Уход за растениями и почвой в питомнике. Как сажать рябину: инструкция, из семени, из питомника, уход после посадки Питомник уход после посадки семян
Уход за посевами в питомниках до появления всходов производится путем мульчирования, полива и рыхления почвы.
Мульчирование применяется при весенних и летних посевах главным образом мелких семян. Мульча предохраняет почву от уплотнения, высыхания, влияет на режим влажности и температурный режим, чем и создаются наиболее благоприятные условия для появления всходов. Для мульчирования посевов в питомниках применяют специальную мульчевальную бумагу.
В питомниках для мульчирования при весенних и летних посевах применяют солому, соломенные маты, мох, порошковидный торф, древесные опилки. Солому и мох настилают на посевы слоем около 3-4 см и притуживают жердями. Нормы расхода соломы на гектар посева 6-8 т. При появлении первых всходов солому (мох) с посевных бороздок сдвигают в междурядья. После массового появления всходов солому убирают. Мульчу из торфа или опилок оставляют и после появления всходов.
Следует учесть, что мульчирование посевов - операция дорогостоящая и довольно трудоемкая. Ее необходимо применять лишь в крайнем случае. Если семена в почве долго не прорастают, появляется необходимость проведения полки и рыхления еще до появления всходов. На так называемых "мертвых посевах" (когда всходы появляются через год после посева) почву рыхлят только между рядами (посевными бороздками). Чтобы знать размещение посевных бороздок, при посеве к семенам древесных и кустарниковых пород добавляют семена овса, подсолнечника и других растений, как маячных культур.
Прополку и рыхление следует производить после полива или дождя. Мульчированные участки в случае необходимости также пропалывают и рыхлят. При этом мульчу временно снимают и вновь настилают после рыхления и прополки.
Уход за всходами (сеянцами) после их появления состоит в притенении, прореживании всходов, побелке посевных лент мелом, полке, рыхлении, поливе и легком бороновании.
Изреживание посевов рекомендуется производить после дождя или полива путем продергивания, выщипывания, при этом необходимо оставлять оптимальное количество сеянцев, равномерно распределенных по площади. Например, оптимальное количество сеянцев сосны на погонный метр при средних почвенных условиях составляет 80-100 шт., дуба - 25-27 шт., ясеня, клена - 28-30 шт.
Полка и рыхление имеют особое значение при выращивании посадочного материала. При полке удаляют сорную траву, которая иссушает почву, заглушает и затеняет сеянцы. Путем рыхления сокращают или полностью прекращают поверхностный сток воды, нарушают ее капиллярный подъем. Этим уменьшают испарение влаги поверхностью почвы и улучшают условия роста сеянцев. Полив и рыхление наиболее полезны в первой половине вегетационного периода. Повторность рыхлений и полки можно принять следующую: в первой половине лета - через 2-3 недели, а во второй - через месяц. В течение всего вегетационного периода для однолетних сеянцев в засушливых районах применяются 6-8 рыхлений, а в районах достаточного увлажнения - 4-6. В засушливых районах рыхление и полку на участках, занятых двухлетними сеянцами, производят 4-5 раз, в районах достаточного увлажнения - 3-4 раза.
Итак, семена собрали, подобрали правильный субстрат и условия, посеяли, теперь необходимо обеспечить все условия в для успешного прорастания и поддержания товарного вида сеянцев. Для этого необходимо:
— поддерживать оптимальную влажность воздуха и субстрата;
Соблюдать правильный температурный и световой режимы;
— своевременно применять методы защиты от вредителей и болезней;
— вносить необходимое количество подкормок;
— обеспечить аккуратную доставку к потребителю.
Соблюдая оптимум этих составляющих, которые ещё и различны для многих видов растений, можно получить здоровый и презентабельный посадочный материал. Масштабы работ зависят от планов реализации и возможностей. Это могут быть небольшие контейнеры на подоконнике, застекленные балконы, парники и теплицы и открытый грунт.
Условия для рассады
Почва
Для посева семян небольшими партиями лучше использовать покупную почву на основе торфа. В таком грунте отсутствуют семена сорняков и личинки вредителей. Прокаливать или стерилизовать его не нужно.
Для пикировки сеянцев почву желательно готовить самому на основе дерновой земли, перегноя и песка, который можно заменить перлитом. Перлит отлично удерживает влагу и равномерно отдает ее корням, а также не дает корневой системе охлаждаться или перегреваться. Рекомендации по пропорциям зависит от вида растения.
Влажность
Влажность обеспечивает набухание и прорастание семян, а также рост и развитие сеянцев. Это значит – она должна быть всегда.При недостатке влаги растение гибнет, при избытке – замокает и, как следствие, тоже гибнет. Выход – хороший дренаж и умеренное увлажнение отстоянной водой комнатной температуры. При больших масштабах посевов в теплицах идеален туманный полив. При избыточном увлажнении у сеянцев любых видов может появляться «черная ножка». Для профилактики этой болезни всходы необходимо обрабатывать медьсодержащим фунгицидом. Самые известные из них – медный купорос и бордосская смесь. «Поликарбацин», и «Даконил» можно использовать непосредственно перед пикировкой рассады. Для лечения растений используют «Превикур», «Фундазол» и «Фитоспорин».
Свет и температура
У семян растений происхождением из северных широт прорастание происходит в диапазоне температур 5-25 °С, у теплолюбивых растений южного происхождения –15-35 °С. Для цветочных и овощных культур оптимум 20–22 °С. Сосна и лиственница прорастают при +10+30°С, ель – +13-+28°С. При более высокой температуре диапазона семена прорастают интенсивнее, но ее поддерживать дороже. При условии превышения оптимума рост замедляется.
При проращивании семян альпийских растений ( , Алиссум, Карлина, Мшанка, Эдельвейс) важно соблюдать постепенное повышение температуры (0– +5°С) первую неделю после высевания и медленно поднимать до +10–12°С до момента прорастания. Если сразу высеять при +20°С у альпийцев наступает второй покой, который преодолеть намного сложнее.
Помещение должно быть хорошо освещенным, но при этом необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей. В зимний период целесообразно увеличивать длительность светового дня с помощью фитоламп. При недостаточном освещении рассада вытягивается и теряет окраску.
Уход за сеянцами
Подкормки
Минеральные подкормки вносят в зависимости от фазы развития растений. Всего в среднем проводится 3 подкормки. Через 10-15 дней после появления массовых всходов (появление первого настоящего листочка) проводится первая внекорневая подкормка, вторая – через 2 недели после первой, третья – за один-два дня до высадки в ОГ. В принципе, количество подкормок зависит от вида растения и удобрения, а также от наличия внешних признаков ослабления – осветление или другое несвойственное изменения цвета листьев, увядание.
Для хвойных на первых этапах развития сеянцев – Кристаллон, после прекращения формирования хвои – Эколист. В весенний период растениям необходимы подкормки с преобладанием азота, в осенний – фосфора.
ВСЕМ без исключения сеянцам нужна осенняя закаляющая подкормка. Необходимо только использовать ответственно комплексные удобрения – отдельно для каждой группы растений – травянистых, древесных и хвойных. Внесение нужно закончить до конца сентября и предпочтение отдать жидкой форме. Из опыта – лучше использовать дозировку в два раза меньше, чем на упаковке, но подкормить дважды.
Закаливание
После появления третьего листочка парниковую рассаду необходимо закалять. Важно проводить проветривание теплицы для регулирования температуры, влажности и содержания двуокиси углерода. В августе- сентябре полив необходимо сократить, проветривание — усилить.
Пикировка
Однолетние и многолетние травянистые растения пикируют после появления 2-го настоящего листочка. Древесно-кустарниковые растения (хвойные и лиственные) – на следующую весну после посева, перед высеванием новой культуры. Это поможет отобрать только лучшие растения и сформировать мощную корневую систему.
Защита от вредителей и болезней
Безопасные методы борьбы с вредителями – регулярный осмотр и механическое удаление, искусственное понижение температуры ниже +15°С, опрыскивание отпугивающими настойками. Выбор химических методов зависит от вида растения, вредителей и болезней.
Упаковка и транспортировка
Как должно выглядеть растение, готовое к продаже?
