Схема подключения автоматики откатных ворот. Автоматика для откатных ворот. Подключение сигнальной лампы

Этот раздел посвящен прокладке электропроводки для автоматики распашных ворот. Для распашных ворот разводка проводов несколько сложнее чем в случае откатных (раздвижных, сдвижных) ворот. Электропроводку лучше всего делать вместе с кладкой столбов. В этом случае Вы имеете возможность спрятать провода в столбы и тем самым обеспечить эстетичный внешний вид Ваших ворот.
Первое чего не нужно делать, это брать толстые провода - электрики "старой закалки" закладывают провода сечением 2,5мм2 и более, вплоть до 6мм2 меди, в том числе на фотоэлементы, кнопку-ключ, и прочую слаботочку. Однако эпоха трехфазных двигателей с пускателями, громоотводов на коровниках, паяльников для тазиков и прочего "лаптежничества" прошла, сейчас эра интеллектуальной электроники. Единственные относительно толстые провода, которые нужны для автоматики распашных ворот это кабель питания блока управления, и кабеля питания двигателей и то не толще 1,5мм2.

На рисунке выше изображены типичные контакты-клеммы на плате управления автоматики ворот, максимальное сечение провода, которое можно зажать в них без дополнительных ухищрений 1,5мм, однако следует учесть, что некторые провода приходится скручивать вместе и после этого зажимать в клемму. На фотоэлементах эти клеммы еще меньше.
Итак, рассмотрим схему электропроводки распашных электрических ворот.

Красными линиями на ней обозначены провода, которые нам необходимо проложить. Первое что нужно понимать это то, что все провода приходят к блоку управления на схеме он обозначен прямоугольником зеленого цвета, Свободные концы рекомендуется оставлять по 1-1,5м. Блок управления имеет смысл располагать со стороны с которой легче подвести кабель питания 220В. Все провода в короб заводить с гофрой только снизу, иначе попадет вода.
Итак, мы опредилились, что все провода идут к блоку управления распашных ворот и выходят в пластиковых гофрах с месте установки короба блока управления. На практике это реализуется так как показано на фото ниже:

Рассмотрим первый кабель идущий от блока управления- это питание 220В, его есть смысл делать кабелем ПВС 3х1,5. Этот провод идет от привода к розетке или автомату. На автоматику ворот рекомендуется устанавливать стабилизатор напряжения.
Второй кабель - от привода на сигнальную лампу, на схеме он обозначен 2х0,75 (можно взять и 2х0,5 и даже меньше, ампераж на лампе небольшой). Идет этот кабель от блока на верхушку столба ближнего к приводу, если есть возможность лучше спрятать его в столб. Если на вершине столба имеется декоративная "шляпка" выводите провод на лицевую плоскость столба прямо под "шляпкой".
Теперь рассмотрим провода питания электроприводов, каждому приводу необходим 3-х жильный кабель. Кабель должен выходить на высоте несколько меньшей чем высота установки приводов. Кабель обязательно должен быть гибким и многожильным. Лучше всего использовать ПВС 3х1,5. Провод двигателя №1 (ближнего к блоку) идет от привода к блоку в пластиковой гофре (провод, как показывает практика) лучше защищать). В нескольких местах гофру нужно прикрепить с к столбу специальным крепежем. Если столбы металлические то провода завести внутрь и вывести непосредственно возле распашного привода. Вот так:

Для металлических столбов так:

Для привода установленного на дальнем от блока управления столбе также необходим 3-х жильный кабель ПВС3х1,5. Этот провод проходит под проёмом, его удобно вести в одной гофре с проводом фотоэлемента ТХ. На фото ниже пример правильно выполненной проводки для распашных ворот.

Далее идет разводка кабелей фотоэлементов. Именно этот этап вызывает наибольшие затруднения, поэтому остановимся на нем подробнее. Проводку для фотоэлементов лучше всего выполнить "домофонным сигнальным кабелем" 4х0,22.
Первое, что вызывает затруднения это где устанавливать фотоэлементы. Фотоэлементы устанавливаются в торцах столбов, на одинаковой высоте 500-600мм от земли. См фото:

Для распашных ворот иногда полезно установить вторую пару фотоэлементов, особенно, если ворота не прозрачны и Вы не видите, что находится за ними. Эти фотоэлементы устанавливаются за воротами на расстоянии чуть более чем длина одной створки. Для их монтажа необходимо забетонировать стойки (в простейшем случае труба 60х30) и провести проводку к блоку управления. Управляющие контакты этих фотоэлементов устанавливаются в клеммы STOP и GND перемычка стоящая там удаляется. С комплектами автоматики базово идет один комплект фотоэлементов, поэтому если вышеописанный случай актуален для Вас тогда есть смысл приобрести еще одну пару фотоэлементов.
Ближний к блоку управления фотоэлемент (приемник, RX) требует 4-х жильного провода - 2 жилы питание, и еще 2 управляющие контакты. На схеме этот провод обозначен 4х0,35. Он идет от столба к приводу, Часто забывают, что нужен 4-х жильный кабели и кладут 2-х жильный, будьте внимательны. Этот кабель при возможности лучше спрятать в столб, оставив свободный конец 15-20 см. Если нет такой возможности нужно укрепить провод на столбе, благо крепежа для провода сейчас хватает. Часто этот провод прокладывают в швах между кирпичами, а потом заделывают раствором.
Фотоэлемент на дальнем от привода столбе (ТХ) требует 2-х жильного кабеля, на схеме он обозначен 2х0,35. Проводку лучше сделать опять же тем же самым сигнальным проводом 4х0,22, можно использовать 2 жилы, а можно использовать все жилы скрутив их попарно. Провод этого фотоэлемента проходит под проемом, удобно вести в одной гофре с проводом питания двигателя №2), поэтому предусмотрите, чтобы он был надежно защищен, ведь сверху будет проезжать автотранспорт.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Модель автоматики для откатных ворот Professional IZ является живой легендой на украинском рынке, ведь она занимает около 80% рынка приводов для откатных ворот. Поэтому ей мы посвящаем этот обзор по установке автоматики на откатные ворота.

