Многие начинающие виноградари не владеют в полной мере навыками культивирования сортов, нуждаются в советах или подсказках. Не просто разобраться в тонкостях дела, понять все нюансы. Овладеть искусством создания благоприятных условий для вызревающей лозы на винограде поможет подготовленный тематический материал.

Главное правило виноградаря – у каждого сорта свой конкретный период созревания. Поэтому виды кустарника классифицируются по нескольким основным признакам, от которых будет зависеть уход, его объем и сроки:

1. Урожайность. Различают сорта урожайные, низкоурожайные и рекордсмены.
2. Устойчивость к погодным условиям. Виноград изначально рос на юге, большинство видов продолжают культивировать в теплом климате, при этом есть гибриды, искусственно адаптированные для северных регионов.
3. Восприимчивость к болезням и вредителям. Разные у большинства сортов – от крайней нечувствительности до полной изнеженности.
4. Назначение. Столовый, технический и универсальный виноград (сюда же относится декоративный).

Перечень можно продолжить, добавив в него способы разведения, вкусовые качества ягоды, переносимость транспортировки и другие. Применительно к срокам созревания, того, в каком месяце спеют грозди, ягоды разделяются на ультраранние, сверхранние, раннесредние, средние, средне-поздние, поздние и очень поздние.

У каждого вида есть свои неоспоримые преимущества, по умолчанию средние и поздние сорта слаще ранних. Но иногда селекционеры выводят гибриды, сочетающие в себе отличные вкусовые качества и быстрое созревание.

Сорт винограда «привязан» к региону, в котором его будут выращивать: поздние никогда не смогут вызреть в условиях короткого сибирского лета, к тому же не перенесут испытание холодом в зимний период.

Из ранних видов наиболее популярны Алешенькин, Аркадия, Белое чудо, Зилга, Московский белый, Виктория, Ранний Вавилова, Кеша, Декоративный и Шасла мускатная. Из средних – Кишмиш, Подарок Запорожью, Надежда АЗОС. Поздние сорта – Молдова, Декабрьский, Карабурну, Тайфи и другие.

Опытный виноградарь варьирует сорта на своем участке, чередует их, чтобы собирать урожай ягод разной формы, вкуса, цвета, назначения на протяжении теплого сезона. Поэтому в более выгодном положении находятся жители южных регионов РФ, с продолжительным летом и мягкой зимой.

Сверхранние

В эту категорию входят сорта, которые поспевают за 105 дней. Отсчет начинается с момента распускания центральных почек, полный срок зависит от температуры воздуха, погоды, влажности. В жарком, засушливом климате ягоды зреют хуже, чем в относительно холодном. Основное достоинство таких видов – они гарантированно созреют, дадут урожай. И большинства проблем (вредителей и болезней) с ними удается благополучно избежать.

Очень ранние

Созревают в период от 105 до 115 дней, подходят для Средней Полосы. Такие сорта будут востребованы, так как плодоносят одними из первых, подавая на стол вкусные, ароматные ягоды.

Ранние

У раннего винограда сроки вегетации 115-120 дней, этого хватает, чтобы в конце июля грозди украсили сладкие спелые плоды. Разброс по цвету, размеру ягоды, букету велик – есть из чего выбрать.

Ранне-средние

Средние

К ним принадлежат сорта, поспевающие во временном промежутке от 125 до 135 дней. Это Армения, Аэлита, Бежевый, Восход, Приморский – всего более 5 десятков наименований.

Поздние

Ряд разнообразных, не похожих друг на друга, видов виноградной ягоды замыкают поздние сорта. Они спеют медленнее всех – 135 дней и дольше. В этой категории много вкусных, сладких, уникальных разновидностей, но они наиболее подвержены классическим виноградным болезням, требуют заботливого ухода.

Сюда относятся Агадаи, Днестровский розовый, Изабелла, Таир, Юбилей Молдавии. Расти они могут в южных регионах, в других им не хватит времени для созревания.

Факторы, влияющие на дозревание ягод

Это, несомненно, – солнце, воздух и вода. Всего должно быть в меру, в большей степени это касается полива и ветра. Виноград чувствителен к заболачиванию почвы, корни просто сгниют, а постоянные сквозняки вызовут у лозы «насморк» – почки будут плохо развиваться. Без знания этих тонкостей урожай не собрать.

Правильное размещение рядов виноградника

При масштабной посадке кусты размещают таким образом, чтобы они не мешали друг другу развиваться, не затеняли солнце. У разных сортов различные требования, поскольку они могут расти вверх, в стороны или в обоих направлениях одновременно. Универсальных решений нет, придется искать подсказки применительно к выбранному виду, чтобы обеспечить растению оптимальные условия развития.

Иногда возле винограда высаживают мяту – ее терпкий запах отпугивает тлю. Допускается размещать кусты вблизи стен зданий, чтобы защитить саженцы от сквозняков.

Как ускорить процесс вызревания винограда

Этот раздел не для любителей опасных экспериментов и всяческих «улучшений». Сделать из позднего сорта ультраранний не получится, иначе селекционеры не вели бы десятилетиями кропотливую работу по созданию адаптированных гибридов, скрещивая разные сорта.

Повлиять на процесс роста лозы можно, если грамотно выбрать место посадки, подкармливать куст, проводить обрезку и пресекать попытки вредителей поселиться на винограде. Также применяются мульчирование, укрытие, кольцевание, замена грунта (частичная или полная), прищипывание.

Весенние процедуры

Весной возникает движение соков в лозе, почки просыпаются от зимней спячки. Очень важно «подтолкнуть» растение к дальнейшему развитию, помочь ему набраться сил и начать активно развиваться. В южных регионах к ним приступают в конце февраля-начале марта, в Средней Полосе – в апреле. До сокодвижения выполняют обрезку, это касается не укрываемых на зиму сортов.

