Как починить пластиковый кран. Как своими руками отремонтировать водопроводный кран?

Очень популярны в современных санузлах. Они долговечны, просты в ремонте, имеют стильный дизайн и невысокую стоимость. Как разобрать и отремонтировать однорычажный смеситель в случае протекания, подробно показано в представленных видео.

Устройство однорычажных смесителей

Однорычажные смесители — относительно молодая разработка в области сантехники, завоевавшая доверие и популярность у потребителей. Такие краны называют еще «однорукие» или «однозахватные». В эксплуатации они очень просты: управление температурой и напором воды осуществляется одной рукой. Понимание особенностей устройства смесителя поможет легко справиться с его разборкой и ремонтом. Элементы однорычажного смесителя:

• рычаг управления (рукоятка);
• регулятор струи (носик);
• корпус;

Устройство однорычажного смесителя

• фиксатор (крепление);
• керамический картридж или шаровый механизм;
• силиконовые или резиновые прокладки;
• круговая гайка;
• гибкие шланги для подачи воды.

По внутреннему устройству однорычажные смесители могут быть:

В каких случаях возможен ремонт смесителя

Далеко не все поломки смесителя можно устранить с помощью ремонта. Замена картриджа или иной ремонт проводится в случае следующих поломок:

• картридж протекает;
• при включении на полную мощность, шаровый смеситель выдает слабый напор воды;
• при включении вода одновременно подается в излив и душ;
• поломка кнопочного переключателя.

Более серьезные поломки случаются крайне редко, но требуют замены всего смесителя.

Картриджный смеситель

Разбираем смеситель

Разобрать и отремонтировать подтекающий однозахватный смеситель сможет практически каждый человек. Для этого не нужно профессионального инструментария.

Внимание! Перед тем как разобрать однорычажный смеситель, необходимо перекрыть доступ воды к нему.

Для ремонта понадобятся:

• отвертка или нож;
• ключ-шестигранник подходящего размера;
• плоскогубцы.

Инструменты, необходимые для ремонта крана

Порядок действий

• Отверткой (или ножом) снять заглушки на рычаге, обозначающие направление рукоятки для подачи горячей и холодной воды.
• Открутить винт и снять рукоятку.
• Аккуратно открутить керамическую и круговую гайку с корпуса. Делается это с помощью ключа или вручную.
• Вынуть картридж из корпуса.

Совет. Наличие выемок в гайке обязывает проводить ее демонтаж с особой аккуратностью, иначе запчасти можно повредить без возможности исправить дефект.

Вся процедура по разборке смесителя занимает в среднем 10 минут и под силу каждому.

Раскручивайте смеситель осторожно, чтобы не повредить поверхность крана

Устраняем течь

Причиной протекания однорычажных смесителей зачастую являются вышедшие из строя картриджи. Случается это из-за попадания в междисковое пространство абразивных частиц мусора. В этом случае картридж подлежит замене.

При выборе сменного элемента стоит учесть, что отверстия в картридже могут быть разного диаметра (3 или 4 см). Также картриджи могут отличаться фиксаторами на нижней пластине. Для замены рекомендуются картриджи с силиконовыми прокладками, так как они более долговечны под воздействием воды.

Совет. Разберите смеситель и извлеките из него картридж до похода в магазин. Наличие старого картриджа поможет «не промахнуться» с покупкой замены.

После установки нового картриджа в корпус, смеситель собирается в обратном разборке порядке.

Раскручиваем кран — поэтапно

Течь переключателя «Кран/Душ»

Зачастую неполадка связана с износом внутреннего сальника. Для устранения неполадки его (сальник) необходимо заменить. Порядок устранения неполадки:

1. Рукоятка должна находиться в закрытом положении.
2. Демонтируйте гибкий душевой шланг.
3. С помощью плоскогубцев извлеките кнопку переключателя с крана.
4. Стержнем или отверткой выверните из носика переходник.
5. Замените износившийся сальник-кольцо.

Демонтаж переключателя душ/кран

Совет. Во избежание повреждения хромированной поверхности смесителя все работы лучше делать через плотную мягкую тряпочку.

Устраняем неполадки шарового однорычажного смесителя

Шаровые смесители долговечны, но если случается поломка, ремонту они не поддаются и требуют замены. Устранить своими руками можно лишь слабый поток выдаваемой воды и протечки, связанные с износом уплотнительных резинок. Назвать поломкой «неприятность» со слабой струей сложно – смеситель все так же функционирует. Причина – засорение аэратора.

Порядок устранения засора

1. Извлеките аэратор из носика смесителя.
2. Тщательно промойте его под проточной водой в направлении, обратном подаче воды.
3. Установите аэратор, зафиксировав его зажимной гайкой.

Порядок замены уплотнительных резинок

Схема: устройство шарового однорычажного смесителя

1. Снимите рукоятку.
2. Извлеките пластиковую щитовидную двухкомпонентную деталь. Черная часть – уплотнитель, который нужно прочистить или заменить.
3. Если течь не устранена, достаньте шаровой механизм.
4. Замените нижний уплотнитель.
5. Установите шар на место, и закрепите уплотнители пластиковой гайкой.
6. Установите рукоятку и проверьте исправность смесителя.

Совет. При замене резиновых уплотнителей дополнительно воспользуйтесь силиконовой смазкой, так герметичность будет выше.

Устранение неполадок переключателя «Ванна/Душ»

В однорычажном смесителе для ванной предусмотрен переключатель, с помощью которого регулируется подача воды в ванну и душ. Возможные неполадки:

• вода синхронно подается в ванну и душ. Причина – негодность золотниковых прокладок.
• невозврат в стартовую позицию кнопки переключателя. Причина – износ штоковой пружины переключателя.

Замена колец-прокладок золотника сопряжена с некоторыми трудностями, и самая основная проблема – сменных прокладок нет в продаже. Запасной набор обычно идет в комплекте со смесителем. Если же запаска утеряна, можно самостоятельно вырезать прокладки из плотной (3-4 мм толщиной) резины. Прокладки-самоделки способны временно решить проблему, но прослужат они недолго.

Ремонт смесителя с душевой лейкой

Конструкция переключателя включает две прокладки – сверху и снизу золотника. Если причина течи кроется только в верхней прокладке, ремонт можно выполнить, не разбирая переключатель. Достаточно снять декоративный колпачок и аккуратно вытащить износившуюся уплотнительную резинку. Также аккуратно установить новую прокладку. Если проблема не устранена, придется разобрать золотниковый переключатель и заменить нижнюю резинку.

Порядок замены уплотнительных резинок золотника:

1. Проверьте, чтобы рычаг смесителя был в закрытом положении.
2. Отсоедините гибкий шланг душевой сетки.
3. Снимите декоративную крышку-колпак, открутите винтовое крепление и извлеките кнопку переключателя.
4. Из корпуса смесителя аккуратно извлеките золотник.
5. Заметите уплотнительные резинки, дополнительно смазав их герметической пастой.
6. Соберите и установите переключатель в обратном порядке.

Замена уплотнительных резинок

Совет. Для того чтобы золотник легко встал на свое место, смочите новые уплотнители водой.

Замена пружины переключателя

Невозврат кнопки в стартовое положение можно исправить, заменив растянутую пружину в переключателе. Порядок действий:

1. Извлеките переходник, как указано выше.
2. Извлеките шток с накрученной пружиной.
3. Снимите старую пружину.
4. Используя плоскогубцы, накрутите на шток новую пружину. Пружина должна быть выполнена из стали с гальваническим покрытием, и чуть меньше в диаметре, чем предыдущая.
5. Соберите и установите переключатель.

Пружина переключателя

Профилактические мероприятия

Ремонт смесителя не всегда может решить проблемы неисправности. Во многих случаях, и всегда не вовремя, кран подлежит замене. Чтобы продлить как можно дольше срок эксплуатации смесителя без ремонта, специалисты рекомендуют проводить профилактические мероприятия и ответственно подходить к выбору изделия.

Протекание смесителя, не устраненное вовремя, может стать причиной серьезных неприятностей. Разобрать и отремонтировать смеситель своими руками совсем несложно. Главное – разобраться в устройстве крана и иметь под рукой необходимые инструменты и запасные детали.

Ремонт однорычажного смесителя своими руками: видео

Однорычажный смеситель: фото

Когда возникает необходимость провести срочный ремонт шарового крана, многие (даже опытные мастера) теряются. Это связано с тем, что конструкция шарового крана существенно отличается от привычной.

С обычным краном все достаточно просто – открутил пару гаек, заменил прокладку или кран-буксу, закрутил гайки, проверил – не течет! А вот шаровой кран может заставить серьезно попотеть, особенно — если взяться за его починку «с наскока», без должной подготовки.

Итак, предположим, у вас установлен шаровый кран ремонт которого нужно произвести самостоятельно, при этом – в сжатые сроки.