В первую очередь крепким, здоровым и красивым, также должна четко идентифицироваться видовая принадлежность. Четкой классификации товарного вида не существует. Например, однолетники реализуются на стадии рассады или цветения в индивидуальных контейнерах (при небольших масштабах), кассетах и ящиках. Двулетники – после перезимовки. Многолетники – предпочтительно после перезимовки, можно осенью после весеннего рассаживания, лучше в цветущем состоянии (начальная стадия – наличие бутонов), декоративно-лиственные – при полноценном раскрытии цвета. Древесно-кустарниковые – начинают реализовывать после первой перезимовки и до бесконечности, просто с возрастом увеличивают объем контейнера.
Сеянцы травянистых растений лучше всего транспортировать в тех же контейнерах, в которых они выращивались. Сеянцы деревьев и кустарников с открытой корневой системой необходимо предварительно окунуть в болтушку (глина, вода и плодородная почва, при большом желании можно добавить стимуляторы корнеобразования и влагонакопители), затем упаковать в мешковину или полиэтиленовую пленку и обвязать веревками, не допуская механического повреждения коры.
Лучше всего перевозить сеянцы в прохладную пасмурную и влажную погоду, поскольку в сухой солнечный и ветреный день очень сложно сохранить растения от пересыхания.
Для меня доставка – самый волнительный момент, поэтому мы предпочитаем самовывоз – делаем клиенту скидку на бензин и за качество доставки товара уже ответственности не несем.
Какие растения нецелесообразно размножать семенами?
В первую очередь нецелесообразно сеять те, которые имеют сортовые особенности, передающиеся потомству только при вегетативном размножении.
Остальные растения делятся на те, которые вырастут без особых проблем при соблюдении видовых предпочтений, и те, с которыми придётся повозиться. Более детально остановимся на тех, с которыми нужно повозиться.
Очень маленькие семена (кальцеолярия, вереск, колокольчик, эрика, гейхера) лучше смешивать с мелким песком или тальком для равномерного распределения по поверхности почвы. Семена лучше придавить, не присыпая грунтом. Увлажнять распылителем.
Крупные семена (ирис, пеон) необходимо подвергнуть механической скарификации оболочки.
Водные растения сеют в водонепроницаемые контейнеры, содержащие питательный компост. Вода наливается на 1 см поверх компоста. Температура прорастания+ 22 °C.
Опунции более эффективно прорастают на второй год после сбора урожая. Семена морозника покупать не целесообразно, поскольку высевать его нужно только свежесобранными семенами.
С более детальной информацией об особенностях размножения разных видов предлагаем ознакомиться в наших публикациях на сайте и в . А в следующей статье мы рассмотрим особенности вегетативного размножения растений в минипитомниках.
Наталья Высоцкая, ландшафтный дизайнер, дендролог, кандидат с. -х. наук
2018, . Все права защищены.
Если вы хотите не просто посадить несколько деревьев, а вырастить целый лес или заниматься посадками постоянно, вам лучше всего создать свой маленький питомник. Вы сами сможете выращивать деревья тех пород, которые вам нравятся, причем качество ваших саженцев при правильном уходе за ними будет значительно выше, чем качество покупных саженцев. Вы сможете выкапывать саженцы тогда, когда они нужны, и вам не придется думать об их заблаговременном приобретении и хранении. К тому же выращивать саженцы деревьев самим очень интересно. Короче говоря, у собственного небольшого лесного питомника есть множество плюсов. Для небольшого лесного питомника не нужно много земли. Даже если у вас есть одна свободная грядка площадью в 3-4 кв. м, вы уже можете выращивать ежегодно несколько десятков полноценных саженцев деревьев. Для питомника подойдет практически любой участок земли, лишь бы он был достаточно хорошо освещен. Небольшой питомник не потребует особенно больших затрат труда, а лишь небольшого, но постоянного внимания. Это внимание, безусловно, себя оправдает: за два-три года (а иногда и за один) вы сможете вырастить довольно крупные и пригодные для посадки на постоянное место саженцы деревьев.
Подготовка почвы
Посев семян
Уход за всходами
Посадка сеянцев в «школку»
Выбор места для лесного питомника
Для лесного питомника лучше всего использовать хорошо освещенное место с плодородной почвой, на котором весной не застаивается вода. Можно использовать, например, участок огорода. Желательно, чтобы питомник не затенялся крупными деревьями или строениями - любое затенение приводит к тому, что молодые деревья медленнее развиваются, и выращивание саженцев занимает большее время. Даже временное затенение (на несколько часов в день) ухудшает условия роста саженцев.
Почва для питомника подойдет практически любая. Нежелательно создавать лесной питомник на торфяной почве (например, на осушенном болоте) - в этом случае вам потребуется уделять значительно больше внимания поливу саженцев, иначе летом они могут пересохнуть или погибнуть в результате перегрева. Нежелательно использовать для питомника сильно уплотненную почву (например, бывший газон) - на сильно уплотненной почве деревья будут развиваться относительно медленно. Желательно, чтобы почва была рыхлая и плодородная; хорошо, если почва супесчаная или легкосуглинистая - тяжелые почвы труднее обрабатывать, саженцы на них развиваются хуже и чаще болеют. Лучше всего использовать под лесной питомник участок земли, использовавшийся как огород. Но если у вас нет легкой и плодородной почвы, использовавшейся как огород - пусть это вас не останавливает: лесной питомник можно создать практически на любой почве, это потребует лишь несколько больших усилий.
Для питомника не понадобится много места. Если вы хотите выращивать в год одну-две тысячи саженцев деревьев, то вам вполне хватит для питомника половины сотки земли (участок размером 10х5 м). Конечно, необходимая площадь зависит от того, какие породы деревьев вы хотите выращивать и какого размера саженцы вы хотите получить, но для начала половины сотки земли вам хватит точно. Если в первый год работы вы располагаете только семенами деревьев и у вас нет сеянцев (однолетних или двухлетних деревьев), то на этот первый год вам хватит и совсем маленького участка - одной-двух грядок земли.
Подготовка почвы
Подготовку почвы лучше всего начинать осенью. Если у вас есть такая возможность, перекопайте осенью участок земли, где вы предполагаете создать лесной питомник. Осенняя перекопка способствует рыхлости почвы, задержанию талой снеговой воды, а главное - способствует тому, чтобы корневища и семена сорных растений погибли. На участке, перекопанном осенью, весной и летом следующего года будет меньше сорняков, а значит - вам придется меньше усилий тратить на прополку вашего питомника.
Если у вас есть возможность, внесите перед осенней перекопкой органические удобрения - навоз, компост или торф. Не вносите слишком много органических удобрений - не более 5-10 кг на квадратный метр. Желательно использовать не свежий навоз, а достаточно хорошо перепревший. Если у вас нет возможности внести органические удобрения осенью, лучше вообще отказаться от их использования: внесение свежей органики весной может вызвать ряд заболеваний у молодых деревьев.
Если у вас нет возможности начать подготовку почвы под питомник осенью, постарайтесь использовать участок, который был в предыдущий год вскопан - например, часть вашего огорода. Желательно использовать ту часть, которая в той или иной степени перекапывалась осенью - например, участок из-под картошки.
Весной, как только почва освободится от снега и просохнет настолько, что ее можно будет копать, начинайте подготовку почвы к посеву семян и посадке сеянцев. Вскопайте участок земли, отведенный под питомник, на глубину в один штык лопаты. Постарайтесь при этом все попадающиеся крупные корневища трав собирать и складывать за пределами питомника - это облегчит вам дальнейшие работы по посеву и посадке деревьев и по прополке питомника. При весенней перекопке желательно внести в почву комплексные гранулированные минеральные удобрения. Желательно, чтобы удобрение содержало не только так называемые макроэлементы (азот, фосфор и калий, необходимые растениям в большом количестве), но и набор микроэлементов. Состав удобрения обычно указывают на его упаковке. Рекомендуемое количество того или иного удобрения (в пересчете на единицу площади) обычно тоже указывается на упаковке; используйте примерно те нормы, которые указываются для овощных культур. Ориентировочное количество комплексного удобрения типа "нитроаммофоска" должно составлять примерно 50-70 г на 1 кв. м площади. Необходимое для площади вашего питомника количество минеральных удобрений проще всего более или менее равномерно разбросать по поверхности почвы перед перекопкой - тогда при перекопке и последующем выравнивании земли удобрения наиболее равномерно распределятся в почве.
Желательно перекопку произвести дважды, с интервалом в 10-15 дней. Это позволит вам в наибольшей степени избавиться от нежелательных сорных растений. Но если у вас нет такой возможности, и однократной перекопки будет достаточно. Перекапывать участок желательно в тот же день или накануне того дня, когда вы собираетесь сеять семена деревьев - в этом случае поверхность гряд будет достаточно влажной, и вам не придется сразу ее поливать.