Прежде всего нам необходимо приварить монтажную пластину, которая поставляется в комплекте с приводом для откатных ворот.

Для этого можно использовать две профильные трубки, которые мы привариваем к швеллеру, а к трубкам уже приваривается монтажное основание, на которое и будет крепиться электропривод.

Теперь мы имеем установленный на основание двигатель. Пришла пора крепить зубчатую рейку. С зубчатой рейкой надо будет немного повозится: здесь необходимо терпение. Как сделать так, что бы зубчатая рейка получилась как одно целое, что бы двигатель без заеданий и стуков тянул ворота. Здесь есть несколько секретов.

В конце установки мы должны получить между стальной зубчатой рейкой и приводом для ворот зазор 1мм. Некоторые установщики приваривают зубчатую рейку еще в цеху, да бы не жечь свежую краску при установке автоматики на ворота. Но мы противники такого метода, так как практически невозможно добиться зазора, так как направляющая с каркасом ворот по любому имеет прогиб, который практически не заметен на большой длине полотна ворот. Прогиба полотна ворот всего в 5 мм достаточно, что бы в одном конце ворот привод хватал рейку за конец зуба (или пробуксовавал), а на средине ворота ездили уже не на роликовой каретке, а на шестерне привода (или точнее на его подшипнике). Из-за этого изнашиваются шестерни, подшипники привода, горят электродвигатели. Мы рекомендуем более удобный и точный способ, единственным недостатком которого является необходимость подкрасить полотно ворот после установки рейки. Его суть в том, что рейка приваривается "по месту", без зазора. Зазор мы можем получить двумя способами:

• установить под двигатель перед монтажом рейки тонкие шайбы (толщиной около 1 мм), а затем их удалить
• поднять рейку на 1мм

Каждая зубчатая река имеет длину 1м и три отверстия овальной формы, которые позволяют отрегулировать зазор между шестерней двигателя и зубчатой рейкой.

Но кроме зазора необходимо выдержать расстояние между зубчатыми рейками таким образом, что бы получился "правильный зуб". Для этого необходимо положить две рейки (которые стыкуются), а снизу вложить еще одну рейку, которая "подскажет" необходимый зазор между зубчатыми рейками.

Электропривод для ворот необходимо перевести в разблокированный режим.

Передвигаем ворота на 1м, ставим на шестерню двигателя вторую рейку и пристыковуем к первой и привариваем.

Не забываем о том, что должен получиться "правильный зуб" на переходе реек

У нас получилась идеально ровная зубчатая рейка. Теперь регулируем зазор между шестерней и рейкой любым из описанных выше способов. Необходимо проверить зазор между шестерней привода для ворот и рейкой возле каждого крепления зубчатой рейки. Должен получиться еле заметный люфт. Правильно отрегулированный зазор обеспечивает плавное движение ворот во всем диапазоне движения. Если ворота идут с усилием или издают стук - проверяйте зазор.

Теперь настала пора установить концевые выключатели (магнитные). Остановка двигателя осуществляется в момент нахождения магнита (который устанавливается на зубчатую рейку и движется вместе с воротами) в зоне действия геркона (датчика, который находится внутри привода)

Концевой выключатель прикручивается винтами к зубчатой рейке.

Двигатель, концевые выключатели с завода уже подключены к плате, пульты дистанционного управления воротами уже настроены и готовы работе. Вам необходимо только подключить питание. Подключите питание к плате управления. Фаза - "AC-L", ноль - "AC-N".

Открываем вручную ворота до половины, устанавливаем магниты и нажимая на пульт проверяем, правильно ли мы их установили. На фото установленный привод для ворот и два концевых выключателя, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. Синий и красный магнит имеют разную полярность, и если Вы их спутаете местами, то ворота не будут останавливаться на магнит. Все испытания проводим на середине ворот для того, что бы успеть остановить ворота пультом (если магниты установлены не правильно), иначе ворота заклинят. Но даже если ворота у Вас заклинили (а новички часто грешат таким) - не расстраивайтесь и не ломайте ключ разблокировки. Просто открутите зубчатую рейку в месте заклинивания - и привод для ворот можно будет спокойно перевести в разблокированный режим.