Такая ситуация достаточно распространена, ведь , наряду с удобством использования (отличная и очень точная регулировка напора и температуры воды) имеет и ряд недостатков: при совпадении ряда факторов, о которых мы поговорим ниже, шаровые смесители либо начинают течь, либо – просто перестают обеспечивать регулировку температуры, смешивая горячую воду с холодной в произвольном соотношении.

Конструкция шарового крана

Перед тем как отремонтировать шаровый кран, необходимо ознакомиться с общей схемой его конструкции.

Шаровые краны выпускают многие производители сантехники, однако строение их неизменно:

• В сердцевине смесителя находится полый шар, изготовленный из нержавеющей стали. В полости шара происходит смешивание воды: из двух вводных отверстий поступает горячая и холодная вода, а из выводного отверстия выходит вода требуемой температуры.
• Сам шарик монтируется в специальной гильзе – картридже. Для фиксации шарика в картридже оборудованы специальные резиновые седла, надежно фиксирующие шарик под давлением воды.

Проблемы с эксплуатацией шарового смесителя

В чем же заключаются наиболее распространенные проблемы в использовании шарового смесителя?

Если не принимать во внимание ситуации, когда смеситель имеет явные механические повреждения (трещина на корпусе) или есть проблема с водоснабжением вообще (например, из крана течет ржавая вода), то наиболее часто встречаются следующие неполадки.

А именно:

• Протечки воды из смесителя
• Ослабление напора (при условии, что напор в системе водоснабжения не изменился)
• Проблемы с регулировкой температуры (вода очень горячая или очень холодная)

Чаще всего является засор пространства между резиновыми седлами в картридже и шаром. Микроскопическая соринка, попадая в зазор, способна нарушить герметичность соединения, а со временем – деформировать резиновое седло.

Напор можно отрегулировать, изменяя положение штока, который связывает шарик с рычагом. «Играя» штоком можно выставить такое положение подающих труб по отношению к отверстиям в шарике, которое обеспечивает требуемый напор воды в смесителе.

Также проблемы с напором могут быть связаны с тем, что затвор частично засорился. При этом проблема решается извлечением аэратора, очисткой его и возвратом в прежнее положение. Чтобы избежать засоров в дальнейшем можно порекомендовать установку фильтров для воды в подающих трубах – именно они будут улавливать твердые частицы, засоряющие смеситель.

Ремонт смесителя шаг за шагом

Итак, что же нужно предпринимать, когда возник вопрос как отремонтировать кран на кухне?

Ремонт шарового смесителя проводится в последовательности, изменять которую не стоит.

От того, насколько точно и качественно будут выполнены данные рекомендации, будет зависеть, насколько успешной будет ремонт, и потребуется ли замена крана на стояке (а это – дополнительные затраты времени и средств) в случае неудачи?

Процедура ремонта шарового смесителя включает следующие операции:

• Закрываем все запорные клапаны (для холодной и горячей воды) для предупреждения утечки воды. Сливаем остатки воды из крана.
• Винт, удерживающий на месте рычаг смесителя, ослабляем , откручивая его с помощью шестигранного ключа. Снимаем рычажную часть смесителя, подтягивая ее вверх с одновременным расшатыванием. Если смеситель использовался давно, то на данном этапе, возможно, потребуется приложить некоторое усилие. Однако, будьте аккуратны – прочность корпусов и ручек недорогих смесителей оставляет желать лучшего.
• Сняв рычажную часть, мы получаем доступ к резьбовому соединению . С помощью отвертки проворачиваем его по часовой стрелке – для этого нужно нажимать на выемки, дозируя усилие.

Обратите внимание! При этом нужно быть очень внимательным и не повредить водопроводные шланги при проворачивании крана.

• С помощью плоскогубцев удаляем купол крана , снимаем пластиковую деталь, расположенную под куполом.
• , то скорее всего, проблема в состоянии уплотнителя на пластиковой части. Уплотнитель может быть либо изношен (что вероятнее всего), либо частично перекрыт известковыми отложениями – такое случается в случае, если в системе используется слишком жесткая вода. Если отложения обнаружены – удаляем их с помощью чистящих неабразивных средств, стараясь не повредить уплотнитель.
• Вынимаем шар из места крепления . В случае, если шар поврежден или деформирован – потребуется его замена.
• Следующий – демонтаж уплотнений , основное назначение которых – фиксация шара. Уплотнения с пружинами можно легко снять, используя плоскую отвертку с тонким жалом. Старые уплотнения меняем на новые при появлении на них первых признаков износа. Точно так же рекомендуется и замена пружин – со временем они теряют упругость и перестают справляться с качественной фиксацией шара.
• Установленные в корпус смесителя новые уплотнители обязательно смазываем для продления их срока эксплуатации.

Обратите внимание! Используйте только смазку, которая подходит для данной модели смесителя. Состав материала для уплотнителей у различных производителей может отличаться, и применение смазки неподходящего типа может привести к повреждению уплотнительных колец и нарушению герметичности.

После того как заменены уплотнители, собираем смеситель вначале устанавливая на место шар, а затем – монтируя кожух и маховик. Проверяем герметичность всех соединений, подключая воду. Если соединения не пропускают воду, напор достаточен и температура регулируется в штатном режиме – значит, ремонт шарового крана выполнен успешно!

Изо всех установленных в квартире или доме сантехнических приборов и устройств к категории наиболее часто используемых, наверняка , можно отнести кухонный смеситель. Приготовление пища, мытье посуды, фруктов или овощей, забор воды для питья или кипячения, проведение влажных уборок на кухне, масса других мелких хозяйственных потребностей – и все это ложится именно на него. Не удивительно, что рано или поздно приходит момент, когда заложенные эксплуатационные ресурсы даже самого качественного смесителя исчерпываются, и в его работе появляются те или иные проблемы. Вероятность такой ситуации будет еще выше, если в свое время из соображений экономии приобретался недорогой смеситель сомнительного качества, а поступающая из магистралей вода не отличается чистотой, или же состояние водопроводных труб не выдерживает никакой критики.

Неисправность смесителя сразу вызывает массу неприятных проблем, существенно осложняющих нормальное функционирование кухни. Что делать – вызывать специалиста-сантехника или бежать покупать новый прибор? Не спешите – это крайние меры, а для начала можно попытаться провести ремонт см есителя на кухне своими руками. Как показывает практика, подавляющее количество наиболее распространенных неисправностей поддается ремонту. А в самом процессе восстановления смесителя обычно нет операций столь высокого уровня сложности, что они были бы недоступны для самостоятельного выполнения среднестатистическому хозяину квартиры.

В чем проявляются неисправности смесителя

Какие явные и не очень признаки подскажут хозяину о том, что состоянием кухонного смесителя следует заняться вплотную?

• Под мойкой на кухне постоянно присутствуют следы сырости, а иногда даже скапливается лужа. Такие проблемы – наиболее опасны, так как их, зачастую , замечают не сразу, и «сигнал» нередко поступает от соседей снизу, у которых на потоке образовалось влажное пятно.

Сырость под мойкой — явный признак какой-то неисправности

Конечно, с большей вероятностью причина кроется в неисправности сливной системы или плохой герметизации мойки в столешнице.

Уязвимое место — соединение гибкой подводки со старыми стальными трубами

Если это действительно так, то оптимальным выбором станет реконструкция домашней водопроводной сети – замена ее на полипропилен или металлопласт. Но это масштабное мероприятие, а чтобы быстро устранить протечку, нужно привести этот соединительный узел в относительный порядок.

Кстати, на рисунке выше показано в корне неверное соединение гибкого шланга со стальной трубой. «Запаковка» с помощью ФУМ-ленты или пакли – совершенно ненужное дело. В гайке шланга должна быть прокладка, которая при плотном прилегании к торцу трубы полностью предотвращает выход воды. А вот подмотка даже может серьезно помешать нормальному уплотнению этого соединения.

Необходимо проверить плотно ли закручена гайка, не отвернулась ли она. Однако, больших усилий при ее затягивании допускать нельзя – можно пережать прокладку, и течь станет даже еще больше.

Если подтяжка не помогает, закрывает общий кран подачи воды на квартиру, выкручиваем гайку полностью, сливает остатки воды в подставленный таз и обследуем торец трубы. Если край его неровный, тронутый коррозией, то хорошей герметизации со шлангом и не будет. В этом случае лучший выход – запаковать на резьбу (естественно, с применением ФУМ , а лучше – пакли со специальной пастой типа «Unipac» ) переходник-удлинитель заводского изготовления, у которого край идеально приляжет к прокладке шланга.

Уплотнительный материал плотно наматывается на витки резьбовой части трубы по часовой стрелке. Затем накручивается переходник и плотно затягивается рожковым или газовым ключом. Вот теперь можно вновь подсоединить шланг, затянуть гайку с умеренным усилием, открыть подачу воды и проверить, есть ли подтекание. Скорее всего, все будет в норме.