После перекопки выровняйте вскопанную землю граблями. Лучше всего производить выравнивание сразу при перекопке, это позволит вам не ходить лишний раз по вскопанному участку и не уплотнять почву. Правильнее всего поступить так: вскопали полосу земли шириной в 80-100 см - выровняли ее поверхность граблями, не наступая на вскопанное. Затем так же поступаете с соседней полосой земли, и так до тех пор, пока весь участок не окажется вскопанным и выровненным.
После этого приступайте к подготовке гряд. В большинстве случаев делать высокие гряды не нужно - это вызовет только лишнее иссушение земли летом, и вам придется больше усилий тратить на полив. Проще всего просто разметить гряды бечевками, после чего аккуратно протоптать проходы между ними. Старайтесь делать гряды не очень широкими - 50-70 см шириной, чтобы было удобно ухаживать за растущими деревьями. Проходы же между грядами должны быть достаточной ширины для того, чтобы вам было удобно работать с самими грядами, а также для того, чтобы их можно было вскопать, не повреждая растущие на грядах деревца. Желательно иметь проходы между грядами шириной 40-60 см. По всему периметру питомника желательно оставить полосу свободной перекопанной земли шириной в 50-60 см - это будет своего рода полоса препятствий для корневищных сорняков, которые будут пытаться проникнуть на грядки с деревцами. Эту полосу, а также промежутки между грядами, в течение лета будет желательно несколько раз перекопать.
Когда вы разметите все гряды в вашем питомнике, убедитесь, что их поверхность достаточно ровная и без крупных комков земли. Если это не так, то дополнительно разровняйте поверхность гряд граблями. После этого можно приступать к посеву семян или посадке сеянцев.
Посев семян
Посев большинства семян желательно производить как можно раньше, для того чтобы всходы деревьев могли наилучшим образом воспользоваться запасами влаги, имеющимися в почве после весеннего снеготаяния. Наиболее подходящий для этого срок в средней полосе России - середина или вторая половина апреля; в более южных регионах можно сеять семена еще раньше. Семена должны быть соответствующим образом подготовлены к посеву (см. главу "Заготовка, хранение и подготовка семян к посеву"). Семена некоторых деревьев могут быть посеяны под зиму - при этом вы избежите необходимости сложной подготовки этих семян к посеву. Можно рекомендовать сеять под зиму семена груши, клена, ореха, лещины, липы. Можно также под зиму посадить желуди, но при этом возникает риск, что их съедят мыши (такой риск существует и в случае с другими семенами - но в меньшей степени, поскольку другие семена не столь привлекательны для мышей, как желуди).
Существуют семена, созревающие в середине лета и не способные сохранить всхожесть в течение длительного периода. Из распространенных древесных пород такие семена имеют различные виды вязов, тополя (в том числе осина), подавляющее большинство ив. Эти семена надо сеять летом, по мере их созревания. Подготовка почвы для посева этих семян такая же, как и для всех остальных, и отличается лишь временем ее проведения. Если вы хотите попробовать выращивать какие-нибудь из этих пород деревьев, то лучше всего одну-две грядки в вашем питомнике зарезервировать до июня-июля для этой цели.
Способы и густота посева семян различаются в зависимости от пород деревьев, от того, сколько времени вы собираетесь выращивать сеянцы на одной грядке без пересадки, от почвенных условий, от всхожести семян. Благодаря тому, что всхожесть семян часто оказывается довольно низкой (например, у лиственницы или березы нередко всхожесть не превышает 10%), сеять их надо с определенным запасом. Со временем вы экспериментально определите оптимальную густоту посева семян каждой породы деревьев.
Глубина посева семян должна быть минимальной. Мелкие семена - такие, как семена лиственницы, сосны, березы, ольхи - должны быть прикрыты почвой на 2-3 мм. Более крупные семена - груши, яблони, липы, вяза - следует прикрывать слоем почвы в 3-5 мм. Желуди дуба следует сажать на глубину 2-3 см (при осенней посадке - 3-5 см). На тяжелых почвах глубина посева семян должна быть еще меньше (семена березы и ольхи на тяжелой глинистой почве желательно вообще не прикрывать землей).
В сухую погоду желательно прикрыть ваши грядки с посеянными семенами полиэтиленовой пленкой или (что лучше) нетканым укрывным материалом, который в последние годы широко используется для укрытия теплиц. После появления первых всходов укрывной материал надо убрать.
Следите за тем, чтобы поверхность ваших гряд с семенами всегда была влажной, и никогда не допускайте ее пересыхания - в этом случае посеянные семена могут погибнуть. В сухую погоду обязательно поливайте посеянные вами семена (если вы увидите, что земля пересыхает, то поливайте ежедневно или даже два раза в день).
Вы можете также сделать над вашими грядками небольшой парник из пленки или нетканого материала для парников. Если вы используете пленку, то необходимо обеспечить проветривание парника - например, оставить его торцы открытыми. Парник целесообразно использовать только до того времени, когда в вашем регионе полностью минует угроза ночных заморозков. После этого парник надо убрать.
Отдельно следует сказать о липе. Семена липы требуют очень сложной и аккуратной обработки перед посевом, и в условиях маленького питомника выращивать липу из семян оказывается слишком сложно. Посев липы под зиму дает лучшие результаты, но хорошую всхожесть в первый год тоже трудно гарантировать. Для получения хорошего результата можно накопать всходов липы весной под старыми липовыми деревьями (их можно найти во множестве практически в любой год) и посадить их на грядку. В этом случае расстояния между строчками должны быть 10-15 см, а между всходами - 4-5 см. Высаженные всходы липы лучше всего прикрыть от прямого солнца (например, вертикально вкопанными вдоль грядки листами шифера - но следите, чтобы укрытие было прочным и ветер не повалил его на всходы). Хорошо также одновременно с этим прикрыть грядку парничком, для того чтобы исключить опасность вымерзания всходов (они очень чувствительны к поздним заморозкам).
Уход за всходами
После появления всходов необходимо регулярно проводить их прополки от сорняков. Особенно это важно для тех пород деревьев, всходы которых в первые недели жизни очень малы и в наибольшей степени страдают от затенения сорными травами (береза, ольха, рябина, а также хвойные породы деревьев). Первая прополка потребуется уже через 2-3 недели после посева семян - в это время на грядках появятся всходы деревьев. Желательно прополки производить достаточно часто, лучше всего - еженедельно, для того чтобы всходы никогда не испытывали затенения со стороны сорных трав. Прополки надо проводить очень аккуратно - всходы большинства деревьев имеют нежные и слабые корешки, и их чрезвычайно легко случайно выдернуть вместе с сорняками. Прополки надо производить в течение всего лета и начала осени - это одно из главных условий успешного роста ваших сеянцев.
После того, как взойдет основная масса семян и всходы достигнут высоты в несколько сантиметров, желательно проредить их до нужной густоты. В принципе можно этого и не делать, и тогда в результате конкуренции постепенно произойдет самоизреживание всходов - но в этом случае их рост окажется несколько замедленным. Особенно желательно проредить до оптимальной густоты всходы светолюбивых пород деревьев - лиственницы, сосны, березы, ольхи (до расстояния в 2-4 см между растениями). Если всходы особенно густые, то лучше всего произвести прореживание в два приема - сначала до расстояния между растениями в 1-2 см, а затем, когда они достигнут высоты в 4-5 см, до оптимальной густоты (иначе при окончательном прореживании вы можете слишком сильно повредить корешки остающихся всходов).
Очень важен для успешного роста сеянцев правильный и своевременный полив. Особенно важен частый полив в первые несколько недель после появления всходов деревьев, когда корешки всходов еще слишком мелкие и не достают до глубоких горизонтов почвы. При засушливой погоде желательно обеспечить полив хотя бы два раза в неделю. В дальнейшем, через 3-4 недели после появления всходов, поливы можно сократить до одного раза в неделю (в случае отсутствия дождей) или прекратить вовсе. Но при этом смотрите за влажностью почвы - на глубине 5-7 см почва на грядах с сеянцами всегда должна оставаться на ощупь как минимум слегка влажной.
