Когда сажать семечковые и косточковые деревья. Обрезка и формирование деревьев семечковых и косточковых пород. Основные способы обрезки плодовых деревьев

Осенью рынок заполнен саженцами различных пород и сортов. Садоводы в конце сезона нередко приобретают саженцы, которые рекомендуется сажать не осенью, а весной. К таким саженцам относятся косточковые растения (слива, вишня, алыча).

Для успешной посадки садовых растений разных видов осенью нужно принимать во внимание основные особенности их биологии.
В производственных условиях есть возможность выбора приемлемого участка для посадки саженцев, а на дачном участке такой возможности нет. Но даже на небольшом участке бывают более и менее благоприятные места для посадки саженцев косточковых растений.

Правильный выбор места посадки саженца и выбор сорта

Косточковые растения предъявляют высокую требовательность к почвам. Они должны быть хорошо дренированными, прогреваемыми, окультуренными и не кислыми, а также равномерно увлажненными, с залеганием грунтовых вод не выше 2 м.
Садовод может улучшить почву путем регулярного внесения достаточного количества органических и минеральных удобрений.

При посадке косточковых растений садовод должен выбрать наиболее теплую часть участка, защищенную от холодных северных ветров домом, сараем, другими сооружениями или хотя бы ветрозащитными полосами.
Подготовка посадочных ям и техника посадки саженцев вишни, и сливы ничем не отличается от посадок и .

Главным, основополагающим моментом в успехе выращивания косточковых культур в местностях с холодными зимами являются правильно выбранные сорта. Лучше рекомендованные и проверенные временем районированные сорта косточковых.

Например, в условиях Ленинградской области высокой зимостойкостью отличаются сорта сливы: «Скороспелка Красная», «Скороспелка Круглая», «Ренклод Колхозный», «Венгерка Пулковская», «Волгоградская», «Волжская Красавица», «Евразия-21» .
Из зимостойких сортов алычи можно рекомендовать сорта: «Пчельниковская», «Кубанская Комета», «Подарок Санкт-Петербургу».
Зимостойкие сорта вишни: «Владимирская», «Шубинка», «Лотовая», «Любская», «Склянка».

На приусадебном участке садовод может выращивать и новые перспективные сорта косточковых, рекомендованные для конкретной зоны.

Большинство сортов косточковых растений практически самобесплодны. Поэтому для получения хорошего урожая требуется иметь на участке несколько взаимноопыляющихся сортов.

Осенняя прикопка саженцев

Порой садовод приобретает осенью посадочный материал, а почва в саду для посадки саженцев не подготовлена. В этом случае нужно сохранить саженцы в течение осени и зимы в .

Прикапывать в саду до весны можно саженцы всех плодовых и ягодных культур, не посаженные осенью.

Для прикопки саженцев древесных растений выбирают в саду возвышенное, не затопляемое осенью и весной место, хорошо прогреваемое солнцем. Это создает возможность начать выкопку и посадку саженцев рано весной - до начала пробуждения почек.
Кроме того, прикопочное место должно быть вдали от построек, куч мусора, скирд сена и соломы, чтобы не привлекать к саженцам .

Для прикопки саженцев древесных растений роют канаву шириной 70 см и глубиной 50 см, направленную с востока на запад. Одну стенку канавы делают наклонной. Саженцы укладывают (в один ряд) на наклонной стенке под углом 25-30 градусов.
Засыпают землей корни и одну треть штамба саженца. Землю при этом нужно хорошо утоптать вокруг корней. Наличие в почве пустот и неплотное прилегание к корням вызывает их .
Канаву с прикопанными саженцами полезно прикрыть на зиму нетолстым слоем укрывного материала. Это будет способствовать и лучшему задержанию снега, и дополнительной защите от мышей.

Также участок прикопки саженцев полезно окопать канавками (глубиной 40-50 см и шириной 25-30 см) с отвесными стенками, что также защитит саженцы от мышей и послужит для отвода талой воды.
Зимой канавки необходимо регулярно очищать от снега, чтобы затруднить доступ мышей к саженцам.

Желательно также укрыть саженцы сверху и с боков еловыми лапками или другими материалами, которые послужат дополнительной защитой от морозов и обеспечат сохранность от повреждения грызунами.

» Деревья

Пересадка для растения — травматическая операция, которую лучше производить в период естественного покоя, тогда она происходит практически «под наркозом». Особенно это относится к саженцам с оголенными корнями.

Большинство плодовых деревьев лучше высаживать на постоянное место после завершения вегетационных процессов — осенью . Ориентировочно, это месяц до промерзания верхнего слоя почвы. Некоторые деревья лучше сажать весной. Давайте подробнее поговорим о сроках высадки саженцев плодовых деревьев, как удобрять и правильно за ними ухаживать.

Определить, что дерево готово к пересадке, очень просто. Основной критерий — дерево сбросило половину листьев . Им руководствуются при посадке и яблонь, а также всех ягодных кустов.

Корни кустов и деревьев не имеют периода покоя, продолжают расти и зимой. Оптимальная температура для укоренения +4 о С и выше. Учитывая, что земля промерзает не так скоро, рост корней продолжается почти без зимнего перерыва.

Сорта яблонь и груш с недостаточной морозоустойчивостью, а также все косточковые (вишню, черешню, сливу, абрикос и персик), лучше высаживать весной. Причем, необходимо это сделать как можно раньше — пока еще не ушла влага и не распустились почки.

В любом случае, посадочные ямы готовят заранее — для весенней посадки, например, с осени (август — сентябрь). Крайний минимальный срок для подготовки ям — 2 недели .

Как выбрать саженец для посадки в Подмосковье и других регионах

Чтобы не выбросить деньги на ветер и вырастить действительно урожайное фруктовое дерево, к выбору саженца следует подойти с пониманием и ответственно.

Выбираем саженец с открытой корневой системой

Прежде всего, сорт должен быть районированным .
Чтобы повысить вероятность покупки желаемого сорта, приобретайте их в специализированном питомнике , а не «с рук» у дороги.
Корни должны быть не короче 25 сантиметров , свежие и неповрежденные. Чем больше разветвленных тонких корешков, тем выше вероятность успеха.
На корнях не должно быть никаких наростов — это симптом корневого рака. Срез корня должен быть белым.
Внимательно осмотрите ствол на предмет повреждений коры.

При покупке саженца с листьями, аккуратно оборвите их — саженец не будет терять влагу.

Корни оберните влажной мешковиной или газетами в несколько слоев. Если саженец таки подсох, погружаете его в воду на сутки-двое, пока кора не вернет себе свежий вид.