Если Вы установили магнитные концевые выключатели корректно и ворота останавливаются, раздвиньте их к краям ворот и отрегулируйте остановку ворот таким образом, что бы оставался зазор после срабатывая концевика. Учтите, что ворота после срабатывания концевого выключателя движутся по инерции несколько сантиметров. Если вы слышите удар и нет зазора в улавливателе - такой редуктор долго не проходит, так как каждый раз будет ударная нагрузка на шестерни. Поэтому лучше оставить небольшой зазор в уловителе, да бы избежать ударных нагрузок на редуктор и двигатель. Ресурс автоматики для ворот в Ваших руках.

На пульте управления воротами будет активна только одна кнопка - она используется и для открывания, и для остановки, и для закрывания. Остальные кнопки вы можете использовать для других ворот. Таким образом Вы можете управлять четырьмя воротами при помощи одного пульта.

Концевики отрегулированы, движемся дальше. Проверяем работу привода. Двигатель проезжает метр - полтора и самопроизвольно останавливается. Не пугайтесь - так должно быть. Это срабатывает основная защита привода для откатных ворот Professional IZ. Благодаря ей не сгорел еще НИ ОДИН двигатель Professional IZ. Ее суть состоит в том, что в плату записывается время работы привода от магнита до магнита, и по истечении этого времени плата отключает двигатель. А теперь представьте ситуацию - между воротами попал мусор, кирпич, обмерз льдом уловитель, слетел магнит....... и т.п. Каждая из этих причин способна сжечь электродвигатель привода для ворот, который будет часами мычать и греться. А функция отключения по времени предотвращает самосжигание мотора. Но вернемся к нашим баранам. На заводе в плату записывается короткое время работы створки - около 5 секунд, что соответствует 1-1,5м хода створки, по истечении которого она отключается.

Закрываем полностью ворота и нажимаем кнопку Р1 на плате управления (удерживаем ее около 3-х секунд). Двигатель должен дойти до противоположного магнитного концевика, самостоятельно остановиться и закрыться (то есть выполнить полный цикл). Если цикл получился не полным (открылся, но не закрылся), то повторяем операцию уже из открытого положения полотна ворот, при этом двигатель должен закрыть и открыть полностью ворота (то есть выполнить полный цикл). Этой операцией Вы прописываете время работы своей створки откатных ворот, что защитит двигатель от сгорания в критических ситуациях. Если Вы все сделали правильно, то теперь ворота спокойно должны открываться / закрываться.

И только теперь следует заняться подключением периферийных устройств типа фотоэлементов безопасности и сигнальной лампы. Основная ошибка людей, монтирующих автоматику для откатных ворот в первый раз, состоит в том, что они пытаются запустить все системы сразу, и у них ничего не получается, так как где-то все равно закрадется ошибка. А из-за этой ошибки двигатель движется только в одну сторону, не настраивается время работы и т.п. Фотоэлементы и лампу подключайте в самом конце, когда Вы настроили нормальную работу ворот. Ворота могут прекрасно работать долгие годы без этих устройств.

Теперь настала пора установить фотоэлементы, лампу, затянуть в привод провода и подключить к плате управления.

Устанавливаем на стойку один фотоэлемент - приемник, а на другую - передатчик. Не имеет принципиального значения, на каком столбе приемник, а на каком передатчик. Единственное условие - они должны более-менее ровно "смотреть" друг на друга.

Одеваем крышечки на фотоэлементы и прикручиваем их винтиками. Не забудьте одеть уплотнительные резинки, которые поставляются в комплекте. Иначе фотоэлемент может сгореть из-за попадания влаги.

Подключение фотоэлементов следует проводить кабелем ПВС - двухжильным для передатчика (2*0,75мм) и четырехжильным (4*0,75мм) для приемника. Не рекомендуется использовать вместо четырехжильного кабеля два по две жилы, так как высока вероятность спутать провода и сжечь фотоэлементы или плату.

Устанавливаем фотоэлемент - передатчик. На нем всего два контакта - "-" и "+". Эти контакты соединяем с разъемом "АС24V" на блоке управления двигателем. Куда какой не имеет значения, так как с блока управления все равно выходит переменный ток.

Фотоэлемент- приемник имеет четыре контакта - "-", "+", "сом" и "out". Контакты "-" и "+" подключаем аналогично первому датчику к контактам "АС24V" на блоке управления двигателем. Контакт "сом" подключаем к контакту "gnd", а контакт "out" к контакту "photo" на блоке управления.

Также иногда встречается пятиконтактная версия приемника - "-", "+", "no", "com" и "nc". Контакты "-" и "+" подключаем к контактам "АС24V" на блоке управления двигателем. Контакт "сом" подключаем к контакту "gnd", а контакт "nc" к контакту "photo" на блоке управления. Контакт "no" подключать не нужно.

На этом рисунке изображена схема подключения фотоэлементов привода для откатных ворот Professional IZ

Внимание! При подключении фотоэлементов необходимо снять проволочную перемычку между контактами "gnd" и "photo" на плате управления. Вторую перемычку (между контактами "gnd" и "stop" снимать не надо, так как после снятия привод для ворот вообще работать не будет. Если Вы не собираетесь подключать фотоэлементы безопасности, то не трогайте перемычки вообще!