К осени вы получите на своих грядах молодые деревья разного размера - так называемые сеянцы (так называют молодые деревца, выращенные на одном месте без промежуточной пересадки). Сеянцы хвойных пород деревьев будут в основном довольно мелкими - высотой 7-15 см (а ели и пихты еще меньше). Сеянцы лиственных будут в основном больше: так, береза, ольха, вяз и дуб уже в первый год могут вырасти до высоты в 30-50 см. При этом размер отдельных растений будет сильно различаться. Например, сеянцы березы, выросшие на одной грядке, могут иметь высоту от 5-6 до 50-60 см. Особенно сильными оказываются различия между отдельными деревцами в том случае, если не было проведено их прореживание до нужной густоты.
Мелкие сеянцы (ели, пихты, а также сосны и лиственницы, если их высота не превышает 7-10 см) лучше всего оставить на том же месте еще на один год. При этом очень важно, чтобы под зиму грядка с сеянцами ушла совершенно чистой от сорняков. Особенно это важно для сосны - если она оказывается хотя бы частично прикрытой сорными растениями, создаются идеальные условия для развития болезни шютте, в результате которой все сеянцы могут погибнуть. Более крупные сеянцы (лиственных пород, а также сосны и лиственницы, если их высота составляет 7-10 см и более) лучше всего выкопать и пересадить на новое место внутри питомника, в так называемую "школку". Там за один-два года вы сможете вырастить крупные, пригодные уже для посадки на постоянное место, саженцы деревьев. Саженцы лиственных пород деревьев можно рассортировать, и самые крупные (высота которых превышает 40-50 см) посадить на постоянное место, а остальные посадить в "школку".
Посадка сеянцев в "школку"
Для того чтобы вырастить крупные и пригодные для посадки на постоянное место саженцы, в питомнике создают так называемую "школку". Сеянцы для посадки в "школку" вы можете вырастить сами, так, как это описано ранее, а можете приобрести в государственном лесном питомнике. В таких питомниках обычно выращивают большие количества сеянцев (иногда по несколько миллионов сеянцев в год), для того чтобы восстанавливать лес на вырубках. Сеянцы в таких питомниках стоят довольно дешево, и приобрести их обычно не составляет труда (если в вашей местности есть такой питомник). Для того чтобы выяснить адрес ближайшего лесного питомника, свяжитесь с ближайшим лесхозом или лесничеством (его координаты обычно можно узнать из телефонного справочника) - скорее всего, вам подскажут. К сожалению, в государственных лесных питомниках чаще всего выращивают лишь небольшое количество пород, только так называемые "целевые" породы деревьев, те, которые в вашей местности имеют наибольшую хозяйственную ценность. Чаще всего можно легко приобрести сеянцы сосны или ели (обычно двухлетние), иногда - дуба. Сеянцы некоторых даже довольно распространенных пород деревьев - липы, лиственницы, березы - как правило, приобрести оказывается негде (их можно найти в питомниках озеленительных организаций, но там стоимость саженцев обычно в десятки раз выше, чем в лесных питомниках). Лучше всего, если вы одновременно начнете выращивать в своем питомнике деревья из семян и посадите "школку" из сеянцев, приобретенных в государственном лесном питомнике. В этом случае уже осенью первого года вы получите крупные саженцы, пригодные для посадки на постоянное место.
Пересаживать деревья в "школку" можно как осенью, так и весной. В больших лесных питомниках чаще всего такую пересадку осуществляют весной. Нежелательно пересаживать осенью особо мелкие сеянцы - например, однолетние сеянцы сосны или лиственницы, если их высота составляет до 7-10 см. У таких сеянцев корневая система и основание стволика слишком слабые, и после пересадки они могут искривиться и лечь на бок, особенно если их придавит снегом. С другой стороны, если всходы сосны на вашей грядке сильно загущены, то существует сильный риск массового поражения их шютте; осенняя пересадка сеянцев в "школку" сильно снижает этот риск. Приобретать сеянцы в государственных лесных питомниках для высаживания их в "школку" лучше всего весной (во многих питомниках их только весной и можно приобрести).
Пересаживать сеянцы надо или после того, как у них прекратится активный рост и сформируются почки (осенью), или до того, как почки проклюнутся и начнется распускание листьев и рост. Лишь в крайнем случае можно пересаживать сеянцы, уже тронувшиеся в рост - это требует особого умения и аккуратности, и практически всегда приводит к худшим результатам.
Очень важно, чтобы пересадка происходила как можно быстрее (желательно, в течение одного дня) и чтобы корни сеянцев при пересадке не высыхали. Для этого выкопанные сеянцы лучше всего сложить сразу в ведро или ящик и убрать в прохладное и влажное место, или прикрыть их корни влажной землей или влажной тканью. Следите за тем, чтобы земля или ткань, прикрывающие корни, оставались все время влажными. От того, насколько хорошо сохранятся корни сеянцев, зависит успех их пересадки. При пересыхании корней сеянцы погибают.
Желательно производить все работы по пересадке сеянцев в "школку" во влажную и прохладную погоду - в этом случае риск высыхания корешков у сеянцев будет самым маленьким. По возможности старайтесь пересаживать сеянцы с комом земли на корнях - это обеспечит самую лучшую их приживаемость.
Если вы сажаете довольно крупные сеянцы (высотой более 12-15 см), то лучше всего поступить так. Отметьте натянутой между двумя колышками веревкой место, где будет располагаться первый ряд сеянцев (параллельно длинной стороне гряд в вашем питомнике). Затем штыком лопаты проделайте вдоль веревки борозду в земле (втыкая штык параллельно веревке и покачивая его из стороны в сторону, расширяя борозду). После этого вставляйте сеянцы один за другим в борозду и, придерживая их так, чтобы корневая шейка сеянцев находилась на высоте земли, засыпайте их корни землей. (Корневой шейкой называют место сеянца, находящееся на уровне поверхности земли. Обычно оно довольно хорошо заметно по разнице в цвете коры между стволиком и основанием корня. У сеянцев хвойных пород корневая шейка находится примерно посередине между самыми нижними хвоинками и самым верхним боковым корешком.) Слишком мелкая или слишком глубокая посадка сеянцев ведет к отставанию в росте, а иногда и к гибели их. Старайтесь добиваться того, чтобы при посадке корневые системы соседних сеянцев не переплетались друг с другом и чтобы кончики основных корней при посадке не загибались кверху.
Когда все сеянцы в этом ряду будут высажены, аккуратно поправьте покосившиеся и руками слегка уплотните почву, чтобы она лучше прилегала к корням. После этого перекопайте полосу земли вдоль этого ряда (поскольку при посадке сеянцев она неизбежно оказывается затоптанной и уплотненной), выровняйте ее граблями, отметьте веревкой место следующего ряда (обычно - на расстоянии в 15-25 см от первого) и посадите следующий ряд таким же способом. Затем точно так же посадите еще два-три ряда - и гряда с сеянцами будет готова.
Если вы сажаете мелкие сеянцы (высотой до 12-15 см), то проще поступить по-другому. Разметьте по веревке несколько параллельных рядков на подготовленной грядке (как и в предыдущем случае, лучше всего, если таких рядков будет четыре или пять, не более). Затем садовым совком или просто плоским колышком проделайте вдоль этих рядков углубления такого размера, чтобы в каждое из них легко помещалась корневая система ваших сеянцев. После этого сажайте сеянцы, придерживая их рукой так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. Если вам приходилось когда-либо сажать рассаду капусты или астр, то вам проще - пересадка сеянцев очень напоминает эту процедуру.
После посадки гряды с сеянцами надо полить, особенно если посадка производилась в сухую и теплую погоду. Если теплая и сухая погода продолжится, то полив лучше всего повторить через один-два дня после посадки, а также тогда, когда у пересаженных сеянцев начнут распускаться почки. После этого "школку" желательно поливать более или менее регулярно при сухой погоде, стараясь, чтобы большую часть времени почва на глубине 5-7 см поддерживалась во влажном на ощупь состоянии. "Школка" не так чувствительна к пересыханию почвы, как посевы первого года, но от регулярности поливов во многом зависит скорость роста ваших саженцев.
Через год после посадки "школки" вы получите пригодные к пересадке на постоянное место саженцы лиственных деревьев, и, скорее всего, лиственницы и сосны. Саженцы ели и пихты, а при не очень благоприятных условиях (например, в засушливый год) сосны и лиственницы, скорее всего не достигнут желательного размера, и их лучше всего будет оставить в "школке" еще на один год.
Заготовка, хранение и подготовка семян к посеву
Семена для посева в лесном питомнике вы можете собрать сами. Семена, собранные с деревьев, растущих в вашей местности, при посеве дают самые лучшие результаты. Из таких семян вырастают деревья, наилучшим образом приспособленные к местным условиям жизни (в первую очередь - климату).
