Устройство, выбор и изготовление лобзикового станка. Как выбрать настольный лобзиковый станок: рейтинг Самодельные станки электролобзик в японии

Лобзиковый станок представляет собой аппарат, обеспечивающий высокоточную реализацию операций, связанных с обработкой заготовок из разных материалов. При помощи такого станка можно сделать ровный или криволинейный рез разной сложности на листовых заготовках. При выполнении распила на внутренней поверхности не изменяется внешний край материала. На таком станке можно работать с лесоматериалами, пластмассой, некоторыми видами металлов. Если вам предстоит часто использовать электролобзик, станок как нельзя лучше подойдет для этой цели.

Устройство и работа

Главные составляющие всей конструкции станка - это стол, мотор, пила, кривошипно-шатунный и натягивающий механизмы. Кроме этого присутствуют и дополнительные функциональные элементы.

Обрабатываемый материал должен находиться на рабочем столе. Материал, из которого создана столешница, очень важен. Выбирайте литой, а не штампованный стол. На рабочей поверхности могут находиться дополнительные поворотные механизмы, при помощи которых можно изменять угол наклона стола и распила. Габаритами стола определяются максимальные размеры обрабатываемой заготовки. Большинство моделей имеет пилу длиной от 300 до 400 мм.

Мощность силового агрегата влияет на список материалов, которые можно обработать на лобзиковом станке. Если планируется обрабатывать не только древесину, то необходимо выбирать модели, мощность которых больше 200 Вт. Домашнему мастеру будет достаточно устройства мощностью 150 Вт.

Лобзиковая пила является основным рабочим узлом оборудования. Пилка подбирается в зависимости от типа реза и плотности заготовки, кроме этого нужно учесть ширину и толщину. Малогабаритные устройства могут распилить брус в толщину до 50 мм, более мощные профессиональные станки справятся и с заготовками до 100 мм в толщину.

Вращательный момент, созданный мотором, преобразуется кривошипно-шатунным механизмом в движение пилящего узла. Натяжное устройство осуществляет натяжение пилки в процессе ее хода по материалу.

Принцип действия этого устройства довольно простой. Заготовка крепится на столе, потом под контролем мастера пила производит распил.

Лобзиковый станок по дереву обладает рядом преимуществ перед прочими более простыми устройствами. Прежде всего, устройство гарантирует высококачественный рез. Станок дает возможность осуществлять продольный, поперечный или угловой распил с максимальной точностью, с образованием гладкой кромки. Веще одним преимуществом можно назвать тот факт, что руки мастера остаются свободными, поэтому, заготовкой легче управлять, следовательно, при определенном уровне мастерства можно получить наиболее сложные изгибы. Также стоит отметить, что наличие защитных кожухов минимизирует возможность получения трав.

Пилки для лобзикового станка чаще всего имеют длину до 35 см и могут осуществить распил материала до 10 см в толщину. В ширину пилочки могут быть очень разными - от тончайших двухмиллиметровых до грубых десятимиллиметровых, с толщиной от 0,6 мм до 1,25 мм. Учтите, что даже самые толстые и широкие пилочки запросто сломаются, если не обеспечено необходимое натяжение пилочки по всей длине. За натяжение отвечают рессорные и винтовые пружины.

Довольно часто такой станок имеет воздушный насос, очищающий при помощи обдува линию реза от опилок, а также сверлильный блок. Блок крайне полезен, потому что при его наличии мастер не отвлекается на подключение электрической дрели и высверливание отверстий - все делается на рабочей плоскости станка. Но и стоят такие станки дороже.

Существует несколько вариантов создания лобзикового станка своими руками. Для самого простого станка стол для электролобзика можно создать довольно быстро. Главный плюс в простоте. Устройство просто крепится на столешнице или верстаке и по окончанию работы также просто разбирается. Минус - это небольшая площадь. Самый простой станок имеет такие составляющие:

• фанерный лист
• крепежные винты
• несколько струбцин.

