Утепление крыши бани: выбор материала и пошаговая установка. Правильное утепление крыши бани своими руками Схема утепления крыши в бане

Эта статья будет полезной для тех владельцев частных домов, которые занимаются строительством собственной бани. Я расскажу о том, как выполнить утепление потолка и крыши в парной и предбаннике. Также я приведу несколько видов теплоизоляционных материалов, которые лучше всего использовать для этих целей.

Для чего утеплять потолок в бане

Для строительства собственной бани на загородном участке, большинство жильцов используют те же материалы, что применяются при строительстве жилого дома.

По этой причине, такие бани чаще всего бывают двух типов: деревянные – в виде бревенчатого сруба, или кирпичные – в виде небольшого дачного домика.

• Стены бревенчатого сруба пропускают воздух и хорошо сохраняют тепло , поэтому он практически не нуждается в дополнительной теплоизоляции. В то же время, бревенчатый сруб считается менее практичным. Такая баня более пожароопасная, бревна со временем усыхают и уменьшаются в размерах, а древесина под действием влаги постепенно разрушается от гнили и плесневого грибка;
• Кирпичные стены намного более долговечны и надежны . Кирпич не боится длительного воздействия влаги, не разрушается и не изменяет своих свойств под воздействием высоких и низких температур, не гниет, не разбухает и не требует никакого дополнительного ухода. В то же время, кирпич обладает более высокой теплопроводностью, поэтому такие стены обычно требуют дополнительного утепления.

Что касается обустройства потолков и крыши, то здесь немного другая история. Как в бревенчатых, так и в кирпичных банях, крыша и потолок обычно изготавливается из несущих балок и настильной или подшивной деревянной обрешетки из досок толщиной 25-35 мм. И в том, и в другом случае, такие потолки над парной и предбанником, нужно обязательно утеплять.

Ниже я объясню, почему:

1. Для комфортного принятия банных процедур необходимо соблюдать три важных условия:

• После поддавания пара, температура воздуха должна быстро подняться, и как можно дольше оставаться высокой;
• Перегретый пар от раскаленной -каменки не должен конденсироваться, и выпадать в капли воды на стенах и потолке;
• Относительная влажность воздуха в финской сауне должна быть не более 20%, а в русской парной не должна превышать 70%.

1. Как известно, теплый воздух всегда устремляется вверх. Поэтому после поддавания воды на камни, перегретый пар расходится от печки по всей парной под самым потолком . По пути он постепенно нагревает воздух и окружающие предметы, после чего плавно оседает вниз. Если потолок будет недостаточно утеплен, то все тепло от перегретого пара будет уходить на улицу через чердачное перекрытие;

1. При попадании разогретого воздуха на холодный чердак, капли влаги начнут конденсироваться на стропилах и несущих конструкциях кровли . Это создает благоприятные условия для развития гнилостных бактерий и плесневого грибка.
2. В процессе протапливания печи, потолок и стены в парной должны постепенно прогреваться, и к моменту захода людей, их температура должна быть не ниже 40-50°C. Если при поддавании воды на каменку, неутепленное чердачное перекрытие будет оставаться холодным, то перегретый пар сразу же начнет остывать, и конденсироваться в крупные капли воды на потолке;

1. На первый взгляд, такое явление может показаться безобидным, однако оно имеет несколько нехороших последствий:

• Быстро остывающий пар не способен разогреть воздух и окружающие предметы в парной до комфортной температуры ;
• Постоянно падающие капли воды могут вызывать раздражение и нервозную реакцию у парящихся людей;
• При выпадении конденсата, значительно увеличивается влажность воздуха в парной . Это вызывает ощущение жесткого неприятного жара, и даже может привести к получению ожогов на теле;

1. Утеплять потолки нужно не только в парной, но и в предбаннике . Если этого не сделать, то в зимнее время там будет очень холодно.

В этом есть два неприятных момента:

• Во время отдыха после жаркой парной, в холодном предбаннике можно незаметно для себя простудиться.
• Из-за попадания горячего воздуха из парной в холодный предбанник, в нем постоянно будет стоять легкий туман, поэтому к моменту выхода из бани, вся ваша одежда окажется холодной и влажной.

При неутепленных потолках, потери тепла в жилых помещениях составляют около 20-30%, а в бане это значение может оказаться еще большим. Отсюда несложно посчитать, что качественное утепление потолка в парной позволяет сэкономить до 30% топлива, во время каждого протапливания бани.

Выбор теплоизоляционных материалов

В настоящее время в продаже можно встретить большой ассортимент теплоизоляционных материалов, однако не все они подходят для утепления потолка в бане.

Помимо хороших теплоизоляционных свойств, такие материалы должны также обладать следующими качествами:

• Абсолютная пожаробезопасность;
• Устойчивость к воздействию высоких и низких температур;
• Способность свободно пропускать воздух и водяной пар;
• Химическая нейтральность и экологическая безопасность;
• Устойчивость к воздействию воды и механической деформации;
• Отсутствие токсичных компонентов и вредных летучих соединений;
• Устойчивость к образованию плесени и непригодность в пищу для мелких грызунов.

Учитывая все перечисленные факторы, для теплоизоляции потолков и кровли в бане, я могу порекомендовать несколько видов утеплителей:

1. Базальтовая минеральная вата – нетканый волокнистый материал, который изготавливается из хаотично переплетенных тонких волокон расплавленных габбро-базальтовых горных пород. Она обладает всеми перечисленными качествами, поэтому считается наиболее предпочтительным видом утеплителя для бани;
2. Стеклянная вата изготавливается по такой же технологии, только ее волокна вытягиваются из расплавленного стекла. Они более ломкие, поэтому стекловата необратимо сминается под воздействием нагрузки. Мелкие обломки стеклянных волокон могут проникать глубоко в кожу человека, и вызывать сильное раздражение. Поэтому утеплитель из стеклянной ваты можно монтировать только снаружи помещения, например на наклонной кровле или нежилом чердаке;

1. Для внутреннего утепления лучше всего использовать рулоны или маты из фольгированной базальтовой ваты .

Этот материал с одной стороны покрыт тонкой алюминиевой фольгой, которая выполняет следующие функции:

• Полированный зеркальный слой фольги хорошо отражает тепловое излучение инфракрасного спектра (так называемое лучистое тепло), которое излучает любая банная печь-каменка;
• Тонкая алюминиевая фольга абсолютно не пропускает водяной пар, поэтому предохраняет базальтовую вату от намокания и образования конденсата;

1. Керамзит представляет собой мелкие круглые окатыши светло-коричневого цвета , которые получаются в процессе спекания особых сортов глины при высокой температуре. Благодаря мелкопористой внутренней структуре, шарики керамзита имеют низкую теплопроводность, а за счет плотного наружного слоя, они практически не впитывают влагу. Чаще всего керамзит применяется в виде теплоизоляционной засыпки для наружного утепления чердаков и подпольного пространства;

1. Вспененный полиэтилен продается в рулонах шириной 1 метр, и может иметь толщину от 3 до 10 мм. Для отражения инфракрасного тепла этот материал обычно с одной или с двух сторон покрывается тонкой алюминиевой фольгой. Полиэтилен абсолютно не пропускает воздух и водяные пары, поэтому хорошо подходит не только для утепления, но и для гидроизоляции потолка парной;

1. Смесь мелких древесных стружек и глиняного раствора , с давних времен применяется для утепления потолков в жилых домах и хозяйственных постройках.

Несмотря на то, что такой способ может показаться устаревшим и нетехнологичным, он имеет ряд выгодных преимуществ:

• Широкая доступность и невысокая цена компонентов для приготовления раствора, позволяет существенно уменьшить затраты на утепление бани;
• Нужное количество раствора легко приготовить самому, непосредственно на дачном участке;
• Древесно-глиняная смесь имеет небольшой удельный вес, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, но в то же время, свободно пропускает водяной пар и воздух, поэтому ее чаще всего применяют для утепления чердачных перекрытий;
• Такой утеплитель после высыхания становится достаточно твердым, поэтому человек может свободно ходить по чердаку;
• Единственный недостаток такого способа заключается в том, что влажные древесные стружки — это хорошая питательная среда для плесневого грибка, а кроме того, в них могут поселиться мыши.

