных почек в зимний период. Поэтому скашиванию должна сопутствовать дополнительная защита от мороза.
Нет достоверных данных о повышении урожайности при скашивании. Поэтому целесообразность скашивания учитывается в конкретных условиях. Оно может быть полезным на плантациях второго и третьего года плодоношения, особенно жирующих и зараженных болезнями и вредителями. На плантациях, за которыми обеспечен хороший уход, особенно при угрозе замерзания, скашивание может быть излишним. Не следует скашивать в засушливые годы.
По данным Московской опытной станции, скашивание листьев у земляники после уборки урожая не дало положительных результатов, поэтому не рекомендуется применять этот прием в условиях средней и северной полосы России. Но в условиях южных областей - Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской области и т. д., где вегетационный период более длинный и растения до осени успевают нормально развиться, скашивание листьев земляники в летнее время вполне оправдывает себя.
Скашивание проводят как можно раньше (!) после сбора урожая второго плодоношения (не позже, чем через 2 недели). Листья земляники срезают на высоту примерно 4–6 см от уровня почвы (не ниже 2 см). Сразу же землянику обильно поливают и подкармливают. Раннее скашивание листьев (начало июля) снижает развитие усов, зато лучше освобождает участок от болезней и вредителей. Необходимо помнить, что скашивание не рекомендуется для поздних и повторно плодоносящих сортов, так как они не имеют достаточно времени на реабилитацию до наступления зимы.
Ради раннего скашивания можно и пренебречь последним сбором ягод, который обычно бывает небольшим, в особенности у ранних и средних сортов.
После скашивания сразу обязательно поливают, подкармливают и опрыскивают посадки против болезней и вредителей (если заметны признаки повреждения растений земляничным клещом, опрыскивают раствором Карбофоса. Если в клубнике прописался почковый клещ, то для борьбы с ним используют агровертин, настой чеснока или шелухи лука или конопли, а против мучнистой росы - кальцинированную соду (50 г на ведро воды).
В целях профилактики обрабатывают участок 1-процентной бордоской смесью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды). Такой «душ» не повредит и несрезанной клубнике.
Защита от мороза
Весенние заморозки, зимние морозы, признаки подмерзших растений, восстановление подмерзших плантаций
Земляника не отличается зимостойкостью - хорошо зимует лишь под снежным покровом. Снижение температуры в позднеосенний период до -10°С и в начале весны до -7°С при отсутствии снежного покрова вызывает подмерзание растений, а понижение до -15°С - их гибель. Землянике могут повредить как зимние морозы, так и поздние весенние заморозки.
Кроме проведения мер по защите, снижает эту опасность использование более морозоустойчивых сортов: Комсомолка, Новинка, Поздняя Загорья, Фестивальная, Обильная, Внучка, Идун, Мысовка и др.; наименее устойчивые - Саксонка, Луиза, Маршал, Рощинская и др.
Весенние заморозки
Цветки земляники замерзают уже при температуре минус 1,5-2°. При этом заметно почернение цветоложа. При частичном повреждении цветков заморозком появляется много деформированных ягод. Несколько меньше страдают от заморозков сорта (например Зенга Зенгана), цветки которых частично закрыты листьями.
Для защиты от поздних весенних заморзков помогает укрытие растений (особенно в период цветения и образования завязей) лутрасилом или др. материалом, дождевание (или обычный полив, так как разность сухой и сырой почвы может достигать 4°) цветущих растений или дымление. Для дымления используют материалы, дающие много дыма (влажный торф, траву, старые автопокрышки и др.), - их накладывают на костер из дров. Применяют также выпускаемые промышленностью дымовые шашки, переносные печки, воздухоподогреватели с вентиляторами, дождевальные установки.
Зимние морозы
Наиболее часто у растений земляники подмерзают листья. При более сильных (ниже минус 7°) и продолжительных морозах без снежного покрова страдают и корни. Защита их снегом или какими-либо другими средствами имеет большое значение.