В качестве рабочей основы можно взять лист ламинированной фанеры, в которой нужно просверлить отверстия для монтажа крепежных элементов и под саму пилку. Фанеру стоит брать в толщину свыше 10 мм. При этом в подошве электролобзика также необходимо просверлить отверстия для крепежных винтов. Самодельная конструкция крепится к верстаку при помощи струбцин. Стоит отметить, что головки винтов для крепления нужно обязательно утопить в поверхность листа, чтобы они не стали помехой работе. Такое устройство легко справится с обработкой маленьких заготовок, толщина которых не превышает 30 мм. Чертеж такого станка можно найти в интернете, и собственноручно собрать в своей мастерской или гараже.

Второй вариант станка имеет такие составляющие:

• станина из ДСП
• трубка для пылесоса
• кусок ламинированной фанеры для крышки станка
• конфирманты.

Такой вариант немного сложнее в сборке, однако, и эта задача вполне решаемая. Станину создают из ДСП. Она имеет заднюю стенку и две боковины. Для того, чтобы добраться до кнопки включения было не сложно, переднюю стенку ставить не нужно. В задней стенке нужно просверлить отверстия для трубки пылесоса и шнура. Крышку для устройства лучше вырезать из куска ламинированной фанеры толщиной 10 мм. После этого вся конструкция скрепляется конфирмантами. Сам лобзик можно установить аналогичным способом с предыдущим вариантом. На станке, созданном таким способом, вы сможете обрабатывать более крупные заготовки. Из минусов отметим, что во время работы с крупными заготовками пила лобзика может отклоняться в обе стороны и даже назад. Следовательно, снижается качество распила. Однако и с этим можно справиться. Стоит лишь установить на самодельный станок кронштейн, являющийся упором. В таком случае пилка лобзика будет перемещаться между двумя 11-миллиметровыми подшипниками, прикрученными на винты к Г-образной стальной полосе. Тыльная часть полотна упрется в стенку самого кронштейна. Такая система предотвратит отклонение полотна от заданной траектории.

Кронштейн нужно прикрепить на каркас, который создается из брусков 50 на 50 мм. Каркас опускается или поднимается, все зависит от длины и толщины обрабатываемой заготовки. Чтобы обеспечить мобильность каркаса его вместе с упором нужно закрепить не намертво к боку станка, а прижать к ней оргалитовой, стальной или текстолитовой пластиной. Далее нужно установить вертикальную стойку каркаса между оргалитом и станиной. Станок станет еще удобнее, если закрепить на него дополнительную ограничительную планку, при помощи которой вы будете разрезать материал на заготовки, одинаковые по толщине и длине. Этот ограничитель крепится на станок при помощи струбцин. Его можно сделать из деревянного бруса, а также алюминиевого или стального уголка.

Чтобы создать столик для лобзикового станка из ДСП нужно обладать определенными столярными навыками, потому что процесс соединения его царг с ножками, нужно осуществить в шип-паз. Сам шип-паз можно заменить соединением с применением шкантов, столярного клея и саморезов. Крышка обязательно должна быть съемной, чтобы гарантировать доступ к инструменту при ремонте. Для создания многофункционального станка стоит предусмотреть место для крепления фрезерной ручной машинки. Для стола понадобятся такие материалы:

• брусок 80 на 80 мм
• брусок 40 на 80 мм
• кусок ламинированной фанеры или ЛДСП размерами 900 на 900 мм.

Для начала нужно отмерять промежуток между ножками. Оптимальное расстояние 60-70 см. Бруски для проножек и царг получаются в ходе продольной распиловки брусьев 80 на 80 мм. Высота ножек подбирается на усмотрение мастера. Каждый торец проножек и царг должен иметь по два отверстия для шкантов. Аналогичные отверстия должны присутствовать и на боковинах ножек. Далее нужно намазать шканты клеем до половины и вставить в торцы. После этого можно заниматься сборкой всего каркаса. В этом случае каркас не будет разбираться.