Сразу хочу предупредить, что привычный пенопласт и экструдированный пенополистирол, для утепления полотков в бане абсолютно не подходят. Для внутреннего утепления их недопустимо применять, потому что под действием высокой температуры они могут деформироваться и выделять токсичные вещества. Снаружи их тоже нельзя использовать потому, что они абсолютно не пропускают водяной пар. В противном случае, деревянный потолок быстро сгниет от постоянно скапливающегося конденсата.

Расчет теплоизоляции

Чтобы обеспечить качественную теплоизоляцию в любом помещении, важно правильно определить необходимую толщину утеплителя.

Ниже я расскажу о том, как это сделать при помощи несложных расчетов и климатической карты:

1. Степень теплопроводность любого строительного материала характеризуется физической величиной, которая называется сопротивлением теплопередачи.

Эта величина рассчитывается по формуле: Rn = Hn / λn, где:

• Rn – тепловое сопротивление слоя утеплителя (м² * °С / Вт);
• Hn – толщина выбранного слоя утеплителя (мм);
• λn – табличное значение величины теплопроводности материала (смотри таблицу ниже).

В таблице показан коэффициент теплопроводности различных строительных материалов.

1. Потолочное перекрытие состоит из нескольких слоев разнородных материалов (дерево, утеплитель, гидроизоляция и пр.). Соответственно, общее значение сопротивления теплопередачи всего потолка будет равно сумме значений теплового сопротивления каждого составляющего слоя.

Для расчета этой величины применяется следующая формула: ∑R = Rn1 + Rn2 + Rn3…, где:

• ∑R – суммарное значение сопротивления теплопередачи всего потолка (м² * °С / Вт);
• Rn1, Rn2, Rn3 – сопротивление теплопередачи каждого отдельного слоя (м² * °С / Вт);

1. Для того чтобы узнать, какая потребуется толщина утеплителя в вашем случае, нужно теплопроводность материала умножить на тепловое сопротивление утеплителя для вашего региона: Hn = Rn * λn

Чтобы облегчить себе работу, и избежать сложных расчетов, величину нормированного сопротивления теплопередачи для вашего региона можно определить по климатической карте. Она разработана на основании СНиП 11-3-79*, и может использоваться для строительных инженерных расчетов.

Подготовка инструментов и материалов

Потолочные перекрытия в любой сельской бане, чаще всего изготавливаются из дерева, поэтому для работы вам понадобится обычный набор столярных инструментов:

1. Два молотка, один более легкий – 200-300 грамм, а второй потяжелее – 400-500 грамм;
2. Ручной или электрический рубанок;
3. Электрическая дрель с набором сверл по дереву;
4. Набор ручных инструментов: стамески, плотницкие ножи, киянка и пр.;

1. Две ножовки по дереву, одна для продольного, а вторая для поперечного распила древесины;
2. Острый строительный нож для раскроя рулонного или листового утеплителя;
3. Строительный или мебельный степлер с запасом скоб;
4. Из материалов понадобится один или несколько видов выбранного утеплителя, о которых я говорил выше.
5. Рулонный гидроизоляционный материал (перфорированная полиэтиленовая пленка, паропроницаемая гидрозащитная мембрана и пр.);

1. Алюминиевый скотч для вентиляционных систем;
2. Монтажная мена в металлических баллонах;
3. Сухая доска толщиной 25-35 мм для монтажа черновой обрешетки подшивного потолка;
4. Сухая шпунтованная доска толщиной 60-80 мм для монтажа настильного потолочного перекрытия;
5. Деревянные бруски сечением 20х30 мм для изготовления монтажных контр реек;

1. Доска вагонка для интерьерной отделки потолка;
2. Антисептическая пропитка по дереву для внутренних работ. Лучше всего покупать специальную нетоксичную пропитку для бань и саун ;
3. Межвенцовый утеплитель для срубов на основе натуральных растительных волокон;
4. Саморезы по дереву с антикоррозионным покрытием, диаметром 3,8 мм, и длиной от 40 до 75 мм.

Монтажную пену выгоднее покупать в больших металлических баллонах, которые предназначены для профессионального применения. Для работы с такими баллонами понадобится специальный пистолет, который нужно будет также приобрести отдельно.

Выбор технологии

Вариант 1: технология настильного утепления

Чердачное перекрытие настильного типа, чаще всего применяется при строительстве небольших сельских бань из профилированного бруса или бревенчатого сруба. Такая конструкция имеет относительно небольшой вес, и не требует использования толстых бревен или несущих балок большого сечения. В то же время, настильное перекрытие не способно выдерживать значительные весовые нагрузки, поэтому его можно устанавливать исключительно на нежилых чердаках.

В данном случае доски потолочного перекрытия, одновременно являются и утеплителем, и выполняют несущие функции, поэтому их толщина должна быть не менее 60 мм.

1. Прежде чем утеплить крышу бани, нужно в предпоследнем верхнем венце выбрать четверть по всему периметру помещения парной и предбанника. Глубина четверти должна быть равной толщине досок перекрытия ;

1. Выбранную четверть обработать антисептической пропиткой , и по всему периметру каждого помещения, уложить внутри рулонный межвенцовый утеплитель;
2. Сверху в четверть уложить доски потолочного перекрытия таким образом, чтобы они были расположены параллельно короткой стене предбанника и парной;
3. Я советую использовать для этого шпунтованные доски . Причем укладывать их нужно так, чтобы между ними не оставалось даже малейших зазоров и щелей;
4. Потолочные доски должны полностью перекрыть всю площадь помещения. В том месте, где должна проходить дымовая труба для печи-каменки, нужно установить потолочно-проходной узел . О том, как его изготовить, можно прочитать в других материалах на нашем сайте;

1. После того как все доски перекрытия будут уложены, их надо закрепить длинными саморезами к верхнему венцу сруба, а затем по всей поверхности потолка аккуратно уложить слой гидроизоляции;
2. Гидроизоляционный материал для чердака обязательно должен быть паропроницаемым, чтобы водяной пар мог свободно выходить из потолочного перекрытия. Поэтому обычную полиэтиленовую пленку здесь использовать нельзя;
3. Поверх гидроизоляции нужно уложить один из описанных выше теплоизоляционных материалов. Это могут быть рулоны базальтовой или стеклянной ваты, засыпка из шариков керамзита или стяжка из древесно-глиняного раствора;
4. Чтобы в дальнейшем по утеплителю можно было ходить, его желательно накрыть щитами из нестроганых досок толщиной 25-30 мм, а после этого уже приступать к внутренним работам;

1. Изнутри парной к потолку надо закрепить фольгированный вспененный полиэтилен (Пенофол). Для крепления удобно использовать обычный мебельный или строительный степлер;
2. В данном случае Пенофол выполняет функции и утеплителя, и гидроизоляции . Она нужна для того, чтобы водяной пар не имел возможности проникать на чердак через потолочное перекрытие;
3. Гидроизоляционный слой должен быть абсолютно герметичным, поэтому все стыки полотнищ, и все скобы от степлера нужно проклеить металлизированным алюминиевым скотчем . Для этой же цели, с каждой стороны Пенофол должен заходить на примыкающие стены не менее чем на 50 мм;

1. Поверх гидроизолирующего слоя, к потолку нужно закрепить деревянные контр рейки. Они должны быть расположены по всей длине помещения перпендикулярно несущим доскам, на расстоянии 300-500 мм одна от другой;
2. Снизу потолок бани обшивается вагонкой. Для их крепления лучше всего использовать металлические кляймеры с антикоррозийным покрытием. В таком случае, крепеж остается невидимым;
3. Между вагонкой и Пенофолом всегда должен оставаться воздушный зазор шириной 15-20 мм . Он необходим для отражения фольгой инфракрасного теплового излучения, и для нормальной циркуляции воздуха за деревянной потолочной обшивкой;

Все несущие доски, монтажные контр рейки и верхние венцы сруба с выбранной четвертью, перед монтажом чердачного перекрытия нужно два раза обработать антисептической пропиткой. При этом она должна быть без вредных примесей и токсичных компонентов, поскольку обработанные деревянные поверхности будут находиться внутри парной

Вариант 2: подшивная теплоизоляция потолка

В кирпичных банях или бревенчатых трубах больших размеров, теплоизоляция потолков выполняется подшивным способом. Обязательным условием для обустройства такого перекрытия, является наличие несущих потолочных балок сечением не менее 100х100 мм, которые крепятся к верхнему венцу сруба, или встраиваются в толщу кирпичной стены.