И надо как можно чаще - каждые два–три года - возобновлять посадки, тем более, что с очередным сезоном, в силу биологических особенностей, кустики как бы приподнимаются над поверхностью почвы. По этой причине двух–трехлетние растения обязательно присыпают на зиму трёхсантиметровым слоем рыхлой почвы, иначе они неминуемо потеряют зимостойкость.
В первую очередь от мороза погибают старые листья. Молодые же, развившиеся в осенний период, являются наиболее устойчивыми и во многих случаях сохраняются зелеными и жизнедеятельными до весны. Однако очень часто бывает, что растения, полностью потерявшие в зимнее время зеленые листья, весной развивают новые листья и плодоносят, если у них не повреждены морозами стебли и цветочные почки.
Под покровом снега земляника хорошо зимует (при температуре не ниже минус 30–35° и слое снега не менее 20 см). Но бывает, что в ноябре температура опускается до минус 20–35°, а снега еще мало. В таких условиях земляника вымерзает. Бывает, что в ноябре температура опускается до минус 25–35°, а снега еще мало. В таких условиях земляника вымерзает. Опасны также временные оттепели, при которых снежный покров становится тонким.
Рекомендуется после замерзания почвы на глубину 3–5 см (чтобы растения не выпревали) замульчировать почву короткосоломистым навозом (примерно 1 кг/кв.м), резаной соломой, опилками, торфом, картофельной ботвой, или набросать на растения старый укрывной материал, а сверху - хворост (из обрезанных веток яблони, смородины и др.) для снегозадержания. Весной навоз, торф и т.п., служившие для укрытия, заделывают в почву. Надежный способ - защита древесными стружками. Осенью, спустя 1–2 недели после укоренения розеток, междурядья и землю вокруг растений засыпают стружками слоем 8–10 см. Перед выкопкой старых растений мульчу сгребают и закладывают в компост. Для лучшего разложения оставшейся в почве стружки под вспашку вносят двойную дозу азота.
В будущем подбирать более зимостойкие сорта, вовремя завершать посадки.
Для снегозадержания необходимо проводить меры по защите от ветра.
Закончить работы по посадке нужно в августе, иначе молодые посадки зимой вымерзают наполовину даже при мягкой зиме. Сажать лучше только хорошо развитые розетки. А более слабые тоже заботливо готовят к зиме на грядке-рассаднике. Их рассаживают весной,ближе к концу апреля. Часть из них уже летом даст средний урожай крупных ягод.
Признаки подмерзших растений, наблюдаемые весной
Прошлогодние листья бурые, новые образуются с опозданием. В пазухах отдельных листьев заметны живые почки. Ткани рожков разных оттенков, бурые. Корни бурые, но отрастают новые. - Растения еще жизнеспособны. Имеет смысл их сохранить, обеспечив хороший уход (рыхление, умеренная влажность, удаление старых листьев и сорняков, оптимальные густота и освещение). К основанию каждого стебля подсыпать перегнойную почву, способствуя образованию новых корней. В течение вегетации восстановить плантацию за счет укоренившихся розеток.
Листья засохшие или бурые, новые не образуются, ткани рожков на срез бурые, почки в пазухах листьев бурые, корни темно-окрашенные, молодые не отрастают. Кусты легко выдергиваются из почвы. - Растения подлежат выкорчевке.
Восстановление подмерзшей плантации
Внимательно осматривая землянику, сухие, мертвые кусты выбрасывают, а живые подкармливают: 1–1,5 кг навоза и 1 спичечный коробок нитрофоски на ведро воды на каждые 2–3 кв.м плантации. Такую подкормку вместе с поливом повторяют не менее 4–5 раз за лето.
В течение всего сезона рыхление, прополка и своевременный полив - это главное в уходе. Глубина рыхления 3–5 см, чтобы не повредить корни.
В этом сезоне усы не удаляют, и создают наилучшие условия для их роста. Часть усов направляют на места погибших кустов, а часть - на свободные места в междурядьях для получения рассады на новые посадки. Почву при этом рыхлят и обильно увлажняют, а узел с розеткой сверху присыпают влажной почвой. Когда на усе одна, самое большее две розетки, его прищипывают - рассада будет сильнее.