Все поверхности в местах контактов должны быть промазаны клеем. Однако, саморезы тоже не помешают. Они сделают конструкцию более прочной. Отверстия для саморезов нужно подготовить заранее. Крышка крепится к одной из царг при помощи петель. В крышке нужно сделать прорезь для того, чтобы облегчить снятие и установку лобзика.

В тыльной части столешницы нужно прикрутить две планки, в которых выбрана четверть. В нее входит подошва электролобзика. Планки должны иметь отверстия для дальнейшей установки болтов или прижимных винтов. В итоге вы получите довольно простой и просторный стол. Добиться высокой прочности крышки поможет толстая ЛДСП или фанера. Листы должны быть толще 20 мм.

Стандартная пила электролобзика не приспособлена для создания сложных узоров в фанере. Для этих целей необходима тонкая пилочка. Ее можно прикрепить к ручному электроинструменту, при помощи необычного устройства. Лобзик, как и в предыдущих вариантах, крепится на столешницу. Но тонкая пилочка должна быть натянута, простая установка на маятнике не подойдет. Для облегчения процедуры натяжения полотна, стоит из бруска создать коромысло. Натяжение пилки в таком случае будет обеспечено пружиной. Нижняя петля пружины должны быть надета на поперечную шпильку, а верхняя петля вставляется в регулировочный винт, меняющий силу натяжения демпфера.

Отметим, что все деревянные заготовки для таких станков обязательно должны быть созданы из твердых сортов древесины. Поскольку в лобзиковом станке отсутствует возможность крепления полотна тонкого сечения, вы можете переделать обломок старого полотна, заранее просверлив в нем отверстие и укомплектовав винтом с гайкой, а также зажимной пластиной. Рычаг коромысла должен содержать вертикальную прорезь, в которую вставляется вторая стальная пластина. Она крепится на коромысло при помощи винтов.

Распил небольших частей древесины выполняют лобзиком. Устройство имеет небольшие размеры и обычно имеет электропривод. Заводские модели отличаются по своим характеристикам и по стоимости. При небольших объёмах обработки древесины есть смысл изготовить лобзиковый станок самостоятельно, из подручных средств. Для этого нужно несколько заводских деталей.

Лобзик в заводском исполнении - это надёжное устройство, работу которого гарантирует производитель. Ручные модели отличаются низкой стоимостью. Стационарные же устройства стоят дорого, но обеспечивают должный комфорт при обработке древесины. Набор компонентов в устройстве в большей степени одинаковый для всех.

Конструкция состоит из следующих деталей:

Деталь для обработки ложат на рабочий стол. От его размеров зависит величина обрабатываемой детали. Некоторые модели имеют поворотный стол, что облегчает работу с деталью - улучшается видимость. Наличие градуировки облегчает разметку материала.

Средние характеристики заводских станков:

Модели специализированного назначения могут иметь радикально иные характеристики. Существуют спецификации небольших размеров, для обработки маленьких деталей. Равно как и модели больших размеров тоже выпускает промышленность для розничной продажи. Но такие варианты будут отличаться высокой стоимостью.

В среднем классе наблюдается высокая конкуренция за потребителя, поэтому устройства будут дешевле. Характеристики тоже заточены под типовые задачи столяра. Отталкиваясь от них нужно делать чертежи лобзикового станка своими руками. Сложные компоненты для него приобретают в магазине.

Специалисты классифицируют лобзики по типу конструкции. Особенности исполнения механизма определяют возможности обработки деревянных изделий.

Классификацию ведут в зависимости от конструкции лобзиков.

Виды устройств:

• С нижним суппортом.
• Двухсуппортные.
• На подвеске.
• С градусной шкалой и упором.
• Универсальные.

Модели с нижним суппортом получили максимальное распространение. Станина настольного заводского устройства имеет 2 половины - нижнюю и верхнюю. Модель пилки и очистки от стружки размещён на верхней части станины.