В этом случае, несущие балки сверху и снизу зашиваются деревянной обрешеткой, а между ними укладывается теплоизолирующий материал.

Такой вариант позволяет выдерживать значительные весовые нагрузки, поэтому ниже я расскажу о том, как сделать потолочное перекрытие для бани с мансардным этажом:

1. Перед тем как утеплить крышу в бане своими руками, нужно по всему периметру стен закрепить деревянный брус сечением не менее 60х60 мм. Его нижняя плоскость должна быть расположена на одном уровне с нижней плоскостью потолочных балок;

1. К несущим балкам и стеновому брусу, снизу закрепить черновой потолок из сухих нестроганых досок толщиной 25 мм. Доски желательно укладывать вплотную друг к другу, не оставляя между ними зазоров ;
2. На уровне верхней плоскости несущих балок закрепить к стене еще один ряд деревянного бруса сечением 60х60 мм. Он будет служить для крепления краев половых досок;
3. Со стороны мансардного этажа, на доски чернового потолка застелить паропроницаемую гидроизоляционную мембрану. Ее края должны на 200-300 мм заворачиваться вверх на каждую стену ;
4. В свободное пространство между несущими балками, поверх гидрозащитной мембраны уложить теплоизоляционный материал. Я рекомендую применять для этого рулоны или жесткие панели из базальтовой ваты толщиной 100-150 мм, хотя можно также использовать засыпку керамзитом;

1. Плиты минеральной ваты нужно укладывать вплотную, без зазоров . Если вы используете материал меньшей толщины, его можно укладывать в два слоя. При этом стыки между плитами верхнего и нижнего слоя должны быть расположены в разных местах;
2. Чтобы защитить минеральную вату от случайного проникновения воды с чердачного этажа, поверх утеплителя нужно уложить еще один слой гидроизоляционной мембраны , после чего можно будет монтировать напольное покрытие;
3. Если на мансардном этаже должен быть деревянный пол, то по несущим балкам нужно уложить шпунтованную половую доску толщиной не менее 35-40 мм. Для крепления лучше использовать оцинкованные саморезы, заворачивая их в каждую балку и стеновой брус, через шпунт половой доски;

1. Можно также покрыть пол ламинатом или линолеумом . В этом случае, на несущие балки вначале нужно настелить черновое напольное покрытие из влагостойкой фанеры толщиной не менее 20 мм, а после этого монтировать чистовой пол;
2. Отделку чернового потолка изнутри предбанника и парной нужно выполнять точно так же, как это было описано в предыдущем разделе (пункты 10-15):

• Вначале к доскам закрепить теплоотражающую гидроизоляцию из Пенофола;
• Снизу нее подбить контр рейки для крепления внутренней отделки;
• К рейкам закрепить чистовую доску вагонку.

1. Как и в предыдущем случае, при изготовлении подшивного потолка в бане, очень важно выполнить качественную антисептическую обработку всех деревянных конструкций .

Если внутри подшивного потолка остались скрытые полости или труднодоступные места, в которые невозможно своими руками уложить утеплитель, то перед монтажом напольного покрытия их нужно до полного заполнения задуть монтажной пеной. Для этого удобно использовать пистолет с тонкой удлиненной насадкой.

Вариант 3: утепление наклонной кровли

Теплоизоляцию скатов наклонной крыши имеет смысл выполнять только в том случае, если над баней расположен отапливаемый чердак или обитаемый мансардный этаж. Работы по утеплению наклонной крыши лучше всего выполнять еще на стадии установки стропил и монтажа кровельных материалов.

Эта работа практически ничем не отличается от утепления кровли обычного жилого дома, и выполнятся по такой же технологии:

1. С наружной стороны каждого ската нужно закрепить горизонтальную обрешетку из досок толщиной 25 мм. Их нужно крепить с таким расчетом, чтобы между ними оставался зазор шириной 30-60 мм;Для этого лучше всего подойдут жесткие плиты из минеральной базальтовой ваты, хотя можно использовать и обычный пенопласт ;

1. Поверх утеплителя нужно закрепить к стропилам еще один слой гидроизолирующей паропроницаемой мембраны , а сверху нее набить контр рейки толщиной 20 мм;
2. Дальнейшая отделка мансардного этажа будет зависеть от собственных вкусов владельца бани. Для обшивки наклонных скатов изнутри чердака можно использовать фанеру, влагостойкий гипсокартон или ГВЛ, хотя я бы отдал предпочтение листам ОСБ.

Если над вашей баней расположен неотапливаемый холодный чердак, то утепление наклонной крыши бани своими руками может оказаться не только бесполезным, но и вредным. Дело в том, что от разогретой трубы печного дымохода температура воздуха на утепленном чердаке поднимается выше температуры воздуха на улице. Это приводит к образованию конденсата, и как следствие, к гниению и разрушению деревянных несущих конструкций кровли.

Заключение

После ознакомления с данным материалом, каждый владелец собственной бани сможет без особого труда выполнить утепление потолка и кровли своими руками. Дополнительные сведения есть на видео в этой статье, а если после просмотра у вас останутся вопросы, смело задавайте их в комментариях.

Утепление крыши бани – это очень ответственная работа, требующая максимально взвешенного, грамотного и продуманного подхода. Главной задачей теплоизоляции в рассматриваемом помещении является создание условий, которые препятствовали бы «уходу» теплого воздуха через крышу. Однако это не единственное важное требование. Теплоизоляция должна быть такой, чтобы одновременно с сохранением пара обеспечивались условия, при которых в комнатах бани был бы комфортный микроклимат без возможности образования грибков, плесени и прочих подобных неудобств.

Правильно обустроенная теплоизоляция – залог долгой службы и комфортного использования бани. Перед началом работы подготовьте материалы и инструменты, которые помогут вам справиться со всем задуманным в кратчайшие сроки.

Материалы для утепления крыши бани

Инструменты для монтажа теплоизоляции

1. Ножовка по дереву или электролобзик.
2. Острый нож.
3. Угловая шлифмашинка. Она же болгарка.
4. Молоток.
5. Электрический шуруповерт или набор отверток.
6. Крепежи для фиксации элементов обрешетки и теплоизоляционно го материала. Обычно это гвозди, саморезы и шурупы.
7. Строительный степлер.
8. Измерительная рулетка.

После того как все необходимое будет собрано, можете приступать к подготовительным работам. Первое, что от вас требуется, -это выбрать наиболее удобный по монтажу и оптимальный по своим эксплуатационным характеристикам материал.

Рекомендации по выбору материала для утепления потолка бани

Утепление крыши бани является комплексным мероприятием, включающим в себя устройство пароизоляционног о слоя, монтаж утеплителя и укладку гидроизоляционно го материала.

Подходящий утеплитель нужно выбрать сразу же. Сначала решите, будете ли вы использовать натуральные и экологичные материалы либо же отдадите свой выбор в пользу современных технологий.

Среди натуральных материалов наибольшей популярностью пользуются опилки, солома и прочие материалы . Они смешиваются в определенных пропорциях для достижения максимального удобства монтажа и наивысших характеристик утепления. Обо всем этом будет рассказано далее. Среди искусственных утеплителей наибольшую популярность получили минераловатные материалы и пенопласт.

Многие строители, занимающиеся обустройством кровельной конструкции бани, допускают очень большую ошибку, не учитывая разницы между баней и сауной. Условия бани таковы, что влаго- и термоизоляция должны быть более эффективными и основательными, чем в случае с сауной. Нарушение этих принципов приводит к тому, что помещение попросту не держит пар.

Для утепления крыши подходят самые разнообразные материалы. Наиболее популярными являются пеноизол и минераловатные утеплители. Для изготовления минваты применяются искусственные волокна, базальт, известняк и различные другие материалы. Такая теплоизоляция отлично справляется со своими главными задачами, она не поддерживает горение, но боится влаги.

В состав эковаты входят мелкие древесные волокна, антисептические и антипиренные добавки. Материал полностью безопасен для здоровья, характеризуется отличными теплоизоляционны ми свойствами, продается по доступной цене, но требует применения специального оборудования в процессе укладки, что доставляет некоторые неудобства и повышает суммарные затраты на теплоизоляционны е работы.

Для утепления крыши нередко применяется пеноизол . Это качественный и сравнительно недорогой материал. Одновременно выполняет функции утеплителя и шумоизоляции. Технология устройства пеноизола такова, что в процессе его нанесения заполняются даже наиболее труднодоступные места, что позволяет получать утепление максимально высокого качества. При нанесении требует использования оборудования, которое при желании берется в аренду у специализированн ых организаций.