Защита от ветра
Раннему созреванию ягод способствует создание защиты от ветра. Как уже указывалось в разделе о посадке, одним из вариантов защиты земляники от ветра является посадка ее между рядами кустов смородины. В начале цветения можно также устраивать щиты в виде парниковых рам, которые устанавливают под прямым углом к направлению основных ветров. Использование рам особенно целесообразно в тех хозяйствах, где ко времени установки щитов (с начала до середины мая) освобождаются рамы от парников. Помимо ускорения созревания, этот способ позволяет повысить (до 15%) урожай.
Защитные насаждения. На больших плантациях участки предварительно разбивают на кварталы площадью 3–4 га. Длинные стороны кварталов распологают поперек поперек направления господствующих осенне=зимних ветров. Ряды посадок земляники распологают вдоль длинных
сторон кварталов. В каждом квартале намечают поля севооборота. По границам кварталов и севооборотов прокладывают дороги и закладывают полосы из деревьев и кустарников для защиты от действия ветров и снегозадержания. Лесополосы создают 3–4 рядные с расстояниями между рядами 1,5 м и растениями в ряду 0,5 м. Тополь, березу, ясень высаживают двумя рядами, чередуя с рядами рябины, яблони-китайки и одним рядом кустарников (ирга и др.).
Для защиты земляники до разрастания лесополос применяют кулисы из вишни, сливы и ягодных кустарников. Кулисы из высокостебельных однолетних растений (кукуруза, подсолнечник и др.) создают поперег направления ветров, через каждые 9–10 м. Кулисные растения высевают в начале июня в 3–4 ряда с расстоянием 25 см между рядами. Всходы прореживают так, чтобы растения были на расстоянии 15–20 см друг от друга. При этом проводят рыхление и удаление сорняков. На зиму стебли оставляют для снегозадержания.
11. Приёмы улучшения качества ягод >
Вот сошел снег, отступили морозы. Оживает земля под солнцем, просыпается жизнь – и любимая наша ягода ждет заботливых рук. С чего начать и, главное, когда? Что делать в первую очередь да и вообще – что делать? Кратко, по делу – работы на грядке, клубника весной – в форме вопрос-ответ полезная инструкция для садовода и дачника.
Санитарная чистка: когда обрезать?
Обрывать не стоит – в рваные ранки легко прникают споры грибков. Удаленные, отнесите их подальше от участка и сожгите – не даром называют их растительным мусором. Они несут в себе споры грибковых инфекций – мицелий бурой, белой пятнистости, гнили, бактерии вирусных заболеваний, в них зимуют вредители – от паутинного клеща до тли. Вооружаемся ножницами либо специальным секатором и вырезаем побуревшие, отслужившие свое листочки.
А вот когда снег сошел, для одних районов в марте, для других в конце февраля – начало ежегодного марафона.
Первым делом нужно очистить, обрезать от зимних листьев. Когда – когда снега нет, плюсовая температура, в конце февраля для юга, для средней полосы – в конце марта, иногда в начале апреля – год на год не приходится.
Оставлять нет смысла – вскоре они начнут отмирать, уступая место новым.
Для сохранения от ночных заморозков накрываем пленкой, даже при выращивании открытым методом – все равно нужно накрывать грядки на ночь, пока заморозок не минует, – важно для теплолюбивых сортов, да и сроки плодоношения ускорим
Проводим ревизию, по необходимости рассаживаем на новое место молодые растения. Правильная агротехника выращивания подразумевает наличие одной плантации для маточника, где кусты растим для разведения, для усов, и плодоносящей грядки. Сражу же и проводим окучивание, ускоряющее рост дополнительных корней – если растим не на спанбонде, пленке. Рыхление, окучивание – наше все! Влага лучше сохраняется в легкой почве, нет трещин, повреждающих корни.