Лампа подключается к контактам "AC-N" и "LIGHT" на блоке управления.

А маленькую плату прерывателя, которая находится внутри сигнальной лампы, лучше выбросить, так как еще один прерыватель находится на основной плате в приводе. Из-за двух установленных прерывателей лампа будет светить тускло, а также есть большая вероятность перегорания одной из плат. Это аппендикс, который необходимо удалять, пока он не наделал беды.

На сигнальной лампе находится антенна, предназначенная для усиления сигнала. Советуем подключить ее коаксиальным кабелем, иначе радиус действия брелков будет маленьким. Как это сделать - читайте в статье монтаж внешней антенны . К контакту, к которому подключен черный проводок на плате (контакт "ANT") - подключаем центральный электрод кабеля, а к контакту "GND" - экран (оплетку)

Все подключено, все готово. Осталось только проверить работоспособность всех систем. Случается, что фотоэлементы срабатывают не корректно - ворота закрываются при срабатывании фотоэлементов, хотя должны открываться. Это зависит от того, на какую сторону с завода запрограммирован двигатель и с какой стороны (левой или правой) Вы устанавливаете электропривод ворот. Если ворота срабатывают на препятствие не корректно - это не повод для паники. Просто поменяйте местами провода на контактах L1 и L2, а также OL и CL и все станет на свои места.

Если есть желание, можно ограничить максимальное усилие, развиваемое двигателем при помощи регулировки датчика определения препятствий. Необходимо регулятором "VR2 Force" отрегулировать необходимое усилие. Учтите, если сделать его достаточно малым, то при наступлении морозов или попадании мусора ворота будут беспричинно останавливаться, так как сопротивление хода ворот возрастает. Поэтому рекомендуется выставлять усилие с запасом так, что бы взрослый человек с большим трудом останавливал ворота.

Четырехпозиционный DIP-переключатель красного цвета лучше не трогать (все микровыключатели должны быть OFF - выключены). Заложенные в них функции мягкого старта / стопа и замедления не работают корректно в системах с двигателем 220В. Плавной работы можно достигнуть только на 24В двигателях, так как там мощность двигателя регулируется подачей тока на якорь ротора при помощи щеток. В системах с двигателем 220В мягкий старт и стоп будет напоминать агонию двигателя, он движется рывками - в результате ресурс деталей редуктора да и самого мотора снижается в десятки раз из-за ударных нагрузок! Были случаи, когда через пару месяцев такой "мягкой" работы двигатель откручивался от редуктора, разбив при этом резьбу в корпусе. Лечение - перерезать резьбу на более крупную и выключить функцию. И пусть Вас не пугает резкий старт двигателя, напоминающий удар по воротам - это ни на что не влияет. Зато он в любую погоду откроет ворота, любой мороз ему нипочем. И прослужит намного дольше.

Немного лирики. У наших соседей на относительно небольших воротах с шириной проезда около 3,5м установлен итальянский привод для откатных ворот Nice Robus 350, рассчитанный на вес створки 350кг. Этот привод имеет двигатель 24В с мягким пуском и стопом. Ворота легкие, зашитые с одной стороны профнастилом, их вес не превышает 150 кг. Но соседи по нескольку раз в неделю (зимой) вынуждены прыгать через забор, да бы помочь приводу сорвать ворота с места. У нас же установлен привод Professional IZ - такого не происходило ни разу на протяжении нескольких зим, ворота невозможно удержать усилием двух человек.

В комплекте идет два пульта дистанционного управления воротами, которые уже настроены (записаны в приемник). Пульты находятся под крышкой двигателя, на плате управления. Если вы хотите записать еще один пульт в систему - нажмите на плате управления кнопку "LEARN" - на плате управления засветится красный диод (находится рядом с кнопкой "LEARN")- затем нажимаем кнопку на пульте - диод мигнет и погаснет, а пульт записан в приемник. Так что все очень просто.

Если Вы умудрились сжечь предохранитель (который НИКОГДА не сгорит без причины), не советуем ставить жучек, так как это практически 100% шанс купить новую плату. Замените предохранитель на аналогичный, рассчитанный на такую же силу тока.

Надеемся, что советы, изложенные в данной статье, помогут победить Ваш страх перед самостоятельной установкой привода для откатных ворот, а также помогут избежать грубых ошибок. Дерзайте!

Схема подключения автоматических ворот начинается с таких этапов:

1. Приготовления столбов под опору.
2. Подготовки фундамента для автоматических ворот.
3. Проведения проводки под автоматику.
4. Изготовления ворот.
5. Осуществления монтажа.

Первоочередная задача – надежная опора

Первое что необходимо сделать – это правильно установить столбы под опору, куда позже нужно будет прикрепить автоматические ворота. Материалом для столбов могут служить как кирпич, бетон, швеллер или брус из дуба. Рекомендовано забетонировать столб (в глубину) от 1 метра, далее все столбы устанавливаются на одном уровне и заливаются раствором. Срок застывания бетона колеблется в пределах семи дней.

Важно ! Используя столбы из бетона либо кирпича, предусмотрите размещение закладных из металла по три на каждом из них, одинаково расположенных от края по 10 сантиметров со стороны проема.