• Второй вариант – на соединениях все сухо, но явно ощущается появление воды на оплетке шланга. Причина довольно распространенная – увы, качество шлангов очень часто невысоко. Бывает, прорывается расположенная внутри оплетки резиновая трубка, а случается – дают т рещины и металлические оголовки, особенно если исполнены они из силумина.

В этом случае не стоит ждать развития проблемы, а сразу менять подводку на новую. Маленькое подтекание может совершенно внезапно обернуться полным разрывом шланга со всеми понятными катастрофическими последствиями.

Чтобы заменить подводку, скорее всего, придется временно снять смеситель – убрать старые шланги и качественно закрутить штуцера новых в гнезда , расположенные на нижнем торце корпуса прибора без его демонтажа – чрезвычайно сложно, а во многих моделях – и попросту невозможно.

Для демонтажа смесителя, понятно, вначале перекрываются краны подачи из водопровода холодной и горячей воды, сбрасывается давление, затем отсоединяются от т руб оба шланга гибкой подводки. Дальнейшие действия зависят от типа крепления смесителя. Разобраться в этом несложно.

— Очень распространена схема крепления со шпильками (одной или двумя), которые вкручены снизу в корпус с месителя, и гайками, прижимающими к нижней стороне мойки подковообразную пластину с резиновой или полимерной подкладкой.

Необходимо ослабить и скрутить гайки со шпилек (иногда при демонтаже выкручивается сама шпилька – ничего страшного), а затем вытащить смеситель вверх. Для гаек обычно используется ключ на 10, но надо быть готовым к тому, что на практике встречаются гайки на 11 или даже на 9.

После снятия смесителя модно сразу проверить состояние кольца-прокладки между корпусом и мойкой. Ее неудовлетворительное состояние нередко становится причиной подтекания с поверхности мойки вниз, через посадочное отверстие для смесителя. Если прокладка деформирована, следует приобрести новую (на снимке она показана стрелкой).

На шпильках обычно имеются прорези под прямую или фигурную отвертку . Но особо полагаться на них при демонтаже не приходится – чтобы вывинтить крепление все же потребуется усилие гаечным ключом. Отвёрткой можно будет воспользоваться при обратной сборке смесителя – так будет удобнее заживить сами шпильки в корпус с месителя.

— Другой тип крепления – сама нижняя часть смесителя имеет цилиндрическую резьбовую часть, которая вставляется в посадочное отверстие мойки, а затем снизу закручивается мощная гайка, надежно фиксирующая прибор.

Кстати, такая конструкция смесителя иногда позволяет выкрутить шланги даже не прибегая к демонтажу самого прибора. Но выполнить это будет непросто.

Представьте себе работу в весьма стесненном пространстве – под кухонной мойкой, где практически невозможно принять удобного положения, чтобы завести инструмент и приложить достаточное усилие. А если в месте подключения шлангов еще и было подтекание, то часто можно встретить вообще печальную картину, когда все гайки покрыты слоем окислов и известкового налета , и сразу не поддаются усилию ключа.

Поэтому многие мастера советуют для демонтажа и обратной установки кухонного смесителя снимать мойку. Это обычно несложно – только при этом не забывает отсоединить гофрированную трубу стока от патрубка канализации.

Еще один «плюс» такого подхода – появляется возможность «освежить» новым герметиком уплотнение между мойкой и столешницей, чтобы полностью по завершении работ исключить вероятность попадания влаги вниз. Ну а сам процесс демонтажа и установки смесителя будет и проще, и намного качественнее.

Вышедшие из строя шланги никакому ремонту и восстановлению не подлежат – только замена! И вот при выборе новой подводки могут быть несколько вариантов:

— Такие же, но только качественные шланги в гибкой металлической оплетке . Обязательно промеряется необходимая длина, чтобы они не были «в натяг», но и не висели излишними петлями. На паре шлангов штуцера для подсоединения к смесителю должны быть разной длины – это облегчит монтаж.

— Более надежный вариант – современные гофрированные шланги из нержавейки. Они – более жесткие , и работать с ними несколько сложнее. Но зато по долговечности и надежности они существенно выигрывают.

Более надежные — гофрированные шланги из нержавейки

— Некоторые мастера отдают предпочтение жесткой подводке из металлопластиковых труб. Для этого есть специальные штуцера с фитингами для перехода на соответствующую трубу. Повозиться придется подольше, но зато за этот участок уже можно будет впредь не беспокоиться.

Порядок обратной установки смесителя зависит от его конструкции.

— Если он фиксируется на шпильки, то шланги пропускаются через посадочное отверстие мойки, на них вначале одевается кольцеобразная прокладка, зарывающая стык смесителя и мойки, а затем штуцера вкручиваются в гнезда корпуса. Удобнее будет вначале закрутить короткий штуцер, а затем – длинный. На штуцерах есть свои уплотнительные колечки, но все же специалисты советуют сделать на резьбе небольшую подмотку – для надежности .

Затем наживляются шпильки, смеситель устанавливается в гнездо, снизу одеваются прокладка и подковообразная планка. Теперь осталось лишь закрутить плотно гайки, не забывая при этом следить за центровкой прибора по центру посадочного отверстия и за тем, как легло кольцо-прокладка.

— Если конструкция смесителя предполагает установку его на гайку, то штуцера лучше вставлять и завинчивать после фиксации прибора на мойке.

— Так же поступают, если планируется жесткая металлопластиковая подводка. При этом вначале вкручивается изогнутый штуцер с фитингом, а затем – прямой.

Если все подсоединено, то можно устанавливать мойку на место, не забывая о герметизации щели между ней и столешницей.

Клапан «Аква-стоп»

Если вдруг шланг вс е-таки «рванет », то клапан сразу перекроет подачу воды и не допустит потопа. Наверное, стоит потратить чуть больше для обеспечения безопасности.

Ну а теперь перейдем к рассмотрению неполадок с самим смесителем.

Проблемы сверху – устраняем неисправности смесителей

Если очевидно , что смеситель работает не так как требуется, из него сочится вода, он не регулирует напора и температуры, маховики или рычаг проворачиваются с трудом или, наоборот, слишком легко, не перекрывая ток воды, то проблемы следует искать в самом приборе.

Проблемы общего порядка — вода сочится через смеситель

Причина первая – дефект корпуса

— Если краны работают нормально, но на теле смесителя заметны постоянные потеки воды, то с большой долей вероятности можно предполагать, что корпус дал трещину. Она может быть практически незаметна глазу, но для воды этого достаточно. Причина может крыться в некачественном исполнении изделия, в использовании при изготовлении хрупкого и поддающегося коррозии металла – силумина, в излишней перетяжке гаек или кранов – от этого может лопнуть седло, в механическом повреждении прибора.

Надо тщательно обследовать корпус с помощью лупы – обычно это дает результат. И если трещина обнаружена, то такой смеситель можно считать практически непригодным к дальнейшему использованию. Заделывание трещин любыми составами, в том числе «холодной сваркой» если и даст результат, но на очень короткое время и без гарантии того, что не случится более серьезной аварии в то время, когда хозяев не будет дома. Лучше всего – не рисковать, а идти за новым смесителем.

Осторожно, чтобы не повредить внешнего покрытия, с помощью разводного ключа гайка ослабляется, выкручивается, и излив (или как еще его называют – гусак) аккуратно поступательно вынимается вверх.

На нижней цилиндрической части в специальных канавках расположены резиновые колечки-прокладки – одна или две (показаны красными стрелками). Выше, прямо под гайкой обычно размещено еще одно кольцо – пластиковое (синие стрелки). Оно обычно разрезное, и в процессе герметизации шарнира прямого участи не принимает – оно скорее выступает в роли центрующего, стопорного, и в определённой мере выполняет еще и функцию «подшипника скольжения».

Если в этой части было протекания, а сам излив болтался, то следует поменять все прокладки, так как они определенно выработались. В том числе подлежит замене и пластиковое разрезное кольцо.

Запчасти эти, буквально , «копеечные», и их несложно отыскать в любом магазине сантехники. Рекомендуется взять с собой снятый излив, чтобы точно подобрать прокладки нужного диаметра.

Перед обратной сборкой детали нужно очистить от следов известкового налета или ржавчины. При надевании резиновых колечек на хвостовик излива следует проявлять осторожность, чтобы не разорвать их. Для облегчения работы можно слега промазать поверхность силиконовой смазкой. Кольца должны плотно сесть в свои канавки. Разрезное пластиковое кольцо поставить и вовсе не сложно .

После того как новые прокладки надеты, излив можно ставить на место. Но прежде нужно мягкой тряпочкой тщательно вытереть посадочное гнездо внутри – там могут быть известковые или коррозионные наросты. После очистки хвостовик поступательно, с определенным усилием, но осторожно опускается в гнездо до упора, а затем закручивается гайка. Затем можно проверить и ход излива влево-вправо , и отсутствие подтеканий при пуске воды.