Можно перед самой посадкой обработать корни стимуляторами (Корневин или Гетероауксин) по инструкции.

Особенно проследите, чтобы корни не были измочалены. Эти участки наверняка загниют — их необходимо аккуратно удалить до здоровой части.

Выбираем саженец в контейнере

Такой посадочный материал дороже. Если его правильно выбрать, можно высаживать в любое удобное для вас время. Приживаемость гарантирована…

Как не ошибиться

Проще всего проверить, как давно растет деревце в посудине, — аккуратно поднять растение за прикорневую часть. Если земляной ком вынимается вместе с корнями, нужно покупать — саженец «живет» в контейнере долго.

Дополнительно поможет вам убедиться в правильности выбора корешок, проросший через отверстие в донышке контейнера .

Выбирая контейнерный саженец, из двух — берите более молодой по возрасту. Его корни наверняка не обрезаны перед посадкой в горшок для продажи.

Дерево устанавливают в подготовленную посадочную яму, не нарушая целостность кома земли. Поливают и засыпают подготовленной почвосмесью без заглубления саженца.

Правила посадки саженца на садовом участке в разное время года?

Выбор места для посадки плодового дерева — его производят раз и навсегда, от этого выбора зависит успех или разочарование. Если место окажется непригодным для плодового дерева, через несколько лет исправить ошибку уже будет невозможно.

Выбираете для посадки солнечное место, защищенное от ветра . Близкое расположение грунтовых вод недопустимо — дерево может успешно развиваться лет 5-7, а когда его корни достигнут водоносного пласта — оно погибнет от загнивания. В таком возрасте пересадить дерево уже невероятно сложно.

Подготовительные мероприятия

Даже выбор почвы не столь критическое условие для посадки плодового дерева. Путем улучшения структуры грунта и правильных подкормок практически любой участок пригоден для садоводства.

Подготовки посадочной ямы

Даже в случае плодородного чернозема, необходимо посадку дерева начать с подготовки посадочной ямы . Ее необходимо выкопать хотя-бы за месяц до посадки саженца. За это время вскопанная земля успеет слежаться. Это фактор необычайной важности — не возникнет проблем с правильным заглублением корневой шейки саженца.

Корневая шейка — это где?

Нелишним будет уточнить, что такое эта “корневая шейка”. Часто, неопытные садоводы за корневую шейку принимают место прививки, и в результате заглубляют саженец на лишних 10 сантиметров. На самом деле, это участок, где ствол переходит в корень . На этом месте темная окраска корня переходит в более светлую кору штамба.

Самая распространенная ошибка — посадка в свежую яму. Собственно говоря, не в самой яме дело. Пока земля не просядет, очень сложно правильно заглубить корневую шейку саженца. Известно, что что ее нельзя ни заглублять, ни оголять — развиваться дерево нормально не сможет в обоих случаях.

После посадки саженец не должен испытывать недостаток питательных веществ, хотя-бы до тех пор, пока не приживется. На этом этапе очень часто из лучших побуждений садоводы “перекармливают” саженцы удобрениями.

Особо опасно для молодых растений добавлять в яму свежую органику и слишком большое количество минеральных удобрений . Эти две крайности действуют одинаково угнетающе на почвенные микроорганизмы, а именно они помогают корням саженца усваивать питательные вещества из почвы и воздуха.

Для кондиционного саженца 1-2 летнего возраста необходимо выкопать яму размером примерно 80х80 сантиметров и такой же глубины. В процессе копания ямы верхний более плодородный слой складываете отдельно от нижнего. Все камни и корни многолетних сорняков убираете. Дно ямы необходимо перекопать на штык лопаты.
На дно ямы для улучшения водного баланса желательно насыпать прошлогодних листьев, домового мусора, древесной золы . Это будет не только хороший дренаж, но и отличная дополнительная подкормка дереву.
В яму добавляете 2 ведра компоста или перегноя , причем поступают следующим образом.
Одно ведро смешивают с более плодородной землей верхнего слоя и насыпают на дно ямы. На этот холмик устанавливаете саженец, расправляете его корни и засыпаете вторую часть компоста непосредственно на корни. При этом потряхиваете саженец, чтобы не оставалось воздушных пустот, не заполненных почвой.
Хорошо поливаю т (минимум, 2 ведра воды).
Яму засыпают доверху . Для этого используют только верхний плодородный слой.
Из нижнего слоя земли образуют корневую лунку вокруг приствольного круга.
Поливают еще раз в образованную лунку и засыпают ее мульчей (торф,прелые опилки, листва, щепа), это не только сохранит воду, но и не даст образоваться плотной корке.

При посадке корневую шейку лучше заглубить недостаточно. Этот вариант легко исправить, подсыпав земли в приствольный круг.

Схема посадки фруктовых деревьев и кустарников

Плотность посадки деревьев зависит не только от вида, но и от :

типа корневого подвоя саженца,
способа дальнейшей формировки,
особенностей планировки участка.

Самая распространенная ошибка начинающих садоводов, слишком плотная посадка . Очень тяжело в прутиках саженцев-однолеток разглядеть деревья минимум 2,5 метровой высоты через 10 лет. Рекомендуемая схема посадки кустарников и деревьев приведена ниже.

и груш на сильнорослых подвоях располагают на расстоянии 5 метров , среднерослых — 3.5-4 метров , карликовых — 2,5-3 метра . Колоновидные формы можно высаживать даже через 0,5 метра в ряду.

Не меньшее расстояние следует закладывать при посадке саженцев около дома, особенно это относится к высокорослым формам плодовых, а особенно внимательно отнеситесь к месту расположения — со временем это будет 10-метровое раскидистое дерево.

Чтобы рационально использовать площадь между саженцами, посадите пока между рядами кусты смородины (через 10 лет ее все равно придется выкорчевать — куст состарится) или садовую землянику.

Уход за только что посаженным деревом в весенне-осенний период

После посадки молодого деревца кроме того что нужно подкормить саженец, за ним должен быть надлежащий последующий уход. Первое время после посадки больше всего саженцы нуждаются в поливе. Среди опытных садоводов старой школы есть мнение, что саженцы нуждаются в поливах в течение 2 лет, даже если прижились они успешно. Поливать нужно даже посаженные осенью деревья до самых морозов . Только тогда дерево вырастет крепким и здоровым.

Как ни велико желание попробовать урожай с молодого дерева, первые цветы необходимо удалить. Особенно это относится к первому году после посадки, иначе дерево отдаст все силы на первые несколько плодов, а корневую систему и развитую крону отрастить не сможет.