Нижняя станина содержит контроллер, электродвигатель, главную передачу, кнопку включения и отключения. Такой станок позволяет работать с любым материалам и любого размера.

Наличие двух суппортов в лобзике выгодно тем, что верхняя половина станины имеет дополнительную рейку. Такой лобзик идеально подходит для распила маленьких деталей. Толщина обрабатываемых деталей на обеих моделях не должна превышать 8 см. Рабочий стол таких станков, как правило, имеет возможность регулировки по высоте и углу наклона.

Устройства на подвеске не имеют зафиксированной станины, но отличаются своей подвижностью. Обрабатываемый материал устанавливается неподвижно, а мастер передвигает рабочий модуль. поскольку последний крепится к потолку, то толщина материала не ограничена. Инструмент передвигают вручную, независимо от станины. Это позволяет делать узоры сложной формы.

Наличие шкалы градусов и упоров подходит тем мастерам, которые делают обработку согласно чертежам. Разметка позволяет не допускать погрешность при работе. На рынке есть универсальные модели станков, которые позволяет делать несколько операций. Такой станок позволяет выполнять сверление, резку, полировку и шлифовку. Стоимость таких аппаратов будет значительно выше, но работать с ними комфортнее. Это промышленные экземпляры.

Конструкции и чертежи представленных в сети вариантов самодельного лобзика отличаются. Виной всему фантазия авторов и стремление сделать устройство, которое будет выделяться на фоне остальных. Только концепция в большинстве случаев одинаковая - за основу берут ручной электролобзик и перепрофилируют его.

Домашне любители обработки древесины часто ищут информацию как сделать лобзик своими руками не обладая специальными навыками. Можно воспользоваться готовым ручным лобзиком в качестве основы. Механизм не требует тщательной доработки. Заводское ручное устройство - это привод. А вот кривошипно-шатунный механизм придётся разрабатывать самостоятельно. Производители стараются предложить потребителю платформы для быстрой переделки, но личные потребности удовлетворить можно только своим изделием.

Порядок сборки:

1. Изготавливают опорный столик. В качестве материала берут лист металла и делают в нём отверстие. Форма - продолговатая, в 3−4 раза шире полотна пилы. Отверстия для крепежей делают рядом.
2. Внизу опорного столика закрепляют заводское устройство. Отверстия для крепежей делают рядом с отверстием для распиловочного полотна. В качестве крепежа используют винты с потайной головкой. Это нужно для того, чтобы обеспечить идеально ровную плоскость столика. В ином случае обрабатываемые изделия будут цепляться за шляпки винов, что вызовет неудобства в работе.
3. Конструкцию закрепляют на деревянном столике.

Преимущество создания станка из электролобзика своими руками в том, что заводской инструмент можно отсоединить в любой момент. Когда нужно - в руках обычный ручной лобзик. Поэтому лучше приобретать ручной вариант инструмента, который можно использовать на самодельном станке - так дешевле. Стационарные устройства стоят дорого.

Комфортную работу с деревянными изделиями можно обеспечить путём установки направляющих реек на самодельный опорный столик. Дополнительно на столик наносят разметку, которая облегчает измерение расстояния на деталях при обработке.

Лобзик ручного типа в качестве основного устройства для станка имеет недостатки. Главная проблема заключается в пилке - он слишком широкая в ручных моделях. Из-за этого тонкую работу по дереву ею сложно выполнить - кривизна линий ограничена.

Предыдущая конструкция проста и не имеет дополнительных деталей, которые облегчают работу с деревом. Направление модернизации - возможность замены пилки на тонкую.

Варианты по улучшению конструкции:

1. Сооружают коромысло. Конструкция будет натягиваться пружинами, с одной стороны. Вторая сторона коромысла закрепляется на пилке.
2. Закрепляют пилку между двух валиков. Они служат направляющими тонкой пилки.
3. Используют стационарное заводское устройство в качестве привода системы из двух коромысел. Между последними натягивают пилку. Движение передаётся от заводского устройства на нижнее коромысло пилки.