В более суровых регионах в апреле начинают открывать лозу, извлекая ее из-под слоя опилок, торфа и хвои. Обязательно удаляют омертвевшие, слабые и застарелые участки. Для винограда старше 2-летнего возраста обрезку выполняют радикально, убирая больше половины почек и ростков.

Должно получиться несколько прошлогодних побегов со здоровыми завязями. Как только «за бортом» в течение недели будет 10 градусов, лоза начнет «плакать», активно выделять сок. Продлится это от 14 до 21 дня. При заморозке на почве сокодвижение растягивается по времени, процессы роста замедляются.

О благополучном завершении «плача» свидетельствует проклевывание почек, развитие первых побегов. Если есть опыт в обрезке, в этот период безжалостно удаляют «лишние» почки, чтобы лоза смогла прокормить оставшиеся. Во второй половине апреля начинают подвязку: рукава ориентируют под наклоном, побеги – вертикально.

В этот же период высаживают молоденькие кустики. В мае еще раз прореживают лозу, обламывая двойные и тройные побеги (растущие из одной почки) так, чтобы остался единственный. Процедуру последовательно повторяют при достижении ростками длины в 15-20, а затем – 35-40 сантиметров.

Весь май формируют крону, удаляя пасынки и все ростки, идущие от корневища: так останутся самые жизнеспособные, сильные из них, которые дадут крепкие, спелые грозди. Кроме указанных, проводят мероприятия по подкормке лозы минеральными комплексами. Подходящий для этого период – первая половина апреля.

Органика подходит для будущих посадок молодого винограда. Весенний сезон благоприятен для профилактики заболеваний: кусты опрыскивают растворами химикатов.

Смешивание почвы

Виноград не любит тяжелые, глинистые почвы. Поэтому, при посадке, практикуют смешивание грунта с перегноем, песком, компостом, в зависимости от состояния участка. На дно обязательно кладут дренаж – камни, щебень, бой кирпича. Получившийся «пирог» из земляной смеси должен быть воздухо- и влагопроницаем – так лоза будет лучше расти.

Обрезка

Включает «селекцию» побегов, гроздей или отдельных ягод с признаками недосформированности, болезней, дефектов. Позволяет увеличить шансы оставшихся на выживание, ускорить их созревание.

Кольцевание лозы

Метод кольцевания применяют для ускорения созревания ягод, стимуляции сокодвижения. Состоит он в выполнении в определенном месте острым ножом поперечного разреза по лозе так, чтобы получилась узкая полоска коры. Обычно проводится ранней весной, до того, как кустик окончательно проснется.

Прищипывание пасынков

Чтобы избежать роста «лишних» ветвей и омолодить лозу, применяют прищипывание пасынков. Процедуру проводят сразу же после их появления, удаляя выбранные побеги. Хорошо подходит для средне быстрых сортов винограда.

Обламывание побегов

Речь идет не о тотальном уничтожении, а об удалении нежизнеспособных, слабых побегов. Иначе они будут тянуть из лозы соки и мешать развитию остальных частей растения. Для поздних видов является неотъемлемым этапом обработки.

Летние процедуры

В июле, и особенно в августе, продолжают активно ухаживать за виноградом, регулируя полив, применяя пасынкование, подкормку удобрениями и обработку химией от вредителей и болезней.

Своевременное уменьшение полива винограда

Количество жидкости уменьшают после первой декады июля: так можно значительно ускорить созревание ягод и приблизить сбор урожая. Если этого не сделать, растение будет формировать завязи и плоды не спеша, потихоньку, руководствуясь своим внутренним календарем.

Пасынкование

Когда лоза пустила свежие ростки, которые выросли и развились в пасынки, приступают к прореживанию. Удаляют все побеги, не участвующие в развитии урожая. Это делают в период с июля по август.

Летняя обработка

Лето – время активного размножения вредителей, появления на листьях и ягодах болезней. Обработка включает в себя протравливание винограда при первых признаках серой гнили, оидиума, милдью, насекомых. Применяют как химические, так и народные средства: соду, перманганат калия.

Внекорневая подкормка для ускорения спелости грон

Многие опытные виноградари успешно применяют подпитку корневой зоны, добавление удобрений под стволик. Не всем известно, что опрыскивание в конце лета (в августе) слабым настоем древесной золы или раствором монофосфата калия действует на созревающие грозди, как стимулятор.

Чеканка побегов

Чтобы прекратить рост зелени и пустить соки на развитие ягод, применяется чеканка побегов: для этого на них срезаются верхушки (приблизительно на уровне 15 листа).

Удаление лишних грон

У обильно плодоносящих сортов винограда, как вынужденную меру, применяют удаление «лишних» гроздей – затеняющих, больных, неразвитых. Если этого не сделать, материнское растение будет пытаться прокормить все гроны, вырастить каждую ягоду, что, к сожалению, не всегда возможно.

Осенние процедуры

Начинающие садоводы часто спрашивают, что делать осенью, кроме сбора урожая. В последние теплые деньки виноградник мульчируют, освобождают от тяжелых гроздей, удаляют омертвевшие ветви и подготавливают к зиме. В этот же период, для поздних сортов, применяют стимуляторы роста, ускоряющие созревание ягод.

Частичное удаление ягод

Мера вынужденная, но необходимая. Особенно для Средней Полосы, где погода не балует теплом. На отдельных побегах удаляются верхние грозди, чтобы остались самые мощные, тяжелые. Далее на гронках внимательно осматривают ягоды и вырезают слабые, несформированные.

Мульчирование и утепление

Для винограда очень важно сохранять постоянный баланс температуры в прикорневой зоне. Поэтому ее мульчируют торфом, перегноем, листвой, укрывают плотной пленкой (можно черной), мешковиной.