Крышу бани можно утеплить с использованием керамзита, опилок, песка либо грунта. в последнее время пользуется особой популярностью. Это насыпной материал, не доставляющий никаких неудобств в процессе работы. Керамзит заполнит все пустоты и будет гарантировать сохранение тепла внутри помещения.

Ценителям всего натурального можно обратить свое внимание на войлок, мох и различные производные конопли и льна . В качестве полноценного отдельного утепления такие материалы применяются редко. Чаще их используют для дополнительного уплотнения и повышения эффективности основного утеплителя.

К примеру, красным строительным мхом очень удобно утеплять межвенцовое пространство и законопачивать различные щели. Обычно его смешивают с паклей и льняным волокном. Материал будет защищать основной материал бани от гниения и прочих повреждений. Однако у природных материалов есть и свои недостатки. К примеру, их очень любят различные грызуны, насекомые и прочие вредители. Поэтому перед укладкой настоятельно рекомендуется выполнить дополнительную обработку при помощи специальных химических препаратов.

На современном рынке доступен большой выбор усовершенствован ных материалов на основе натуральных компонентов – льняного волокна и джута . Джут прекрасно подходит для уплотнения. Он не поддерживает гниение, безо всяких проблем разрезается на куски подходящих размеров, что гарантирует максимальное удобство и простоту работы. Производится в различных формах, что позволяет подобрать самый оптимальный вариант для конкретного случая.

Удобнее всего выполнять утепление крыши бани с использованием плитных материалов вроде минваты, пенополистирола, пеностекла и пр. Такая теплоизоляция максимально проста в укладке. Дополнительно она повышает шумоизоляционные свойства конструкции. К числу недостатков подобной теплоизоляции можно отнести разве что ее неэкологичность. К примеру, пенопласт при контакте с огнем выделяет вредные для человеческого здоровья испарения, поэтому необходимо предварительно продумать вопросы противопожарной защиты.

Отдельного внимания заслуживает один из самых современных утеплителей, известных под названием пеностекло . Это стеклянная масса с множеством воздушных пор внутри. Материал довольно дорогой и хрупкий, зато в его составе нет вредных веществ. Укладка пеностекла требует определенных навыков, поэтому новичкам браться за ее выполнение не рекомендуется.

Самое недорогое утепление крыши можно выполнить при помощи смеси соломы и глины. Также часто используются опилки. Достаточно просто смешать 2 части глины с 3 частями соломы, добавить небольшое количество воды и тщательно перемешать все компоненты для получения однородной массы. Далее смесь равномерно распределяется между балками. Толщина слоя должна быть таковой, чтобы состав был расположен вровень с верхним уровнем балок. Смесь будет застывать 3-5 недель. Конкретный срок зависит от температуры – чем теплее в помещении, тем быстрее затвердеет утеплитель.

Порядок утепления потолка

Утепление крыши бани предполагает обязательное устройство пароизоляционног о слоя. Пароизоляция закрепляется между балками. В продаже доступны специальные готовые материалы, так что проблем с покупкой у вас не возникнет. Стыки нужно обязательно проклеивать фольгированным скотчем.

По пароизоляции монтируется обрешетка . Стандартный шаг между брусками обрешетки составляет 60 см. Вам же нужно ориентироваться на габариты выбранного утеплителя.

При выборе толщины слоя определяющим параметром являются климатические условия местности, в которой расположена баня. Чем толще слой, тем выше будут его теплоизоляционны е характеристики. Однако и слишком толстым его делать не нужно, в этом не будет никакого смысла. Обычно достаточно слоя в 15-20 см.

Утеплитель укладывается либо насыпается максимально плотно. Теплоизоляция должна заполнять все свободное пространство. Небольшие щели рекомендуется задуть монтажной пеной.

Уложенная теплоизоляция покрывается термопленкой либо полиэтиленом. Это обязательный влагоизоляционны й слой, без которого срок службы теплоизоляции существенно сократится. Для закрепления пленки удобнее всего использовать строительный степлер. В завершении останется лишь обшить потолок выбранным отделочным материалом . Лучше всего для этого использовать евровагонку, но подойдут и простые деревянные доски.

Так выглядит процесс утепления крыши бани в общих чертах. В зависимости от особенностей конструкции потолка в вашей бани технология устройства теплоизоляции может претерпевать определенные изменения.

Особенности утепления подшивного потолка

В случае с подшивным потолком доски скрепляются с балками перекрытия . После того как все доски будут размещены по своим местам, на них со стороны чердака укладывается пароизоляция в 2 слоя, а затем выбранный теплоизоляционны й материал.

С функциями пароизоляции прекрасно справляется рубероид. Можно использовать пергамин. Сверху утеплитель укрывается слоем гидроизоляции (подойдет простая полиэтиленовая пленка), после чего укладывается дощатый настил.

После подобной отделки чердаком можно будет спокойно пользоваться, не боясь повредить утеплитель. Эта разновидность потолочной конструкции является одной из наиболее простых в возведении и дальнейшем обустройстве.

Теплоизоляция настильного потолка

Настильный метод позволяет возводить потолок без применения балок . В такой ситуации настил досок выполняется на обвязку либо же на верхние венцы. Отлично подходит для парных с чердачным помещением.

Самый бюджетный и простой в самостоятельном обустройстве вариант потолка. При таком способе утеплитель со стороны крыши не закрывается, так что пользоваться чердаком в дальнейшем не получится . Помимо этого, любые ремонтные работы, связанные с потолком будут требовать замены утеплителя, что не совсем удобно.

Непосредственно теплоизоляционны е работы начинаются с того, что сначала на доски потолка укладывается довольно толстый слой глины. Далее нужно подождать, пока глина полностью высохнет, уложить сверху выбранный утеплитель и укрыть его слоем сыпучей пароизоляции. Перед началом работы нужно разместить по периметру чердака короб, который будет выполнять функции ограждения для сыпучей теплоизоляции.

Утепление можно выполнить при помощи деревянной щепы, смешанной с цементом. Этот материал позволит заполнить все труднодоступные места и получить теплоизоляцию максимального качества.

В случае же с утеплением панельного потолка от исполнителя потребуется наличие определенного опыта и навыков. Такой потолок имеет ряд преимуществ. К примеру, отдельные секции конструкции собираются вне помещения бани, что очень удобно.

Сначала готовые панели крепятся на потолок, после этого укладывается пароизоляционный материал, а уже затем устраивается теплоизоляционны й слой. Основные сложности возникают именно на этапе закрепления панелей. Они имеют достаточно большой вес и габариты, так что к работе придется привлечь не менее чем одного помощника.

Там, где дымовая труба проходит через крышу, можно использовать исключительно такие теплоизоляционны е материалы, которые не поддерживают горение. Сам же дымоход следует облицевать огнестойким кирпичом.

Чердак бани должен качественно вентилироваться. В этом помещении обязательно обустраиваются слуховые окна.

Гидроизоляция должна быть двухсторонней . То есть вам нужно позаботиться как об устройстве защиты от испарений, поступающих непосредственно из парной, так и от атмосферных осадков.

Видео – Как утеплить крышу бани

Крыша бани все время подвержена двум воздействиям: внутреннему и внешнему. Снаружи на крышу воздействуют перепады температур, ветер, осадки и прямые солнечные лучи. Изнутри баня, где топится парилка, может нагреваться до 90–950С. По этому конденсат и пар пагубно воздействуют на конструкцию. Чтобы смягчить внутреннее воздействие и сделать баню герметичнее, необходимо выполнить утепление крыши. Как утеплить крышу бани своими руками, какие материалы для этого подходят и как выполнить работу правильно не имея навыка расскажем в этой статье.

Крышу бани необходимо утеплить сразу после ее монтажа.

Утеплять или нет конструкцию крыши?

Крыша бани должна не только играть роль надежной защиты от внешних пагубных воздействий, но и создавать условия при которых, потеря пара и тепла в бани и парной будут минимальны. Условия будут достигнуты только если крышу хорошо и правильно утеплить. Как выполнить утепление крыши и каким материалом, необходимо спланировать еще на этапе строительства бани.

Утепление крыши не сложно выполнить своими руками.

Для бани на садовом или дачном участке, где в зимнее время баней не пользуются достаточно проложить рубероид под основную кровлю. Выполняют монтаж рубероида прямо на обрешетку, под основную кровлю.