Кроме поливов молодое дерево требует профилактических мероприятий для защиты от вредителей и грибковых болезней . Не обходите их вниманием во время каждой обработки сада. Потеря ветвей и листьев от нашествия вредителей или какой-либо болезни может оказаться критической для молодого дерева.

Подготовка молодых деревьев к зиме включает:

мульчирование приствольного круга,
побелка штамба для профилактики солнечных и морозных зимних ожогов,
защиты от грызунов и зайцев.

Мульчирующий слой обязательно должен укрывать приствольный круг не только в летний период для сохранения влаги в зоне корней. Особенно необходима мульча в осенне-зимний период. Даже в условиях Средней полосы и Подмосковья, корни саженца дерева или кустарника могут пострадать от вымерзания , особенно если снеговой покров незначительный.

Удобрения и подкормка для плодового дерева

Хорошо заправленная посадочная яма обеспечивает питание посаженного деревца в течение 2 лет. Практически, оно нуждается только в поливах.

Подкормки сада проводятся по устоявшемуся правилу :

весной — азотные и органические удобрения,
осенью — калийные и фосфорные.

Внесение удобрений обычно производят в приствольные круги рано весной (1) или осенью (2).

В прикорневую зону удобрения вносят из расчета на 1 сотку сада :

органические 300-500 кг (раз в 2-3 года),
неорганические N:P:K в пропорциях 1,5:1:0,6 (в перерасчете на кг химически чистого вещества).

Кроме корневых подкормок садоводы часто практикуют листовые. Используют при этом,так называемые, “баковые смеси” — совместные растворы химических препаратов, например, против вредителей и комплекс листовых подкормок.

Листовые подкормки, в отличие от корневых, оказывают действие практически мгновенно. Через поверхность листьев они впитываются садовым растением уже через 4 часа. Особенно активно этот процесс протекает на нижней стороне листа.

Еще один “плюс” такой обработки — расход удобрений минимальный. Например, для азотных подкормок готовят раствор 1 столовая ложка селитры на 1 ведро воды.

Единственное неудобство, нельзя обрабатывать непосредственно перед дождем.

Еще один важный момент, любыми удобрениями сад лучше “недокормить”…

Заключение

Оптимальный срок посадки плодовых деревьев зависит от множества факторов:

От климатических условий вашего региона.
От зимостойкости саженца.
От типа саженца — контейнерный или с “голым корнем”.

Чтобы не запутаться, у садоводов Украины есть старинное правило, которое тем более обязательно для более холодных регионов — все косточковые садят весной, семечковые — осенью.

Деревья косточковых пород – вишни, сливы, черешни, персики и абрикосы способны плодоносить каждый год, если зимой или ранней весной их плодовые почки не будут повреждены морозом. Более того, у вишни и черешни нет явно выраженного фактора - при большом возрасте не формируют мелкие плоды. Поэтому эти деревья не обрезают так тщательно, как груши и яблони.

Молодые деревья слив и абрикос в первые 4-6 лет плодоношения образуют крупные и качественные плоды. С течением времени, если за деревом не ухаживать, и правильно не проводить обрезку кроны плодоношение уменьшается, плоды стают более мелкими, и теряют свои вкусовые качества. Что бы получать стабильный урожай из плодов стандартных размеров кроны персиковых деревьев так же ежегодно нужно обрезать. А о обрезке и омоложении старых деревьев яблонь и груш уже было написано в материале "Омоложение крон деревьев яблони и груши" . Напоминаем, что лучшее время для обрезки деревьев - осень или ранняя весна.

Обрезка черешни

Деревья этой плодовой породы начинают плодоносить на 4-5 год. Плоды образуются в основном на букетных верках и частично возле основы однолетних пагонов (молодые ветви) 18-25 см длиной. Молодые деревья растут быстро. Большинство сортов природным способом формируют круглую пирамидальную крону с ярусным размещением веток на стволе. Некоторые сорта черешни, такие как Гедельфингер, Дрогана желтая, Ранняя марка имеют высокую пагонопродуктивность, а другие как Наполеон, Жабуле, Францис – низкую.

В связи с сильным ростом сортов черешни с пирамидальной кроной высоту штамба (ствола) оставляют не больше 50 см, а крону закладывают ярусами. После того как происходит закладка двух ярусов веток кроны и дерево вырастает высотою 3,5-4 м ствол обрезают над боковой веткой. Верхушки сильнорастущих скелетных веток тоже обрезают по боковые ответвления, для уменьшения высоты дерева. Прореживание кроны и подрезание однолетних пагонов у молодых плодоносящих деревьев практически не проводиться. В этот период вырезают только поломанные и поврежденные ветки, регулируют рост скелетных и полускелетных веток, укорачивают их, направляя рост в сторону разветвления.

С возрастом, когда рост веток уменьшается до 10-15 см, они значительно оголяются, и снижается урожайность нужно проводить омолаживание дерева. При этом сначала уменьшают высоту дерева, прореживают крону. Оставшиеся ветки срезают на длину 4-5 летнего прироста по ростовую ветку, разветвление или букетную веточку. После такого сильного обрезания в местах среза и ниже по ветке вырастают новые ветки из спящих почек, и потом с них формируют новую плодоносную крону. На второй год после омоложения выбирают верхние пагоны для проводников и самые сильнорослые из них укорачивают до длины 70-80 см от основания. Конкурентные проводникам пагоны удаляют. Ниже по ветке сильнорослые пагоны вырезают, а пагоны до 60 см не трогают.

Обрезка вишни

По силе роста и типу плодоношения вишни можно разделить на две группы сортов деревоподобные и кустоподобные. В деревоподобных сортах плодовые почки и урожай образуется на букетных веточках и однолетних пагонах по всей их длине, а в кустоподобных сортах в основном на однолетних пагонах. Обрезая молодые деревья вишни сортов первой группы, слегка прореживают крону, вырезают поломанные и поврежденные ветки. Если ветви сильно растут вверх, чтоб понизить крону их верхушки срезают, рост переводят на полускелетные ветки, однолетние пагоны и букетные ветки. При этом верхние ветки кроны укорачивают и прореживают сильнее, чем нижние, что бы обеспечить равномерное освещение нижней части дерева.

У старых деревьев высотой больше 5-7 м срезают центральный ствол и верхушки сильнорослых скелетных веток, таким образом, что бы снизить крону на 1,5-2,5 м. Срез лучше делать над боковой веткой или однолетним пагоном. Одновременно можно омолодить крону, так же как и у черешни. После такой обрезки, ниже на стволе и на основных ветках появляются сильные однолетние пагоны, на которых образуются высококачественные плоды.