Конструкцию при покупке или самостоятельном изготовлении предстоит выбрать исходя из личных предпочтений и желания ковыряться в технике. Использование направляющих валиков менее популярный вариант - надёжность его хромает.

Распространена модернизация путём установки коромысел. Лучше, чтобы при этом заводское устройство служило только приводом для пилки лобзика. Для этого нужно отключить маятниковый ход в инструменте.

Наследника имущества бабушек и дедушек часто достаётся старая швейная машинка. Своё предназначение по пошиву одежды она уже отслужила, поскольку сейчас выпускают более точное оборудование. За неимением в хозяйстве лобзика можно не тратиться средства на его покупку. Его делают своими руками из швейной машинки.

Порядок действий:

Теперь лобзик для фигурного выпиливания по фанере готов. С ручным приводом будет работать сложнее, поскольку ноги будут уставать. Дополнительным минусом послужат вибрации от силового воздействия на инструмент. Электропривод машинки, переделанной в лобзик, частично решает проблемы вибраций.

Дорогой лобзиковый станок можно заменить конструкцией собственного изготовления. Она не будет уступать ничем по своим качествам и функционалу, если ответственно подойти к процессу сборки. Важно качественно выполнить механизмы из фанеры, которые служат опорным столиком. Желательно, чтобы столик имел возможность поворачиваться. Для варианта со швейной машинкой это сделать будет невозможно. При желании на столик наносят разметку, чтобы было легче отмерять детали в процессе работы.

В данной статье речь пойдет о конструкции самодельного станка из бытового электролобзика. Ниже будут приведены пошаговая инструкция, фото, видео, а также чертежи и схемы.

Введение

Вариантов конструктивов очень много – от самых простейших, где просто торчит из столешницы, до довольно сложных конструкций с направляющими, возможностью пиления под углом, когда есть возможность выставить не только 90 градусов к основанию, а изменить угол (ну, в пределах разумного, конечно). Есть приспособления (станки) для , то есть делающих прямой и ровный рез.

Такие устройства, находят все большее применение из-за своей универсальности и функциональности. Фактически они по параметрам и назначению схожи со стационарными станками и имеют строго определенное практическое применение в каждой мастерской.

Назначение

Подготовительный этап

• составить эскизы и выполнить чертеж будущего изделия,
• сделать выкройки из бумаги будущих элементов и деталей
• наклеить шаблоны на заготовки будущих деталей.

Сделать шаблоны можно двумя способами – взять кальку и начертить на ней конуры будущей заготовки. Так делалось с давних времен, так как для этого ничего не нужно, кроме линейки и карандаша. Однако если у Вас есть компьютер и принтер, хорошо бы конечно формата А3, но и А4 тоже подойдет (просто придется печать несколько листов и потом склеивать их между собой), то процесс рисования карандашом и линейкой может быть заменен на рисование контуров заготовок на компьютере.

Затем вырезаем канцелярским лезвием или просто острым ножом.

После того, как шаблон готов, его нужно приклеить к заготовке.

Совет: Не надо клеить намертво, так как в дальнейшем придется шаблон удалить, а это будет затруднительно, если приклеить «намертво». Соответственно, можно приклеить, например, на канцелярский клей, воспользоваться клеем-карандашом или, как в нашем примере клеем в виде спрея.

Создание заготовок

На данном этапе нужно сделать:

1. Выпилить заготовки точно по шаблону,
2. Обработать заготовки – выровнять торцы, удалить заусенцы
3. Высверлить необходимые отверстия;
4. Сделать пазы напильником;
5. Высверлить посадочные места под подшипники;
6. Выбрать пазы фрезером для крышки и посадочное место ;

Производим установку кронштейна. Необходимо заметить, что крепление кронштейна нужно выполнить без чрезмерного затягивания гайки – должен быть свободный ход. Для этого нужно использовать самоконтрящуюся гайку и лишь слегка ее затянуть.