В бане частного дома и конструкции с жилыми мансардами необходимо утеплять основательно. Перед работой всю деревянную стропильную систему нужно обработать антисептиками и средствами повышающими огнестойкость. Так можно дополнительно защитить конструкцию крыши от грибков, гнили и огня. Только после этого начинают монтаж утепления.

Чем лучше утеплить кровлю?

Наши деды тоже утепляли крышу бани различными натуральными материалами: мох, пакля, войлок или пенька. Они экологичны и хорошо держат тепло в бане. Кроме всего цена на подобные утеплители невелика, а некоторые вовсе можно заготовить самостоятельно. Но есть ряд минусов, которые оказали значимое влияние на появление современных утеплителей:

1. Грызуны любят строить гнезда в натуральном утеплители.
2. Материал боится влаги и быстро начинает гнить.
3. Монтаж трудоемок и требует много знаний и свободного времени.

Современные утеплители были придуманы чтобы решить возникшие проблемы. Среди утеплителей для крыши бани можно выделить:

1. Натуральные (джутовое волокно, эковата).
2. Ненатуральные (минвата, пенопласт, пенополистирол).

Натуральные утеплители более экологичны и хорошо переносят любые механические воздействия. К самым популярным относятся: джутовый утеплитель или плиты из древесной стружки, эковата на основе натуральной целлюлозы. Натуральный утеплитель может легко впитывать влагу и также быстро высыхать. Баня не потеряет способность дышать. Самый большой минус экоутеплителей низкая огнестойкость.

Ненатуральные более стойкие и практически не гниют. Пенопласт и пенополистирол вообще не впитывают влагу, но они легко возгораемые. А специальные синтетические добавки делают материал небезопасным для грызунов и насекомых.

Монтаж системы утепления крыши

Утепляют крышу бани своими руками следующими этапами: монтаж гидроизоляции, укладка утеплителя, пароизоляция и отделка если это мансарда. Перед утеплением кровли необходимо изолировать входное отверстие дымовой трубы. Делают это асбестовым материалом. Только после этого можно приступать к утеплению крыши бани своими руками.

Как крепить гидроизоляцию?

Пароизолятор расстилают по всей конструкции под утеплитель.

Гидроизоляцию крепят на обрешетку и стропильную систему своими руками при помощи строительного степлера. Лучше использовать в качестве гидроизоляции мембранный материал, он не перекроет попадание воздуха внутрь строения.

Между гидроизоляцией и кровлей необходимо оставить вентилируемый зазор в 1–2 см, так конденсат не будет скапливаться на материале. В противном случае от разницы температур внутри бани и снаружи конструкция все время будет намокать и начнет быстро гнить.

Монтаж утеплителя

Монтаж утеплителя своими руками зависит от его формы. Матовый, плитный, рулонный и распыляемый крепятся по-разному.

Утеплитель крепится прямо на пароизолятор, закрепить можно леской или капроновой нитью.

Минвату укладывают между стропильными ногами вплотную. Места где остаются щели и пустоты необходимо запенить монтажной пеной. Сверху ее крепят пластиковыми лентами которые заранее крепят к стропилам при помощи степлера. Рулонный просто раскатывают полосами между стропилами. Сверху утеплитель закрывают пароизоляцией, которая будет защищать утеплитель от внутренних воздействий влажного воздуха.

Пенопласт вырезают под размер и просто приклеивают к поверхности. Его не нужно дополнительно пароизолировать.

Самый простой метод утеплить крышу бани это воспользоваться вспененным пеноуританом. Этот материал напыляется на поверхность при помощи специального оборудования под давлением. Плюсы такого утепления:

1. Слой утеплителя монолитен.
2. Не остается холодных мостиков в виде стропила.
3. Не нужно использовать пароизоляцию.

Но стоит подобное утепление дорого, так цена 1 м2 пеноуритана с напылением обойдется владельцу от 450 р.

После утепления, если крыша планируется с мансардой, необходимо выполнить дополнительную обрешетку и зашить внутреннюю конструкцию ГВЛ или вагонкой.

Народные способы утепления крыши

Не всегда есть возможность воспользоваться дорогостоящими материалами. Существуют народные методы, которые хорошо зарекомендовали себя и не требуют больших материальных вложений. К одному из самых популярных относится утепление опилками и глиной.

Глина с опилками

Готовят опилки с глиной в отдельной емкости.

Для этого метода необходимо приготовить смесь опилок и глины. Опилки можно взять бесплатно на любой ближайшей лесопилки. Лучше брать хвойные мелкой фракции. Их очищают от мусора и грязи. После просушивают под навесом в течение 1 -2 недель.

Глину размачивают до состояния густой сметаны. В состав добавляют борной кислоты, на 1 кг глины/2 ч ложки. Это предотвратит развитие плесени и насекомых в утеплительном слое.

Глину перемешивают с опилками порционно. Получившейся смесью обмазывают стропильную часть крыши изнутри слоем в 2–5 см. Если нанести слишком толстый слой, то высохнув утеплитель просто отвалиться, маленький не создаст достаточной теплоизоляции. Работа очень трудоемкая и требует много усилий и усидчивости. работу выполняют только в теплое не дождливое время года.

Войлок в качестве утеплителя

Войлок для утепления крыши бани использовали еще наши деды.

Обшить крышу войлоком можно быстро. этот материал натуральный и хорошо держит тепло. А благодаря текстуре пропускает воздух. Но у войлока есть неприятный минус, он впитывает воду. Поэтому утеплять так можно только крышу чердак которой будет хорошо проветриваться.

Войлок крепят прямо на обрешетку и стропильную систему большими полосами при помощи строительного степлера. соединяют материал внахлест 10 см. Но стоит сразу отметить, натуральный войлок стоит дорого, а от искусственного большого толку не будет.

Не стоит забывать, что сделать утепление крыши бани недостаточно, надо чтобы конструкция была теплоизолирована. Если баня с мансардой, то утеплитель укладывают в 2 слоя, так чтобы стыки первого не совпадали со вторым.

Если баня одноэтажная, то необходимо утеплить потолок со стороны чердака. Так тепло не будет уходить и парилка будет жаркой, как положено для настоящей русской бани.

Утепление крыши бани важно не меньше любого другого этапа строительства. К выбору материала для утепления стоит отнестись серьезно. А выбирать нужно в зависимости от своих возможностей и размеров кошелька.

Редко какой загородный дом обходится без бани. Современный коттедж, уютный дачный домик, жилой особняк – везде рядом соседствует небольшое строение, куда ходят мыться и отдыхать. Из-за особой популярности проект бани рассматривают уже при строительстве основного здания. Тогда же решают, какие материалы потребуются, кто будет производить работы и как утеплить крышу бани. Ведь тепло-, паро- и гидроизоляция здесь проводятся с особой тщательностью и индивидуальным подходом.

Что влияет на метод утепления

Перед тем, как закупать материалы и начинать работы по монтажу изоляционных слоев, необходимо определиться с тремя моментами:

1. Конструкция крыши;
2. Назначение чердачного помещения;
3. Частота использования бани по назначению.

Первый момент влияет на форму крыши, которая может быть плоской (односкатной) или двухскатной, и является определяющим для конструкции стропильной системы и чердачного пространства.

Для информации! Двухскатные крыши утеплять существенно проще, чем плоские решения, благодаря конструкции стропильной системы.

Выбор количества скатов для крыши бани определяется в первую очередь климатическими особенностями региона.

Использование чердака в качестве подсобного помещения также играет роль при утеплении крыши бани. Приходится решать, что именно будет подвергаться изоляции: перекрытия или сама крыша. Отсюда и нюансы проводимых работ.

Последний пункт является определяющим для выбора материала утеплителя. Постоянное использование бани предъявляет жесткие требования к качеству и изоляционным характеристикам покрытия.

У непрофессиональных строителей особые требования к утеплению крыши бани вызывают недоумения. Однако стоит учесть тот факт, что обычная крыша подвергается воздействиям только извне: ветер, осадки, перепады температур. А в бане аналогичная нагрузка идет и изнутри благодаря нагреву помещения до 100 градусов и выше, высокой влажности и периодическим паровым ударом при смачивании камней. Поэтому утеплитель для крыши бани должен отличаться особыми свойствами.