Несколько сложнее дело обстоит, если подтекание идет из стыков блока поворотного излива в однорычажных смесителях (типичное место протечки показано стрелками на рисунке).

Устранение такого дефекта потребует разборки всего прибора, о которой будет рассказано ниже.

Проблемы в клапанном механизме смесителя

Наиболее часто встречаются неполадки именно в работе клапанов, которые регулируют подачу воды в смесительную камеру. Эти поломки дают о себе знать подтеканием через вентили или верхнюю часть смесителя, невозможностью полностью перекрыть воду, трудностью вращения маховиков или перемещения рычага, неудовлетворительным смешиванием горячего и холодного потоков. Устранение дефектов полностью зависит от конструкции смесителя – вариантов здесь немало.

Ремонтные работы с двухвентильным смесителем

На рисунке представлена принципиальная схема устройства большинства двухвентильных смесителей.

В корпусе (поз. 1) имеются три отверстия-гнезда . В центральное устанавливается излив-гусак (поз. 2), с которым мы уже разобрались выше. Слева и справа в гнезда вкручиваются кран-буксы (поз. 3) той или иной конструкции – именно они отвечают за подачу и перекрытие воды в смесительную камеру. Вращение на них передаётся через декоративные маховики (поз. 4). Эти маховики («барашки») фиксируются на штоке крана винтом (поз. 5), головка которого закрывается защитным колпачком (поз. 6), выполняющим еще и роль цветового индикатора холодной или горячей воды.

Если на корпусе смесителей нет т рещин, то все возникшие проблемы связаны с тем или иным дефектом крана-буксы. Некоторые из них можно попытаться устранить своими силами, а иные потребуют замены этого узла в сборе.

Прежде всего, необходимо выкрутить кран-буксы, чтобы определиться с их типом.

Для этого вначале аккуратно ножом поддевается защитный пластиковый колпачок (у некоторых моделей он может быть на резьбе – тогда его аккуратно выкручивают).

Затем отверткой отворачивают винт и поступательным движением аккуратно снимают маховичок со шлицов штока крана.

Это открывает доступ к шестиграннику крана, через который можно будет его выкрутить из гнезда . Иногда за маховичком расположен еще и декоративный колпак, скрывающий кран полностью. Его необходим аккуратно выкрутить – обычно для этого хватает усилия руки.

После этого разводным ключом выкручивается сам кран-букса. Вот сейчас и следует подвергнуть его ревизии.

Краны-буксы могут быть двух типов – с поступательно перемещающейся резиновой прокладкой-задвижкой, или с керамическими пластинами. Различить их несложно даже при собранном смесителе – первый тип требует нескольких оборотов маховика от от крытого положения до закрытого, а второй – ограничен одним оборотом, половиной, а иногда даже и четвертью.

А букс обоих типов могут быть как общие проблемы, так и специфические неисправности. Рассмотрим по по рядку.

• На рисунке изображена букса с резиновой задвижкой, которой придается поступательное движение при вращении маховичка. Перемещаясь вниз, задвижка перекрывает канал поступления воды из подводки в смесительную камеру. И наоборот, чем выше поднимается прокладка, тем больше «окно» для прохода воды.

Стрелками показаны самые уязвимые места, где чаще всего и случаются протечки.

1 – износ прокладки на самой задвижке приводит к невозможности полностью перекрыть поступление воды в излив . Обычно это случается или от длительной эксплуатации, или при сильной загрязненности воды. Твёрдые частички не дают прокладке полностью перекрыть канал, пользователь, естественно, старается еще сильнее закрутить кран, тем самым вдавливая эти твердые включения в резину. В итоге, из из лива смесителя – постоянное подтекание. Выход в данном случае прост – заменить прокладку на новую.

Сама резинка удерживается на штоке с помощью винта (под отвёртку или как на рисунке – с шестигранной головкой), а по окружности защищена от распирания металлической обечайкой.

— Необходимо выкрутить стопорный винт.

— Затем резиновую прокладку поддевают тонкой отверткой или ножом и вынимают из обечайки.

— Новую, приобретенную по образцу прокладку устанавливают на место и фиксируют винтом.

— После этого можно устанавливать кран-буксу на место.

2 – износ резинового уплотнительного кольца приводит к подтеканию воды через резьбовое соединение корпуса смесителя и кран-буксы при большом напоре открытой воды. Случается, такое нечасто, но устраняется достаточно легко – заменой колечка. Пр этом никого не надо слушать, и ни в коем случае не проводить «запаковку» крана на ФУМ-ленту или паклю – чаще всего эта крайность приводит к тому, что гнездо дае т т рещину, и после этого весь смеситель можно только выкинуть.

3 и 4 – износ внутренних уплотнений крана-буксы. Это сопровождается подтеканием воды в области штока, у маховика. При этом обычно страдает и кинематический механизм кр ана – он начинает заедать, трудно прокручиваться и т.п . Оптимальный выход – полная замена крана-буксы. Существуют, конечно, определенные технологии восстановления – набивки нового сальника, расточки и притирки винтовой передачи. Однако, это, во-первых, возможно далеко не на всех моделях, а во-вторых – даже самые качественные кран-буксы стоят не настолько дорого, чтобы прибегать к столь сложным восстановительным работам.

Недостаток 2 в равной степени присущ и буксам с керамическим пластинчатым клапаном, о которых сейчас пойдет речь.

• Буксы с керамическим клапаном устроены иначе.

Синими стрелками показаны неподвижные детали, зелёными – подвижные.

1- корпус, в котором собирается весь механизм. На нем – резьбовая часть для ввинчивания в гнездо смесителя.

2 – поворотный шток со своими уплотнительными кольцами. Вращение от штока передается на подвижную керамическую пластину (поз. 3). На данном рисунке не видно, но в собранном виде между штоком и корпусом в верхней части размещена фторопластовая прокладка, играющая роль упорного подшипника скольжения.

В нижней части корпуса неподвижно установлена вторая керамическая пластина (поз. 4). В собранном виде она плотно притерта к подвижной. Поворот штока приводит к совмещению фигурных вырезов (окон) на пластинах – так открывается ток воды. В зависимости от площади совмещения напор становится больше или меньше. В закрытом состоянии крана. окошки находятся в диаметрально противоположном положении .

Букса при установке в смеситель нижней частью плотно прилегает к круглому каналу подачи за счет кольцевой силиконовой прокладки (поз. 5).

В собранном виде букса удерживается стопорной скобой (поз. 6) или шайбой (в зависимости от модели – в поворотном штоке для этого фиксатора сделана специальная проточка. Встречаются фиксаторы в виде маленькой резьбовой шпильки со шлицом под отвертку .

Для ремонта кранов-букс подобной конструкции можно найти специальные ремкомплекты – главное, чтобы они подходили к конкретной модели. Каковы могут быть причины неправильной работы кран-буксы:

а – износ или деформация силиконовой прокладки снизу. Вода при закрытом положении крана продолжает сочиться в излив . Подлежит обязательной замене.

б – износ уплотнительного кольца в месте соединения крана и смесителя (точно так же , как и на кране с резиновой задвижкой).

в – одна из самых частых причин – выработка фторопластовой пластины. Нарушается плотное прилегание трущихся деталей (керамических пластин) друг к другу, и при закрытом состоянии вода полностью не перекрывается. Дефект легко проверяется – если при сочащейся воде нажать на шток буксы сверху, то течь прекращается. Устранятся заменой фторопластового кольца на новое.

г – два уплотнительных кольца на штоке предотвращают протекание воды из корпуса вверх. Износ даст о себе знать подтеканием воды в области маховика. Подлежат замене.

д – абразивный износ прилегающих поверхностей керамических пластин. Такое встречается нечасто – сантехники утверждают, что керамические детали «уходят последними». Возможная причина – сильно загрязненная вода с твердыми включениями. Кран не удерживает воду, вращается неравномерно, с усилием. Если в ремкомплекте пластины есть, то их тоже несложно поменять.

Процесс переборки и ремонта кран-буксы подробно показан на видео:

Видео: как отремонтировать керамическую кран-буксу

Ну а в том случае, если найти необходимый комплект не удалось – придется менять кран-буксу полностью.

Если требуется замена кран-буксы, то для приобретения новой лучше всего взять с собой в магазин демонтированную. Здесь важны диаметр посадочной резьбы, монтажная длина всей сборки, другие конструкционные особенности (например, витки резьбы для установки декоративного колпака сверху) и т.п . При желании можно провести замену кранов с резиновой задвижкой на «керамику» и наоборот. И еще один момент – для выбора буксы в магазин желательно взять и маховичок (барашек). Случается, что шлицы штока новой буксы не совпадают со старым маховиком.