Чем удобрять для ускорения спелости грон

Для быстрого, но равномерного вызревания ягод нет ничего лучше солнца, теплой погоды и умеренного полива. Если не удается обеспечить наличие всех этих составляющих в полном объеме, используют минеральные стимуляторы. Они пригодятся, чтобы быстрее получить урожай в суровом климате Сибири или Урала.

Применение фосфора

Фосфор очень важен для питания лозы, это один из основных компонентов, обеспечивающих ее рост. Баланс минерала в почве – залог цветения, нормального созревания ягод в кистях. Распространенный минеральный комплекс с содержанием фосфора – суперфосфат. Его применяют осенью, поливая кустик водным раствором удобрения.

Молибденовокислый аммоний

Раствор молибденовокислого аммония применяют для внекорневой и корневой подкормки. Он стимулирует рост и формирование завязей, так как несет в себе в связанном виде один из основных, крайне важных для винограда компонентов – азот.

Как определить, что ягоды созрели

Степень спелости легко узнать и по цвету: у окончательно сформировавшихся плодов он полностью соответствует описанию в каталоге, справочнике сортов винограда.

Хотите получить богатый урожай винограда и как можно раньше? Но не знаете, что для этого необходимо? Тогда эта статья для вас! Мы подскажем, как правильно ускорить созревание винограда.

Многие садоводы хотели бы получить вкусные и сочные грозди винограда уже к середине лета, но не знают, как это сделать. Существует немало способов ускорения созревания винограда. Мы подобрали самые простые и действенные.

Кольцевание лозы

Опытные садоводы используют этот способ в двух случаях – если хотят ускорить созревание или увеличить урожай. Разница заключается только во времени проведения процедуры. Для ускорения созревания кольцевание коры проводят перед началом созревания ягод, а для увеличения урожая – когда ягоды в грозди вырастут размером с горошину.

Как провести кольцевание правильно?

Вам понадобится острый нож и немного сноровки. На плодоносящем побеге под нижней гроздью делается кольцеобразный вырез шириной не более 5 мм. Этот прием помогает приостановить ток вниз органических веществ, которые вырабатывают листья. Из-за этого значительно улучшается питание окольцованной части побега, что ускоряет созревание винограда.

Удаление части ягод в гроздьях

Самый действенный и проверенный способ увеличения урожая. Его принцип прост – нужно удалять все недоразвитые ягоды. Самой подходящей порой для этого является период созревания винограда. Удаляют подпорченные ягоды и те, которые растут в середине кисти. Но помните, что вырезать можно не более 20% от общей массы и не все ягоды подряд, а только на тех гроздях, где их чересчур много.
Прореживание улучшает освещенность каждой ягоды, благодаря чему они созревают гораздо быстрее.

Чеканка побегов

Чеканку побегов винограда проводят в момент начала созревания ягод. Смысл этого способа в том, чтобы удалить верхушки побегов, которые слишком сильно идут в рост и забирают на себя питательные вещества. Поэтому секатором удаляют верхнюю часть ветви до первого развитого листа. Это помогает ускорить созревание ягод, повысить их сахаристость и улучшить вызревание древесины.

Мульчирование и утепление

Чтобы сохранить подольше дневное тепло около виноградных кустов, нужно обложить землю вокруг них камнями и бетонными плитками, подкрашенными битумным лаком. Почву замульчировать черной пленкой, она будет поглощать солнечные лучи.
Все это поможет ягодам быстрее налиться и вызреть.

Внекорневая подкормка винограда

Для опытного виноградаря не секрет, что фосфор помогает ускорить созревание ягод. Умеренная подкормка кустов даст свой результат. Поэтому если есть необходимость получить урожай раньше обычного срока (за 10-12 дней до начала цветения подкормите лозу фосфорным удобрением из расчета 10 г на 10 л воды).

Вызревание лозы винограда – это важный процесс, от которого зависит правильность разрастания куста. Лоза вызревает осенью. Когда это произошло, нужно проводить обрезку растения, а в течение всего периода вызревания следует тщательно ухаживать за виноградом.

Методы ускорения созревания лозы

Поговорим о том, как ускорить вызревание лозы виноградного куста. Чтобы лоза хорошо вызрела нужно соблюдать следующие правила:

• правильно подбирать сорт винограда для посадки;
• контролировать процесс развития побегов;
• проводить чеканку побегов;
• нормировать урожай;
• правильно организовать полив;
• своевременно вносить удобрения;
• проводить профилактические обработки куста от болезней и вредителей.

Выбор сорта винограда зависит от климатических условий его культивирования. Для лучшего созревания лозы в южных и центральных регионах рекомендуется выращивать ранние и очень ранние формы.

Контролировать процесс развития лозы нужно в течение всего вегетационного периода. При наличии слишком активно растущих побегов проводится прищипка их кончиков. Время, когда прищипывать виноград чтобы созрели лозы, зависит от силы роста куста и погодных условий.

Чеканка представляет собой обрезку верхушек виноградных побегов, которая, как правило, проводится в августе и нужна для улучшения вызревания лозы. Если ее не сделать побеги будут тянуть питательные вещества, вследствие чего замедлится созревание лозы.

Особо важно правильно определить время, когда делать чеканку. При слишком раннем удалении точек роста появятся множественные пасынки, а в пазухах активизируются почки, в результате чего по бокам начнут расти побеги. Это приведет к замедлению созревания виноградной лозы и снижению морозоустойчивости куста. Проводить чеканку слишком поздно не вредно, но и смысла нет.

Для определения периода чеканки нужно тщательно наблюдать за виноградниками в течение всего

лета. При активном росте практически у всех побегов верхушка загнута вниз. Со временем она распрямляется, что и является сигналом для проведения чеканки. В этот период удаляют части побегов, до первого полноценного листика. Последующая обрезка делается после опадания листьев.