Чердак бани может использоваться в качестве зоны отдыха или подсобного помещения

Какой выбрать материал

Так как бани – это одно из самых древних изобретений человечества, то и вопросы с утеплением крыш и стен решались издавна. Используемые в настоящее время изоляционные материалы условно можно подразделить на два вида:

1. Традиционные;
2. Современные.

Традиционными материалами, которые и в настоящее время очень популярны у строителей, являются:

• Пакля;
• Войлок;
• Пенька.

Единственный минус всех материалов в этом списке – низкая биологическая устойчивость. То есть подверженность гниению, образованию плесени и поражению различными насекомыми. Отдельным пунктом стоит отметить сложность монтажа и большие трудозатраты при выполнении работ.

Для информации! Также к традиционным методам утепления крыши бани относят обработку кровли или внутренних перекрытий глинно-древесной смесью, где в качестве составляющих выступают опилки и глина.

Все изоляционные материалы, используемые в бане, должны отличаться высокими экологическим показателями. Ведь высокие температуры способствуют испарению не только влаги, но и токсичных элементов, содержащихся в синтетических покрытиях.

Среди удовлетворяющих таким строгим требованиям относится ряд современных материалов:

• Джут;
• Минеральная вата;
• Межвенцовый утеплитель;
• Стекловата;
• Пенополистирол.

Выбор стоит проводить исходя из собственных требований к безопасности утеплителя, а также из стоимости материала и его теплопроводных свойств.

Важно! Пенополистирол в наименьшей степени соответствует хорошим показателям экологичности, хотя отличается невысокой стоимостью.

Базальтовая минвата считается одним из лучших утеплителей

Профессиональные строители выбирают обычно между стекло- и минватой. Стекловата отличается хорошей паронепроницаемостью, малой теплопроводностью и низким водопоглощением. Ее монтаж не требует использования дополнительных материалов для гидроизоляции. Минвата более «капризна» и при ее укладке стоит позаботиться о дополнительных гидро- и пароизоляционных слоях.

Джут и межвенцовый утеплитель относятся к классу натуральных материалов, поэтому они и пользуются повышенным спросом при обустройстве крыши бани.

Порядок утепления потолка

При наличии чердачного помещения просто необходимо позаботиться об утеплении перекрытий. Для этого подойдет любой из вышеназванных материалов, а также керамзит.

Важно! Плохо утепленный потолок не сможет удерживать высокую температуру в помещении, и баня будет преждевременно охлаждаться.

Порядок работ будет следующим:

1. Поверхность потолка со стороны чердака обшивают деревянными брусками, можно плахами, толщиной не менее 6 см.
2. Прокладывают пароизоляционный слой, для которого используют полиэтилен или алюминиевую фольгу.
   

   Важно! Монтаж пароизоляции всегда проводится внахлест. Стыки соединяются при помощи скотча.

3. Укладывают слой материала утеплителя. Для керамзита минимально допустимой толщиной слоя считается цифра в 25 см, для других – не менее 15 см.
4. Выход печной трубы обрабатывается отдельно с соблюдением требований пожаробезопасности: края досок покрывают асбестом и соблюдают расстояние до потолка бани (не менее 25 см).
5. Оборудуют стяжку из цемента и песка.
6. Монтируют чистовой пол чердачного помещения.

Использование фольгирующих материалов для теплоизоляции потолка бани

Утепление крыши бани

Если же необходимо утеплить саму крышу бани, то сначала стоит определиться с методом укладки. Все они при монтаже ориентируются на стропильную систему, однако в способах существуют принципиальные различия:

1. Утеплитель укладывают поверх стропил;
2. Утеплитель укладывают между стропил;
3. Утеплитель укладывают под стропила.

Чаще всего используют второй вариант, так как при выборе материала предпочтения отдают плитам или блокам изоляции. Независимо от выбранного способа начальные работы всегда одинаковы. В них входит:

1. Замена всех недоброкачественных элементов крыши на новые.
2. Обработка всех деревянных поверхностей антипиренами и антисептиками. Это повышает биологическую и пожарную безопасность строительных элементов.
   

   Важно! Обработке подлежат сами стропила, а также поверхность кровли, балки и перекрытия.

3. Укладка гидроизоляционного материала. Здесь рекомендуется использовать мембранные пленки. Оборачивается каждая стропильная балка по всей длине. При укладке недопустимо использовать гвозди или иные острые крепежные элементы. Все изолируется скотчем, швы оформляются внахлест.
4. Укладывается утеплитель толщиной слоя не менее 10 см.
5. Для закрепления материала используют обрешетку или шнур, натянутый в поперечном направлении.

Иногда можно встретить иную схему монтажа:

• Обработка антисептиками и антипиренами;
• Пароизоляционный слой;
• Теплоизоляционный слой;
• Утеплитель;
• Гидроизоляция;
• Обрешетка;
• Гидроизоляционный замок.

«Гидроизоляционный замок» – это и есть та смесь глины и опилок, которая всегда использовалась для утепления крыши бани. Она служит отличной защитой для всех находящихся за ней слоев, снижая воздействие влаги и высоких температур внутренних помещений.

При утеплении крыши бани основной материал располагают между стропильными балками и закрепляют обрешеткой

Отдельно стоит сказать о системе вентиляции. Повышенная влажность должна иметь возможность выхода, иначе даже самый качественный пароизоляционный материал не справится с внешними нагрузками. Для принудительной вентиляции можно использовать:

• Слуховые окна на фронтонах;
• Зазор между изоляционными слоями;
• Приподнятый конек крыши и т.д.

Видео по утеплению бани плитами с фольгой

Контроль качества

Известно, что кровлю необходимо осматривать минимум каждые два-три года. Для крыши бани требования жестче. Осмотр обрешетки или глиняного слоя стоит делать ежегодно, обращая внимание на подтеки и подмокшие участки. В случае обнаружения подобных требуется разобрать слоистую структуру в этом месте и провести локальный ремонт.

Казалось бы, в работах по утеплению крыши бани нет ничего сложного: выбирай материал, закупай и монтируй. Но поступать так будет опрометчиво, ведь даже схем монтажа существует несколько. Как определить лучшее решение именно для вашей бани?

Классическую баню с двухскатной крышей можно встретить практически с любым загородным домом

Сделать это могут только профессиональные строители, которые объективно оценят все исходные параметры и примут оптимальное решение. Специалисты порекомендуют материал утеплителя, а также озвучат требования к другим изоляционным составляющим. Работа с профессионалами вселяет уверенность, что все будет сделано по высшему разряду и в необходимые сроки.

Иметь собственную баньку на загородном участке мечтает, наверное, любой владелец. Очень многие хозяева подобные мечты не оставляют в разряде «грез», а активно претворяют в жизнь. В меру своих финансовых возможностей и собственных знаний и умений, они возводят бани различного уровня сложности: от небольшого домика, рассчитанного на периодическое использование только по прямому назначению, и до целых «комплексов» которые позволяют, помимо проведения банных процедур, организовать своеобразный «центр релаксации» - с просторным предбанником, бассейном, комнатами отдыха, кухней, и даже жилыми гостевыми помещениями.

Однако, какой бы баня ни была, общие требования по строительству бани и оборудованию сохраняются едиными. А одним из основных вопросов всегда будет являться качественная термоизоляция всех строительных конструкций этого сооружения – хотя бы в силу специфических условий его эксплуатации. Особого подхода требуют перекрытия и крыша – именно в этом направлении отмечаются самые значительные теплопотери из любых зданий.

Цель данной публикации – дать посетителю портала ясное представление, как утеплить крышу бани своими руками, какой способ рациональнее выбрать, в зависимости от особенностей конструкции постройки и планируемых условий ее эксплуатации.

Любая баня – это всегда сочетание повышенных температур и выраженной влажности. Это, по сути, и предопределяет основные требования к утеплению всех ограждающих конструкций этого здания, и крыша не является исключением.

Теплый воздух и горячий пар по законам физики всегда поднимаются вверх. Если на их пути будет находиться поверхность без необходимой термоизоляции, то есть выраженная граница между теплом и холодом, то неизбежны сразу несколько негативных моментов.

• Никогда в подобном банном помещении не будет действительно комфортной обстановки, особенно в зимнее время – сколько ни протапливай, все равно тепло будет стремительно уходить.
• Как понятно уже из первого пункта – попытки поддерживать требуемый банный микроклимат в таких условиях приведут к весьма значительному перерасходу топлива (дров, угля) или энергоносителей (электроэнергии, газа). Каждый «поход в баню» будет весомо отражаться на семейном бюджете. Проще уже один раз выделить средства на надежную термоизоляцию.