Сорта клубники: весенняя перекличка
Выбор решает все. Чтобы избежать ошибок, вспомним основные требования:
- совместимость с климатической зоной, т. е. выбираем либо районированные, либо подходящие по зимостойкости, срокам плодоношения;
- урожайность;
- стойкость к болезням;
- транспортабельность.
Для каждой климатической зоны предназначен свой сортимент сортов, районированный для конкретных условий. Все они разнятся по своим хозяйственным характеристика и требованиям к условиям произрастания. Одни хороши для средней полосы, другие юга, и хуже плодоносят на севере и в центральной части.
К сожалению, существующий ассортимент на рынке – продукция импортная, в большинстве своем районированная под условия Италии, Израиля, Испании, Египта, Турции – средиземноморского либо тропического. Разумеется, в условиях средней полосы России или в Полесье выращивать их достаточно сложно. Опять же, многое зависит от агротехники: в условиях закрытого грунта, под пленкой данный фактор уступает по значимости устойчивости к болезням.
- Под пленкой в южных областях и в середине апреля можно получить урожай, выращивая самые ранние сорта земляники – итальянки Альба и красавица Клери, славный американский Хоней и Биг Бой (Big Boy).
- Среднеранние – Мармелада, Елизавета – та, которая Королева (КЕ и КЕ 2), латвийская Юния Смайдс, голландская клубника Ламбада (получена в результате скрещивания исключительным по свойствам гибридных форм) и Соната, американский Сладкий Чарли, оправдывающий свое названию и славу весьма урожайного.
- Что касается новинок – их великое множество, и выбор за Вами. За один сезон оценить сложно, но как узнать, не проверив? Для начала возьмите проверенные временем для промышленного выращивания, заморозков бояться не стоит, а ранняя ягода на вес золота. Из ранних также хороши Ольвия, Розана Киевская, Кама.
А если вас интересует, какой сорт лучше – все зависит от климата и грунта. Для южных районов, дабы избежать летней засухи, садить лучше сорта ранние, суперранние.
Лучшим вариантом будут сорта разового плодоношения. Для ремонтантных с целю задержки плодоношения практикуют удаление цветоносов: первая волна урожая приходится на сроки, когда пик высоких температур идет на спад. Удается избежать и многих болезней и вредителей.
Или же, как вариант поздния ягода – и жару пережили, и когда волна урожая идет на спад, удачный коммерческий ход при выращивании земляники на продажу. Важно: ранним сортам не страшны многие вредители – сроки вегетации и биологический ритм не совпадает, к примеру, тли, долгоносики и пр.
- Среднеранние и средние – Эльсанта, Веселка, Дарселект, Кент и пр.
- Хорошо зарекомендовали такие нейтралы как американский Албион – отзывы заслуживший отменные: отличный пример урожайности, транспортабильности, вкуса, Ева (Еви) и Ева 2 (Evie 2), Сан Андреас (San Andreas, США), урожайная Эльсиноро, достаточно известный Морской Пейзаж, Шарлотта.
- Из среднепоздних, поздние – Вебенил, Молинг Пандора, Флоренция, Пенсионер Челси, Саброса, Гигантелла, Талисман другие сорта позднего плодоношения и среднепозднего, Флоренция, Пенсионер Челси и пр.
Обработка земляники: средства и препараты
От болезней и вредителей защиту планируем заранее. Точных дат и точное количество обработок порекомендовать нельзя – это будет откровенным советом из серии пальцем в небо. С каждым годом жизни культура накапливает инфекционный фон, обрастает серой гнилью, мучнистой росой, пятнистостями и другими болячками. Клещ, тли и нематоды, долгоносик – хватает и вредителей. Без химической защиты урожай не получишь.
Сколько раз обрабатывать клубнику, когда? Как правило, проводят 2-4 профилактические обработки в течение сезона. Первая – после санитарной обрезки препаратами по типу Хорус, 3% бородосской смесью и другими препаратами меди. Следующие две – до цветения, в период роста молодых листьев и по окончанию. Во время цветения опрыскивать нельзя. При необходимости — во время созревания ягод препаратами с коротким периодом ожидания. Будем объективны: таких немного, период распада большинства составляет от 2-х недель.