Подготавливаем фундамент

Для заливания фундамента под основу ворот используем швеллер, ширина которого должна быть сантиметров 20, и арматуру с сечением миллиметров 12-16. Арматуру режем длиной до 1 или 1,2 метров, затем обе стороны привариваем к полкам швеллера.

Следующим нашим действием становиться рытье ямы, которая своей длиной составит 50 процентов от ширины проема откатных ворот. Размеры же самой ямы не должны превышать:

• ширины – 40 сантиметров;
• глубины – до 1,5 метров.

Швеллер должен быть установлен полками по направлению вниз, а затем уже в яму заливаем бетон. Сделав все так как нужно, получаем фундамент для автоматических (откатных ворот).

Внимание ! Срок выстаивания фундамента по все нормам и правилам – 28 календарных дней.

Без автоматики никуда

Электрическая схема автоматических ворот зависит от их типа. Так, на сегодня, существуют три основных вида автоматических (откатных) ворот, схемы подключения которых показаны на рисунках ниже.

Важно ! Для избегания повреждений трансформатора, мотора или платы управления и обеспечения стабильной работы автоматики автоматических ворот – установите стабилизаторы напряжения. Таким образом, существенно снизится цена за возможный ремонт.

Автоматические ворота своими руками, схема изготовления

Самое первое с чем стоит определиться – тип материала, что будет нами использоваться. Чтобы сделать каркас ворот потребуется профильная труба. Итак, вооружившись болгаркой, убираем окалину с труб.

Внимание ! Выполняя работы с болгаркой не забываем про использование специальных очков для защиты глаз.

Закончив, начинаем процесс сваривания рамы наших ворот. В этом деле нам поможет чертеж-схема автоматических ворот или как ее еще называют схема автоматических гаражных ворот. Как пример, рисунок ниже.

Сформировав каркас наружный, ввариваем внутри каркас внутренний, что придаст конструкции твердость и послужит для будущего крепежа дерева, металла, профнастила…

Для каркаса, размещенного внутри, идеально подойдут трубы 20*30, 20*40 миллиметров. Свариваем их прихватками по два сантиметра через промежуток в 20 или 30 сантиметров. Внизу приваривается направляющая. Прикрепляем направляющую и трубы в шахматообразном порядке.

Зачищаем сварочные швы и повторно наносим грунт против коррозии на участки, что были повреждены. Ждем, когда грунт высохнет, и приступаем к окрашиванию ворот.

Важно ! Краску лучше стоит наносить в два слоя.

Выполнив покрасочные работы, зашиваем полотно с помощью саморезов или заклепок, крепя к трубе, которая находится внутри.

Что? Где? Как? Или монтаж ворот своими руками

После того как фундамент выстоится, приступаем к монтажным работам. Чтобы во время процесса не возникло никаких сложностей, можно спросить совет у специалистов или же найти информацию в интернете просто введя в поисковике автоматические ворота, схема установки или автоматические ворота, схема монтажа.

Сама процедура достаточно проста, и заключается в приваривании петель к несущим основаниям и створкам.

Совершая монтаж, не забывайте оставить зазор между створками и просвет посреди земли и полотном, который впоследствии можно скрыть лежачим полицейским. Засовы, что будут фиксировать створки, следует приваривать к внутреннему каркасу.

Под воротами понимается механическая конструкция, вмонтированная в стене для ограничения и регулирования доступа на контролируемую территорию.

По устройству их можно условно разделить на:

механическую оградительную часть, прикрепляемую к строительным элементам здания или забора в составе стационарной и подвижной конструкции;

привод, осуществляющий операции открытия или закрытия створок ворот с фиксацией выполненного положения;

автоматику, управляющую работой основных частей приводной системы.

Строительные элементы ворот

По своему техническому исполнению современные конструкции, применяемые для установки в коттедже, даче, гараже монтируются по одному из следующих принципов:

1. распашные, выполняемые, как правило, двумя створками;

2. откатные, изготавливаемые единой сплошной дверкой, двигающейся по нижнему металлическому тавру или другому опорному профилю и поддерживаемые верхней направляющей;

3. подъемные, основанные на подъеме, чаще всего, с поворотом цельной двери;

4. секционные, состоящие из отдельных секций, собираемых в единую подвижную систему, перемещаемую по направляющим траверсам;

5. роллетные, создаваемые из относительно узких пластин, которые при обеспечении доступа сворачиваются в рулон, расположенный в коробе над входом.

Общий принцип работы каждой их этих систем показан на схеме.

Внешний вид и конструктивное исполнение всех типов демонстрируют фотографии.

Все подвижные элементы должны легко, без излишних усилий перемещаться по своим направляющим. Они требуют периодического контроля со стороны хозяина и отчистки, смазывания движущихся частей при необходимости.

Если створки будут тяжело перемещаться, то они создадут увеличенную нагрузку на привод и электродвигатель. В результате возникнут поломки системы.

Привода автоматических ворот

Во всех без исключения подобных конструкциях применяется два варианта управления створками:

1. вручную за счет мускульной силы человека;

2. автоматически с использованием электрической энергии.

Первый способ является резервным и применяется в исключительных случаях при неисправностях с поставкой электроэнергии, а второй — основным.