Перед обратной установкой крана необходимо тщательно вытереть посадочное гнездо чистой тканью – там не должно быть мелкого мусора, известкового налета – всего того, что может помешать нормальному вкручивания и плотному прилеганию прокладок.

При установке новой буксы нельзя применять чрезмерных усилий – можно повредить корпус с месителя или пережать прокладки. Лучше всего поступить так – при закрытой подаче водопровода кран вкручивается в гнездо до упора усилием руки. Затем открывается подача, и кран аккуратно доворачивается ключом до того момента, пока из-под него не перестанет проступать вода.

После этого можно ставить на место декоративный колпак (если он предусмотрен), маховик, фиксировать винтом и закрывать отверстие заглушкой соответствующего цвета.

После проведения указанных действий двухвентильный смеситель должен работать нормально.

Ремонт однорычажного смесителя с керамическим картриджем

Если проблемы возникли со смесителем, выполненным по однорычажной схеме, то здесь могут быть два совершенно разных варианта . Так, прибор может иметь клапанное устройство в виде цилиндрического картриджа с керамическими пластинами внутри, или же шарообразный переключатель потоков воды.

Для начала рассмотрим вариант с картриджем.

Проблема дает о себе знать невозможностью перекрытия потока из из лива при полностью опущенном рычаге, проступанием воды через верх см есителя, чрезмерно легким или наоборот , затрудненным перемещением рычага с неудовлетворительным качеством смешивания.

Оптимальный выход – замена картриджа на новый. Сделать это самостоятельно – не так сложно, как может показаться изначально.

Принципиальная схема смесителя с картриджем показана на рисунке:

1- металлический корпус с месителя.

2 – картридж.

3 – зажимная фиксирующая гайка, удерживающая картридж в пл отно прижатом положении в корпусе. Обычно сверху она зарыта декоративным колпаком (поз. 4).

5 – рукоятка смесителя, зафиксированная на пластиковом рычаге картриджа с помощью винта (поз. 6 )

7 – поворотный излив. Герметичность этого подвижного узла обеспечивается двумя кольцевыми прокладками (поз. 8), а плавность хода – фторопластовыми кольцами (поз. 9), выполняющими роль подшипников скольжения.

10 – аэратор потока, размещенный на конце излива . Для уплотнения его установки используется прокладка (поз. 11).

Для того чтобы заменить картридж, работу выполняют в такой последовательности:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	на рисунке – набор инструментов, которые могут понадобиться для замены картриджа.
	Первым делом аккуратно поддевается и удаляется заглушка, закрывающая отверстие для доступа к фиксирующему рукоятку винту. Иногда заглушка и винт, в некоторых моделях, располагаются и вверху рукоятки – это несложно определить. Если ремонт производится без демонтажа смесителя с мойки, рекомендуется закрыть сливное отверстие – мелкие детали очень «любят» падать именно в него.
	Попробуйте подсветить фонариком в открывшееся отверстие, чтобы определить, какаю головку имеет фиксирующий винт. Там может быть под прямую отвертку, под фигурную, или под шестигранник. Соответствующим ключом или отверткой необходимо ослабить этот винт. Здесь возможны сюрпризы – не всегда он поддается сразу, особенно, если через верх смесителя сочилась вода. Применять грубую силу – не рекомендуется, так как можно сорвать шлицы, и съем превратиться в действительно большую проблему. Лучше попытаться побрызгать винт WD-40 и дать ему «отойти».
	После того как винт ослаблен или выкручен, рукоятку аккуратно снимают с рычага картриджа вверх.
	Следующая задача – выкрутить декоративный колпак. Обычно он поддается усилию руки. Если нет, то можно его попробовать стронуть с места газовым ключом или плоскогубцами, но только очень «нежно», стараясь не поцарапать покрытия и не деформировать тонкий металл.
	После снятия колпака откроется фиксирующая зажимная гайка.
	Разводным или обычным рожковым ключом нужного размера гайка отворачивается против часовой стрелки …
	… и вынимается вверх, полностью освобождая картридж.
	Картридж теперь очень просто вынуть просто пальцами, не прибегая ни к какому инструменту.
	Демонтированный старый картридж не спешите выбрасывать – он понадобится для приобретения нового. Дело в том, что существует немало моделей различных стандартов, отличающихся диаметром, высотой, расположением каналов, т.п. Но по образцу найти в магазине новый – труда не составит.
	Перед установкой нового картриджа необходимо тщательно вычистить мягкой тканью цилиндрическую полость внутри корпуса – там не должно оставаться налета ржавчины, известковых отложений, мелких частиц. Установить новый картридж правильно – несложно, так как почти на всех моделях есть центрующие выступы, которые должны совпасть с соответствующими углублениями в корпусе.

Сборка осуществляется в обратном порядке. Снова необходимо предупредить – нельзя допускать чрезмерных усилий при завинчивании фиксирующей гайки, так как модно деформировать корпус картриджа или стоящие снизу резиновые уплотнения. Лучше всего дать небольшую затяжку, затем включить подачу воды и проверить, не вступает ли она по бокам картриджа. Если протекание обнаружено, потихоньку затягивают гайку до прекращения течи.

Сразу можно остановиться и на уже упоминавшейся течи в блоке поворотного излива . Картридж зд есь – совершенно ни при чем , а проблема вызывается износом уплотнительных колец (на схеме сверху – поз. 8). В некоторых моделях вместо колец используются манжеты – это будет видно после разборки.

Для замены уплотнений смеситель придётся разобрать еще больше, чтобы снять с корпуса поворотный блок излива . Варианты могут быть различными, в зависимости от модели смесителя. Так, бывает, что этот узел снимается вверх – стопорится специальной цилиндрической муфтой. Но все же чаще он снимается в сторону подключения шлангов подачи. Для разборки в этом случае не избежать полного демонтажа смесителя с мойки (как это проделывается – уже рассказывалось выше).

• Снизу будет видна кольцеобразная стопорная гайка. Ее выкручивают – под ней обнаружится фторопластовое кольцо.

• Аккуратно, чтобы не повредить, его убирают, а затем весь поворотный блок излива снимают с корпуса вниз.
• Вот и добрались до прокладок (как показано на схеме выше) или манжет (см. рисунок внизу).

• Эти уплотнения придется поменять, приобретя по образцу в магазине новые. Заодно можно проверить состояние фторопластовых колечек сверху и снизу – возможно, они также уже сильно поизносились.

Некоторые мастера практикуют подмотку для восстановления герметизирующих качеств этих уплотнений. Но все же оптимальным решением станет полная их замена.

Сборка производится в обратном порядке. При этом не забывают установить сверху и снизу поворотного блока фторопластовые кольца.

Ремонт однорычажного смесителя с шаровым блоком переключения

Не все однорычажные смесителя имеют внутри рассмотренный выше картридж – многие из них оснащены шарообразным клапанным узлом. Типовая схема устройства таких приборов показана на рисунке:

Сверху вниз:

Рукоятка смесителя (поз . 1), зафиксированная винтом (поз . 2), который прикрыт колпачком (поз . 3) .

Ниже расположен металлический колпак (поз. 4), который фиксирует в корпусе смесителя весь клапанный механизм. Под им расположен пластиковый кулачок с фигурной шайбой (поз. 5) – они ограничивают перемещение рычага шара в определенном диапазоне. Снизу шайба имеет куполообразную форму и резиновое уплотнение по окружности – для плотного прилегания к шару.

Сам смесительный шар (поз. 6), полый внутри, имеет отверстия для прохода воды из подводки, и выхода в поворотный блок излива .

Снизу к шару плотно прилегают резиновые седла клапана (поз. 7), кторые постоянно поджимаются к его поверхности пружинами (поз. 8).

Устройство смесителя ниже принципиально уже не отличается от рассмотренного выше – поворотный блок излива (поз. 9) с проточками (поз. 10) под уплотнительные кольца (поз. 11). Вся конструкция собирается в латунном корпусе (поз. 12). Внутри также может располагаться дополнительный аэратор (поз. 13), обеспечивающий более качественное смешивание воды перед подачей в излив .

Проблемы с изливом рассматривать не будем – они практически не отличаются от того , что уже излагалось выше. Остановимся только лишь на ремонте клапанного механизма.

• Снятие рукоятки смесителя – практически такое же. Разница лишь в том, что рычаг, на который крепится ручка не прямоугольный полимерный, как у картриджа, а в виде металлического штыря с проточкой для фиксирующего винта.
• Для разборки вначале необходимо аккуратно выкрутить верхний колпак. Он может иметь снаружи шлицы для захвата ключом, или в верхней внутри - четыре паза. Конечно, лучше бы воспользоваться специальным ключом. Но если его нет, то колпак страгивают с места, аккуратно подбивая по упертой в паз отвертке против часовой стрелки. Другой вариант – завести изнутри в пазы круглогубцы.
• Когда колпак снят, вынимают кулачок с шайбой. С их можно сразу мягкой тканью удалить имеющиеся загрязнения или отложения.
• Затем вынимают сам шар и внимательно его обследуют всю клапанную часть.