Семена деревьев разных пород созревают и опадают в разное время, поэтому и собирать их надо в соответствующие сроки. Рекомендуемые сроки сбора семян в условиях средней полосы Европейской России приводятся в таблице. У некоторых деревьев (большинства хвойных, ясеня, липы, клена) семена можно собирать в течение относительно длительного времени после созревания, поскольку они опадают не сразу. У других деревьев (пихты, березы, серой ольхи, вязов) надо внимательно следить за ходом созревания семян, поскольку они быстро опадают после созревания, и этот момент легко пропустить - а собирать мелкие семена с земли очень сложно. Семена следует собирать только с наиболее здоровых и хорошо развитых деревьев, так как семена, собранные с больных и поврежденных деревьев, имеют часто меньшие размеры и меньшую всхожесть, и худшие наследственные свойства. Лучше всего собирать семена с относительно молодых деревьев - чаще всего у таких деревьев семена крупнее и обладают лучшей всхожестью.
Семена сосны, ели, лиственницы после созревания сохраняются на дереве в шишках; лишь в конце зимы, когда солнце начинает припекать, шишки раскрываются и семена начинают высыпаться на снег. На землю шишки опадают чаще всего уже летом следующего года пустыми или с оставшимися недоразвитыми семенами. Для того чтобы заготовить семена этих пород, надо собрать шишки с деревьев. Нередко в период, когда семена находятся еще на деревьях, под деревьями можно найти обломанные ветром веточки с шишками. Если вы хотите вырастить около тысячи саженцев одной из этих пород, вам надо набрать около сотни шишек лиственницы и сосны и 40-50 шишек ели. Собранные шишки надо подсушить при комнатной температуре (желательно - в теплом месте с температурой 25-30°С). Шишки ели откроются уже через несколько дней, шишки сосны и лиственницы - через несколько недель, и семена начнут высыпаться из них. Если часть семян останется в шишках (это бывает у сосны и у лиственницы) - потрясите их над листом бумаги. Нежелательно сушить шишки на батарее или печке - в этом случае семена, выпавшие на горячую поверхность, могут полностью или частично погибнуть. Собранные семена этих пород лучше всего хранить в сухом и холодном месте (0 - -7°С) - такая обработка холодом способствует повышению их всхожести. Семена лиственницы лучше всего просто выставить в закрытой стеклянной таре на 1-2 месяца на улицу (при этом защитив их от воздействия яркого солнечного света) или в морозильную камеру холодильника.
Семена пихты заготовить значительно сложнее - пихтовые шишки обычно растут довольно высоко на дереве, ветром их сбивает редко, а после созревания семян шишки распадаются на отдельные чешуйки и семена высыпаются. Скорее всего, сами вы сможете заготовить семена пихты только с упавших в период созревания семян деревьев. Впрочем, в лесостепной зоне Европейской России пихты нет вовсе, и собрать ее семена будет негде. Семена пихты желательно обработать перед посевом холодом во влажном состоянии - например, замочить на несколько часов в воде комнатной температуры, и затем выдержать несколько дней во влажном песке или на фильтровальной бумаге в холоде (в холодильнике), или посеять совсем рано весной на подготовленные с осени и еще промерзшие гряды. Такая же подготовка полезна для семян ели (которые, впрочем, неплохо всходят и без всякой подготовки).
Семена кедра сибирского заготавливать проще всего - его шишки опадают после созревания вместе с семенами. В тех местах, где кедровые орехи заготавливают промышленным образом, вы можете просто воспользоваться уже заготовленными орехами (следите только за тем, чтобы это не были орехи, обработанные высокой температурой для лучшего хранения). Семена кедра желательно обработать холодом во влажном состоянии - примерно так же, как семена пихты. Семена березы проще всего собрать с нижних веток невысоких молодых деревьев (особенно в урожайные годы, которые у березы в средней полосе случаются почти ежегодно). Созревание семян у разных видов берез происходит в разное время. У березы бородавчатой, наиболее обычной в лесостепной зоне Европейской России, семена созревают в июле-августе, а у березы пушистой (встречающейся там же, но обычно на более влажных местах) - в сентябре и позднее, сохраняясь на деревьях иногда до середины зимы. Определить, что семена созрели, можно очень просто: в это время сережки с семенами начинают сами постепенно рассыпаться. Собирайте созревшие сережки целиком - после высушивания они сами распадутся на отдельные семенные чешуйки и семена. Отделять семена от семенных чешуек нет нужды - вы можете их так и посеять. Семена березы хорошо хранятся при комнатной температуре в сухом состоянии. Семена березы пушистой для повышения всхожести можно выдержать в мороз на улице в течение одного-двух месяцев.
Семена серой ольхи собирают вместе с шишечками, из которых они при высушивании в комнате начинают выпадать уже на второй-третий день. Эти семена не нуждаются в какой-либо подготовке перед посевом (но хранить их лучше всего в холодильнике).
Семена (желуди) дуба собирают осенью, после того, как они естественным образом упадут с дерева. Не собирайте первые упавшие желуди - чаще всего они оказываются поврежденными вредителями или недоразвитыми. Желуди, в отличие от большинства других древесных семян, при высыхании погибают, а при слишком высокой температуре и влажности - загнивают. Поэтому хранить их довольно сложно (см. описание дуба черешчатого). Можно посеять желуди осенью: в земле они сохраняются довольно хорошо, если их не съедят мыши. Лучше всего собрать желудей с некоторым запасом, и часть посеять осенью, а часть попытаться сохранить до весны. Семена ясеня, клена, липы лучше всего собирать с деревьев после листопада. Но небольшие количества семян можно собрать и с земли. Семена этих пород деревьев нуждаются в наиболее долгой и сложной подготовке к посеву, и без этой подготовки просто не всходят. Для нормальной всхожести семена этих древесных пород необходимо выдержать во влажном состоянии при температуре около нуля градусов в течение нескольких (3-4) месяцев. Для этого семена можно разложить тонким слоем на поверхности почвы перед началом снегопадов или закопать в начале зимы в снег и впоследствии высеять (не подсушивая), как только снег сойдет. Можно также посеять эти семена осенью. Правда, и это иногда не обеспечивает хорошей всхожести, и большая часть семян может взойти только на второй год.
Небольшое количество семян клена, ясеня, липы, а также желудей, вы можете найти весной под деревьями этих пород. После урожайного года обычно можно найти нужное для посадки количество семян, причем эти семена будут уже естественным образом подготовлены к прорастанию. Особенно легко собрать весной довольно крупные семена клена и ясеня, хорошо заметные на поверхности почвы и лежащие в основном поверх опавшей осенью листвы. Семена клена и ясеня, а также желуди дуба начинают прорастать довольно рано, почти сразу после схода снега. Лучше всего в это время их и собирать - позднее часть из них уже может пересохнуть и погибнуть. Собранные весной семена нельзя высушивать и длительно хранить - их надо практически сразу сеять, иначе начавшие в них развиваться зародыши погибнут. В течение некоторого времени такие семена можно сохранить в холодильнике или погребе - но при этом надо следить, чтобы они не пересохли и не заплесневели, то есть обеспечивать достаточную влажность и вентиляцию. Собранные рано весной прорастающие желуди можно сохранить некоторое время в холодной воде - например, в банке с водой в холодильнике.
Для посева семян декоративных деревьев и кустарников необходимо подбирать лучшие участки в питомнике: достаточно богатые окультуренные почвы среднего механического состава. Обработка почвы должна быть особенно тщательной.
Большинство пород может расти на почвах разного механического состава в широком интервале кислотности. Для некоторых пород предпочтительнее вересковая земля (рододендрон), для других - заделка микоризной землей с опилками или даже посев в хвойные опилки (ель, пихта, сосна).
Сроки посевов. Семена древесных декоративных пород высевают в любое время года, но чаще всего весной и осенью.
Весной сеют большинство пород после соответствующей подготовки семян (намачивания, стратификации и др.), но особенно этот срок рекомендуется для хвойных, робинии, гледичии, дубов, аморфы кустарниковой, древогубца, конского каштана, лип, амурской сирени, ясеня обыкновенного. Весенний посев важно провести вовремя, чтобы не пересохла почва, так как в сухой почве снижается грунтовая всхожесть семян. Весенние посевы наиболее надежны в зонах с достаточным увлажнением и в орошаемых питомниках. Им отдают предпочтение и на тяжелых, бесструктурных почвах, быстро заплывающих, где осенние посевы могут не дать всходов.