Установка пружины не должна вызвать затруднения. Нужно сделать, как показано на фото ниже.

Для будущего крепления пилки нужно изготовить простейший зажим в виде пластины с двумя отверстиями. Ее нужно также установить на кронштейн с использованием самоконтрящейся гайки. Причем ту очень важен люфт пластины в посадочном месте оп тому, что кронштейн движется, а зажатая пластина будет стеснять ее движение.

Ниже приводится эскиз конструктива верхнего узла крепления пилки.

Затем необходимо изготовить технологические отверстия для органов управления электролобзиком, чтобы удобно было изменять обороты двигателя, можно получить доступ к кнопке пуска и ее фиксатору. Есть еще одно решение, которое позволяет сделать более удобным включение инструмента – это разместить в легкодоступном месте на корпусе станка розетку и выключатель, который бы включал и выключал напряжение в розетке. Включаем вилку шнура электролобзика в розетку, и получается, что его включение и выключение мы будем делать с помощью выключателя, установленного в удобном для нас месте. Впрочем, это дело вкуса.

Итак, внизу представлено изготовление технологических отверстий на корпусе.

Вот так выглядят органы управления, которые теперь стали доступны.

Теперь необходимо сделать зажимы для самой пилки. Принцип прост – берем болт и делаем пропил у основания шляпки, но не до конца. В дальнейшем в этот пропил будет вставляться сама пилка. Принцип показан на фото ниже.

Так производится монтаж и сборка верхнего узла крепления пилки.

Нижний же узел почти аналогичен верхнему, за исключением того, что используется не пластина, а берется стандартная пилка (можно «БУ»), болгаркой (УШМ) отпиливается почти вся режущая часть и оставляется хвостовик. В оставшейся режущей части делается отверстие с аналогичным болтом с прорезью у основания шляпки, в который также будет входить пилка. Принцип показан ниже.

После того, как пилка закреплена, производим установку самого электролобзика. Крепим его с помощью болтов с потайными шляпками, чтобы они не торчали на столешнице станка.

Теперь нужно произвести регулировку перпендикулярности пилки, относительно стола нашего станка. Для этого можно воспользоваться угольником, или как в нашем случае просто бруском, который точно отторцован. Регулировку делаем следующим образом. Для регулировки пилка влево/вправо используется подгонка верхней пластины – ее смещение на оси – соответственно в нужную сторону.

А для регулировки пилки положения вперед/назад используется смещение самого узла крепления пилки вперед или назад.

Станок почти готов, осталось сделать и установить пластину, которая окружает пилку лобзика. Ее можно выполнить из текстолита или любого куска листового пластика.

На этом изготовление станка из электролобзика завершено.
Надеемся, что изложенный материал был Вам полезен.

Заключение

Габаритные размеры

Приведем таблицу с габаритными размерами:

Общая схема сборки

Приложим полную схему сборки, которая в некотором смысле может быть 3В чертежом по изготовлению станка из электролобзика своими руками.

Видео

Видео, по которым делался этот материал.

С детства нам знакома технология выпиливания лобзиком. Принцип простой – неподвижная деталь размещается на подставке с технологическим вырезом, распил производится за счет перемещения пилки. Качество работ зависит от твердости рук и умения работника.

Таким способом можно буквально вырезать кружева из тонких деревянных или пластиковых заготовок. Однако процесс трудоемкий и медленный. Поэтому многие мастера задумывались о малой механизации.

Простая конструкция из прошлого века

Еще в журнале «Юный техник» предлагались чертежи, как сделать лобзиковый станок своими руками. Причем конструкция не предполагает электропривода, привод работает от мускульной силы, как у точильщиков ножей.