• Поднимающийся вверх пар при соприкосновении с неутепленной потолочной поверхностью будет практически сразу конденсироваться, и над головой моющихся людей повиснут холодные капли воды. Мало приятного в том, что время от времени эти капли срываются вниз, внося явный дискомфорт в банные процедуры.

• Это, так сказать, видимое неудобство от конденсата, но куда страшнее незаметное до поры до времени его воздействие – переувлажнение строительных конструкций, ведущее к началам процессов прения, гниения, коррозии, эрозии, появлению и быстрому распространению патогенной микрофлоры – плесени и грибка. Такое легкомысленное отношение к вопросам комплексного утепления, гидро- и пароизоляции, закончиться может очень печально – конструкция крыши потребует капитального ремонта, а то и полной замены.

Одним словом, с какой бы стороны ни подходить, утепление установленной крыши в бане является чрезвычайно важной задачей. И, добавим, достаточно непростой, так как следует обязательно предусматривать вопросы не только термоизоляции, но и создания надежной преграды для пара.

Какие подходы применимы для утепления крыши бани?

Технологии утепления банной крыши могут очень серьезно различаться, и это в первую очередь зависит от того, каким образом планируется использовать чердачное помещение.

• В том случае, когда чердак предполагается оставить «холодным», не использовать его вовсе или же рассматривать в качестве неотапливаемой кладовой (для, например, тех же банных веников), то тратить средства для создания термоизоляции на скатах крыши – будет излишним. При таком варианте эксплуатации бани лучше основной упор сделать на высокоэффективное утепление чердачного перекрытия, а на кровле ограничиться надежной гидроизоляцией. При этом обязательно предусматривается естественное проветривание чердака, и в таких условиях все деревянные детали стропильной системы будут оставаться сухими.

• Ограниченность места на загородном участке часто подталкивает хозяев к тому, чтобы над баней соорудить еще один обитаемый «этаж» - мансарду. Пусть даже она не будет подключена к системе отопления, и не станет планироваться на «зимнее» использование – утеплять скаты кровли придется, и по «полной программе». Значение термоизоляции для поддержания комфортных условий в мансарде летом, с приходом жаркого периода - ничуть не меньше, чем зимой.

В этом случае все равно никуда не деться от утепления чердачного перекрытия, то есть придется «выстраивать» две термоизоляционных системы. Первая – подкровельная, аналогичная мансардам на других зданиях, и вторая – горизонтальная по полу чердака или потолку бани (в некоторых случаях – комбинированная, в которой утеплитель будет монтироваться и сверху, и снизу перекрытия).

Единственное «послабление» в этом случае – слой термоизоляции на потолке может быть несколько уменьшен, так как перекрытие уже не будет напрямую контактировать с холодным уличным воздухом.

Применяемые утеплители и расчет термоизоляционного слоя

Чтобы система утепления была достаточно эффективной и не стала пустой тратой денег или, того хуже, не принесла больше вреда, нежели пользы, она должна соответствовать определенным требованиям. И основное из них – толщина термоизоляции выбирается с таким расчетом, чтобы суммарное сопротивление теплопередаче той или иной строительной конструкции соответствовала нормированным параметрам, установленным СНиП для конкретного региона (с учетом его климатических особенностей).

Безусловно, этого можно достичь, только применяя материалы с выражено низкой теплопроводностью. Но при этом необходимо не забывать и про другие критерии – всестороннюю безопасность использования утеплителя, его способность переносить специфические банные условия (повышенные температуры и влажность). Материал должен быть легким, чтобы не утяжелять конструкцию стропильной системы или чердачного перекрытия. Немаловажным является удобство проведения монтажных работ с выбранным утеплителем. Наконец, всегда важным вопросом является и стоимость комплекта материалов.

Расчет системы термоизоляции – это достаточно сложное мероприятие, которое обычно проводят соответствующие специалисты. Тем не менее, не претендуя на абсолютную точность, возьмем на себя смелость предложить читателю алгоритм расчета, который учитывает все основные существующие требования. Он будет представлен в виде универсального калькулятора, позволяющего определить толщину утепления как для скатов кровли бани, так и для чердачного перекрытия. Но перед тем как перейти непосредственно к расчетам, необходимо дать некоторые пояснения.

Термоизоляционные материалы

Одним из первых пунктов в калькуляторе будет предложено указать планируемый . Подробно останавливаться на каждом из них не будем – этому посвящен целый массив статей нашего портала, но несколько слов все же заслуживает каждый.

• Минеральная вата – представлена в калькуляторе двумя разновидностями: на базе стеклянных и базальтовых волокон.

Оба этих типа имеют примерно одинаковые термоизоляционные характеристики – коэффициент их теплопроводности, в зависимости от условий эксплуатации, лежит в диапазоне от 0,038 до 0,045 Вт/м×°С, что является весьма хорошим показателем. Стекловата несколько дешевле по своей стоимости, но выигрывает, пожалуй, только в этом. Для утепления кровли и тем более – банных помещений, лучшим вариантом будет все же базальтовая разновидность.

Волокна базальтовой ваты – менее ломкие, и это существенно упрощается работу с ней. Кроме того, это же качество делает материал более долговечным – у него намного меньше выражена склонность к постепенному слеживанию и уплотнению, с потерей термоизоляционных качеств. Еще одно достоинство – базальтовая вата обычно обладает менее выраженной гигроскопичностью, то есть не так насыщается влагой.

И та и другая вата имеет в своем составе синтетические связующие вещества, способные выделять в воздух вредные испарения, особенно при повышенных температурах. Технологам ведущих компаний–производителей удалось свести подобную эмиссию к минимуму, и для бани следует подбирать материалы наиболее «чистые» - обычно на упаковке указывается допуск к применению в жилых помещениях, и даже в детских или лечебных учреждениях.

Важнейшим же достоинством минеральных ват является их негорючесть, способность противостоять огню и не выделять при этом опасных продуктов горения.

Одним словом, все это дает основание рассматривать качественную минеральную вату (лучше базальтовую), как один из оптимальных вариантов в условиях бани.

Универсальность и эффективность – волокнистые минеральные утеплители

Для тех, кто желает поближе познакомиться с характеристиками минеральной ваты различных типов, на нашем портале есть несколько подробных публикаций. Например, рассказывающих о продукции ведущего производителя базальтовых утеплителей , об отечественном бренде , а также о лучшей, пожалуй, среди всех стекловолоконных материалов марке .

• Следующей в списке утеплителей идет эковата. Это – относительно новый, и еще не столь широко известный материал, являющийся продуктом переработки натуральной целлюлозы.

Казалось бы, целлюлоза – это и пожароопасность, и склонность к постепенному биологическому разложению. Однако, в случае с эковатой все обстоит ровно наоборот. Специальная обработка распушенных волокон и наличие в составе материала борной кислоты и тетрабората натрия (буры) кардинальным образом меняют его свойства. Эковата не только не разлагается сама¸ но и становится мощным антисептиком, благотворно влияющим на окружающие ее деревянные элементы конструкции. Ее не привечают грызуны и насекомые, никогда в ней не пойдет и распространение очагов плесени или грибка. А бура является эффективным антипиреном – вата не возгорается даже при открытом воздействии пламени.

Эковата может укладываться в полости утепляемых конструкций «сухим» способом, но в этом случае она более подвержена постепенной усадке. Другой метод применения – это нанесение ее на поверхности по «мокрой» технологии, с использованием специального оборудования. При такой укладке термоизоляция становится более долговечной и эффективной, но самостоятельно, без опыта и без наличия соответствующих приспособлений, выполнить подобную операцию будет невозможно.

• Следующий пункт – . Его справедливо можно назвать одним из самых эффективных вариантов утепления. Обладая отличной адгезией, он создаст прочную пористую термоизоляционную «шубу» на любой поверхности – горизонтальной вертикальной или даже с отрицательным углом наклона – как на обратной стороне ската кровли. При этом коэффициент теплопроводности может составлять всего порядка 0,030 Вт/м×°С.

Широкому распространению данного метода утепления мешает, наверное, только необходимость специального оборудования, то есть придется прибегать в довольно дорогим услугам специалистов. В продаже появились и одноразовые комплекты для самостоятельного нанесения материала – со всеми необходимыми компонентами и приспособлениями. Однако, стоимость их тоже доступной пока никак не назовешь.