Весной высевают также семена, находящиеся в состоянии вынужденного покоя, легко прорастающие без предварительной предпосевной подготовки или с простейшей подготовкой путем намачивания, ошпаривания, перетирания.
Для семян пихты, сосны, вейгелы, сирени, караганы, спиреи; ракитника, прорастающих дружно в короткий период (10-15 дней), могут быть рекомендованы поздневесенние посевы; для более медленно прорастающих семян, таких как у ольхи, азалии, платана, рододендрона и др., - ранневесенние посевы в сроки, обеспечивающие сохранение всходов от заморозков. При этом необходимо учитывать время хранения семян. Свежие семена рододендрона всходят на 10-12-й день, а старые, пролежавшие около года, - на 20-25-й день.
Посев весной стратифицированными семенами позволяет точнее определить всхожесть семян и более обоснованно установить норму высева. Признаками подготовленности семян к посеву являются начало наклевывания и начало разрыва оболочки у семян. Стратифицированные семена по возможности необходимо высевать весной как можно раньше, но с учетом опасности повреждения всходов, чувствительных к заморозкам (белая акация, гледичия, липа, ясень, клен Гиннала и др.). Не следует весной стратифицированные семена высевать и слишком поздно, так как это скажется на годичном приросте сеянцев. Точные сроки посева определяются по продолжительности прорастания семян.
Летние посевы применяют для семян, рано созревающих и быстро теряющих всхожесть: ильмовых, ив, тополей, берез, шелковицы, скумпии, караганы древовидной, яблонь сливолистной, Недзвецкого и Шейдеккера. Посев семян этих пород проводят сразу после их сбора. В зонах достаточного увлажнения летний посев можно проводить для косточковых, липы, ясеня обыкновенного и других пород, семена которых имеют длительный период глубокого покоя.
Осенние посевы проводят в два срока. В первый срок (октябрь) высевают семена, собранные в октябре-декабре предыдущего года и прошедшие стратификацию (калина обыкновенная, кизильники, боярышники, ясень обыкновенный). Хвойные рекомендуется сеять за две недели, сирень - за один месяц до заморозков. Во второй срок (незадолго перед заморозками) высевают свежесобранные семена большинства пород, они созревают до ноября и не требуют длительной стратификации (по продолжительности стратификации относящиеся ко второй группе). Осенним посевам отдается предпочтение в степных и лесостепных неорошаемых питомниках, так как всходы осенних посевов появляются раньше, чем весенних, и до наступления засушливого периода успевают окрепнуть. Осенние посевы позволяют избежать зимней стратификации, что важно с точки зрения затрат труда. Но при осенних, посевах семена могут повредить грызуны, а при ранних всходах - весенние заморозки. При осенних посевах на легких почвах в районах с малоснежными зимами возможно подсыхание семян. Однако при этом отпадает необходимость в проведении стратификации большинства семян и их хранении в зимний период, естественная подготовка к прорастанию семян пород, устойчивых к осенним заморозкам (клен, кизильник, акация желтая, калина гордовина и др.), обеспечивает получение дружных и всходов, а также лучшее их развитие по сравнению с весенними посевами.
Зимние посевы особенно рекомендуют для очень мелких семян (чубушников, спирей, жимолости, березы пониклой, пузыреплодника). Посев этих семян проводят по снегу в безветренную погоду на заранее подготовленных местах или в парниках. Этот прием обеспечивает наибольшую всхожесть семян, что объясняется следующим: при посеве мелких семян даже на средних по механическому составу почвах осенью наблюдается сплывание верхнего слоя почвы, образуется плотная корка, и семена не могут прорасти.
Весной верхний слой почвы, в котором находятся мелкие семена, быстро высыхает, они не успевают набухнуть и дают очень низкую всхожесть. При зимних посевах, проводимых в феврале, когда основная масса снега выпала, создаются оптимальные условия для прорастания семян - при таянии снега они постепенно набухают и оседают с уменьшающимся слоем снега на почву. Заплывания их при этом не происходит, и семена, набухшие и не «похороненные» под коркой почвы, дают дружные всходы. Для зимних посевов всех пород в районах достаточного увлажнения не требуется полива, что очень удобно.
Для получения всходов в первую весну семена, полученные из недозрелых плодов, необходимо высевать сразу же после обработки без подсушивания еще не отвердевшей оболочки. Плоды некоторых пород (калина, дерен, кизильник, барбарис), содержащих одно, два или три семени, можно высевать без обработки, с мякотью. Такие же посевы рекомендуются и для можжевельников (недозрелыми шишкоягодами), хотя посев с околоплодником снижает грунтовую всхожесть и замедляет появление всходов.
Многие породы можно высевать в разные сроки: и весной, и осенью, и зимой - в зависимости от того, когда удобен их посев.
Большое значение для хорошего прорастания семян имеет субстрат, в который производят посев. Примером влияния субстрата является успешное разрешение вопроса о всхожести семян одной из ценнейших для озеленения хвойных пород - ели колючей. Семена ели колючей при посеве в почву дают обычно очень низкую всхожесть - 10-15 %. Ученые нашли способ увеличить ее, подобрав благоприятный субстрат для семян - свежие опилки хвойных пород (сосны и ели). Семена голубой и серебристой форм ели колючей в опилках дают дружные всходы, а благодаря развитию там микоризы и заражению ею корней молодых сеянцев обеспечивается хорошее развитие растений.
При посевах в открытый и закрытый грунт требуется тщательная подготовка почвы. В ней не должно быть разлагающихся органических остатков, включений в виде корней, комков, стеблей и т.п. Следует избегать повторных высевов семян одной и той же породы на участке.
Почву перед посевом семян, подверженных заболеваниям и болезням от грибов, нематод и насекомых, дезинфицируют. Затраты на дезинфекцию окупаются хорошим ростом сеянцев, их состоянием и отсутствием сорняков. Пригодность почвы для посева семян после химических обработок определяется по состоянию всходов семян кресс-салата, чувствительных к остаточным количествам препарата.
Глубина посева. При посеве в любой из календарных сроков необходимо индивидуально подходить к глубине заделки семян, так как это оказывает большое влияние на всхожесть и последующее развитие растений. Глубина заделки определяется размерами семян, почвенными и климатическими условиями, временем посева и обеспеченностью поливом и специальными защитными укрытиями (например, пленкой). Чем крупнее семена, тем глубже их заделывают в почву. На легких и рыхлых почвах семена также заделывают глубже, так как влажность в верхних слоях неустойчива и неглубоко посеянные семена могут оказаться в неблагоприятных условиях; с другой стороны, всходам в легком субстрате легче пробиться на поверхность, чем на тяжелых почвах.
Принципиально глубина посева должна быть равна трем-четырем величинам толщины семени.
В районах с малым количеством влаги семена заделывают глубже, чем в районах с достаточным увлажнением, так как влажность увеличивается с глубиной.
Осенью глубина посева больше, чем весной: семена должны быть защищены от птиц и возможных колебаний температуры, чтобы условия, заменяющие условия стратификации, были более постоянными.
Глубина заделки семян некоторых пород, см
| Порода | Лесная и лесостепная зона |
| Абрикос обыкновенный Алыча Бархат амурский Береза пониклая Бересклет Бук Вишня обыкновенная Вяз обыкновенный, приземистый Гортензия Граб обыкновенный Груша Дуб черешчатый Ель обыкновенная Жимолости Ивы Карагана древовидная Кизильник Клен остролистный, полевой, явор Конский каштан Лапчатка Лещина обыкновенная Липа мелколистная Лиственница сибирская Ольха Орехи грецкий, маньчжурский, черный, серый Пихта сибирская Ракитники Робиния Рябина обыкновенная Сирени Слива Смородины Сосна обыкновенная Сосна сибирская (кедр) Снежноягодники Терн Тополь Черемухи Чубушники Шелковица Шиповники Яблони Ясени | 3 – 4 6 – 8 0,5 – 1,0 Слегка присыпают землей, мульчей 2 – 3 3 – 4 3 – 4 0,5 – 1,5 Слегка присыпают землей 3 – 4 2 – 3 5 – 7 0,5 – 1,5 0,5 – 1 Слегка присыпают землей, мульчей 1,5 – 2 2 – 2,5 3 – 4 5 – 7 Слегка присыпают землей, мульчей 4 – 5 1,5 – 2 0,5 – 1,5 Слегка присыпают землей, мульчей 6 – 8 0,5 – 1,5 2 – 3 2 – 3 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 4 – 5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 2 – 4 1,5 – 2 3 – 4 Слегка присыпают землей 3 – 4 Слегка присыпают землей, мульчей 0,5 – 1,5 2 – 3 2 – 3 3 – 4 |
Норма высева. При занижении нормы высева получаются разрозненные посевы и редкое стояние сеянцев, при этом не в полной мере используется занятая растениями площадь и увеличиваются затраты на выращивание. Чаще всего при заниженных нормах высева мелкие и средние семена не всходят, так как отдельным проросткам бывает труднее пробиться на поверхность земли. При завышенной норме высева имеют место излишне густые всходы, из-за чего часть растений развивается хуже и оказывается не пригодной к пересадке. Недостаточное развитие сеянцев при густом стоянии выражается в том, что они становятся очень вытянутыми, с недостаточно развитыми в толщину стволиками и слабой корневой системой, т. е. у них нарушены соотношения надземной и подземной частей. Такие растения хуже приживаются и хуже формируются в школах.