Еще одной причиной, почему медленно созревает лоза или не созревает вовсе, является перегрузка кустов урожаем. Нормировку следует делать после образования завязей. На каждом плодоносном побеге нужно оставить не больше двух гроздей.

Также ускорить созревание поможет правильная организация полива. Оптимальной для винограда является умеренная влажность почвы. Частота орошения зависит от погоды. Как правило, растения нужно поливать 1 раз в месяц, за исключением периода цветения. При этом под каждый взрослый куст выливают 2-3 ведра воды. Процедура проводится вечером. После каждого полива рекомендуется взрыхлить почву, удалить сорняки и провести мульчирование. В качестве мульчи можно использовать древесные опилки, сено или торф.

Удобрять кусты нужно в течение всего периода вегетации. Весной виноград подкармливают азотными веществами. Здесь главное не переборщить. Удобряйте растения небольшим количеством азота (максимум 200 г вещества на 1 куст). В противном случае возможна активизация роста зеленой массы, что в будущем замедлит дозревание лозы.

В летний период кусты нужно подкармливать калийно-фосфорным удобрением. Его вносят как под куст, так и используют для внекорневой подкормки, предусматривающей опрыскивание надземной части растения раствором данного удобрения. При рядном способе посадки допускается внесение питательных элементов в пространство между кустами перед дождем или поливом.

Чтобы лоза лучше созрела к осеннему периоду нужно подкормить виноград сразу после созревания ягод. В это время вносят комплексные минеральные удобрения. Их же используют для подкормки вызревшего куста после опадания листьев.

Ускорение вызревания лоз винограда предусматривает отсутствие болезней и защищенность куста от вредителей. С этой целью проводятся профилактические опрыскивания растений. Кусты обрабатывают каждый месяц. Для этого используются специальные препараты – фунгициды и инсектициды.

Вызревшая лоза с плотной древесиной и качественной сердцевиной является залогом полноценного урожая и защиты в холодные периоды года. Вегетация винограда во время летнего роста происходит в три этапа, которые формируют растение, подготавливая его на период зимовки, определяя и накапливая необходимый запас питательных веществ.

Вызревшая виноградная лоза

Причины, которые влияют на созревания лозы

Строение виноградной лозы

Виноградная лоза, как и любое дерево, имеет корневище, ствол или штамб и кроны. Черенок, высаженный в почву и давший начало самому кусту, является подземным штамбом. Из его нижней и боковой частей появляется корневая система , а из верхних глазков появляется надземная часть. Примерно 3-4 года из глазков формируются рукава, называемые также штамбами. Это и есть основа растения.

К плодоносным побегам относятся лишь зеленые побеги, развившиеся из почек однолетних экземпляров. По этой причине для богатого урожая винограда регулярно делают обрезку, которая также помогает ускорить его вызревание. На верхней части подземного штамба расположены спящие почки, позволяющие лозе восстановиться из-за обморожения или в случае слишком усердной обрезки. Эти почки пробуждаются только в перечисленных случаях повреждения побегов.

Виноградная лоза фиксируется на опоре с помощью усиков на обратной стороне от листьев, на побеге. Если куст формируется на беседке, его усы прореживают, чтобы соцветия получали достаточно полезных веществ . Осенью начинают образовываться соцветия. Чтобы получить урожай, следует высаживать рядом с женским кустом мужской либо обоеполый экземпляр.

Виноград не прихотлив к почве, но для его высадки нужно избегать солончаков и мест с высоким уровнем грунтовых вод . Другие грунты, даже не самые подходящие для разведения виноградников, можно улучшить самостоятельно:

Лоза отлично развивается в теплый сезон . Более темные сорта теплолюбивее светлых экземпляров. Но при повышении температуры отметки в +38 °С рост побегов замедляется.

Солнечный свет тоже оказывает большое влияние на вызревание растения, но в условиях полутени фазы вегетационного периода не нарушаются.

Чтобы дать кусту нужное количество света и тепла от солнца и ускорить сроки его вызревания, черенки следует высадить на южной части сада. При отсутствии такой возможности растения помещают в траншеи глубиной 40-50 см, защитив корни от заморозков.

Советы ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ САДОВОДОВ Многие наши читатели для БОГАТОГО УРОЖАЯ активно применяют эффективное биоудобрение Biogrow . Данное удобрение подходит для любых видов и сортов выращиваемых растений. Позволяет повысить урожайность на 50% БЕЗ опасных химикатов. И все что для этого нужно - 2-3 раза за сезон внести биоудобрение в почву.

Фазы вегетативного периода лозы винограда

Виноград является многолетним растением, жизненный цикл которого в диком виде длится более 20 лет, а в домашних хозяйствах – 60-80 лет. Каждый год лоза проходит фазы развития, во время которых она нуждается в определенных условиях. Годовой цикл развития растения состоит из периода вегетации и периода покоя.

Период вегетации длится с весны до осени и включает в себя 6 фаз:

Степень и сроки вызревания лозы

Чтобы узнать, насколько вызрела виноградная лоза, присматриваются к следующим признакам:

На вызревание лозы влияют разные мероприятия , которые помогут ускорить этот процесс.

Виноградная лоза принесет большой урожай в следующем году , если грамотно обрезать растение на осень. Удаляют все ветви, за исключением самых мощных побегов. Регулировку роста желательно проводить перед наступлением зимы, ведь в конце осени полезные минералы перемещаются от веток к древесине и корням растения. Зимний период положительно влияет на внутренние движения в древесине, а незначительные похолодания не навредят винограду.

Важно! Хорошо вызревшее растение не пострадает от заморозков, но если лоза не успела созреть, то ее обязательно утепляют, иначе слабый куст не принесет урожай.

Крепкое растение обрезают в ноябре, ведь в это время виден промежуток между созревшими и еще не готовыми ростками. Если это сделать с опозданием, то куст станет полностью коричневым, а выявить часть для обрезки будет труднее.