В кустоподобных сортах вишни сильнорослые плодовые ветки, которые обвисают вниз, переводят на боковое разветвление, вырезают тонкие слаборазвитые ветки в середине кроны, которые переплетаются между собой, а так же сухие и поврежденные ветки. Однолетние пагоны у таких сортов вишни не обрезают, потому что рост в длину происходит с верхней почки, после удаления, которой ветка может засохнуть.

Обрезка слив и абрикос

У молодых деревьев, особенно у сортов, которые сильно ветвятся, вырезают и удаляют ветки в середине кроны, которые заглушают ее. Сильнорослые проводники скелетных и полускелетных веток обрезают, оставляя длину 60-70 см выше основы, что бы вызвать их разветвление и регулировать силу роста веток. Проводники веток небольшой длины не обрезаются. Сильные ветки, вместо обрезания, можно наклонить на 45 градусов к вертикали, это замедлит их рост и будет стимулировать формирование на них боковых веток.

У старых деревьев с ослабленным ростом веток в длину, одновременно с понижение и прореживанием кроны, омолаживают все скелетные и полускелетные ветки на длину прироста 5-6 лет и более. При проведении экспериментов по омоложению абрикоса, проводили обрезку всех скелетных и посускелетных веток на длину 10-12 летнего прироста. После такого омоложения на следующий год на дереве выросло большое количество молодых сильнорослых веток. После чего пагоны продолжения скелетных и полускелетных веток укоротили до 60-70 см. от основы, удалили их конкурентов, проредили пагоны в середине кроны и самые рослее из них немного укоротили. На третий год дерево зацвело и дало очень большой урожай.

Обрезка персика

Персик – очень светолюбивое и быстрорастущее дерево, с высокой способностью формировать пагоны, и характеризуются ранним плодоношением на 3-4 год. На проводниках скелетных и плодовых веток за один вегетационный период образуется два типа (генерации) приростов, вследствие чего крона может сильно зарастать. Первые обычные, или основные приросты образуются с почек, которые формировались в прошлом году. Летом на них из пазушных почек вырастает вторая генерация пагонов, их иногда называют преждевременными. Для обеспечения хорошего освещения всей кроны, персик выращивают в форме вазы с 3-4 основными ветками, на которых потом формируются полускелетные и плодовые веточки. Центральный проводник выше верхней ветки обрезают.

При формировании кроны для подчинения веток высших порядков, веткам низших порядков сильные ветки обрезают, переводя рост на наружные ветки.

Во время обрезки дерева нужно брать во внимание количество плодовых почек для плодоношения и новых приростов для формирования урожая следующего года. На 3-4 год, когда деревья начинают плодоносить, однолетние пагоны на ветках прореживают, так что бы расстояние между ними было 8-10 см. После прореживания один пагон обрезают на рост, а другой на плодоношение. Так обрезаются все молодые пагоны на всех ветках. Те пагоны, которые обрезают на рост, укорачивают на 2-3 почки, а на плодоношение укорачивают на 8-10 почек. После проведения такой обрезки, на ветках, которые обрезаны на замещение (рост), вырастают два – три пагона, а на обрезанных для плодоношения ветках, формируются плоды и приростов не бывает. В следующем году на ветках, обрезанных для замещения, нижний пагон укорачивают на рост (замещение), а верхние 1-2 на плодоношение. Если дерево растет слабо, а для плодоношения оставили большое количество веток, для уменьшения нагрузки урожая на крону рекомендуют часть плодоносящих веток вырезать возле основания. Еще следует учесть, что персик - довольно капризное дерево, часто подвержено различным заболеваниям. Как с этим бороться написано в статье

Существует мнение, что обрезка косточковых садовых деревьев - процесс вредный. Ведь природа все сама продумала: когда какой ветке плодоносить, куда расти, как уравновешиваться с корневой системой. Упускается из вида только тот факт, что растения в наших садах - окультуренные, то есть некоторые их признаки улучшены в ущерб другим. Так что без ухода ваша вишня, черешня или абрикос очень скоро превратится в «дичку», которая дает малый урожай и быстро гибнет.

По временам года подразделяют обрезку на:

весеннюю - проводится до распускания почек и активного сокодвижения, но обязательно уже при начавшейся вегетации;
летнюю - ее цель в основном санитарная, то есть обрезаются мертвые и больные ветки;
осеннюю - к ней можно приступать, когда листва уже опала, но заморозки еще не предвидятся минимум 3–5 недель;
зимнюю - косточковые обычно зимой не обрезают.

Если у вас в саду растут сливы, абрикосы, вишни, то вам рекомендована обрезка косточковых деревьев летом или весной. В этом случае, если все манипуляции будут выполнены правильно, уже к концу лета ранка на ветке полностью затянется, и деревце хорошо перенесет зиму, не будет болеть и не станет «родиной» для насекомых и грибка. Обрезке подлежат ветви:

мешающие росту соседей (перекрещенные, затеняющие);
засохшие и больные;
нарушающие формирование кроны (центральный проводник также иногда обрезается).

Существуют различные способы обрезки косточковых деревьев:

вырезка - повышает светопропускание и воздушный режим;
укорачивание - стимулирует плодоношение на единицу длины, способствует улучшению вкусовых качеств и скорости созревания.

Каждый из видов требует грамотного подхода, выбора нужной длины и варианта среза, качественной постобработки для защиты от гниения, засыхания, микроорганизмов и насекомых. Особенно сложной считается обрезка косточковых деревьев осенью . ведь ранка останется практически незащищенной на всю зиму и зарастет только к следующему лету. Значит, дерево может заболеть и даже погибнуть.

Возможно, процедура обрезки кажется простой, между тем, проводить ее нужно только при наличии специальных знаний. Если сомневаетесь, лучше обратиться к нам: мы обязательно поможем вам и советом и на практике.

Обрезка косточковых деревьев видео

Деревья — когда обрезать, весной или осенью

Принято ошибочно считать . что плодовые деревья и кустарники лучше обрезать осенью . после опадания листвы. Действительно, так удобнее садоводу, но не дереву. Кора обрезанных даже поздней осенью веток страдает от зимних морозов, что ведет к их отсыханию. Поэтому все знатоки в один голос рекомендуют обрезать деревья весной . особенно в средней полосе и Сибири.

Оптимальные сроки обрезки март – начало апреля . до начала набухания почек или даже до цветения. Главное, чтобы прошла пора морозов, ниже -10 град.

Время, когда лучше обрезать деревья:

Весна. Март — начало апреля.