Нормы высева должны быть оптимальными.
Нормы высева семян различных декоративных пород и выход сеянцев с 1 м борозды
| Порода | Норма высеваемых семян, г | Выход однолетних сеянцев с 1 м борозды * , шт. | Масса 1000 шт. семян, г * | |
| на 1 м борозды | на 1 м 2 | |||
| Абрикос маньчжурский | 12 – 20 | |||
| Айлант | - | 25 – 28 | ||
| Актинидия | - | 40 – 42 | - | |
| Алыча | - | 18 – 20 | - | |
| Аморфа | - | 50 – 55 | ||
| Арония черноплодная | 0,5 | - | - | - |
| Барбарис обыкновенный | 10 – 15 | 20 – 24 | 9,1 | |
| Бархат амурский | - | 20 – 22 | - | |
| Березы | 2 – 3 | - | 30 – 35 | 0,32 |
| Бересклет европейский и Маака | - | 40 – 44 | ||
| Бирючина | - | 24 – 26 | - | |
| Боярышник обыкновенный, сибирский, круглолистный, мягковатый | 10 – 20 | - | 22 – 24 | 76,5 |
| Бузина черная и красная | - | 26 – 28 | 7,1:2,5 | |
| Виноград амурский | 2 – 3 | - | - | - |
| Виноград пятилисточковый | - | 20 – 22 | - | |
| Вишня обыковенная | 5 – 8 | - | 28 – 30 | |
| Вязы | 3 – 4 | - | 55 – 60 | |
| Гинкго | - | - | ||
| Гледичия | - | 23 – 25 | ||
| Гортензии | - | - | - | |
| Граб обыкновенный | - | - | ||
| Груша обыкновенная и уссурийская | 4 - 6 | - | 38 - 40 | - |
| Дерен красный, белый | 3 - 4 | 30 – 40 | 36 – 38 | |
| Древогубец | - | - | - | |
| Дрок красильный | - | - | ||
| Дуб черешчатый | 600 – 800 | 18 – 20 | ||
| Ели обыкновенная и колючая | 8 – 10 | 75 – 80 | 8; 4,3 | |
| Жимолоти разные | 1,5 – 3 | - | 38 – 40 | - |
| Ирга канкдская и колосоцветная | 1,5 – 3 | - | 30 – 32 | |
| Калина обыкновенная | 35 – 38 | |||
| Калина Саржента и гордовина | - | - | 35,3 | |
| Карагана древовидная | - | 45 – 50 | ||
| Кедр | - | 35 – 40 | ||
| Кизильник блестящий и обыкновенный | 30 – 50 | 24 – 26 | ||
| Клен остролистный - красный - Гиннала и татарский - серебристый - полевой | 4 – 6 | 50 – 60 - - - | 22 – 24 - 28 – 30 - 22 – 24 | - |
| Лещина обыкновенная | - | 20 – 22 | ||
| Липа мелколистная и крупнолистная | 18 – 20 | 33; 100 | ||
| Лиственницы даурская, сибирская, японская | 10 – 15 | 38 – 40 | 4 – 6 | |
| Лох серебристый | - | - | ||
| Лох узколистный | 30 – 32 | |||
| Магония падуболистная | - | - | 62,5 | |
| Можжевельник | - | - | ||
| Облепиха | 22 – 24 | |||
| Ольха серая и черная | 0,3 | 10 – 15 | 24 – 26 | 0,66 и 1,43 |
| Орехи черный и маньчжурский | - | 15 – 17 и 34 – 36 | ||
| Пихты одноцветная, бальзпмическая | 34 – 36 | 33,3 | ||
| Псевдотсуга тисолистная | - | - | ||
| Робиния | 30 – 35 | |||
| Роза морщинистая (ругоза) | 2 – 3 | 15 – 20 | 28 – 30 | 7,7 |
| Рябина обыкновенная | 0,8 | 35 – 38 | 3,3 | |
| Сирень венгерская и обыкновенная | 1,2 – 1,5 | - | 24 – 26 | 6,7 |
| Скумпия | 1,5 | - | - | |
| Смородина альпийская | 0,7 | - | 30 – 32 | - |
| Смородина золотистая | 0,3 | - | 30 – 32 | 2,0 |
| Снежноягодник кистистый | 1,2 | - | 28 – 30 | - |
| Сосна Веймутова - горная - обыкновенная | 2,5 1,6 | 15 – 20 - 8 – 10 | 80 – 90 - 90 – 100 | 18,2 - 7,1 |
| Спиреи | 0,5 | - | 26 – 28 | - |
| Туя западная | 8 – 12 | 28 – 30 | 1,25 | |
| Хеномелес японский | 4 – 6 | 25 – 30 | - | |
| Черемухи виргинская и Маака | 3 – 8 | - | 28 – 30 | 52,5 |
| Черемуха обыкновенная | 7 – 10 | - | 28 – 30 | 62,5 |
| Чубушники | - | 65 – 70 | - | |
| Яблони ягодная и Шейдеккера | - | 38 - 40 | 1,8 | |
| Ясени зеленый и пушистый | - | 35 – 35 | - | |
| Ясень обыкновенный | 20 – 25 | 32 – 35 | 71,5 |
Приведенные нормы высева являются примерными, они составлены для семян, имеющих среднюю массу. Если масса 1000 шт. семян на 15 - 20 % и более отличается от массы, для которой приведены нормы высева, норму уточняют по формуле А = A 1 хB/B 1 где А - норма высева с учетом фактической массы семян, г/м ; А 1 - средняя норма высева по табл.; В - фактическая масса 1000 шт. семян, г; B 1 - средняя масса 1000 шт. семян по табл., г.
Нормы необходимо увеличить при высеве семян хвойных пород II класса на 30, III класса на - 60 %, для лиственных пород II класса - на 20 и III класса - на 50 %.
Для выращивания подвоев (роза собачья, калина гордовина, сирень обыкновенная и др.) семена следует высевать несколько гуще обычного. Благодаря взаимному отенению сеянцы в таких посевах не разветвляются и имеют в нижней части ровные стволики.
Способы и схемы посевов. В питомниках декоративных пород чаще всего применяют безгрядковые посевы, но на переувлажненных почвах, в небольших хозяйствах и при выращивании редких малоизученных видов применяют посевы в грядки.
В лесной зоне на влажных и плохо прогреваемых почвах насыпают грядки шириной 0,9-1м и высотой 10-15см. В орошаемых питомниках с применением полива по бороздам устраивают насыпные гряды шириной 30 см и высотой 20 - 25 см, а поливные борозды - шириной 35 - 40 см.
В сравнительно засушливых условиях, где не наблюдается вымокания и выжимания сеянцев, гряды устраивают вровень с землей, шириной 1 м.
В засушливых условиях юго-востока европейской части РФ в небольших питомниках применяют пониженные, заглубленные на 10 см грядки шириной 1 м. В этом случае дорожки между ними имеют вид насыпи (ширина дорожек 40 - 50 см). При небольшом объеме работ гряды делают вручную, посев и уход в дальнейшем проводят также вручную; при больших объемах работы используют грядоделатели (навесные ГН-2 или тракторные ГТ-2), посев осуществляют сеялкой, обеспечивают механизированный уход. Для ручного посева используют сеятельную воронку и сеятель-уголок, металлический или деревянный (рис.).