Эффективное утепление пенополиуретаном

Каковы основные достоинства этого материала, и есть ли у него недостатки? – в специальной публикации нашего портала.

• Утеплители на базе полистирола.

Сюда можно отнести широко распространенный и очень недорогой пенопласт, а также более совершенную разновидность – экструдированный пенополистирол (типичный представитель – популярный «пеноплэкс»). Эти материалы сами по себе являются очень неплохими термоизоляторами, однако использовать их для утепления бани можно с определенной оглядкой.

Во-первых, материалы не обладают термической стойкостью – температуры в области всего +80°С уже начинают действовать на них деструктивно. Полистиролы – неустойчивые соединения, и не исключается процесс деполимеризации, с выделением очень опасных для человека газов, причем это явление нарастает с возрастанием температуры. Таким образом, о применении внутри банных помещений речи вообще не должно идти. Во-вторых, материал становится чрезвычайно опасен при пожаре – он способен гореть, распространять «жидкое» пламя при плавлении, а выделяемый при этом дым – смертельно опасен. По этим двум причинам во многих странах пенополистирол законодательно запрещен в любом жилом строительстве.

В контексте нашей публикации можно рассматривать пенополистирол (лучше – экструдированный) лишь для утепления скатов кровли над баней, если нет возможности применить другой материал.

• Далее – сыпучие минеральные утеплители. К этому разряду отнесем керамзит и вермикулит.

Оба этих материала чаще используются для утепления горизонтальных конструкций, то есть чердачного перекрытия. Достаточно редко, но все же иногда применяют их и для создания термоизоляционного слоя на скатах кровли с малым углом крутизны.

Природная минеральная структура и отсутствие какой бы то ни было «химии» делает эти утеплители абсолютно «чистыми» с точки зрения экологии, негорючими, не подверженными разложению, гниению. В них никогда не будет гнезд насекомых или грызунов.

Керамзит дешевле, но его утеплительные качества все же значительно ниже, чем у большинства распространенных утеплителей, упомянутых выше. То есть, чтобы создать эффективную термоизоляцию, потребуется достаточно толстый слой материала.

Вермикулит же имеет теплопроводность, сопоставимую, например, с минераловатным материалами. Еще одно его достоинство – способность впитывать влагу из воздуха и с той же легкостью ее отдавать – таким образом, он служит своеобразным «регулятором» влажности, поддерживая оптимальный режим. Недостатком же вермикулита можно назвать только высокую цену – далеко не всем по карману создать полноценную термоизоляционную конструкцию на его основе.

Вермикулит – интересные факты о малоизвестном утеплителе

О его существовании, кстати, даже не все начинающие строители знают. Что собой представляет , и как его обычно применяют – в отдельной публикации портала.

• Наконец, для утепления чердачных перекрытий традиционно используют природные органические материалы. Для этих целей с давних пор применялись опилки, стружка, сухая хвоя, некоторые виды торфяных мхов.

Опилки можно просто засыпать в полости (например, между балками перекрытия), но этот материал со временем может слеживаться, теряя в толщине и, соответственно, в утеплительных качествах. Безусловно, необходима специальная обработка, которая предотвратит процессы гниения органики или появления в ней грибковых поражений, гнезд насекомых или грызунов. Чаще всего делают не просто сухую засыпку, а смешивают материал со связующим – в этой роли может выступать глина или цемент.

Дешевизна (а иногда - и полная «дармовщина») материала делает его довольно-таки привлекательным, хотя утеплительные качества все же далеки, например, от минеральных ват, и ближе, скорее, к керамзиту. Недостатков тоже немало, так что необходимо хорошенько взвесить целесообразность такого способа термоизоляции.

Опилки – природный утеплитель

Наряду с другими природными материалами, отходы деревообработки с давних пор использовались для утепления жилья. Как можно применить – в специальной публикации портала.

Видео: вариант утепления чердачного перекрытия бани с использованием опилок

Основные принципы расчета системы утепления

Уже упоминалось, что для поддержания в помещениях комфортного микроклимата, строительные конструкции (стены, потолок, пол, покрытие) должны обладать определенным сопротивлением теплопередаче. Большинство конструкций имеют многослойную структуру, и одним (или несколькими) из слоев как раз и выступает утеплительный материал.

Сопротивление теплопередаче любого из слоёв, неважно, из какого материала выполненного, определяется соотношением:

Rn = hn / λn

Rn — термическое сопротивление слоя, м²×°С/Вт

hn — толщина слоя, в метрах;

λn — табличная величина коэффициента теплопроводности материала, из которого изготовлен данный слой, Вт/м×°С

Суммарное сопротивление всей конструкции будет равно:

ΣR= R1 + R2 +…+ Rn + Rу

Rу – термическое сопротивление слоя утеплителя.

Это значение, ΣR, должно быть не менее, чем нормированный показатель, рассчитанный специалистами для конкретного региона – с учетом климатических особенностей. Причем, значения разные – для стен, перекрытий и покрытий.

Значит, если известна имеющаяся или планируемая схема конструкции, то есть материалы, используемые для ее создания и их толщины, то несложно определить для каждого слоя его сопротивление. Затем, из нормированного значения вычесть эти показатели, и оставшийся «дефицит» как раз и должен будет восполнить утеплительный материал.

Rу = hу / λу = ΣR — R1 — R2-…- Rn = ΣR – h1 / λ1 – h2 / λ2 — … — hn / λn

Коэффициент теплопроводности для всех утеплителей также известен. Значит, толщину слоя термоизоляции можно выразить соотношением:

hу = λу × (ΣR – h1 / λ1 – h2 / λ2 — … — hn / λn)

Вот на таком принципе и построен весь расчет.

Основные табличные показатели, то есть коэффициенты теплопроводности различных материалов, уже заложены в программу калькулятора.

Определить значение нормированного сопротивления теплопередаче для своего региона можно по расположенной ниже карте-схеме:

При выборе параметра важно не ошибиться с выбором нужного значения – в калькуляторе для этого будут даны подсказки.

Еще несколько нюансов.

• Если расчет ведется для скатов кровли, то в качестве дополнительных слоев можно рассматривать лишь те, которые лежат ниже вентиляционного зазора между слоем утепления и кровельным покрытием. По сути, это ограничивается лишь материалом внутренней отделки мансарды. Пленочные материалы – пароизоляция и диффузная мембрана в расчет не принимаются, просто из-за недостаточной их толщины.

1 – слой утеплителя.

2 – обязательная гидроизоляционная паропроницаемая мембрана.

3 – конструкция кровли – необходимая обрешетка плюс выбранное покрытие. В расчет не принимается даже в том случае, если используется сплошная обрешетка в виде листов фанеры (ОСП).

4 – пароизоляционная пленка. В расчет можно не принимать из-за слишком малой толщины материала.

5 – внутренняя обшивка мансарды. Принимается в расчет, но только если представляет собой сплошное покрытие.

• Несколько иное дело – с чердачным перекрытием.

1 – слой утепления.

2 – балки перекрытия (лаги).

3 – гидроизоляционная мембрана

4 – настил чердачного пола. Если он есть и представляет собой сплошную конструкцию, что его можно принять в общий расчет. Для этого в калькуляторе предусмотрены соответствующие поля. В ряде случаев, когда чердак остается необитаемым, от этого элемента попросту отказываются, тогда, естественно, и в расчетах необходимо будет установить толщину слоя равную «0».

5 – слой пароизоляции. Если это пленка, то во внимание не принимается.

6 – подшивка потолка. Может приниматься в расчет как один из слоев термоизоляционной конструкции.

• Еще один важный момент. Наверное, читатель уже обратил внимание, что обязательным элементом термоизоляционной системы является пароизоляция. Ее задача – не допустить проникновения водяных паров в утеплитель. Этот барьер должен быть герметичным, особенно в условиях бани – при выражено повышенной влажности.

Очень часто именно при утеплении бани вместо пароизоляционной пленки используют фольгированный пенополиэтилен (например, «пенофол»). Применение этого рулонного материала дает сразу несколько выгод:

— Фольгированное покрытие – непроницаемо для водяных паров, то есть соблюдено условие обязательной пароизоляции.

— Пористая структура материала, даже при небольших толщинах, также вносит свой немалый «вклад» в общую систему термоизоляции.