В конструкции привода в обязательном случае входят:

электродвигатель переменного тока 220 или постоянного 24 вольта;

механический червячный редуктор с коническими шестеренками для реализации самотормозящей системы блокировки от проворота извне;

кинематическая система передачи движения от электродвигателя на подвижные створки на основе шестеренчатых, цепных или ременных механизмов.

Для каждого типа ворот создаются свои индивидуальные привода, обеспечивающие различные виды движения исполнительного механизма на индивидуальные расстояния.

По принципу работы они подразделяются на:

линейные, стационарно закрепленные в одной точке и сдвигающие свой подвижный кронштейн по прямой линии внутри собственного корпуса. С этой целью часто используется вращение винта по двигающейся гайке либо ременная или цепная передача;

телескопические, состоящие из двух или более секционированных элементов, оборудованных внутренними ползунами, обеспечивающих раздвижение секций для перемещения конечного держателя;

рычажные, собранные системой блоков с рычагами;

гидравлические, используемые для наиболее ответственных конструкций с тяжелыми створками весом порядка 900 кГ или более и шириной 4,5 м, которые подвергаются интенсивной работе.

Привода, как и стационарная часть ворот с направляющей системой, жестко устанавливаются на поверхности надежно вмонтированных в фундамент строительных элементов. Поскольку люфты и перекосы подвижной системы при эксплуатации недопустимы, то углубление фундаментов под ворота и привода должно превышать глубину промерзания грунта в зимнее время.

Это обязательное требование для обеспечения качественной работы ворот. На него следует обращать внимание до начала монтажа и наладки автоматики. Иначе каждой весной придется исправлять строительные ошибки.

Система автоматики ворот

Управление работой створок в автоматическом режиме надежно происходит только тогда, когда все механизмы хорошо отлажены и проверены вручную. Поэтому ей занимаются на заключительном этапе строительства.

Автоматика может функционировать:

1. от стационарного пульта управления, расположенного, например, на стене здания;

2. дистанционно на основе передачи радиокоманд от мобильного пульта-брелока на приемник, управляющий выходными сигналами работой электродвигателя и других элементов;

3. от комбинации первого и второго способов.

Управление на основе дистанционных методов базируется на тех же принципах, что и для стационарно установленного пульта с обычными кнопками запуска и отключения простого электродвигателя. Только оно усложнено за счет решения дополнительных технических задач.

Работа автоматики от стационарного пульта управления

Привод ворот двигает створки на открытие или закрытие при подаче напряжения на электродвигатель и прекращает свое действие сразу после его отключения. Этот принцип заложен в работу блока автоматики.

Для своевременного и правильного управления приводом учитывается:

направление вращение ротора двигателя (до подачи напряжения);

момент остановки вращения по достижению створками конечного исходного положения;

безопасность движения створок в отношении появляющихся объектов внутри зоны их перемещения работающими фотоэлементами, например, предотвращение ударов створками по кабине въезжающего автомобиля;

превышение величины нагрузки на механизмы привода, способной вызвать их повреждение. Например, отодвигание выпавшего снега усилием привода перед распашными воротами может деформировать металлические детали рамы створок. Поэтому включенные в цепь нагрузки двигателя датчики тока зафиксируют излишнее усилие и снимут напряжение питания.

Дополнительными функциями стационарного пульта с блоком автоматики могут быть задачи:

включения источников искусственного освещения в зоне перед воротами или внутри гаража при плохой видимости;

подача сигналов о начале манипуляций со створками;

другие технические решения.

Для практической реализации этих задач на самом простом стационарном пульте устанавливают:

две кнопки с самоблокировкой подачи напряжения на пускатель (реле) с замыкающими контактами, через которые включается двигатель на открытие или закрытие створок (одна прямой полярности, а вторая — противоположной);

кнопку отключения «Стоп», создающую разрыв цепи питающего напряжения двигателя для остановки его вращения;

пускатель или реле с замыкающими силовыми контактами, через которые подается напряжение питания;

выходные контакты датчиков конечных положений створок, фотореле, контроля нагрузки и других.

Нажатие кнопок открытия или закрытия позволяет начать указанную операцию, а кнопки «Стоп» — прервать ее выполнение. Поскольку напряжение на схему подается через замыкающие контакты пускателя, то при обрыве цепей его питания любым из последовательно подключенных датчиков контроля процесс движения створок немедленно останавливается. В современных моделях блоков управления все чаще применяются фотоэлементы безопасности, постепенно вытесняющие контактные механизмы.

Подобные схемы могут создаваться на различной элементной базе, иметь незначительно отличающиеся алгоритмы.

Работа автоматики от дистанционного пульта управления

В этом случае применяется небольшое усложнение предыдущей схемы, которое состоит в подключении параллельно с кнопками управления электронных ключей. Они работают от сигналов приемника, который получает радиокоманды с передатчика пульта-брелока.

Эти приборы выпускаются весьма большим ассортиментом с различными функциями, внешним видом и элементами управления, но схожими принципами работы.

Расположение датчиков контроля и элементов силовой системы зависит от конструкции ворот и конкретных условий местности. Например, для использования распашных конструкций может быть принята следующая схема.