Какие деревья (кустарники) и когда лучше обрезать:

Лучше всего воспринимают раннюю весеннюю (март) обрезку яблони . они весьма устойчивы к вероятным заморозкам. Позже, в апреле можно обрезать грушу и косточковые (вишню, сливу ). Молодые двух-трехлетние деревья следует обрезать чуть позднее, в конце апреля, т.к. они более чувствительны к заморозкам.

Осенью, когда еще не выпал снег и садоводу легко подойти к дереву, можно тоже обрезать крупные ветви таких деревьев, как яблоня . но оставить защитные пеньки, которые затем спилить весной. Место среза необходимо замазать садовым варом.

Осенью также можно безболезненно обрезать смородину и крыжовник . Но лучшее время для обрезки кустов смородины и крыжовника все-таки март-апрель, до распускания почек.

Обрезать малину лучше в конце апреля, когда становится видно, как перезимовали побеги. Обрезку провести до первой здоровой почки, оставляя высоту побегов не более полутора метров.

Обрезку винограда весной лучше не проводить из опасения сильного соковыделения. Виноград и другие вьющиеся кустарники (лимонник, актинидия ) обрезают поздней осенью.

Подрезку роз на высоту 40-50 см выполняют осенью, перед укрытием их на зиму, оставляя только здоровые побеги. Весной, после снятия укрытия, обрезать розы следует в начале мая, когда почва уже слегка прогрелась. Вырезают все почерневшие концы побегов и формируют куст, стараясь делать ступенчатую обрезку, от 2-4 почек до 8-10 и более. Чем короче весной обрезаны прошлогодние побеги, тем лучше развиваются побеги замещения, и пышнее цветение.

Обрезка деревьев.

Обрезка деревьев осенью, весной, летом.

Правильная обрезка деревьев.

Наиболее активным агротехническим приемом воздействия на рост, плодоношение, долговечность дерева и качество плодов является обрезка. В плодоносных садах с помощью обрезки достигают следующих результатов: поддерживают хороший рост; устраняют перегрузку деревьев урожаем, добиваясь равномерного плодоношения по годам; сохраняют высокое качество плодов; повышают урожайность и продуктивный период сада; не допускают перерастания деревьев в высоту, ширину, сильного загущения внутренней части кроны.

Отсутствие обрезки или сильная обрезка отрицательно влияют на развитие дерева. У деревьев без обрезки крона сильно загущается, происходит периодичность плодоношения, плоды сильно мельчают; чрезмерно сильная обрезка отодвигает начало плодоношения.

Основные способы обрезки плодовых деревьев.

В зависимости от цели, возраста и породы различают такие виды обрезки:
санитарная
укорачивание побегов
прореживание загущенных крон (рис. 6)
снижение кроны и омолаживающая.

Санитарная обрезка.

Заключается в удалении сломанных, сухих, усыхающих и сильно поврежденных вредителями и болезнями ветвей.

Укорачивание побегов деревьев.

Предусматривает удаление части годичного прироста, многолетней и плодоносной ветви (копьеца, плодового прутика, кольчатки). К укорачиванию относится прищипывание зеленых побегов, пинцировка.

Этот способ усиливает рост и ветвление побегов, устраняет перегрузку дерева урожаем, укрупняет плоды. Укорачивание 1/5 длины годичного прироста считается слабым, 1/3 - умеренным и 1/2 длины - сильным. Слабое укорачивание приростов называется длинной обрезкой, сильное - короткой. У взрослых деревьев укорачивание сложной кольчатки на 1/3 называется слабым1, на 1/2 -средним и на 2/3 -сильным.

Прореживание загущенных крон.

Обеспечивает лучшее освещение. Оно способствует хорошему росту и плодоношению, повышает качество опрыскивания, ослабляет распространение болезней.

При прореживании удаляют конкуренты, перекрещивающиеся ветви, излишние жировые побеги, загущающие крону, близко расположенные и трущиеся ветви. Прореживание производят срезом ветвей на кольцо. Срез делают у их основания по кольцевому наплыву без оставления пенька. Срезать ветви глубже кольцевого наплыва нельзя - это увеличивает поверхность среза, замедляется заживление ран.

Укорачивание и прореживание ветвей выполняют двумя способами: на почку (рис. 7) и переводом на боковую ветку. Срез на почку делают косым, начиная от основания и заканчивая к верхушке. Нельзя делать слишком скошенный срез, в этом случае почка подсыхает, побег из нее вырастает слабым.

Снижение кроны включает удаление у сильнорастущих пород части верхушки, с которой затрудняется уборка урожая. Сперва срезают центральный проводник на 1 - 1,2 м над пятой-шестой одиночной скелетной ветвью, затем укорачивают переводом на наружные разветвления верхние скелетные сучья, которые превышают установленную высоту. Снижают крону обычно на уровне 3,5-4 м. Садоводы-любители часто укорачивают крону высокорослых вишен и черешен, срезая ее вместе с урожаем, места среза зачищают и покрывают садовым варом.

Омолаживающая обрезка.

Удлиняет период эксплуатации насаждений и резко повышает урожайность. Различают два вида такой обрезки для старых деревьев. Первый вид - у плодоносящих деревьев обрезают ежегодно по одной нижней скелетной ветви на высоте 30-50 см от штамба. Таким образом омолаживают три нижние скелетные ветви, а затем срезают над ней весь ствол.

Второй вид обрезки проводится у деревьев ценных пород н сортов с усыхающей кроной. При этом укорачивают основной ствол на высоте 1-1,2 м от уровня почвы. Если на штамбе сильно повреждена кора или древесина (образовались дупла), происходит значительное камедетечение (у косточковых), срез делают ниже повреждений, но выше корневой шейки на 25-30 см. Старые деревья малоценных пород и сортов омолаживать нецелесообразно, их корчуют и заменяют новыми саженцами.

Сроки обрезки деревьев.

Эту работу можно начинать после листопада и проводить в течение зимы - весны. Осенью и зимой в первую очередь делают санитарную обрезку . При температуре ниже 2-3°С эти работы не проводят. В зимне-весенний период (конец февраля) обрезают яблони, груши, сливы, а в марте - вишню, черешню, персик, абрикос, айву. На персике вырезают усохшие и подмерзшие ветви, перед распусканием почек укорачивают ветви. Молодые насаждения обрезают в конце марта. Запаздывать с этой работой не следует, проведение ее после начала вегетации ослабляет растения. Обрезка косточковых в холодную сырую погоду может вызвать камедетечение.