Клапанная часть со снятым шаром — вид сверху

Причины неправильной работы могут быть следующие:

• Загрязнение или износ верхней купольной шайбы (оранжевая стрелка). Встречается нечасто, обычно устраняется простой очисткой поверхности. Аналогично проверяется и сферическое гнездо для шара в самом корпусе – оно тоже нуждается в очистке.
• Износ самого шара (зеленая стрелка) – трещины, борозды и т.п . Устраняется только заменой на новый.
• Износ или деформация седел клапанов (синие стрелки) – они неплотно прилегают к поверхности шара и начинают перепускать воду. Устраняется заменой на новые.
• Ослабление и проседание пружин (красные стрелки) – не обеспечивают плотное прижатие седел к шару. Устраняется заменой на новые.

Если приобретен ремкомплект, то произвести ремонт несложно.

• С помощью тонкой отвёртки вынимаются старые седла клапанов. Затем таким же образом извлекаются и пружинки.

• После тщательной очистки полости смесителя, начинают сборку в обратном порядке.
• В новые седла вставляются пружины, и затем аккуратно эта сборка укладывается в гнездо до упора.
• На очищенную поверхность шара наносится тонкий слой силиконовой смазки. Затем он устанавливается в корпус, так, чтобы ограничительный выступ на корпусе попал в фигурную проточку на шаре.
• Далее устанавливается пластиковый узел – фигурная купольная шайба и кулачок. Ошибиться здесь сложно, так как в корпусе имеется паз, а на кулачке – соответствующий выступ.
• Наживляется и закручивается верхний металлический колпак.
• Одевается на шток и фиксируется винтом рукоятка смесителя.

На этом ремонт см есителя с шаровым клапаном можно считать законченным.

Для большей наглядности – разборка и сборка смесителя с шаровым клапаном на видео:

Видео: разборка смесителя с шаровым клапанным механизмом

Засорение аэратора

Еще одна часто встречающаяся неполадка в работе смесителя – плохой напор при полностью открытых кранах. Проблема обычно – в засорении аэратора потока, расположенного на оконечности излива .

Устранение подобной неполадки – дело очень несложное.

Для начала необходимо выкрутить сам аэратор. Он может поддаться даже усилию руки. Если нет – не страшно, на нем есть два шлица для завода ключа.

Внутри, наверняка , обнаружится скопление твёрдых примесей, которые мешают свободному проходу воды. Их можно смыть, направим мощный напор с обратной стороны сетки.

Если такая мера не поможет, то можно разобрать аэратор, аккуратно поддев пластиковую сетку вверх. Мелкие частицы могли проникнуть в полость устройства и забить отверстия. Придется поработать иголкой или зубочисткой, чтобы прочистить их.

Часто бывает и так, что засорение становится «фатальным» и не поддается механической очистке. Делать нечего – берется снятый аэратор для образца и приобретается новый.

Стоят они не так дорого, и вполне можно позволить себе периодическую замену. Но если такая ситуация возникает часто, то стоит задуматься о том, что качество водопроводной воды крайне низкое, она перенасыщена твердыми включениями, и требует обязательной установки хотя бы механических фильтров.

Эта профилактическая мера позволит обеспечить более длительную эксплуатацию и всего смесителя в целом – взвешенные частицы не будут оказывать абразивного воздействия на резиновые и силиконовые уплотнения и на керамические пластины клапанного механизма.

В наше время на смену привычным смесителям пришли шаровые краны. Раньше в кранах приходилось постоянно менять резиновые прокладки. Шаровые смесители отличаются более надежной конструкцией. Но несмотря на это, составляющие крана подвержены износу, поэтому со временем требуют замены или чистки. Так как кран имеет простую конструкцию, ремонт шарового крана своими руками может сделать любой человек, умеющий пользоваться соответствующим инструментом. Для этого достаточно изучить устройство крана и запастись необходимыми инструментами.

Шаровой кран – это поворотная ручка, контролирующая подачу воды.

Шаровой кран представляет собой одну поворотную ручку, с помощью которой осуществляется регулирование подачи воды. Поворачивая ручку влево или вправо, можно регулировать температуру воды, а двигая ее вверх-вниз, увеличивать или уменьшать напор воды. Внутри корпуса крана находится пустотелый шар, в котором есть отверстия для входа горячей и холодной воды. После перемешивания вода вытекает через выходное отверстие. Этот шар находится в керамическом неразборном картридже. Специальные уплотнительные седла удерживают шар и не дают ему выскочить под высоким давлением воды.

Сложность ремонта шаровых кранов своими руками состоит в том, что многие детали находятся в неразборном картридже. Таким образом, если выходит из строя какая-нибудь внутренняя деталь, приходится менять весь картридж. Поворотный механизм состоит из ручки, которая крепится к корпусу смесителя с помощью винта, и регулирующего штока. Отверстие, в котором находится фиксирующий винт, закрыто декоративной заглушкой. На выходе из крана расположен аэратор – специальная сеточка для удержания мелких частиц. Зная устройство крана, легче его демонтировать для ремонта и собирать обратно.

Вернуться к оглавлению

Неисправности и их причины

Перед тем как разбирать шаровой кран, надо выяснить причину неисправности. Возможно, что кран не надо будет демонтировать. Причиной плохого напора может быть слабое давление в центральной системе водоснабжения. Поэтому следует проверить, есть ли напор в других кранах. Причин неисправности самого крана может быть несколько:

1. На корпусе смесителя появились трещины. Причиной этого является некачественный материал. На дешевых моделях иногда ставят не латунь, а силумин. Этот материал хрупкий и не выдерживает ударов и механических воздействий. Лучше всего в этом случае поменять кран полностью. Если такой возможности нет, то временно трещины можно замазать герметиком. Он должен быть водостойким, иначе спустя время корпус снова может потечь. Наносится герметик тонким слоем. После первого нанесения герметика надо дождаться полного высыхания и зачистить поверхность. Затем наносится второй слой, после высыхания которого также надо выполнить зачистку. Но в дальнейшем смеситель обязательно надо заменить, чтобы не получить потопа, если корпус полностью лопнет.
2. Кран протекает. Причиной протекания воды является попадание микроскопических частиц между шаром и уплотнительными седлами, которые должны плотно примыкать. Соринки, попавшие в зазор, могут нарушить герметичность и вызвать преждевременный износ резиновых седел.
3. Слабый напор воды. Если во всей водопроводной системе напор воды нормальный, то причина может быть в засорении сеточки-аэратора. В этом случае следует извлечь аэратор из крана, почистить его и вернуть на место. Избежать таких поломок можно путем установки водяного фильтра на подающих трубах. Они будут очищать воду от нежелательных частиц. Напор можно отрегулировать с помощью штока, который находится между шариком и рычагом.
4. Проблемы с регулировкой температуры. Причиной такой неисправности является засорение картриджа. В одно из его отверстий могут попасть частички ржавчины, мусора или уплотнителя, если он износился. В этом случае может потребоваться не только чистка картриджа, но и замена уплотнителя. Возможно, что придется заменить полностью картридж.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция

Перед выполнением ремонта надо приготовить следующие инструменты:

• плоскогубцы;
• плоскую отвертку;
• разводной ключ;
• шестигранник;
• небольшой молоток.

При ремонте шарового крана своими руками надо строго соблюдать последовательность действий. Прежде всего надо перекрыть подачу холодной и горячей воды с помощью запорных клапанов. Затем надо слить оставшуюся воду из смесителя.

В первую очередь следует снять поворотную ручку. Для этого надо ослабить винт, который ее удерживает, и затем, расшатывая ее из стороны в сторону, аккуратно снять. Если кран давно не разбирался, можно аккуратно подбить ручку молотком. При откручивании резьбовой части надо помнить о подведенных шлангах водоснабжения. Откручивать следует аккуратно, чтобы не повредить их. Для этого с помощью плоской отвертки нужно надавить на резьбовое кольцо и повернуть его против движения часовой стрелки. При этом надо с усилием давить на выемки.

На следующем этапе плоскогубцами удаляется крышка (купол). Затем извлекаются пластиковые детали. Их и пространство под ними следует хорошо промыть и почистить.

Слабое место шаровых кранов – поворотный механизм и уплотнители.

Если уплотнители пришли в негодность, их надо заменить. Если покрылись ржавчиной, то надо почистить, воспользовавшись средством для моментального удаления ржавчины, например, «Жидкий ключ». На уплотнителе могут также оказаться известковые отложения, причиной которых является слишком жесткая вода. Они аккуратно убираются чистящими неабразивными средствами так, чтобы не повредить уплотнитель.