Крупным фермерским хозяйствам не до саниментов – урожай гибнет. Готовим сани летом – обрабатываем заранее либо новый посадочный материал. Альтернатива – современные биофунгициды.
Для садоводов – старые-добрые опрыскивания раствором йода и другие средства, более подробно о которых в развернутой статье о болезнях и вредителях. В качестве препаратов можно порекомендовать фунгициды Ридомил, Топсин М, Квадрис, для уничтожения угловатой пятнистости эффективны медьсодержащие фунгициды Курозат, хлорокись меди.
Для борьбы с насекомыми эффективны Актеллик,
Хорошо заркомендовал препарат Тиовит-Джет, акаро-фунгицид, подавляющий развитие болезней и защищающий от вредителей.
Стоит обратить внимание на болезни и вредителей, борьба с которыми бесполезна, которые лечению не поддаются. Это вирусные инфекции: вертициллезное увядание, желтая мозаика (ксантоз) и пр. Зараженные растения удаляют с участка, желательно со слоем грунта вокруг корней, сжигают.
Нематода – с ней шутки плохи. При признаках ее кусты лучше всего выкорчевать и сжечь, сменить посадочный материал и перенести грядку на новое место, старую – пустить под сидераты: заново культуру возвращать можно через 5-6 лет.
Подкормка клубники весной: чем и когда
И садоводам-любителям, и при коммерческом выращивании без удобрений не обойтись. Первые вносятся до посадки – минеральный комплекс, калиево-фосфатный, перегной. Азотная составляющая не должна доминировать во избежании разрастания зеленой массы в ущерб ягодам, размножения вредителей. Рационально запахивать слой компоста в грунт каждые 2-3 года.
Слишком часто? Ничуть: держать один сорт, да еще и на одном месте – не рационально. Во-первых, культура вырождается, во-вторых, накапливается инфекционный фон. В общей сложности плантацию на одном месте более 6-ти лет держать смысла не имеет.
Наиболее эффективной считается интенсивная технология выращивания с ежегодным мульчированием междурядий органикой – компостом, перегноем. При весеннем мульчирование грунт прогревается быстрее, чем при осеннем, что ускоряет плодоношение.
Что касается внесения удобрений в систему капельного полива. Метод имеет свои преимущества ввиду подачи питательных элементов непосредственно в корневую систему в необходимой дозе.
Чем удобрять?
На разных этапах вегетации культура требует определенных элементов. На начальном – это азот, для активного формирования зеленой массы, вегетативных побегов. С началом роста цветоносов и во время цветения наиболее велика потребность в фосфоре. При завязывании плодов и созревании в равной степени нужен азотно-калиевый, фосфатный комплекс. ИП все же, чем весной подкормит клубнику: помимо корневых, хороши и подкормки внекорневые – опрыскивание по листу. Эффективны Росконцентрат, Мастер и прочие комплексные средства с содержанием микроэлементов, Плантофон и пр.
Когда укрывать весной?
Для раннего урожая накрывать посадки пленкой, спандбондом чаще всего рекомендуется сразу после снега и проведения необходимых работ. Маточники, грядки для размножения усов, мульчировать не нужно – укоренятся молодым побегам будет негде. Методов укрытия много. Чтобы ускорить плодоношение, часто укрывной материал просто расстилается и крепится по краю – что дает фору в 10-14 дней (для самых ранних сортов это конец апреля в южных регионах, начало-середина мая). У этого варианта есть минусы. При ночном заморозке части куста, касающиеся его, могут подмерзать. Альтернатива – тоннельный способ, укрытие дугами. Чем больше высота дуги, тем больше объем теплого воздуха, соответственно, более раннее созревание ягоды. При данном методе укрывные кулисы то отодвигаются для проветривания, то задвигаются. Регулируя интенсивность освещения, мы добиваемся главного – растения получают достаточное количество ультрафиолета, под пленкой вдвойне необходимого – не пропускает большую его часть она, увы, не перегреваются, защищены от осадков.