Ухаживая за посадочным материалом весной, кусты винограда начинают обрезать и регулировать их рост. Также нужно следить за развитием почек и побегов, избавляясь от ненужных своевременно, чтобы не допустить ухода питательных элементов и нарушения вызревания.

Соблюдение перечисленных правил и советов позволит ускорить и сделать правильным созревание лозы. Достаточно контролировать рост ветвей, обеспечивать должное поступление освещения и влаги, чтобы добиться гроздей отличного качества. При этом нельзя делать упор на большое количество плодов и побегов, ведь их избыток ослабит лозу, которая потратит все силы на формирование плодов.

Как помочь виноградной лозе вызреть
Чтобы куст винограда не пострадал зимой и был с урожаем, нужно вырастить хорошо вызревшую лозу с плотной древесиной и тонкой сердцевиной.
Поэтому после посадки саженца на его однолетнем побеге следует оставить лишь один молодой самый сильный зелёный побег, остальные выломать у основания. Упомянутый зелёный побег полностью забирает на себя всю энергию роста надземной части растения. После удаления формируется один, но рослый побег с качественно вызревшей древесиной. Интенсивнее растёт тот побег, который расположен ближе к основанию однолетнего прироста саженца. На элитных однолетних саженцах после посадки можно оставить развиваться одновременно два побега, так как у них развитие куста происходит наиболее бурно.
Сбалансированное питание для винограда
Виноградный куст реагирует и на почвенные условия . От состава в почве элементов питания и их концентрации (недостаток нормы или избыток) зависят рост и вызревание побегов. Для подавляющего большинства любителей-садоводов и виноградарей, особенно для начинающих, эта тема остается загадочной, поэтому очень целесообразно было бы сдать образцы почвы со своего участка на анализ в агрохимлабораторию, где можно получить квалифицированную консультацию по применению удобрений для конкретного сада. Излишнее применение удобрений при посадке и после неё сильно сдерживает рост и развитие виноградного саженца, и это отражается на вызревании побегов. Были случаи, когда от передозировки суперфосфата саженцы имели «нулевой вариант» своего развития (выросли только до 40 см) и за зиму погибали.
Шалаш для вызревания виноградной лозы
Вызревание побегов начинается не только при уменьшении дня, но и напрямую зависит от увеличения амплитуды колебания температуры дня и ночи. По моим наблюдениям, хорошим дополнением для вызревания лозы на саженце является укрытие его полиэтиленовой плёнкой или нетканым укрывным материалом с начала сентября. Предварительно нужно наклонить зелёный, невызревающий побег ближе к почве и зафиксировать его в таком положении. Затем с помощью парниковых проволочных дуг сделать невысокий купол с применением плёнки. В северных широтах этот приём можно начинать использовать раньше.
Что касается вызревания побегов взрослых кустов винограда, здесь можно взять на заметку из вышеперечисленных приёмов последний. Для этого шпалеру нужно накрыть плёнкой, закрепив её на нижней проволоке шпалеры липкой лентой или скотчем. Не забудьте закрепить края или торцы плёночного укрытия этим же материалом. В случае очень жаркой погоды от контакта плёнки с листьями последние могут обгореть и засохнуть, что очень нежелательно для куста винограда. Поэтому в верхней части шпалеры на уровне верхней проволоки нужно установить поперечные распорки длиной в 50 см с дополнительными проволочными рядами (протяжками), затем следует натянуть полиэтиленовую плёнку. За счёт увеличения внутреннего подплёночного пространства не будет контакта листьев с плёнкой.
Нормирование нагрузки виноградной лозы
Перегрузка кустов винограда урожаем и вегетативной массой снижает степень вызревания побегов, кусты лучше недогрузить, чем перегрузить. Но и существенная недогрузка взрослых кустов вызывает буйный рост побегов. Они «жируют» и в результате хуже вызревают. Каждому сорту хорошо вызревшей лозы характерна своя окраска: жёлтая, коричневая, красно-коричневая и их оттенки. В то же время лоза может быть на внешний вид окрашенной, но слабо вызревшей и рыхлой. При легком изгибе хорошо вызревшей лозы слышно её потрескивание.
Все короткие, тонкие и слаборазвитые побеги на взрослых кустах винограда нужно своевременно удалять, так как они забирают на себя питательные вещества, которых не хватает полноценным побегам для их лучшего вызревания.
На вызревание лозы также влияют и болезни винограда, чтобы избежать этого нужно своевременно опрыскивать фунгицидами (препараты против болезней растения). 2 вариант Если не вызрела лоза

Посадили саженец винограда весной, а он до сих про стоит зеленый, ни почки, ни даже лозы не покоричневели. Дело плохо. Можно его потерять. Кстати, подобное может произойти и с 2-4 летними кустиками, если в жару растения не поливались и от болезней не опрыскивались, а к осени хозяева опомнились и попытались исправить положение.

Но драгоценное время уже упущено. Хорошо, если куст крепкий, с мощной корневой системой, которая весной выгонит новые побеги. Правда, год жизни куста теряется. И урожая в будущем году вряд ли дождетесь.

Есть информация от сибиряков, которые постоянно сталкиваются с проблемой невызревания побегов, об удачной перезимовке даже зеленых лоз. Они для укрывки винограда роют траншейки 10-15 см, застилают их мешками из-под сахара и пришпиливают к ним лозы прямо с листьями, предварительно укоротив до нужной длины.

Ставят небольшие дуги, на которые натягивают лутрасил или спанбонд, а при похолодании или морозах сверху насыпают листья или ботву травы, и все это укрывают еще одним слоем спанбонда.

Утверждают, что под такой «периной» лоза зимует идеально. Весной лишь придется удалить небольшие отмершие и подгнившие участки.