После разборки крана следует тщательно осмотреть все запчасти и заменить изношенные. При замене болтов надо покупать точно такие же по размерам, иначе ремонт шарового крана не принесет нужного результата. Если обнаружены повреждения на шаре или его деформация, то его лучше заменить полностью. Перед шаром в смесителе есть собственный фильтр, но из-за некачественной воды он может не справиться со своей функцией. Поэтому при тщательно надо вычистить все полости.

После выемки шара следует демонтаж уплотнителей, которые его удерживают. Они вынимаются с помощью плоской отвертки. Старые уплотнители и пружины следует заменить на новые, так как они со временем теряют свою упругость и не так качественно фиксируют шар. Все уплотнители следует смазывать специальной силиконовой смазкой для сантехники, тогда они прослужат долгое время.

После всех выполненных работ кран надо собрать в обратной последовательности, начиная с установки на место шара. Все детали надо обработать специальной смазкой. После сборки крана надо проверить его работоспособность. При отключении воды кран не должен протекать, а в открытом состоянии напор должен соответствовать давлению в системе. Обратить внимание следует и на температуру воды, она должна регулироваться с помощью поворота ручки. Если все работает, то кран собран правильно. Для долговечной службы шаровых кранов надо покупать качественные изделия. Лучше заплатить дороже, чем менять кран спустя небольшой промежуток времени после покупки.

Водопроводные краны различных конструкций есть в каждом доме. Наиболее популярны шаровые механизмы, изобретенные ещё 100 лет назад. Они просты в монтаже, доступны по стоимости. Потребителю представлен ряд вариантов исполнения с функциональными и конструктивными отличиями. С ремонтом всех разновидностей можно справиться собственноручно, если знать устройство водопроводного крана шарового типа и его основные детали.

Говоря о шаровых кранах, стоит разделять понятия «кран водопроводный» и «смеситель». Объединяет обе разновидности общий для них конструктивный элемент — запирающая или регулирующая деталь в виде тела вращения округлой конфигурации.

Действия по запиранию трубопровода или регулировке потока производятся поворотом этого элемента вокруг его условной центральной оси.

Огромный ассортимент кранов для водопровода позволяет подобрать устройство для любой системы водоснабжения с оптимальными параметрами и внешним дизайном

Краны могут как устанавливаться между элементами водопроводной системы, так и являться конечной точкой трубопровода. В первом случае устройства называют запорными, а во втором они играют роль водоразборных приспособлений и чаще всего представляют собой хорошо известные всем смесители.

Смеситель — это механизм для смешивания воды и регулирования её температуры, в то время как проходной кран может регулировать только величину напора. Запорная шаровая арматура делится на проходную, т.е. установленную в прямом участке трубопровода, угловую, т.е. расположенную на участке с изменением направления потока на 90º, и на трехходовую, т.е. поставляющую поток в два приемных патрубка.

Благодаря простоте конструкции шаровой кран редко ломается, предельно прост в ремонте и монтаже

Арматура с шаровыми затворами используются в контурах водоснабжения и отопления. По параметрам пропускной способности применяемые в тепловых системах краны делятся на:

• Полнопроходные . Шаровые устройства, в которых диаметр выходного отверстия шаровой пробки, она же затвор, равен диаметру трубопровода на который установлен кран.
• Редуцированные. Сантехнические приспособления, в которых диаметр выходного отверстия шаровой пробки меньше аналогичного размера трубопровода в большинстве случаев на один типоразмер.

Краны редуцированного типа позволяют перекрывать тепловую магистраль быстро, но без угрозы формирования гидравлического удара.

По типу присоединения к системе водоснабжения:

• Резьбовые. Арматура с внутренней или наружной конической или цилиндрической резьбой. Монтируется путем навинчивания муфт или ввинчивания патрубковых фитингов. Самый распространенный в коммунальном хозяйстве вид прост в установке, позволяет легко проводить ремонты.
• Комбинированные. Устройства оснащенные внутренней и наружной резьбой. С одной стороны присоединяются посредством муфты с внутренней резьбой, с другой ниппельным фитигом.
• Приварные . Монтируются посредством сварки. При безукоризненном исполнении соединения обеспечивают идеальную герметичность, не требуют периодической регулировки положения муфт, как предыдущая разновидность. Однако неудобны в ремонте, т.к. вместе с ними приходится демонтировать часть трубопровода.
• Фланцевые. Устанавливаются с помощью фланцев на ответственных трубопроводных магистралях. Могут многократно подвергаться демонтажу с последующей установкой. Периодически требуют контроля болтовой затяжки фланцев.

В автономных системах водоснабжения наиболее часто используются обычные резьбовые устройства, позволяющие провести сборку трубопровода любой сложности из всех известных разновидностей труб или их комбинации.

Шаровые краны производят с наружными и внутренними резьбами, позволяющими соединять их с трубопроводом посредством муфт или фитингов (+)

По типу исполнения корпуса:

• цельносварные, корпус которых представляет собой единую конструкцию;
• разборные, когда элементы корпуса стянуты болтами и могут легко разбираться.

Первый тип изделий считается наиболее надёжным, но в случае неисправности такое устройство нельзя отремонтировать. Разборные краны чаще выходят из строя, но легко поддаются ремонту.

По типу пропускаемой жидкости:

• для холодной воды до +35º С;
• для горячей воды до +90º С.

Управление устройствами осуществляется при помощи рычага или вентиля -«бабочки». Выбор крана с определенным способом управления зависит от места расположения арматуры и предпочтений владельца. Краны с рычагом зачастую устанавливаются на центральные участки трубопровода, с «бабочкой» — на ответвления системы.

Смесители с шаровым механизмом устанавливаются на кухнях, в санузлах и являются конечными точками системы водоснабжения.

Вариантов разводки системы водоснабжения внутри дома существует очень много, но во всех случаях на участках в качестве запорной арматуры устанавливаются шаровые краны (+)

Устройство и принцип работы шаровых кранов

Корпус запорного приспособления представляет собой отрезок трубы, расширенный в средней части. В расширении установлено седло из уплотнительного материала, внутри которого находится главный элемент — шар, он же затвор или пробка. Шар может свободно вращаться внутри седла. В запорной арматуре у него только одно сквозное отверстие.

В регулирующих устройствах и кранах, перенаправляющих поток, могут быть 2 или 3 отверстия. Если кран служит для регулирования напора горячей или холодной воды, то отверстий два, если устройство является смесителем, то отверстий три.

Шаровой кран приводят в действие поворотом рычага, к которому через шток присоединен шаровой затвор с отверстием. Разворачивая отверстие относительно оси трубопровода, мы открываем/закрываем проход среде или пропускаем ее частично

Принцип работы очень прост: когда ось отверстия в шаре оказывается совмещённой с осью корпуса крана, из него начнёт поступать вода. Т.е. когда пробка развернута так, что ее отверстие совпадает с направлением трубопровода, как бы продолжая его. В этой позиции поток жидкости, пара, газа проходит по трубопроводу, в том числе через кран, свободно.

При повороте шарового затвора на 90º проход для воды, пара, газа перекрывается той стороной, на которой нет отверстий. В этой позиции течение среды полностью останавливается, потому что она упирается в сплошную стенку затвора. Однако этим простым приспособлением можно и регулировать параметры потока. При повороте на 45º, к примеру, течение будет перекрыто лишь наполовину.

Для управления шаром используется шток, соединённый с рычагом. По обеим сторонам штока располагаются уплотнительные кольца. Отверстие в корпусе, через которое проходит шток, так же оснащено шайбой и уплотнительным кольцом.

Шаровой однорычажной смеситель оснащен затвором с двумя отверстиями для пропуска холодной и горячей воды и еще одним отверстием для выхода смешанной струи (+)

Краны шарового типа изготавливаются из латуни или различных марок стали. Латунные устройства считаются более надёжными, срок их службы превышает 10 лет. Изделия из стали очень редко применяются в быту, в основном используются для промышленных трубопроводных систем.

Совсем недавно производители стали выпускать краны, корпус которых выполнен из высокопрочного пластика. В отличие от латунных, такие устройства не подвержены коррозии, стоят значительно дешевле. Единственный недостаток пластиковых изделий заключается в том, что их нельзя использовать для горячей воды.

Все уплотнительные кольца выполнены из резины высокой плотности, это самые «слабые» места крана, которые становятся причиной протечек, но легко заменяются при помощи обычного ремкомплекта

Эти краны получили наибольшее распространение в быту. Особенностью их конструкции является то, что шар не связан жёстко со штоком и может двигаться под действием воды, прижимаясь к уплотнительному кольцу, таким образом герметизируя кран. Плавающий шар используется в механизмах, номинальный размер которых не превышает 20 см. Такие устройства устанавливаются в системах внутреннего водо- и теплоснабжения. Практически во всех бытовых смесителях отечественного и импортного производства также установлен плавающий шаровой механизм.