Станок состоит из основных частей:

• станина (А)
• рабочий стол (Б) с прорезью для полотна
• система рычагов (В) для удержания пильного полотна
• маховик (Г), который является первичным шкивом привода
• кривошипно-шатунный механизм (Д), совмещенный с вторичным шкивом привода, и приводящий в движение рычаги (В)
• педальный узел (Е) с кривошипно-шатунным механизмом, приводящий в движение маховик (Г)
• натяжитель пильного полотна (Ж)

Ступней ноги мастер приводит в движение маховик (Г). С помощью ременной передачи вращается кривошипно-шатунный механизм (Д), соединенный с нижним рычагом (В). Между рычагами натянута пилка, степень натяжения регулируется талрепом (Ж).

При хорошо сбалансированном маховике, обеспечивается достаточная плавность хода пильного полотна, и подобный самодельный лобзиковый станок позволяет массово выпиливать однотипные заготовки, экономя время и усилия. В те времена пилки для лобзикового станка выпускались в виде плоской ленты однонаправленного действия.

Поэтому для получения узоров сложной формы приходилось вращать заготовку вокруг полотна. Размеры заготовки ограничены длиной рычагов (В).

От механического лобзика до электрического один шаг

Ножной привод не может дать настоящей свободы действий и равномерности хода пилки. Разумнее приспособить для кривошипно-шатунного механизма электродвигатель. Однако, если вы используете настольный лобзиковый станок время от времени, нет смысла изготавливать стационарную конструкцию с собственным мотором.

Настольный лобзиковый станок пригодится каждому мастеру, выпиливающему тонкие детали. Однако далеко не всегда есть возможность и смысл приобретать полноценный станок. В таком случае возьмитесь за дело и сделайте его своими руками!

Устройство лобзикового станка – что кроется внутри?

Лобзиковые станки относятся больше к инструментам специальным, чем к аппаратам, которые нужны как опытному мастеру, так и любителю, хозяйничающему в гараже. Их назначение сводится к особой задаче, а именно выпиливанию сложных криволинейных контуров из листовых материалов. К особой «фишке» таких станков можно отнести и выполнение распила без нарушения целостности внешнего контура. Чаще всего, выпиливание происходит на деревянных и производных материалах (фанера, ДСП, ДВП), хотя современные станки, оборудованные соответствующими пилочками, способны работать и с другими материалами, например, пластиком или гипсокартоном.

Такое оборудование нашло применение в музыкальной индустрии (изготовление музыкальных инструментов) и, конечно же, в мебельной. Покупают такие агрегаты и любители мастерить в собственной мастерской. Устройство традиционного лобзикового станка, сконструированного по всем правилам, выглядит следующим образом: рабочая поверхность, на которую выведена пила, прячет под собой привод (электродвигатель) и кривошипно-шатунную конструкцию. Механизм натяжения может находиться как снизу, так и сверху станка.

Чтобы обработать деталь, ее необходимо положить на рабочий стол. У многих моделей есть возможность поворачивать его под разными углами, чтобы выполнить наклонный рез. Упоры и направляющие на поверхности, а также поворотный механизм могут иметь разметку, что значительно упрощает и ускоряет работу. Именно от длины рабочего стола и зависит длина реза – большинство моделей ограничены 30-40 см. Мощность электродвигателя – важный, но все же далеко не самый основополагающий фактор, поскольку у станка есть огромный запас по невостребованной мощности . Например, для домашней мастерской или даже небольшого производства достаточно «движка» всего на 150 Вт.

Криво-шатунный механизм – куда более важная деталь, ведь в данном случае именно от нее зависит качество передачи вращательного момента привода в поступательно-возвратное движение, направленное в вертикальной плоскости посредством пилки.

Стандартными лобзиковыми станками считаются аппараты с амплитудой движения в районе 3-5 см при частоте колебаний до 1000 в минуту. Во многих моделях предусмотрена смена скоростного режима для разных материалов. Сама же лобзиковая пилка обычно изготавливается длиной до 35 см и способна распилить материал до 10 см толщиной. Ширина пилочек может колебаться в достаточно широком диапазоне – от совсем тонких двухмиллиметровых до более грубых десятимиллиметровых, с толщиной от 0,6 мм до 1,25 мм.