Молодые саженцы (1-2-летки) можно выкопать и посадить в горшок с почвой или влажным песком и отправить на хранение в подвал. В феврале их выносят на подоконник, где держат вместе с рассадой помидоров.

Можно делать и проще. Перед морозами берется 5-литровая пластиковая емкость из-под воды, горловина отрезается, а дно без горловины одевается на куст, как индивидуальная тепличка. Сверху присыпается земляным холмом.

Под такими курганами невызревшие саженцы хорошо зимуют, выпадов практически не бывает.

Улучшить вызревание побегов можно, если правильно подготовить кусты в осенний период . Для этого надо делать:

1. Предварительную обрезку – сразу после сбора урожая. Режем слабые побеги, устаревшие и больные рукава.

2. Осеннее рыхление приствольных полос на глубину 25-27 см с заделкой органических удобрений и суперфосфата. На м2 приствольной полосы по 5 кг перегноя или компоста, 50-60 г суперфосфата, 300 г золы, 1 г борной кислоты.

3. Проводить два влагозарядковых полива – первый после того, как от заморозков погибнут листья. Его делаем, даже если идут дожди. На куст выливаем по 5-10 ведер воды. В первое ведро можно добавить 1г марганцовки. Полив плодоносящих кустов ведут только в дренажи.

Второй, если стоит сухая погода перед наступлением морозов, с таким расчетом, чтобы вылитая вода, не успев испариться, замерзла.

3 способ На качество вызревания побегов значительно влияет обеспеченность калием. Поэтому подкормки минеральным бесхлорным калием (сернокислый калий, калимагнезия, древесная зола) считаю весьма актуальными. Практически я провожу одну подкорку под корень и несколько еженедельных внекорневых подкормок. Сернокислый калий растворяется относительно легко, а калимагнезия несколько хуже. Поэтому даю ей настояться сутки. Вношу, примерно 30 г калийного удобрения на взрослый куст. Лучшей концентрацией раствора следует признать 30 г/10 л. Я часто использую растворы предельной концентрации до 60 г/10 л в период, когда земля увлажнена осадками и лить под кусты лишнюю воду не желательно. Для внекорневой подкормки подойдет концентрация 30 г соли на 10 л раствора или 2-3-дневный настой 1 л золы в 10 л воды

Как помочь виноградной лозе вызреть

Чтобы куст винограда не пострадал зимой и был с урожаем, нужно вырастить хорошо вызревшую лозу с плотной древесиной и тонкой сердцевиной.

Поэтому после посадки саженца на его однолетнем побеге следует оставить лишь один молодой самый сильный зелёный побег, остальные выломать у основания. Упомянутый зелёный побег полностью забирает на себя всю энергию роста надземной части растения. После удаления формируется один, но рослый побег с качественно вызревшей древесиной. Интенсивнее растёт тот побег, который расположен ближе к основанию однолетнего прироста саженца. На элитных однолетних саженцах после посадки можно оставить развиваться одновременно два побега, так как у них развитие куста происходит наиболее бурно.

Сбалансированное питание для винограда

Виноградный куст реагирует и на почвенные условия. От состава в почве элементов питания и их концентрации (недостаток нормы или избыток) зависят рост и вызревание побегов. Для подавляющего большинства любителей-садоводов и виноградарей, особенно для начинающих, эта тема остается загадочной, поэтому очень целесообразно было бы сдать образцы почвы со своего участка на анализ в агрохимлабораторию, где можно получить квалифицированную консультацию по применению удобрений для конкретного сада. Излишнее применение удобрений при посадке и после неё сильно сдерживает рост и развитие виноградного саженца, и это отражается на вызревании побегов. Были случаи, когда от передозировки суперфосфата саженцы имели «нулевой вариант» своего развития (выросли только до 40 см) и за зиму погибали.

Шалаш для вызревания виноградной лозы

Вызревание побегов начинается не только при уменьшении дня, но и напрямую зависит от увеличения амплитуды колебания температуры дня и ночи. По моим наблюдениям, хорошим дополнением для вызревания лозы на саженце является укрытие его полиэтиленовой плёнкой или нетканым укрывным материалом с начала сентября. Предварительно нужно наклонить зелёный, невызревающий побег ближе к почве и зафиксировать его в таком положении. Затем с помощью парниковых проволочных дуг сделать невысокий купол с применением плёнки. В северных широтах этот приём можно начинать использовать раньше.

Что касается вызревания побегов взрослых кустов винограда, здесь можно взять на заметку из вышеперечисленных приёмов последний. Для этого шпалеру нужно накрыть плёнкой, закрепив её на нижней проволоке шпалеры липкой лентой или скотчем. Не забудьте закрепить края или торцы плёночного укрытия этим же материалом. В случае очень жаркой погоды от контакта плёнки с листьями последние могут обгореть и засохнуть, что очень нежелательно для куста винограда. Поэтому в верхней части шпалеры на уровне верхней проволоки нужно установить поперечные распорки длиной в 50 см с дополнительными проволочными рядами (протяжками), затем следует натянуть полиэтиленовую плёнку. За счёт увеличения внутреннего подплёночного пространства не будет контакта листьев с плёнкой.

Нормирование нагрузки виноградной лозы

Перегрузка кустов винограда урожаем и вегетативной массой снижает степень вызревания побегов, кусты лучше недогрузить, чем перегрузить. Но и существенная недогрузка взрослых кустов вызывает буйный рост побегов. Они «жируют» и в результате хуже вызревают. Каждому сорту хорошо вызревшей лозы характерна своя окраска: жёлтая, коричневая, красно-коричневая и их оттенки. В то же время лоза может быть на внешний вид окрашенной, но слабо вызревшей и рыхлой. При легком изгибе хорошо вызревшей лозы слышно её потрескивание.