Исполнение корпуса кранов с плавающим шаром может быть как сварным, так и разборным. Уплотнительные элементы могут быть различной жёсткости. Небольшие бытовые устройства обычно являются разборными и имеют мягкие уплотнители.

Краны с плавающим затвором устанавливаются на магистралях диаметром до 200 мм с постоянным движением рабочей среды. Шар под напором среды прижимается к уплотняющим кольцам, герметизируя арматуру (+)

Есть краны, в которых запорный элемент зафиксирован на оси штока, а уплотнения прижимаются к шару при помощи стяжных болтов или пружин. Для облегчения закрывания/открывания цапфа оснащена подшипниками. Данная конструкция является самой надёжной, но ввиду высокой стоимости используется в быту крайне редко и обычно на самых ответственных участках системы водоснабжения.

Маркировка шаровых кранов

У каждого производителя своя номенклатура выпускаемых кранов, но все изделия российского производства, а также импортные устройства, продающиеся на территории РФ, соответствуют ГОСТ 52760. Этот стандарт регламентирует маркировку запорно-регулирующего оборудования, к которому относятся шаровые краны. Маркировка должна включать в себя:

• номинальный проход (условный диаметр), обозначается аббревиатурой DN;
• показатель номинального давления — PN;
• величину расчётного (рабочего) давления;
• стрелку, указывающую направление движения воды;
• максимальную эксплуатационную температуру;
• дату выпуска.

В соответствии с ГОСТ 4666 устройства, выполненные из чугуна, имеют чёрную окраску, из нержавеющей стали — голубую (синюю). Красным маркированы краны для горячей воды.

Сегодня выпускается более четырёх тысяч типоразмеров кранов для различных нужд, в бытовых системах водоснабжения используются устройства небольшого диаметра (+)

Монтаж и эксплуатация кранов

Устройство шарового водопроводного крана позволяет легко установить его самостоятельно там, где это требуется. Кран необходимо монтировать в таком месте, чтобы в процессе эксплуатации он не мешал и не подвергался механическим воздействиям. Одновременно с тем к крану должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на случай контроля работы, исправления устранимых повреждений и демонтажа при необходимости замены.

Монтаж запорного устройства производится на металлические или пластиковые трубы по следующему алгоритму:

1. Снимается старый кран (при его наличии), очищается резьба от остатков пакли и герметика.
2. Производится плотная намотка резьбового уплонителя.
3. Накручивается новое, подходящее по размеру запорное устройство. Обратите внимание, что резьба, на которую накручивается изделие, не должна быть гнилой, на ней должно быть не меньше четырёх витков. В противном случае необходимо менять всю трубу или её часть.

При монтаже водопровода с нуля, прежде всего, необходимо наметить место, где будет монтироваться кран. Затем труба отрезается в этом месте, делается соответствующая резьба, на которую накручивается запорное устройство.

В обоих случаях перед монтажом нужно обратить внимание на стрелку, указывающую направление потока и обязательно соблюдать это условие. Перед тем как прикрутить кран рекомендуется обмотать резьбу ФУМ-лентой. Это обеспечит максимально надёжную герметизацию.

После установки необходимо проверить работоспособность запорного устройства. Для этого надо включить воду и проконтролировать, нет ли утечек, постепенного образования капель, подтёков. Также необходимо убедиться, что управлению краном ничего не мешает, т.е. рычаг или «бабочка» имеют свободный ход.

Для монтажа устройства методом приварки используется электросварка. В процессе сварки важно не повредить шаровой механизм и уплотнительные кольца. Сначала приваривается один патрубок, затем второй, при этом на вертикальных участках кран должен быть установлен в положении «закрыто», а на горизонтальных — «открыто».

Используя фитинг и контргайку шаровой кран можно установить не только на металлическую или пластиковую трубу, но и соединить им трубы из разных материалов

Эксплуатация шаровых механизмов не вызывает сложностей, они используются или в закрытом, или в открытом виде. Осуществлять регулирование водоподачи при помощи шарового крана теоретически можно. Однако стоит учесть, что такой кран является, прежде всего, запорным устройством и слишком интенсивная эксплуатация приведёт к быстрому износу уплотнителей. Для регулирования потока лучше использовать смесители шаровой конструкции или игольчатый вентиль, если смеситель установить невозможно.

Нельзя устанавливать бытовые краны там, где по трубам проходит техническая вода, содержащая твёрдые примеси, т.к. они быстро повредят уплотнительные кольца, выводя запорное устройство из строя.

Перед покупкой шаровых регулирующих кранов для устройства водопровода необходимо свериться с планом и определить, сколько проходных и поворотных штук потребуется (+)

Преимущества и недостатки шаровых кранов

Шаровые краны очень популярны в самых различных сферах хозяйства. Они считаются надёжными запорными устройствами, входят в состав системы водоснабжения городской квартиры и частного дома. Кроме надёжности и простоты конструкции изделия такого типа имеют много других преимуществ:

• большой рабочий ресурс, длительный срок эксплуатации;
• редко ломаются, легко ремонтируются;
• высокая степень герметичности, при правильной установке полностью отсутствуют протечки;
• удобное использование, для перекрытия водного потока достаточно поворота или нажатия рычага;
• огромный ассортимент размеров и типов;
• простота монтажа, можно установить своими руками не привлекая специалиста-сантехника.

У кранов шарового типа нет никаких недостатков, они доступны по цене, в каждом хозяйственном магазине вам предложат на выбор несколько изделий различных размеров. Смеситель с шаровым механизмом избавит своих владельцев от трудоёмкой и частой замены прокладок, а также проблем с утечкой воды, которые так часто встречаются у устаревших вентильных кранов.

Шаровые смесители очень редко выходят из строя, основной причиной поломки является жёсткая вода, поэтому производители рекомендуют устанавливать водопроводные фильтры в системе водоснабжения

Как выбрать шаровой кран?

Как уже говорилось, современные производители выпускают более 4 тыс. различных видов шаровых кранов, поэтому для неподготовленного покупателя выбор запорного устройства- трудная задача. Выбирая механизм, кроме основного параметра — пропускного диаметра, стоит обратить внимание на следующие факторы:

1. Внешний вид. Качественное изделие не имеет сколов, зазубрин, вмятин. Его поверхность ровная, маркировка завода-изготовителя видна чётко.
2. Допустимое давление. Из двух вариантов лучше выбрать тот кран, максимально допустимое давление, которого будет больше. Учтите, что этот показатель для горячей воды должен составлять не менее 20 кг/см², для холодной — не менее 10 кг/см². Чем больше допустимое давление, тем изделие лучше будет противостоять гидроударам, периодически возникающим в трубопроводе.
3. Исполнение корпуса . Для подключения бытовой техники, душевых кабин, разводки системы водоснабжения внутри дома лучше отдать предпочтение более простым и ремонтопригодным разборным кранам. Для наиболее важных участков, например центрального водопровода лучшим вариантом будет цельносварной корпус.
4. Материал корпуса. Самые качественные изделия изготавливаются из латуни. Будьте осторожны! Под видом латунного крана вам могут продать подделку из силумина — дешёвого низкокачественного металла. Определить подделку можно по весу: латунный кран тяжёлый.

Изделия из стали выглядят солидно, но быстро ржавеют и выходят из строя. Конечно, это не касается устройств из «нержавейки», которые, впрочем, встречаются достаточно редко. Если через кран будет проходить только холодная вода, то можно выбрать изделие из пластмассы.

Для перекрытия потока в безнапорных и слабонапорных системах, транспортирующих питьевую воду, бытовые не едкие и ливневые стоки могут применяться шаровые краны из непластифицированного ПВХ

Выбирая кран, ориентируйтесь на среднюю цену, слишком низкая стоимость должна насторожить, т.к. вам наверняка предлагают брак или подделку из дешевой стали.

Что касается стоимости шаровых кранов, то самыми дорогостоящими являются устройства Made in Italy. Чуть ниже по стоимости испанские, чешские, венгерские устройства. Российские и украинские производители занимают среднюю ценовую нишу, сочетая в себе качество и приемлемую стоимость.

Самые дорогие и долговечные шаровые краны выполнены из латуни, покрытые хромовым или никелевым слоем, такие устройства могут длительное время эксплуатироваться при температурах выше ста градусов

Самыми дешевыми традиционно являются изделия китайского производства. Качество китайских механизмов оставляет желать лучшего, использовать их можно только в качестве временных запорных устройств.

Видео о кранах шарового типа

Подробная инструкция об установке арматуры шарового типа по шагам:

Проблемы шаровых водопроводных кранов:

Шаровой кран — полезное изобретение, значительно упростившее устройство безопасной системы водоснабжения. Установка осуществляется без проблем, нет необходимости вызывать сантехника или использовать сложный инструмент. Ознакомление с устройством разных видов шарового водопроводного крана поможет выполнить ряд несложных ремонтных операций своими руками без привлечения сантехников.