Садоводство

Когда лучше обрезать дерево, какие факторы влияют на время обрезки

Чтобы плодовое дерево или кустарник давали обильный урожай его нужно не только поливать и подкармливать, но и обрезать. Почему некоторые растения обрезают осенью, а некоторые весной?

Основные правила по обрезке плодовых деревьев

При выращивании плодовых деревьев большое внимание уделяется их обрезке. Это одно из основных условий для успешного развития дерева и получения хорошего урожая.

Обрезая плодовые деревья весной можно добиться правильной кроны, которая будет иметь форму чаши.

Открытый центр позволяет проходить достаточному количеству воздуха и света, что необходимо для нормально роста дерева.

Каждое дерево имеет свои особенности. Некоторые обрезать сложней, некоторые проще. Между садоводами стоит еще один вопрос: когда обрезать дерево – весной или осенью. Но и на этот вопрос нет однозначного ответа. Сложней всего обрезать грушу. Она растет не везде, только в теплых регионах. Садоводы боятся отрезать лишнее, именно поэтому дерево зарастает лишними побегами и дает более скудный урожай.

Косточковые деревья обрезают по единой схеме:

Среди них: вишня. миндаль, абрикос. персик, черешня. алыча, слива. Делается это после появления листьев, то есть в любой период с начала весны до конца осени. Таким образом отсутствует риск получить грибковое заболевание.
Вишня обрезается на первой же год после посадки. Особенно важно это сделать, если однолетний саженец плохо ветвится или не ветвится вообще.
Молодой саженец вишни, которому от года до 3-х лет, обрезают для активации боковых почек. Молодой прирост обрезают на 25-30% длины. Можно столкнуться со следующей проблемой: боковые ветки могут отходить под острым углом от ствола, что мешает формированию правильной формы кроны.
Поскольку ветви у вишни хрупкие, то могут отламываться под собственным весом. Данные углы также нужно устранять. Если угол больше 20°, то побег переводится на боковое ответвление.

Что касается груши, то ее вместе с другими плодово-косточковыми деревьями обрезают весной. если климат в регионе холодный, а если климат теплый, то зимой. Обрезать ветви можно только в период покоя, пока нет листьев и тем более цветов. Нужно успеть сделать обрезку до появления почек. Сначала прореживается крона, а зачем укорачиваются побеги.

Косточковые и плодово-косточковые деревья обрезают в разные периоды времени.

Как правильно обрезать крону

Обрезкой в разном возрасте можно добиться следующего:

Формирования правильной формы кроны.
Укрепления тонких молодых побегов.
Свободного прохождение воздуха и солнечного света.
Замены больных веток здоровыми.
Размножения плодоносящих веток.
Подготовки к зимнему периоду.

Сначала устраняются все ветки, которые отходят под острым углом. Не стоит бояться, если позже в месте расхождения произойдет расщеп. После этого можно приступать к побегам, которые растут строго параллельно стволу.

Нет смысла и от не плодоносящих побегов, поэтому их также устраняют. Обременительными для плодового дерева будут побеги, направленные в центр кроны. Молодой прирост укорачивается на 30%. Чтобы дерево лучше развивалось и давало более качественный урожай, укорачивается сам ствол. Каждый срез обязательно обрабатывается. Для обработки используется вар или другой раствор.

Стоит быть внимательным, чтобы случайно не обрезать плодовые почки, которые в будущем дадут цветы и плоды.

Даже если ствол или ветвь крупные, нельзя оставлять пеньков. Срез делается у самого ствола. Правильность среза определятся по наличию на дереве кольца, когда рана затянется. Если дерево болеет либо слабое – срез не зарастает, что чревато проблемами.

Если ветка широкая и имеет диаметр более 3 см, то делается два надпила, сначала сверху, затем снизу. Если пилить ветку только с одной стороны, то с противоположной в большинстве случаев будет повреждена кора. Этого можно избежать, если крепко держать ветку и не давать ей сгибаться под собственным весом.

Если так случилось, что кора была повреждена, то лишняя кора отрезается, а срез обрабатывается.

Обрезать дерево весной или осенью?

Каждые деревья имеют свой срок обрезки. Как определить, когда обрезать деревья: весной, летом или осенью? В чем принципиальное различие?

Что касается яблонь, то пока дерево еще молодое, его обрезают и весной, и осенью. Весной устраняются ветви, которые могли промерзнуть за зиму, а также для формирования кроны, что повысит декоративные особенности и урожайность. Обрезку нужно успеть сделать. пока не появились почки и не начал циркулировать сок.

Что касается осенней обрезки:

Она осуществляется после опадения листвы. Обрезаются засохшие, поломанные, гнилые ветви, также которые растут в неправильно направлении.
Если дерево сильно активно разрослось и крона не позволяет проходить достаточному количеству света, то проводится дополнительная летняя обрезка.
Желательно предусмотреть эти моменты еще весной, поскольку тогда дерево находится в состоянии покоя и легче переносит процедуру.
Важный момент: зимняя обрезка осуществляется только в регионах с теплым климатом, поскольку на морозе ветви могут быть слишком хрупкими и поломаться, что повредит кору. Этот же момент стоит учитывать и при осенней обрезке. Процедуру нужно успеть провести до первых заморозков.
Осенью удаляются поломанные и засохшие ветви. Сначала удаляются самые слабые побеги, затем растущие под острым углом. Чтобы срез быстро и успешно зажил, его обрабатывают садовым варом или краской на масляной основе. Обрезанные ветви можно сжечь или закопать.

Когда дерево вырастет, оно не будет нуждаться в обрезке 2 раза в год. Поэтому остается только весенняя. Весной в дереве находится больше полезных веществ, поэтому ему будет легче перенести процедуру и срезы быстрей затянутся.

В 5-летнем возрасте яблоня обрезается сразу после заморозков и перед образованием почек. В этом возрасте дерево считается сформированным: крона должна быть правильной формы, а ветви крепкими. В обрезке оно нуждается только для устранения сгущенности.

Прореживание во взрослом возрасте выполняется один раз в три года. Обрезаются только ветви, которые растут вниз или под острым углом.

Некоторые деревья начинают в этом возрасте плодоносить. Плоды появляются только на прошлогодних побегах. Поэтому при обрезке нужно быть внимательным. чтобы осталось достаточное количество зрелых веток.

Осенью нужно быть аккуратным с обрезкой. Есть риск, что при неправильных действиях, летом дерево не даст плодов. Поэтому осенью желательно только удалить засохшие и больные ветви.

Обрезка кустарников

Кустарники также нуждаются в обрезке. Обратить внимание нужно на: чернику. крыжовник. ежевику, малину. смородину. Основной целью обрезки является формирование кроны для прохождения достаточного количества света. Это в свою очередь приведет к активному росту кустарника и увеличению урожая. Вредители будут в меньшем количестве нападать на кустарник.