Все короткие, тонкие и слаборазвитые побеги на взрослых кустах винограда нужно своевременно удалять, так как они забирают на себя питательные вещества, которых не хватает полноценным побегам для их лучшего вызревания.

На вызревание лозы также влияют и болезни винограда, чтобы избежать этого нужно своевременно опрыскивать фунгицидами (препараты против болезней растения).

Что нужно делать, чтобы всеми нами любимая виноградная культура постоянно радовала нас прекрасным внешним видом и богатым урожаем? Этот вопрос волнует многих садоводов, в особенности начинающих, которые сталкиваются при выращивании винограда со многими подводными камнями, такими, как заболеваемость или невызревшая лоза. Существует множество нюансов в культивировании виноградных растений, о которых хотелось бы узнать как можно больше. Виноград, лоза не вызрела, в чём же причины?

Зрелые побеги винограда имеют качественную древесину с плотной сердцевиной внутри. Во время вегетации происходит накапливание питательных веществ, которые необходимы растениям в зимний период. Невызревшая лоза имеет неустойчивость к зимним холодам, что может негативно сказаться на весь виноградник целиком, поэтому, очень важно чтобы созревание произошло полностью. Основными причинами, из-за которых не происходит полного вызревания, могут являться:

• дождливая прохладная погода или сильная жара , при которых нарушается процесс фотосинтеза;
• грибковые заболевания, возникающие, если вовремя не обработать растения соответствующими препаратами;
• нехватка питательных веществ, происходящая из-за непроведения своевременных подкормок виноградника, в результате чего нарушаются обменные процессы растений, тоже может явиться причиной невызревания.

Все эти факторы тормозят нормальный рост и жизнедеятельность растений, и не дают полностью сформироваться защитным функциям, которые сохраняют виноград в зимние морозы.

Устранение причин

Обеспечение растений полноценным грунтом, со всеми необходимыми для роста и развития микроэлементами, является важной составляющей для хорошего вызревания лозы. Для этого, перед началом разведения виноградной культуры, необходимо исследовать почву участка, куда планируют посадить виноградник, и, в случае необходимости, обогатить её всеми необходимыми для растений веществами, избегая перенасыщения, которое также может негативно сказаться на будущем развитии виноградной лозы.

Следует ответственно отнестись к формированию виноградных кустов при высадке, удаляя все лишние части растений, которые будут забирать питательные вещества, нужные для вызревания основных побегов. Оставлять можно не более двух хорошо развитых побегов, обрезая у основания все остальные мелкие отростки.

При достижении температуры воздуха отметки +7 градусов, начинает замедляться рост винограда. После того, как листья уже опали, стимулировать рост и вызревание лозы уже нет смысла, поэтому, необходимо позаботиться о надёжной защите растения в зимний период, а если часть растения всё же была повреждена заморозками, такие побеги нужно полностью удалить, однако, возможность замедления роста растений всё же остаётся.

Обильные урожаи также могут стать причиной замедления вызревания лозы, поэтому стоит контролировать количество гроздей, удаляя лишние, а также прищипывать виноград, убирая слабые побеги для того, чтобы вызрели оставшиеся.

Подкармливают винограда при дождливой и холодной погоде калийно-фосфорными удобрениями, что обеспечит вызревание лозы. Для этого в 10 литрах воды разводят 100 грамм суперфосфата. Подкормить виноград можно раствором древесной золы.

Своевременно обрабатывая виноградные растения препаратами от грибковых заболеваний, также можно устранить проблему невызревания виноградной лозы, если причиной явились именно грибковые болезни.

Проведение двух влагозарядковых поливов в осенний период сможет обеспечить вызревание лозы летом. Первый раз поливают тогда, когда случились первые заморозки, от которых погибли все листья. Влагу вносят независимо о того, идут дожди или нет. На каждое растение необходимо вылить по 5-10 вёдер воды. В первое ведро необходимо внести 1 г перманганата калия. Второй полив проводят в сухую погоду перед тем, как ударят морозы, чтобы влага не успела испариться и замёрзла.

Осеннее рыхление почвы с подкармливанием органическими удобрениями и суперфосфатом также поможет в решении проблемы. Для этого делают следующую смесь - 5 кг компоста или перегноя смешивают с 300 граммами золы и 60 граммами суперфосфата, затем добавляют 1 грамм борной кислоты и вносят всё это на глубину 25 см при рыхлении, в специальные канавки.

Использование укрытий

В холодных регионах, чтобы обеспечить вызревание виноградника, используют укрытия растений при помощи дуг, на которые натягивают плёнку или укрывной материал. Сделать это лучше всего в середине августа, когда световой день уже значительно уменьшился. Таким способом есть шанс спасти весь виноградник.

Для сохранения винограда во время зимних холодов, несозревшую лозу необходимо прикопать на глубину около 20 см, перед этим уменьшив длину, и укутав укрывным материалом или мешковиной вместе с листьями. Для этого также можно использовать дуги, на которые сверху кладут тот материал, которым укрывают виноград, затем присыпают почвой, смешанной с компостом 1:1. Молодые растения можно выкопать и, упаковав корни так, чтобы они не погибли, поместить для зимнего хранения в подвал или погреб. Изобретательные виноградари придумали следующий способ - укрывают молодой куст обрезанными пятилитровыми пластиковыми бутылками , предварительно проделав в них отверстия для того, чтобы растения смогли нормально дышать, а сверху засыпают грунтом.