- Туннели могут быть разные (минитуннели, высокие шириной 6-8 м и др.)
- Для минитуннелей толщина пленки 100-120 мкм.
- Для высоких туннелей целесообразно применять пленку трехслойную 120 – 150 мкм. (снимается на зиму).
- Для зимних теплиц применяют трехслойную 150 мкм или 180 мкм.
Наиболее эффективно укрытие с осени, с сентября-октября. Выращиевание в земляники в туннеле 3 м можно добиться раннего созревания – на 14-21 день ранее обычного (середина– конц апреля, начало мая). Разумеется, цифры могут варьировать от сезона к сезону и отличаться для разных регионов.
На пленке: взгляд изнутри
К слову, специалисты причиной истощения земли в Китае и Голландии связывают именно с парниковым методом, губящим экосистему грунта. Вернее, губит не пленка – а ее неправильное использование. Смена на второй год – выращивание в однолетней культуре, либо компромисс – пленка с отверстиями, позволяющая хоть немного дышать корням.
При выращивании на пленке – разговор отдельный. Многие практикуют так называемый одноразовый метод – ежегодная смена посадочного материала, когда по окончанию сезона пленка снимается, выкорчевывается кусты, на следующий год – новый посадочный материал. Плюс этого метода огромен: урожайность молодых кустов, выращенных в собственном маточнике, то есть практически второго года жизни, в разы выше. А главное, корни запревают, рост замедляется, питание, в т.ч. кислородом – скудное, несмотря на искусственные подкормки, грунт не рыхлится, утрамбован грубо говоря. И самое главное – это лучшая среда для развития болезнетворных бактерий, грибков, насекомых – муравьев и пр. Именно пленочная культура хлорозом чаще болеет, пятнистостями, гнилями. Попросту, корневая система преет даже на грядах, где, к слову, часто выгорает от избытка солнца – отсюда и вертицеллезное увядание и целый букет болезней. Почему не все так придерживаются данного метода – ответ очевиден: экономически невыгодно. Стоимость пленки плюс саженцы – влетает в копеечку. Но если задуматься о покупке препаратов от болезней для многократных обработок, о времени, потраченное на борьбу с вредителями, с превеликим удовольствием зимующих в теплом укрытие, о потерях, которые могли бы обернутся прибылью – в общем, стоит задуматься. А пока вы думаете – информация к размышлению: при посадке коммерческих сортов в худшем случае окупаемость посадочного материала – 100% плюс небольшой доход, при экономии и разведении старых, больных чахликов – убыток и пара-тройка мелких ягодок в награду за терпение. Стоит ли оно того?
Когда сажать клубнику?
Когда минет угроза большого возвратного заморозка, грунт прогреется — посадка клубники весной, самое время. Малых ночных заморозков, нередких в конце марта-апреле, саженцы не боятся, тем более надежно укрытые. Используется двухрядный метод, четырехрядный для крупных плантаций, работы на которых требуют спецтехники на расстоянии, оптимальном для каждого сорта. Если вас интересует когда весной сажать землянику – как только сойдет полностью снег и установится плюсовая температура. Как уже говорили, год на год не приходится,в конце марта – начале апреля, для разных областей сроки разные.
Минусы весенней посадки есть: теряется время на укоренение и развитие листьев: на ремонтантных сортах, нейтрального дня созревания цветоносы нужно обрывать для лучшего развития зеленой массы и корневой системы. Впрочем, многие на нейтралах первую волну плодоношения часто пропускают – вторая будет более обильной, ягода более крупной, вкусной. Кроме того, можно, не опасаясь, опрыскивать от насекомых и болезней.
Перед весенней посадкой рыхление грунта поверхностное для соблюдения необходимой высоты углубления (попросту, чтобы не ошибиться, на какую глубину сажать).
Будем надеятся, что наши нехитрые советы помогут Вам разрешить приятные заботы сладкой ягоды. Доброго Вам урожая!