Черная смородина обрезается:

В период покоя, то есть пока на дереве нет листьев и почек. Также операцию можно проводить во время сбора урожая.
Ягоды появляются не только на зрелых, но и на молодых побегах. Но на старых ветвях урожай не такой обильный, а ягоды не такие сочные. Определить старые ветви можно по цвету, они более темные.
На молодом кусте должно быть до 10 крупных веток. Оставшиеся можно удалить.
Когда куст повзрослеет, то удаляются только самые старые побеги, их количество будет составлять 1/3 от всех.
Оставшиеся побеги укорачиваются или до самого основания, или до первой почки.
Новые ветки должны добавляться от корней, поэтому после обрезки кусты окучиваются.

Малина и ежевика обрезается:

Сразу после сбора урожая. Этот период наступает в конце лета.
Обрезка носит санитарный характер, то есть устраняются больные или засохшие ветви.
Плоды появляются на побегах второго года.
После сбора урожая их можно обрезать до самого основания, а на новый сезон оставляется до 10 ветвей.
Плодоношение на оставшихся ветках наступит на следующий год.
Молодые ветви сами по себе слабые, поэтому нуждаются в подвязке. Если регион с холодным климатом, то подвязка делается весной, когда будет снято укрытие.
Если куст не дал видимого прироста, то нужно оставить только самые сильные побеги, а боковые отростки укоротить.

Крыжовник и смородину обрезают:

В период покоя, когда на кустарнике нет листьев и почек.
Также можно проводить дополнительную обрезку летом. Это необходимо для образования нового прироста, чтобы получить больше урожая.
Данные кустарники дают ягоды на старых ветвях, поэтому нужно оставить только 5 зрелых ветвей не более 25 см.

Летом обрезаются молодые ветви, оставляя только несколько листьев. Таким образом кустарник будет отдавать все силы не на образование новой зелени, а на созревание ягод.

Черника (голубика) обрезается:

Зимой или весной, перед периодом активного роста. Плодоношение происходит на боковых прошлогодних побегах.
Молодые кустарники обрезают лишь слегка или вообще не трогают.
Взрослые кустарники формируют, оставляя в равной степени взрослые ветви, средние и новый прирост.
После санитарной обрезки обрезают молодую поросль до 2-х почек, которая в прошлом году плодоносила. Если куст слишком сгущен, то обрезаются 1/3 всех старых веток под корень.
После обрезки куст обязательно мульчируется и вносятся сульфатные удобрения.

Молодые и зрелые растения обрезают по разным правилам. В большинстве случаев обрезка проводится именно весной, чтобы омолодить дерево и стимулировать рост новых побегов, которые в будущем будут плодоносить.

Больше информации можно узнать из видео.

Как обрезать молодые и плодоносные деревья косточковых пород

Деревья косточковых пород – вишни, сливы, черешни, персики и абрикосы способны плодоносить каждый год, если зимой или ранней весной их плодовые почки не будут повреждены морозом. Более того, у вишни и черешни нет явно выраженного фактора — при большом возрасте не формируют мелкие плоды. Поэтому эти деревья не обрезают так тщательно, как груши и яблони.

Молодые деревья слив и абрикос в первые 4-6 лет плодоношения образуют крупные и качественные плоды. С течением времени, если за деревом не ухаживать, и правильно не проводить обрезку кроны плодоношение уменьшается, плоды стают более мелкими, и теряют свои вкусовые качества. Что бы получать стабильный урожай из плодов стандартных размеров кроны персиковых деревьев так же ежегодно нужно обрезать. А о обрезке и омоложении старых деревьев яблонь и груш уже было написано в материале «Омоложение крон деревьев яблони и груши». Напоминаем, что лучшее время для обрезки деревьев — осень или ранняя весна.

Обрезка черешни

Обрезка вишни

Обрезка слив и абрикос

Обрезка персика

Во время обрезки дерева нужно брать во внимание количество плодовых почек для плодоношения и новых приростов для формирования урожая следующего года. На 3-4 год, когда деревья начинают плодоносить, однолетние пагоны на ветках прореживают, так что бы расстояние между ними было 8-10 см. После прореживания один пагон обрезают на рост, а другой на плодоношение. Так обрезаются все молодые пагоны на всех ветках. Те пагоны, которые обрезают на рост, укорачивают на 2-3 почки, а на плодоношение укорачивают на 8-10 почек. После проведения такой обрезки, на ветках, которые обрезаны на замещение (рост), вырастают два – три пагона, а на обрезанных для плодоношения ветках, формируются плоды и приростов не бывает. В следующем году на ветках, обрезанных для замещения, нижний пагон укорачивают на рост (замещение), а верхние 1-2 на плодоношение. Если дерево растет слабо, а для плодоношения оставили большое количество веток, для уменьшения нагрузки урожая на крону рекомендуют часть плодоносящих веток вырезать возле основания. Еще следует учесть, что персик — довольно капризное дерево, часто подвержено различным заболеваниям. Как с этим бороться написано в статье «Обработка и лечение персика» .

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Для получения стабильных высоких урожаев косточковых плодовых культур и достижения высокого качества плодов необходимо осуществлять ежегодное формирование кроны и обрезку косточковых деревьев.

Формирование кроны и обрезка косточковых деревьев должна быть направлена на решение следующих задач:

- Управление освещением. Все ветви дерева должны нормально обеспечиваться светом. Дерево не должно затенять само себя.
- Контроль прироста. Следите за тем, чтобы деревья не вырастали слишком большими и не превышали отведенное для них пространство.

- Возобновление плодоношения дерева. Абрикосы и персики плодоносят только на 1-летних ветвях, поэтому необходимо осуществлять регулярные обрезки, чтобы стимулировать рост молодых побегов и обеспечивать нормальное плодоношение дерева в целом. После начала плодоношения дерева, необходимо ежегодно обрезать несколько крупных ветвей, чтобы поощрять рост и развитие плодового дерева на следующий сезон.

Косточковые плодовые деревья базово обрезают при посадке и на следующий год.

Однако, уже через год после посадки необходимо выбрать одну из трех систем обрезки и формирования дерева: открытый центр, центральный ствол или сменный лидер. Подробно каждая из этих систем описана далее.