Заботиться о хорошем созревании виноградной лозы нужно начинать с весны, со времени распускания почек и появления первых побегов. Главные условия качественного созревания виноградных лоз: правильная нормировка и оптимальная нагрузка зелеными побегами и урожаем виноградных кустов, сбалансированные корневые и внекорневые подкормки, своевременная защита от грибковых заболеваний. Если все эти условия выполнены, то обычно лоза вызревает хорошо до наступления морозов. После нормирования нагрузки кустов винограда побегами и гроздями необходимо регулярно удалять пасынки, частично удалять листья, чтобы улучшить освещенность побегов и проветривание кустов. Довольно распространенной ошибкой виноградарей является перегрузка кустов урожаем. При перегрузке значительная часть питательных веществ уходит на формирование гроздей, рост, созревание ягод, а лоза остается на голодном пайке, Чаще всего результатом такого отношения к растению будет несозревший урожай и не вызревшая лоза.

Своевременная чеканка побегов положительно сказывается на качестве вызревания лоз, особенно если виноградные кусты размещаются на вертикальных шпалерах. После ее проведения питательные вещества в большом количестве начнут поступать в созревающие ягоды, улучшится освещенность побегов, ускорится созревание урожая. Особенно заметное влияние чеканка оказывает на сильнорослые сорта винограда среднего и позднего срока созревания, побеги которых созревают обычно позднее. При наступлении затяжной прохладной погоды с дождями иногда неплохо, пожертвовав частью незрелого винограда, убрать его с куста и дать созреть оставшимся гроздям и побегам

Очень большое значение для своевременного вызревания лозы имеет защита виноградника от грибковых заболеваний . В первой половине лета обычно наибольший урон винограду наносит развитие милдью, пораженные зеленые органы растения засыхают. Во второй половине лета наибольшую угрозу для растущих побегов представляют оидиум, черная пятнистость и гнили, особенно серая. Пораженные грибковыми заболеваниями побеги вызревают плохо или совсем не вызревают. Поэтому для нормального роста и вызревания побегов необходимо проводить регулярные обработки виноградника фунгицидами. При этом следует учитывать, что профилактические обработки виноградника намного эффективней лечения пораженных грибковыми заболеваниями кустов. Пораженные побеги после лечения грибковых заболеваний на следующий год будут менее плодоносными, а из заготовленных из нее черенков вырастить качественные саженцы невозможно.

Очень большое влияние на созревание лозы оказывают погодные условия: плохо лозе, если слишком сыро, плохо и если слишком жарко и сухо. При повышенной влажности, особенно в дождливые годы с довольно низкими температурами воздуха затягивается вегетация и создаются очень благоприятные условия для развития грибковых заболеваний.

В таких условиях лоза вызревает только частично, для лучшего вызревания ей нужно специальное стимулирование. В первую очередь необходимо удалить пасынки и проредить листья с целью улучшения вентилирования виноградных кустов. Мульчирование или регулярное рыхление почвы также будут способствовать уменьшению увлажнения почв виноградника. Если устанавливается очень сухая и жаркая погода, процессы образования и накопления в лозе органических веществ нарушаются, а это не способствует созреванию лозы. Проверить уровень накопления крахмала в лозе можно в домашних условиях. Для этого необходимо на свежий срез лозы капнуть каплю раствора йода. Срез хорошо вызревшей лозы под действием йода окраситься. Если цвет окраски будет темно-синий, до черного, то в лозе нормальный запас крахмала, если останется желтым или желто-зеленым, то в такой лозе нет еще достаточного количества углеводов, и она еще не вызрела.

В условиях сухой и жаркой погоды необходим обязательный полив виноградников, можно провести дополнительную чеканку кустов винограда, удалить пасынки и часть листьев с целью уменьшения испарения влаги растением. Дополнить полив желательно мульчированием почвы, если нет такой возможности, то необходимо ее постоянное рыхление для уменьшения испарения влаги с поверхности почвы.

Очень большое влияние на созревание лозы оказывают минеральные подкормки растений . Внесение в больших количествах азотных удобрений, причем в любом виде: или минеральных, или в виде перегноя, навозной жижи и т. п. приводит к буйному росту побегов, который продолжается иногда до самой осени. Растение работает на рост, а вот процессы созревания гроздей и лозы затягиваются. При сильно «перекорме» азотом не только теряют урожай, но и часто губят кусты, лозы которых не вызревают. Поэтому подкормку азотными удобрениями растений необходимо проводить осторожно, не увлекаться ними в только пользу сильного роста, но и вызревания побегов. После цветения использование азотных удобрений на винограднике необходимо свести к минимуму и уже с середины июля для подкормок необходимо использовать только фосфорно-калийные удобрения. Хороший результат по ускорению вызревания виноградных лоз дает применение комплексных удобрений содержащих микроэлементы (плантофол, растворин. вуксал и т.п.) не содержащих азота во второй половине лета. Если при соблюдении всех агроприемов вызревание лозы все же затягивается и возникает угроза ее гибели, необходимо применить профилактическую «терапию» для ускорения созревания. Для улучшения вызревания лозы применяют фосфорно-калийные или калийные внекорневые подкормки по верхнему ярусу листьев. Лучшими препаратами для этих целей являются монофосфат калия и сернокислый калий. Применяют две схемы обработки виноградника этими препаратами. Первый вариант - обработка виноградника через каждые 7-10 дней растворами этих препаратов (30-40 г на 10 л воды). Второй вариант - обработка ими же с нарастающей концентрацией в растворе: первая обработка с середины августа - 20 г препарата на 10 л воды, вторая через 10 дней - 40 г препаратов на 10 л воды, третья - 60 г на 10 л воды и так далее, по нарастающей, с интервалом в 7-10 дней. На завершающей стадии даже обработки кустов винограда по зеленой массе раствором содержащим, например, более 100 г сернокислого калия на 10 л воды не вызывали химических ожогов листьев и побегов.

Ускорить созревание лозы виноградных кустов помогает устройство теплоотражающих экранов за виноградными кустами (из пленки, покрытой фольгой), устройство над ними пленочного укрытия или установка небольших парников на дугах. Эта операция особо актуальна для стимулирования вызревания молодых или привитых кустов, особенно если это касается новых сортов или гибридных форм винограда.