Фотоэлементы безопасности со всех сторон контролируют качество рабочего пространства. Для этого их устанавливают на столбе крепления стойки, стене, опорном столбике и настраивают для четкого охвата зоны въезда, контроля достижения створками конечных положений хода и исключения ими удара по внезапно появляющимся людям, животным или транспортным средствам.

Электрические привода каждой створки монтируются на крепежных опорах. Ключ выключателя схемы расположен с внутренней стороны стены около ворот.

Световая сигнальная лампа устанавливается для удобного освещения въезда. Приемник сигналов от передатчика, вмонтированный в блок управления, вместе с отдельным электроприводом закреплен на одной из опор стоек. Около него находится закрытая распределительная коробка с электрическими кабелями, соединяющими все вышеперечисленные объекты со стационарным пультом и вводным электрощитом с защитами.

Электропроводка прячется в кабельные каналы и защищается от случайных механических повреждений.

Передатчик команд, встроенный внутрь малогабаритного брелока, управляется от нажатия кнопок на корпусе и выдает в эфир через свою антенну закодированный радиосигнал определенной частоты, который воспринимает только приемник, вмонтированный в стационарный блок управления.

Принятая команда после обработки приемником поступает на один из электронных ключей и принимается им к исполнению. Дальше схема работает так же, как и от стационарного блока управления.

Чтобы с пультом-брелоком было удобно работать, его можно заранее настроить под разные алгоритмы. Например, открыть и закрыть створку ворот можно одинарным нажатием на кнопку управления или только двойным, выполняя повторные действия.

Для этого приемник и передатчик включают и программируют определенными манипуляциями кнопок на налаженном оборудовании. Электроника запоминает полученный алгоритм действий и впредь строго его выполняет.

В систему встраивается возможность отключения работы автоматики для управления воротами только в ручном режиме. С этой целью используется механический замок и ключ блокировки, располагаемые в удобном для пользования, но закрытом от посторонних месте.

Если же применяется другая система открытия створки, например, откатные ворота, то места расположения привода и автоматики претерпевают незначительные изменения, а принцип их взаимодействия остается прежним.

Надо только учесть конкретные условия конструкции, местности и запросы пользователя. Для откатных створок достаточно расположения всего двух фотоэлементов безопасности, а останов привода можно обеспечивать концевыми механическими выключателями.

Во всех схемах автоматики предусматривается система дублирования отдельных рабочих процессов, позволяющая резервировать защитные функции. Например, при отказе концевого выключателя остановки створки должна работать защита от перегрузки двигателя, которая прекратит работу привода и предотвратит поломку.

Автоматика ворот производственных предприятий

Организации, осуществляющие большой объем грузоперевозок и ограничивающие доступ постороннего транспорта на свою территорию, могут эффективно использовать описанные выше схемы, соединив их с системой охраны и видеонаблюдения.

Пример такой автоматики, работающей в комплексе системы управления допуска, показан на картинке.

За несколько десятков метров до подъезда к воротам в дороге устанавливается контрольная железобетонная плита, оснащенная датчиком давления. Последний срабатывает при наезде на плиту легкового автомобиля и другого более тяжелого транспорта. На вес проходящего человека и животных датчик не реагирует.

Информация о сработанном контакте датчика передается на блок управления ворот. Для этого может использоваться кабель-канал или радиосигнал. Первый способ реализуется чаще.

Сигнал в блоке управления обрабатывается и посылается на пункт охраны и должностному лицу администрации предприятия звуковой сиреной либо световым табло. При этом постоянно работающая видеокамера системы наблюдения фиксирует действия водителя. Информация доступна вахтеру и контролирующему лицу на мониторах компьютеров.

Водитель транспортного средства, подъехав к закрытым воротам, прикладывает свой служебный документ на право проезда к лобовому стеклу. Вахтер визуально проверяет разрешение на въезд и открывает автоматические ворота нажатием кнопок на стационарном пульте или использует для этого брелок. После проезда машины ворота закрываются.

При выезде автомобиля с территории предприятия вахтер проверяет документы на груз у водителя и выпускает его в рейс открытием створок.

В любой момент администратор имеет техническую возможность вмешаться в деятельность вахтера и открыть или закрыть ворота своим пультом дистанционно.

В результате использования автоматических ворот в системе контроля доступа разрешаются вопросы:

оперативной проверки документов у посетителей;

быстрого пропуска автомобильных средств на территорию, что исключает образование транспортных пробок;

хранения видеоинформации в компьютерной памяти о пропуске транспортных средств через ворота и действиях водителя и охраны;

организации контроля работы вахтера со стороны администрации.

Особенности выбора моделей

Среди производителей оборудования для автоматических ворот отсутствует единая терминология, существуют разногласия в технических терминах выпускаемой продукции. В маркетинговых целях часто элементы силовых частей, включая электропривода, относят к системам автоматики.

Это позволяет успешно продавать готовые комплекты приводов, пультов и всевозможных датчиков.

Секционные автоматические ворота и роллетные модели производители сразу выпускают в комплекте с приводами и настроенной системой автоматики, которые довольно просто монтируются на подготовленном здании. Вся их установка и настройка осуществляется в короткое время по разработанным инструкциям.