Независимо от выбранной системы обрезки и формирования дерева, ежегодно следует удалять все мертвые или сломанные ветви, а также ветви, растущие под острым углом к стволу. Кроме того, нужно удалять слабые и тонкие ветки, растущие накрест или параллельно друг другу, а также ветки, растущие вниз. Ежегодно следует прореживать загущенные участки кроны, в частности, в центральной и верхней частях дерева. Лучше обрезать всю большую ветку в целом - у ее основания, чем удалять на ней большую часть боковых веточек. Ограничение роста дерева в высоту осуществляется за счет обрезки верхних веток.

Рисунок 1. Обрезку ветви вблизи ствола следует выполнять по линии a-b. Будьте осторожны, чтобы не обрезать слишком близко к стволу (линия c-d), и чтобы не оставить пеньки (линия а-е). Обрезка по линии а-b способствует наиболее быстрому заживлению дерева.

Обрезку следует выполнять с помощью специальных инструментов - секатором или ножницами с длинной ручкой для толстых веток. Следите за тем, чтобы они были всегда острыми и чистыми. Лучше не использовать ручную или электрическую ножовку, поскольку в таком случае места среза будут неровными.

Не оставляйте пеньков при обрезке. Обрезку ветвей следует выполнять вблизи ствола, но так, чтобы не повредить его кору (рис. 1 a-b). Такая обрезка заживает быстрее. Не следует обрабатывать места среза краской, поскольку это приведет к длительному удержанию влаги в месте среза, что в свою очередь, будет способствовать проникновению в дерево вредителей и болезней. Лучше чтобы древесина высохла естественным путем. После обрезки дерево будет активно образовывать новые ветви, чтобы компенсировать срезанные. Лучшим временем для выполнения основной обрезки является период, когда дерево находится в состоянии покоя весной (март - апрель). При необходимости, чрезмерно загущенные части кроны можно прореживать дополнительно в конце лета (конец июля - начало августа), но не рекомендуется выполнять обрезку после середины августа, так как это может задержать переход дерева в состояние покоя перед зимовкой и привести к зимнему травмированию дерева.

ОТКРЫТЫЙ ЦЕНТР

Эта система обрезки предусматривает формирование кроны дерева, которая обеспечивает хорошее распределение света, но при этом структура самого дерева, как правило, слабее, чем при обрезке по системе с центральным стволом или сменный лидер. Формирование кроны персиковых деревьев, обычно осуществляется по системе открытый центр.

Весна первого года. Во время первого года роста дерева, нужно способствовать росту боковых ветвей, чтобы сформировать их крепкими и мощными. Сделать это можно за счет пришпилевания ветви прищепками либо с помощью тонких палочек, когда длина боковых веточек не превышает 15 см (рис. 2). В первом же периоде покоя дерева после посадки, нужно удалить (обрезать) центральную ветку дерева на уровне чуть выше места разветвления верхних боковых веточек.

Рисунок 2. Формирование боковых веточек косточковых деревьев с помощью прищепок или тонких палочек

Весна второго года. Удалить около 25% молодых побегов, обрезая их у основания так как показано на рисунке 3 (обрезка во второй год) для поощрения дальнейшего разветвления и появления новых боковых побегов.

Весна третьего года. Удалить все сильнорослые ветви, которые растут по направлению к центру дерева, а также все слабые и растущие вниз ветки. Пока несколько боковых ветвей не будет окончательно сформировано, нельзя обрезать их кончики. Дальнейшая обрезка должна осуществляться для предотвращения затенения и поддержания оптимального размера кроны дерева.

Рисунок 3. Обрезка и формирование косточковых деревьев по системе открыт центр

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТВОЛ

Система с центральным стволом (рисунок 4) способствует формированию конической формы кроны дерева. На дереве формируется один главный вертикальный ствол с тремя или четырьмя уровнями боковых ветвей. Верхние ветви всегда должны быть короче чем нижние - таким образом дерево не затеняет само себя. Как правило, деревья черешни формируют по системе с главным центральным стволом.

Весна первого года. Нужно оставить от 4 до 6 боковых ветвей, которые размещаются на самом низком уровне. Эти ветви должны расти под широким углом к стволу и равномерно размещаться вокруг ствола. Остальные ветвей обрезают. Если боковые ветви не имеют достаточного количества разветвлений, можно укоротить их окончания (около 25% их длины), что способствует активниму росту новых боковых разветвлений.

Весна второго года. К этому времени центральный ствол должен быть достаточно высоким, чтобы сформировать второй ярус боковых ветвей. Если новые боковые ветви выросли на 60 - 75 см выше боковых ветвей нижнего яруса, их следует оставить. Если нет - нужно обрезать центральный ствол на расстоянии 60 - 75 см выше уровня боковых ветвей первого яруса. Это будет стимулировать развитие второго (верхнего) яруса боковых ветвей.
Весна третьего года. Когда центральный ствол достигнет высоты 60-75 см за пределами второго яруса, процедуру повторяют для третьего яруса.

Рисунок 4. Обрезка и формирование косточковых деревьев по системе с центральным стволом

ПЕРЕМЕННЫЙ ЛИДЕР

Данная система (рисунок 5) представляет собой сочетание предыдущих систем открыт центр и центральный ствол. Преимуществом этой системы является наличие большего количества плодоносящих ветвей, отчего дерево должно быть более продуктивным, чем при системе открыт центр. Деревья абрикос, слив и вишни часто формируют по системе переменного лидера.

Весна первого года. Оставляют от 4 до 6 боковых ветвей, которые размещены на самом низком уровне. Эти ветви должны расти под широким углом к стволу и равномерно размещаться вокруг ствола. Остальные ветвей - обрезают.

Весна второго года. Для получения второго яруса боковых ветвей - оставляют 4-6 боковых ветви, которые находятся на расстоянии 50-60 см выше нижнего яруса. После формирования второго яруса, следует удалить центральный побег.

Весна третьего года. Удалить слабые ветви, а также все ветви, которые растут внутрь дерева, вниз и те, что растут накрест.

Рисунок 5. Обрезка и формирование косточковых деревьев по системе сменный лидер

Обрезка старых загущенных деревьев

Возобновить производство высококачественных плодов на старых деревьях очень трудно и почти не невозможно. Старые деревья никогда не будут образовывать такое же количество высококачественных плодов, как молодые деревья.

Для уменьшения высоты дерева следует удалить одну или две высоких боковых ветви. Их обрезку следует выполнять в месте ее присоединения к стволу дерева. Такая значительная обрезка будет способствовать быстрому вегетативном росту, особенно вблизи места среза. Такую обрезку следует проводить в течение 2 - 3 лет. Также нужно прореживать сильно загущенные участки в середине кроны дерева для лучшего проникновения света.

Категории

Популярное