Даже самая толстая и широкая пилочка с легкостью сломается, если не обеспечить достаточное натяжение пилочки по всей длине. Для этого используются рессорные и винтовые пружины. Достаточно часто такие станки оснащены воздушным насосом, который очищает с помощью обдува рез от опилок, а также сверлильным блоком. Последнее устройство особенно полезно, ведь в таком случае мастеру нет нужды отвлекаться на подключение электрической дрели и высверливание отверстия – все происходит на рабочей плоскости станка. Конечно, за удобство придется платить!

Как сделать лобзиковый станок своими руками из ручного электролобзика?

В сети вы найдете множество разных конструкций самодельных станков, но большинство из них сводятся к перепрофилированию в этот аппарат . Применив смекалку и посмотрев видео, вы совершенно легко сможете сделать самодельный лобзиковый станок из этого инструмента. Дорабатывать электролобзик нужно лишь немного. По сути, он исполняет роль привода станка и криво-шатунного механизма, остальное же нужно додумать и воплотить.

Конечно же, производители пытаются угодить потребителям и в этой сфере, предлагая свои варианты платформ для быстрой и удобной переделки, однако же на деле только вы сможете смастерить соответствующий вашим потребностям аппарат . Итак, первым делом необходимо изготовить опорный столик, для чего чаще всего используют листовой металл. В нем нужно сделать скозное продолговатое отверстие для распилочного полотна и отверстия для крепежей (рекомендуются винты с потайной головкой), и прикрепить лобзик снизу опорного столика.

Эту конструкцию остается лишь укрепить на деревянном столе. Вы можете не ограничиваться на этом и установить направляющие рейки. Удобство такого аппарата заключается в том, что помимо выполнения не совсем присущих ему функций вы всегда можете отсоединить привод и легким движением руки превратить его снова в ручной электролобзик! Если же этот инструмент постоянно вам требуется для работы, имеет смысл специально для станка – это будет дешевле, чем потратиться на настоящий станок.

Достоинства и недостатки – продолжаем модифицировать!

Но такой агрегат наследует не только достоинства инструмента, но и его недостатки, в частности – слишком широкую для филигранных работ пилочку, которая существенно ограничивает кривизну линий. Если же в этом есть необходимость, найдется и выход из положения. Пока что наш станок отличается от классического лобзикового агрегата отсутствием пружин, которые бы обеспечили достаточное натяжение пилочки. Но соорудить простое коромысло, которое с одной стороны будет под натяжением пружин, а с другой закреплено на пилочке, достаточно легко.

Есть и другой вариант – зажать пилочку между двумя направляющими валиками, однако первый вариант все же надежней. Не забудьте отключить маятниковый ход на электролобзике, прежде чем начать использование самодельного станка. Существует еще одна конструкция – если ваш инструмент достаточно мощный, то он может послужить только лишь приводом в конструкции из двух коромысел, между которыми натянута пилочка. Движение передается посредством закрепленной на нижнем коромысле пилочки.

Станок из швейной машины – дарим вторую жизнь старым инструментам!

Если вам по наследству от бабушки или мамы досталась ножная или ручная швейная машинка, считайте себя обладателем отличного лобзикового станка! Конечно же, для этого нужно немного «поколдовать» над машинкой. Во-первых, снимите устройство для ниткоплетения, которое обычно расположено в нижней части аппарата. Ничего сложного в этом нет, достаточно открутить два болта. Затем выбиваем шплинт и снимаем вал привода, ведущего к механизму ниткоплетения.

Открутив верхнюю панель, защищающую механизмы, необходимо расширить прорезь, в которой ходила иголка. Ориентируйтесь по потребностям и ширине пилочки, которую вы будете применять в работе. Пилки для лобзикового станка такого рода также нужно слегка модифицировать, а именно подрезать под максимальную длину иголки, которую возможно было использовать на этой машинке. Сточив верхние зубцы и заточив нижнюю часть на острие, вам останется лишь вставить пилочку в иглодержатель и испытать свой станок в действии!