Рис. Приспособления для ручного высева семян:
1 - сеятельная воронка; 2 - сеятельный уголок с пазом
Грядки располагают с запада на восток, семена высевают в продольные или поперечные борозды - строчки, расстояние между которыми 18 - 20 см, что составляет 35 тыс. м на 1 га.
Безгрядковые посевы бывают рядовые (строчные) и ленточные. Рядовые применяют при небольшом объеме посевов, их производят вручную в борозды по маркеру или шнуру, ряды располагают равномерно через 30-40 см (25 тыс. м борозд на 1 га).
Ленточные посевы применяют в крупных питомниках при высоком уровне механизации. Это посевы, при которых несколько рядов (строчек) сближены и образуют так называемую ленту, а между этими лентами имеется межленточное пространство для движения машин. Схемы ленточных посевов, чаще применяемых в питомниках декоративных древесных пород, приведены на рис.
ВНИИЛМ для хвойных пород рекомендует применять ленточные пятистрочные посевы с равномерным размещением посевных строчек, так как эта схема позволяет механизировать все работы, в том числе и выборку сеянцев. Для лиственных пород эффективными являются ленточные четырех-, трех-, двухстрочные посевы с шириной строк до 20 см.
Рис. Схема ленточных посевов для хвойных (а) и лиственных (б)пород (расстояния в см)
Рис. Прорастание семян:
а - тип надземного прорастания; б - тип подземного прорастания; 1 - семя; 2 - корешок; 3 - гипокотиль; 4 - семядоли; 5 - почечка; 6 - семенная оболочка; 7 - эпикотиль
Посевные строчки при посевах на грядки или без гряд для мелких семян делают путем вдавливания почвы специальными катками, что обеспечивает капиллярный подъем к семенам из почвы. Тем самым создают благоприятные условия для прорастания семян.
Посадка голубики Посадку следует начинать с правильного выбора места под культуру. Некоторые огородники ошибочно полагают, что раз голубика в дикой природе растёт на торфяниках и болотах, то сажать её следует в полутени, под кронами деревьев, на низинных участках, где застаивается вода. Это в корне неверно.
Куст голубики садовой
Дело в том, что садовая голубика практически не даёт урожая в тени, а если и завяжутся ягоды, то их вкус вам вряд ли понравится. Для голубики нужно подобрать самое освещённое место на участке с уровнем залегания грунтовых вод не менее полуметра, защищённое от ветров. Не подойдёт растению обычная садовая земля, суглинистые или песчаные грунты. Посаженная в такую почву голубика не будет развиваться и давать прироста, и со временем замедлит рост. Здоровое растение с богатым урожаем вырастет только на кислой почве с уровнем кислотности от 4,2 до 4,5 рН.
Измерение кислотности грунта
Можно сажать голубику в посадочные ямы или траншеи, заполненные смесью верхового рыжего торфа пополам с хвойно-листовым опадом и добавлением сосновой коры. Сверху хорошо замульчируйте сосновыми опилками, корой или хвоей. Мульча обеспечит растению стабильную влагу и доступ кислорода к корням. Если почва на вашем участке глинистая, то на дно посадочной ямы обязательно нужно уложить дренаж иначе в яме будет застаиваться вода, а это губительно скажется на растении. Вторым вариантом может быть посадка в гребень или в приподнятую обордюренную грядку. Садовая голубика достаточно высокорослое растение, поэтому расстояние между рядами должно составлять не менее 1,5 м, а в ряду около метра.Способы посадки голубики в разные виды почв
Лучше всего приобретать саженцы с закрытой корневой системой. Простая перевалка из горшка в посадочную яму не годится, так как растение само не развернёт корни в нужном направлении. Сначала опустите контейнер с молодым кустиком на 10 мин в воду, а потом аккуратно распрямите корни по посадочному холмику в ямке. Корневая шейка должна оставаться на уровне почвы. Высаживать голубику можно весной и осенью. Совет. Чтобы не ошибиться с кислотностью и влажностью грунта приобретите рН метр. Прибор позволит измерить эти параметры непосредственно у корневой системы садовой голубики. Своевременная коррекция кислотности и влажности - залог успешного роста и развития растения.
Уход за голубикой, удобрение и подкормка
Запомните одно важное правило – под голубику нельзя вносить золу, любой навоз и компост. Эти компоненты защелачивают почву, а голубике необходима кислая среда. Это связано с особенностью питания растения. Корневая система голубики не имеет корневых волосков, а усвоение питательных веществ происходит при помощи симбиоза с эндофитной микоризой, которая может жить только во влажной кислой среде.
Органические удобрения для подкормки голубики не подходят
В удобрениях растение нуждается со второго года после посадки. Подкармливают несколько раз за сезон: ранней весной, во время набухания почек и одновременно со сбором ягод, когда закладывается урожай будущего года. Проще всего взять удобрение для азалий и развести в соответствии с инструкцией. Почва должна быть умеренно влажной постоянно. Оптимально производить полив голубики дважды в неделю. Особое внимание надо уделить поливу в период созревания ягод, когда закладываются будущие цветочные почки.Капельный полив голубики
Для поддержания необходимого уровня кислотности почвы одновременно с поливом можно применить коллоидную серу, лимонную кислоту (з ложки на ведро) и сильный электролит для аккумуляторов (H2SO4). Добавление 1 мл электролита на 1 л воды меняет pH до 5,0. Садовая голубика нуждается в обрезке. До пятилетнего возраста удаляются только засохшие, больные или повреждённые побеги и ветви, лежащие на земле. В дальнейшем удаляются ветви загущающие куст, а также ветви без молодого прироста. Сильная омолаживающая обрезка необходима кустам, достигшим 15 лет.
Схема обрезки голубики садовой
Если в вашем регионе преобладают суровые зимы, голубику необходимо укрыть на зиму спанбондом и сверху уложить лапник. Растение может переносить понижение температуры до -25 градусов. Высокорослые сорта при малом количестве снега могут обмерзать, в таком случае весной проведите санитарную обрезку ветвей до здоровой древесины. Цветущая голубика способна выдержать понижение температуры до -7 градусов без ущерба для будущего урожая. Если в вашей климатической зоне мягкие зимы, то можно обойтись без укрытия, особенно если вы посадили морозоустойчивые сорта. Размножение голубики садовой Размножают голубику несколькими способами:- Семенами. На семена отбирают хорошо вызревшие и здоровые ягоды, удаляют мякоть, а семена немного подсушивают и высевают в торф. Для весеннего посева семенам необходима стратификация. Оптимальные условия для прорастания семян - температура 20 -25 градусов и постоянная влажность субстрата около 40%. По прошествии двух лет сеянцы можно определить на постоянное место.
Семена голубики
- Черенками. Этот метод даёт хорошие результаты и используется наиболее часто. Используют зелёные или одревесневшие побеги. Зелёные черенки укореняют в больших хозяйствах, самостоятельно лучше использовать однолетние одревесневшие побеги. Для этого в конце осени нарезают черенки размером 15 см. Нижний срез делают наискось под почкой, а верхний срез делают на расстоянии 1-2 см над почкой горизонтально. Высаживают черенки в парник для поддержания высокой влажности. В течение 60 дней необходимо следить за температурой и влажностью.
Росток голубики
- Делением куста размножаются в основном низкорослые сорта. Способ заключается в отделении кусочков корневища с почками или молодым побегом и пересадкой на новое место.
- Отводками. Для этого осенью прикапывают ветку голубики, как это делают со смородиной или крыжовником, чтобы образовались дополнительные корни.Через два года можно отделить молодой кустик от материнского растения. Но в отличие от смородины, голубика очень неохотно размножается таким способом, поэтому его используют редко.
Болезни и вредители
При хорошем уходе и соответствующей растению агротехнике, голубика практически не поражается болезнями и вредителями. Но неблагоприятные погодные условия могут внести свои коррективы, ослабить иммунитет и тут растению без вашей помощи не справиться. Проявление грибкового заболевания голубики Избыток влаги в корневой зоне, способствует появлению грибковых заболеваний :
- рак стебля;
- фомопсис;
- септориоз;
- ботритис;
- коккомикоз;
- антракноз;
- монилиоз.
- мозаика;
- карликовость;
- некротическая пятнистость;
- нитчатость ветвей.
- Тля и щитовки питаются соком растения и могут переносить вирусные заболевания.
- Листовёртка наносит вред листьям и цветочным почкам. Молодые верхушки побегов оплетает паутиной.
- Сосновый шелкопряд питается листвой.
- Майский жук. Взрослые особи питаются листьями и цветками растения, а их личинки могут подгрызть корни куста.