Однако, какие функции управления и автоматики заложены в конкретную модель, следует заблаговременно уточнять у продавца до покупки. Это позволит оптимально использовать их возможности без лишних трат денежных средств.

Установка автоматики для ворот своими руками

Сейчас многие люди не ограничиваются одной лишь установкой распашных, откатных или же подъемных ворот при обустройстве своего жилища. Достаточно часто устанавливается автоматика для ворот своими руками - она позволяет сделать управление ими намного более удобным. Как правило, для установки автоматики откатных, распашных или подъемных ворот приглашаются специалисты . Однако их вызов в большинстве случаев стоит немалых денег. Если вы хотите сэкономить, можете попробовать произвести установку автоматики своими руками. Схема работы является вполне доступной и понятной для рядового пользователя. Нужно лишь вникнуть в процесс работ и запастись всем необходимым.

Автоматика для ворот схема установки

Также следует помнить об одном важном нюансе: многие пользователи ошибочно полагают, что установленная на ворота автоматика сможет устранить проблему их плохого открытия и закрытия из-за провисания и других факторов. Это не так! Если вы решили установить автоматику, то перед этим должны убедиться в том, что ваши ворота легко и свободно открываются и закрываются. В противном случае наличие автоматики лишь усугубит проблему.

Необходимые материалы и оборудование

Чтобы приступить к установке автоматики для откатных или распашных ворот своими руками, вам нужно убедиться в том, что все компоненты устройства и необходимые для монтажа приборы находятся при вас и в исправном состоянии. Комплект автоматики для откатных или распашных ворот, как правило, включает :

1. Привод (или же электропривод).
2. Зубчатую рейку.
3. Средство для дистанционного управления устройством.
4. Фотоэлементы, которые будут обеспечивать необходимую безопасность.
5. Сигнальный светильник.

Инструменты для монтажа автоматики ворот

Если говорить об оборудовании и расходных материалах, то во время работ вы просто не сможете обойтись без :

• Аппарата для контактной сварки.
• Дрели с комплектом разнокалиберных сверл для работы с металлом.
• Провода с сечением 2 на полтора или 2 на 2 миллиметра (предназначен для обеспечения питания электропривода).
• Проводов с сечениями 0,5 миллиметра на 4 миллиметра и 0,5 миллиметра на 2 миллиметра (предназначены для обеспечения питания фотоэлементов).
• Провода на 220 вольт и сечением 0,5 миллиметра на 2 миллиметра для подключения сигнального светильника.

Все вышеперечисленные расходные материалы и инструменты нельзя отнести к категории дорогих или недоступных. Их можно без проблем приобрести в любом строительном магазине. Если же вы устанавливали ворота своими руками, то с большой вероятностью они уже есть у вас.

Установка монтажного основания

Схема установки монтажного основания достаточно проста. Для начала вам нужно будет выбрать место, на котором будет установлен привод. Для этого потребуется взять монтажное основание (всегда включается в набор для монтажа автоматики) и поместить его на электроприводе. После этого - установить швеллер между колесными колеями (желательно так, чтобы он размещался максимально близко к проему ворот) . После этого очень важно правильно подобрать месторасположение.

Установка монтажного основания и прокладка кабельного канала откатных ворот

В этих целях следует восстановить рабочее состояние устанавливаемого устройства. Сделать это достаточно просто - вам нужно лишь взять зубчатую реку и монтировать ее на шестерню так, чтобы она находилась ровно посередине . При необходимости можно подвинуть привод в любую сторону.

Выбрав и расчертив место для установки, нужно максимально точно разместить там монтажное основание и приварить его при помощи аппарата для контактной сварки. Делать это нужно по всему периметру изделия.

Может возникнуть ситуация, в которой нужно будет приподнять электропривод. Для этого пригодятся остатки профильных труб (очень часто остаются излишки этого материала после установки ворот своими руками). Их нужно разместить по периметру устройства и также приварить . Размер этих самых труб (может быть 40 на 20, 50 на 50 или 60 на 30) лучше подбирать исходя из высоты, на которую нужно поднимать привод.

Когда вы убедитесь в том, что монтажное основание прочно приварено к швеллеру по всему периметру, к нему можно начать прикреплять привод. Делается это при помощи специальных шурупов (входят в набор для установки автоматики).

Установка зубчатой рейки

Металлическая зубчатая рейка откатных ворот

Схема установки зубчатой рейки своими руками также достаточно проста. Для начала вам нужно по максимуму открыть ворота. После этого ровно по центру шестерни должна быть установлена зубчатая рейка. Пока она находится в такой позиции. Нужно будет приварить ее крепежные элементы к трубе наружного каркаса. После этого - протянуть ворота за пределы зоны действия установленной рейки и повторить весь вышеописанный процесс. При этом стык между фрагментами рейки должен быть по максимуму незаметным . После того как вся зубчатая рейка будет установлена на свое рабочее место. Все ее крепежные элементы лучше для пущей надежности приварить повторно. Кроме того, между шестеренкой и рейкой нужно будет оставить щель толщиной в 1 миллиметр. Для этого вам нужно будет немного выкрутить болтики на выдвижной рейке.

Установка выключателей